Направи си сам ремонт на захранващ адаптер

Мрежови захранващи адаптери - миниатюрни захранвания за различно електронно домакинско оборудване. Използват се за захранване на антенни усилватели, безжични телефони, зарядни устройства. Въпреки активното въвеждане на импулсни захранвания, трансформаторните все още се използват активно и намират приложение в ежедневието на потребителя.

Не е необичайно тези трансформаторни единици да се повредят.

Ако адаптерът се повреди, можете да го замените с нов, цената им е ниска. Но защо да давате трудно спечелени пари, ако в повечето случаи можете сами да отстраните неизправността в рамките на 15-30 минути и да си спестите търсенето на заместител и харченето на пари?

Адаптер за 12V и ток 0.1A от антенен усилвател попадна на масата за ремонт.

Снимката показва адаптера след ремонта.

От какви части се състои обикновен трансформаторен адаптер?

Ако разглобим захранващия адаптер, тогава вътре ще намерим трансформатор (1) и малка електронна схема (2).

трансформатор (1) служи за понижаване на променливото мрежово напрежение 220V до ниво от 13-15 V.

Електронната схема служи за коригиране на променливото напрежение (преобразуването му в постоянно напрежение) и стабилизирането му при 12V.

Както можете да видите, класическото захранване на базата на трансформатор е доста просто. Какво може да се развали в толкова просто устройство?

Нека да разгледаме схематичната диаграма.

На схематичната диаграма T1 Това е понижаващ трансформатор. Типичните неизправности на трансформатора са изгаряне или счупване на първичния проводник (Ⅰ), и по-рядко вторично (Ⅱ) навиване. По правило първичната, мрежова намотка е дефектна (Ⅰ).

Причината за прекъсване или изгаряне е тънък проводник, който не може да издържи на скокове и претоварване на мрежовото напрежение. Да речем благодарение на китайците, те са пестеливи момчета, не искат да навиват по-дебела тел ...

Доста е лесно да проверите здравето на трансформатора. Необходимо е да се измери съпротивлението на първичната и вторичната намотка. Съпротивлението на първичната намотка трябва да бъде няколко килоома (1kΩ = 1000 ома), на вторичната - няколко десетки ома.

При проверка на трансформатора съпротивлението на първичната намотка се оказа 1,8 kOhm, което показва неговата цялост. Няма скала.

За вторичната намотка съпротивлението беше 25,5 Ом, което също е наред. Оказа се, че трансформаторът работи правилно.

За да получите правилни показания на съпротивленията на намотките, трябва да се придържате към следните правила:

При измерване докосвайте щифтовете само със сондите на мултиметъра... Неприемливо е да хващате частите под напрежение на сондите с две ръце и да правите измервания, тъй като показанията на мултиметъра ще бъдат грешно! Вече говорих за това как правилно да измервам съпротивлението с мултицет.

Не забравяйте, че човешкото тяло също има съпротивление и може да шунтира съпротивлението, което измервате. В този случай това е съпротивлението на намотките. Това правило е валидно при измерване на съпротивление.

Необходимо е да се изключи влиянието на съпротивленията на други части. Какво означава? Това означава, че частта трябва да бъде изолирана от други части на веригата, т.е. запоени от платката, забранено.

В случай на ремонт на адаптера се препоръчва да разпоявате проводниците към електронната верига, преди да измерите съпротивлението на вторичната намотка. Това ще помогне за премахване на влиянието на съпротивлението на електронната верига върху измереното съпротивление.

Диоден мост на базата на дискретни диоди VD1-VD4 служи за коригиране на променливия ток на вторичната намотка. Често срещана повреда на диодния мост е „разбивка“ на един или повече от диодите, които го съставят.При такава неизправност диодът се превръща в обикновен проводник. Диодите се проверяват доста просто, дори не е нужно да ги запоявате от платката, а измервате съпротивлението на всеки един от диодите поотделно. Ако диодът е счупен, мултицетът ще покаже много ниско съпротивление (0 или ома).

За да не объркват други елементи на веригата показанията на мултиметъра, по-добре е да запоявате един от изводите на диода от веригата. След проверка не забравяйте да го запоявате обратно.

Кондензаторите C1 и C2 служат за филтриране на напрежението и са спомагателни елементи на стабилизатора 78L12... Интегралният стабилизатор 78L12 осигурява стабилизирано напрежение 12V на изхода на захранването.

