Adlx65ndc3a Направи си сам ремонт

Захранване на Lenovo, модел ADP-065KH B 20V 3.25A.
PWM DAP013F, ключ 2SK3569, pnp транзистор в порта; във вторичния корпус DAS001. 2-пинов щепсел.

Изгорял предпазител, PWM, резистори в обратната връзка и в портата, резистор 0,2 Ohm в източника, PNP транзистор в портата. Кондензаторът 120uFx420V беше подут и капеше.

Смених всичко изгоряло, измих, изсушено. Подложка DAP013F не е намерена. Имаше DAP013D и го сложи. За надеждност замених ключа с FDPF10N60Z.

Включвам го през лампата, лампата не свети. На изхода на захранващия блок „0.0“ напрежението не се появява дори за кратко време.
НО!
На PWM мощност кондензатор 9-13V в скокове.
Опитах се да разкача оптрона - изходът е непроменен.

въпрос:
1. Кажете ми за ШИМ, някой има ли информация как DAP013F се различава от DAP013D?
2. Къде да търсим неизправност?

При закупуване на лаптоп или нетбук, или по-скоро при изчисляване на бюджета за тази покупка, ние не вземаме предвид допълнителни свързани разходи. Самият лаптоп струва, да речем, $ 500, но друга $ 20 чанта, $ 10 мишка. Батерията при смяна (а нейният гаранционен живот е само няколко години) ще струва $ 100, като същата ще бъде и цената на захранването, ако изгори.

Именно за него разговорът ще отиде тук. Един не много богат приятел наскоро спря да работи захранването на лаптоп Acer. Ще трябва да платите почти сто долара за нов, така че би било съвсем логично да се опитате да го поправите сами. Самото захранване е традиционна черна пластмасова кутия с електронен импулсен преобразувател вътре, осигуряващ напрежение от 19V при ток от 