Резисторна верига R1 и LED VD5, служи за индикация на работата на устройството. Ако някоя част от веригата е повредена, например трансформатор или стабилизатор на микросхемата 78L12, тогава няма да има напрежение на изхода на захранването и светодиодът VD5 няма да светне. По блясъка му веднага можете да определите какъв е проблемът. Ако е включен, свързващият проводник най-вероятно е счупен. Е, ако не, тогава електронното пълнене на захранването може да е дефектно.

Най-често трансформаторните захранвания за активни антени се провалят поради изгаряне на стабилизатора на микросхемата 78L12.

При ремонт на захранване трябва да се спазва следната последователност от действия:

Ако има индикация (светодиодът свети), трябва да потърсите неизправност в проводниците, през които напрежението се подава към захранваното устройство. Достатъчно е да „звъните“ на проводниците с мултицет.

Ако няма индикация, измерете съпротивлението на първичната намотка на трансформатора. Това е лесно да се направи, дори не е необходимо да разглобявате захранването, а измервайте съпротивлението на намотката през контактите на щепсела.

Разглобяваме захранването, правим външен преглед. Обърнете внимание на затъмнените зони около радиокомпонентите, чипове и пукнатини по корпусите на стабилизатора на мощността (78L12 или еквивалент), подуване на филтърните кондензатори.

В процеса на ремонт на захранващия адаптер за активната антена се оказа, че микросхемата на стабилизатора 78L12 е дефектна. Електролитният кондензатор C1 (100μF * 16V) също беше заменен с кондензатор с по-голям капацитет - 470 μF (25V). Когато сменяте кондензатор, вземете предвид полярността на включването му във веригата.

Не е необходимо да знаете изводите (местоположение и предназначение) на щифтовете на стабилизатора 78L12. Но е необходимо да запомните, скицирате или снимате местоположението на дефектната микросхема на печатната платка. В този случай, ако забравите как микросхемата е била запоена в печатната платка, тогава вече ще имате чертеж или снимка, чрез която е лесно да се определи правилната инсталация на елемента във веригата.

Обикновеното захранване за лаптоп е много компактно и доста мощно импулсно захранване.

В случай на неизправност мнозина просто го изхвърлят и купуват универсално захранване за лаптопи за подмяна, чиято цена започва от 1000 рубли. Но в повечето случаи можете да поправите такъв блок със собствените си ръце.

Става дума за ремонт на захранване от лаптоп ASUS. Освен това е AC/DC захранващ адаптер. Модел ADP-90CD... Изходно напрежение 19V, максимален ток на натоварване 4.74A.

Самото захранване работеше, което беше ясно от наличието на зелена LED индикация. Напрежението на изходния щепсел отговаряше на посоченото на етикета - 19V.

Нямаше прекъсване на свързващите проводници или счупване на щепсела. Но когато захранването беше свързано към лаптопа, батерията не започна да се зарежда, а зеленият индикатор на корпуса му угасна и свети с половината от оригиналната яркост.

Чу се също, че уредът издава звуков сигнал. Стана ясно, че импулсното захранване се опитва да се стартира, но по някаква причина се задейства защита от претоварване или късо съединение.

Няколко думи за това как можете да отворите кутията на такова захранване.Не е тайна, че е направен запечатан, а самият дизайн не предполага разглобяване. За това се нуждаем от няколко инструмента.

Взимаме ръчен прободен трион или платно от него. По-добре е да вземете платното върху метал с фин зъб. Самото захранване е най-добре да се захване в менгеме. Ако ги няма, тогава можете да измислите и да направите без тях.

След това с ръчен прободен трион изрязваме в дълбочината на тялото с 2-3 мм. в средата на тялото по свързващия шев. Изрязването трябва да се извърши внимателно. Прекаляването може да повреди платката или електрониката.

След това вземаме плоска отвертка с широк ръб, вкарваме я в разреза и разкопчаваме половинките на кутията. Няма нужда да бързате. При разделяне на половините на кутията трябва да се появи характерно щракване.

След отваряне на кутията на захранването, премахваме пластмасовия прах с четка или четка, изваждаме електронния пълнеж.

За да проверите елементите на печатната платка, ще трябва да премахнете алуминиевата радиаторна лента. В моя случай щангата беше прикрепена към други части на радиатора с ключалки и също беше залепена към трансформатора с някакъв силиконов уплътнител. Успях да отделя щангата от трансформатора с остро острие на джобно ножче.

Снимката показва електронното пълнене на нашия блок.

Търсенето на самата повреда не отне много време. Още преди да отворя кутията, правех пробни завои. След няколко свързвания към 220V мрежата, нещо пропука вътре в блока и зеленият индикатор, показващ работа, беше напълно угаснал.

При проверка на корпуса беше открит течен електролит, който изтече в пролуката между мрежовия конектор и елементите на кутията. Стана ясно, че захранващият блок е престанал да функционира нормално поради факта, че електролитният кондензатор 120 uF * 420V „затръшна“ поради превишаване на работното напрежение в 220V електрическата мрежа. Съвсем обикновена и широко разпространена неизправност.

Когато кондензаторът беше демонтиран, външната му обвивка се разпадна. Явно е загубил свойствата си поради продължително нагряване.

Предпазният клапан в горната част на корпуса е "подут" - това е сигурен признак за дефектен кондензатор.

Ето още един пример с дефектен кондензатор. Това е различен захранващ адаптер за лаптоп. Обърнете внимание на защитния прорез в горната част на корпуса на кондензатора. Той се счупи от налягането на кипящия електролит.

В повечето случаи връщането на PSU към живот е доста лесно. Първо трябва да замените основния виновник за повредата.

По това време имах под ръка два подходящи кондензатора. Реших да не инсталирам SAMWHA 82 uF * 450V кондензатор, въпреки че беше с идеален размер.

Факт е, че максималната му работна температура е +85 0 C. Посочена е върху тялото му. И ако смятате, че корпусът на захранването е компактен и не вентилиран, тогава температурата вътре в него може да бъде много висока.

Дългосрочното нагряване е много лошо за надеждността на електролитните кондензатори. Затова инсталирах кондензатор Jamicon с капацитет 68 μF * 450V, който е предназначен за работни температури до 105 0 С.

Струва си да се има предвид, че капацитетът на собствения кондензатор е 120 uF, а работното напрежение е 420V. Но трябваше да сложа кондензатор с по-малък капацитет.

В процеса на ремонт на захранвания за лаптоп се сблъсках с факта, че е много трудно да се намери заместител на кондензатора. И въпросът изобщо не е в капацитета или работното напрежение, а в неговите размери.

Намирането на подходящ кондензатор, който да се побере в тесен корпус, се оказа трудна задача. Поради това беше решено да се инсталира продукт с подходящ размер, макар и с по-малък капацитет. Основното е, че самият кондензатор е нов, с високо качество и с работно напрежение най-малко 420

450V. Както се оказа, дори и с такива кондензатори, захранванията работят правилно.

Когато запечатвате нов електролитен кондензатор, трябва стриктно спазвайте полярността свържете щифтовете! Обикновено печатната платка има “+" или "–“.Освен това минусът може да бъде маркиран с черна удебелена линия или знак под формата на петно.

От отрицателната страна на корпуса на кондензатора има маркировка под формата на лента със знак минус „–“.

При първото включване след ремонт, спазвайте дистанция от захранването, защото ако полярността на връзката е обърната, кондензаторът отново ще "изскочи". Това може да доведе до попадане на електролита в очите. Това е изключително опасно! Носете защитни очила, ако е възможно.

И сега ще ви разкажа за „рейк“, който е по-добре да не стъпвате.

Преди да промените нещо, трябва да почистите добре платката и елементите на веригата от течен електролит. Това не е приятно занимание.

Факт е, че когато електролитен кондензатор се удари, електролитът вътре в него избухва под голямо налягане под формата на пръски и пара. Той от своя страна моментално кондензира върху близките части, както и върху елементите на алуминиевия радиатор.

Тъй като монтажът на елементите е много стегнат, а самият корпус е малък, електролитът попада в най-недостъпните места.

Разбира се, можете да измамите и да не изчистите целия електролит, но това е изпълнено с проблеми. Номерът е, че електролитът провежда добре електрически ток. Убедих се в това от собствен опит. И въпреки че почистих захранването много внимателно, не започнах да запоявам дросела и да почиствам повърхността под него, побързах.

В резултат на това, след като захранването беше сглобено и свързано към електрическата мрежа, то работи правилно. Но след минута-две нещо пропука вътре в кутията и индикаторът за захранване угасна.

След отварянето му се оказа, че останалият електролит под дросела затваря веригата. Предпазителят е изгорял заради това. T3.15A 250V на входната верига 220V. Освен това на мястото на късото съединение всичко беше покрито със сажди, а проводникът на дросела изгоря, което свързваше екрана му и общия проводник на печатната платка.

Същият дросел. Изгорелият проводник е възстановен.

Сади от късо съединение върху печатната платка точно под дросела.

Както виждате, изскочи прилично.

Първия път смених бушона с нов от подобно захранване. Но когато изгоря втори път, реших да го възстановя. Ето как изглежда предпазителят на платката.

И това е, което той има вътре. Може лесно да се разглоби, просто трябва да стиснете ключалките в долната част на кутията и да махнете капака.

За да го възстановите, трябва да премахнете остатъците от изгорения проводник и остатъците от изолационната тръба. Вземете тънък проводник и го запоете на мястото на своя. След това сглобете предпазителя.

Някой ще каже, че това е "бъг". Но аз не съм съгласен. В случай на късо съединение, най-тънкият проводник във веригата изгаря. Понякога дори медните писти на печатната платка ще изгорят. Така че в този случай нашият самостоятелно изработен предпазител ще свърши своята работа. Разбира се, можете да направите и с тънък проводен джъмпер, като го запоявате към контактните монети на платката.

В някои случаи, за да се изчисти целият електролит, може да се наложи демонтиране на охлаждащите радиатори, а с тях и активни елементи като MOSFET и двойни диоди.

Както можете да видите, течният електролит може да остане и под продукти на намотка, като дросели. Дори и да изсъхне, в бъдеще поради това може да започне корозия на проводниците. Един нагледен пример е пред вас. Поради остатъци от електролит един от изводите на кондензатора във входния филтър напълно корозира и падна. Това е един от захранващите адаптери от лаптопа, който съм ремонтиран.

Да се ​​върнем към нашето захранване. След като го почистите от остатъци от електролит и смените кондензатора, е необходимо да го проверите, без да го свързвате към лаптоп. Измерете изходното напрежение на изходния щепсел. Ако всичко е наред, тогава сглобяваме захранващия адаптер.

Трябва да кажа, че това е много трудоемък бизнес. Първо.

Охлаждащият радиатор на захранването се състои от множество алуминиеви ребра. Помежду си те са закрепени с ключалки, а също така са залепени с нещо, наподобяващо силиконов уплътнител. Може да се отстрани с джобно ножче.

Горният капак на радиатора е закрепен към основната част с ключалки.

Долната плоча на радиатора е фиксирана към печатната платка чрез запояване, обикновено на едно или две места. Между него и печатната платка се поставя пластмасова изолационна плоча.

Няколко думи за това как да закрепим двете половини на тялото, които в самото начало изрязахме с прободен трион.

В най-простия случай можете просто да сглобите захранването и да увиете половините на кутията с електрическа лента. Но това не е най-добрият вариант.

Използвах горещо лепило, за да залепя двете пластмасови половини заедно. Тъй като нямам термопистолет, отрязах с нож парчета горещо лепило от тубичката и ги сложих в жлебовете. След това взех станция за запояване с горещ въздух, настроена около 200 градуса

250 0 C. След това той нагрява парчета горещо лепило със сешоар, докато се разтопят. Отстраних излишното лепило с клечка за зъби и още веднъж го издухах със сешоар на станцията за запояване.

Препоръчително е да не прегрявате пластмасата и като цяло да избягвате прекомерното нагряване на чужди части. При мен например пластмасата на корпуса започна да светва при силно нагряване.

Въпреки това се оказа много стабилно.

Сега ще кажа няколко думи за други неизправности.

В допълнение към такива прости повреди като запушен кондензатор или прекъсване на свързващите проводници, има и отворена верига в изхода на дросела във веригата на мрежовия филтър. Ето една снимка.

Изглежда, че въпросът е несериозен, пренавих намотката и я запечатах на място. Но отнема много време, за да се намери такава неизправност. Не е възможно да се открие веднага.

Със сигурност вече сте забелязали, че големи елементи, като същия електролитен кондензатор, филтърни дросели и някои други части, са намазани с нещо като бял уплътнител. Изглежда, защо е необходимо? И сега е ясно, че с негова помощ се фиксират големи части, които могат да паднат от разклащане и вибрации, като този дросел, който е показан на снимката.

Между другото, първоначално не беше сигурно фиксиран. Бъбриха - чаткаха и паднаха, отнемайки живота на друго захранване от лаптопа.

Подозирам, че хиляди компактни и доста мощни захранвания се изпращат на депото от такива банални повреди!

За радиолюбител такова импулсно захранване с изходно напрежение 19 - 20 волта и товарен ток от 3-4 ампера е просто находка! Той не само е много компактен, но и доста мощен. Обикновено мощността на захранващите адаптери е 40

За съжаление, в случай на по-сериозни неизправности, като повреда на електронни компоненти на печатна платка, ремонтът се усложнява от факта, че е доста трудно да се намери замяна на същата микросхема на PWM контролера.

Дори не е възможно да се намери лист с данни за конкретна микросхема. Наред с други неща, ремонтът се усложнява от изобилието от SMD компоненти, чиято маркировка е или трудна за четене, или е невъзможно да се закупи заместващ елемент.

Струва си да се отбележи, че преобладаващата част от захранващите адаптери за лаптоп са направени с много високо качество. Това може да се види поне от наличието на части за намотка и дросели, които са инсталирани във веригата на мрежовия филтър. Той потиска електромагнитните смущения. В някои нискокачествени захранвания от стационарни компютри такива елементи може да липсват изобщо.

Импулсното захранване е вградено в повечето домакински уреди. Както показва практиката, това устройство често се проваля, което изисква подмяна.

Високото напрежение, което постоянно преминава през захранването, не се отразява най-добре на неговите елементи. И не става въпрос за грешките на производителите. Увеличавайки експлоатационния живот чрез монтиране на допълнителна защита, можете да постигнете надеждността на защитените части, но да я загубите при новомонтираните. Освен това допълнителни елементи усложняват ремонта - става трудно да се разберат всички тънкости на получената схема.

Производителите решиха този проблем радикално, като намалиха цената на UPS и го направиха монолитен, неразделим. Такива устройства за еднократна употреба стават все по-често срещани.Но ако имате късмет - сгъваемият блок се е провалил, саморемонтът е напълно възможен.

Принципът на работа е един и същ за всички UPS. Разликите се отнасят само до схеми и видове части. Следователно е доста лесно да се разбере разбивката, като имате основни познания по електротехника.

За ремонт ще ви трябва волтметър.

Той измерва напрежението в електролитен кондензатор. На снимката е подчертано. Ако напрежението е 300 V, предпазителят е непокътнат и всички други свързани елементи (захранващ филтър, захранващ кабел, входни дросели) са в добро състояние.

Има модели с два малки кондензатора. В този случай нормалното функциониране на тези елементи се доказва от постоянно напрежение от 150 V на всеки от кондензаторите.

При липса на напрежение трябва да позвъните на диодите на токоизправителния мост, кондензатора, самия предпазител и т.н. Коварството на предпазителите е, че след като са се повредили, те външно не се различават по никакъв начин от работните проби. Неизправността може да бъде открита само чрез сигнал за набиране - изгорял предпазител ще покаже високо съпротивление.

След като откриете дефектен предпазител, трябва внимателно да разгледате платката, тъй като тя често се проваля едновременно с други елементи.

• захранващ или токоизправителен мост (прилича на монолитен блок или може да се състои от четири диода);
• филтърен кондензатор (изглежда като голям блок или няколко блока, свързани паралелно или последователно), разположен във високоволтовата част на блока;
• транзистори, инсталирани на радиатора (това са полеви превключватели - ключове за захранване).

Важно. Всички части се запояват и сменят едновременно! Подмяната на свой ред ще доведе до изгаряне на захранващия блок всеки път.

За определени цели импулсното захранване може да бъде сглобено независимо от скрап части. Прочетете повече за това тук.

Изгорелите елементи трябва да бъдат заменени с нови. Пазарът на радиото предлага богат асортимент от части за захранване. Намирането на добри опции на най-ниските цени е доста лесно.

• падане на напрежението;
• липса на защита (има място за него, но самият елемент не е инсталиран - така спестяват производителите).

Решение тази неизправност на превключващите захранвания:

• инсталирайте защита (не винаги е възможно да се намери правилната част);
• или използвайте филтър за мрежово напрежение с добри защитни елементи (без джъмпери!).

Друга често срещана причина за неизправност на захранването няма нищо общо с предпазител. Говорим за липса на изходно напрежение с напълно функциониращ такъв елемент.
Решение:

1. Набъбнал кондензатор - Необходими са разпояване и смяна.
2. Неуспешен дросел - необходимо е да премахнете елемента и да смените намотката. Повредената жица е размотана. В този случай завоите се броят. След това на същия брой завои се навива нов проводник с подходящ участък. Частта се връща на мястото си.
3. Деформираните мостови диоди се заменят с нови.
4. При необходимост частите се проверяват с тестер (ако не се открият повреди визуално).

Напълно възможно е сами да изградите станция за запояване с горещ въздух. Като вентилатор се използва вентилатор, а като нагревател се използва спирала. Най-добрият вариант за терморегулатор за поялник е тиристорна верига.

Причини за повреда:

• не блокирайте вентилационните отвори;
• осигуряват оптимални температурни условия - охлаждане и вентилация.

Неща за запомняне:

1. Първото свързване на уреда се извършва към 25-ватова лампа. Това е особено важно след смяна на диоди или транзистор! Ако някъде се направи грешка или не се забележи неизправност, преминаващият ток няма да повреди цялото устройство като цяло.
2. Когато започвате работа, не забравяйте, че остатъчен разряд остава върху електролитните кондензатори за дълго време. Преди запояване на частите е необходимо да направите късо съединение на кондензаторните проводници. Не можете да направите това директно. Трябва да бъде късо съединение чрез съпротивление с номинална стойност по-висока от 0,5 V.

Ако адаптерът на трансформатора се повреди, можете ли да го поправите сами?

Как сами да поправите захранващия адаптер?

За да ремонтирате захранващия адаптер сами у дома, трябва да имате на склад поне следното:

В трансформаторния адаптер веригата е проста, следователно, като имате поне основни познания в електрониката и логическото мислене, е възможно да я поправите. Най-често се провалят: защита (ограничаващ резистор), капацитет, трансформатор. Ако трансформаторът не работи, тогава е по-лесно да закупите ново устройство.

Първо трябва да "звъните" първичната намотка на трансформатора. Ако не "звъни", опитайте внимателно, за да не повредите намотката, отстранете лентата. Намерете краищата на жицата и звънете отново. Ако намотката е непокътната, тогава можем да кажем с увереност, че предпазителят в първичната намотка е изгорял. Изглежда като малък квадрат с два щифта. Едната клема е запоена към проводника на първичната намотка, а другата към полюса на захранващия щепсел. В този случай можете да поставите нашия предпазител на негово място или в краен случай да направите късо съединение на изгорелия предпазител.

Ако основното устройство изобщо не звъни, тогава има само пренавиване на трансформатора.

Ако първичното устройство звъни, но захранващият блок не работи, тогава първо измерваме напрежението на вторичния, като трансформаторът е включен в мрежата. Естествено, не забравяйте за предпазните мерки.

Препоръчително е да извършите измервания на вторичната част, като разпоите токоизправителя от клемите. Ако има напрежение, поправете токоизправителя и стабилизатора. Ако няма напрежение, навийте вторичната част на трансформатора.

Разбира се можете да. Устройството на захранването на трансформатора е доста просто: трансформатор, токоизправител, изглаждащ кондензатор и стабилизираща верига. Най-простите познания в областта на електрониката са достатъчни, за да открият неизправност и да я отстранят. На първо място, позвънете на трансформатора, че всичките му намотки са непокътнати и не са на късо. След това извикайте диодите на изправителния мост и проверете изглаждащия кондензатор. Ако всичко е наред, към веригата за стабилизиране трябва да се подаде напрежение, което може да бъде измерено. След това се занимавате със самата схема за стабилизиране, като визуално инспектирате и проверявате елементите. На първо място, трябва да се уверите, че няма течове или пукнатини в ризата, а след това се справете с останалото.

Практически е невъзможно да се поправи модерен захранващ адаптер. Там освен самия трансформатор има куп полупроводникова електроника. Ако изгори нещо от тази електроника, смокини ще намерят какво точно. И ако в допълнение, окабеляването е повредено някъде, тогава такъв продукт има място в цветни метали.

За самостоятелно ремонт на захранване, адаптер се нуждаете от някои умения за работа с електроника и с поялник.

Така че, имате нужда от поялник, отвертка, мултицет. Развиваме крепежните винтове и премахваме капака на захранването.

Обикновено захранването се разпада, когато пробие изправителния диоден мост, който се намира във веригата с високо напрежение. За да диагностицирате такава повреда, имате нужда от волтметър или мултиметър. Трябва да измерите напрежението на всички проводници, напускащи устройството. Ако няма минимално напрежение, трябва да измерите съпротивлението между всеки два извода на диодния мост. За да направите това, трябва да закупите изправителен мост, който е предназначен за напрежение. 300 V и ток 1 A.

След като сме запоили новия диоден мост, проверяваме диодите, които са включени във вторичните изправителни вериги. За този тест изключете захранването от дънната платка. Ако има минимално напрежение в режим на готовност, но самият уред е прекъсващ, рязко, тогава има дефект в преобразувателя. С помощта на омметър търсим дефектен диод - в този случай няма да има съпротивление от двете страни. Диодният модул и повреденият диод трябва да бъдат сменени.

По принцип най-често това вече е достатъчно, за да върне захранването в работно състояние. Но такъв ремонт е възможен само ако разполагаме с необходимите части, или те могат да бъдат закупени на цена, която не надвишава цената на ново захранване.Понякога има смисъл да закупите само нов модул и да го допълните с предпазител от пренапрежение.

Форум на магазин "Дамско щастие"

Съобщение dtvims 25 септември 2014 г. 16:51 ч

Като цяло е по-правилно да го наречем: Ремонт на зарядни за лаптопи и т.н за манекени! (Много писма.)
Всъщност, тъй като аз самият не съм професионалист в тази област, но успешно поправих приличен пакет данни за захранване, вярвам, че мога да опиша технологията като „чайник за чайник“.
Ключови точки:
1. Всичко, което правите, на свой собствен риск и риск е опасно. Стартиране под напрежение 220V! (тук трябва да нарисувате красива светкавица).
2. Няма гаранция, че всичко ще се получи и е лесно да се влоши.
3. Ако проверите всичко няколко пъти и НЕ пренебрегвате мерките за сигурност, тогава всичко ще се получи от първия път.
4. Правете всички промени във веригата САМО на напълно изключен захранващ блок! Изключете напълно всичко от контакта!
5. НЕ хващайте захранващия блок, свързан към мрежата с ръце, а ако го приближите, тогава само с една ръка! Както казваше физикът в нашето училище: Когато се катериш под напрежение, трябва да се катериш там само с едната ръка, а с другата да държиш ухото си, след това, когато те дръпне от течението, се дърпаш за ухото и вече няма да имате желание да се изкачвате отново под напрежение.
6. Подменяме ВСИЧКИ съмнителни части със същите или пълни аналози. Колкото повече сменяме, толкова по-добре!

ОБЩО: Не се преструвам, че всичко казано по-долу е вярно, защото бих могъл да объркам нещо / да не завърша, но следването на общата идея ще помогне да се разбере. Освен това изисква минимално познаване на работата на електронни компоненти, като транзистори, диоди, резистори, кондензатори и познания за това къде и как протича токът. Ако някоя част не е много ясна, тогава трябва да потърсите нейната основа в мрежата или в учебниците. Например, в текста се споменава резистор за измерване на ток: търсим „Начини за измерване на тока“ и откриваме, че един от методите за измерване е да измерим спада на напрежението през резистор с ниско съпротивление, който е най-добре поставен пред земята, така че от едната страна (земя) има нула, а от друга страна, ниско напрежение, знаейки което, според закона на Ом, получаваме тока, преминаващ през резистора.

Съобщение dtvims чт, 25 септември 2014 г., 17:26 ч

Опциите по-долу са схематични. На входа се подава напрежение, а ремонтираното захранващо устройство се свързва към изхода.

Вариант 3, лично не съм го тествал. Това се отнася за 30V понижаващ трансформатор. 220V крушка вече няма да работи, но можете да направите без нея, особено ако трансформаторът е слаб. На теория трябва да има начин да се работи. В тази версия можете безопасно да се качите в захранването с осцилоскоп, без да се страхувате да изгорите нещо.

А ето и видео по този въпрос: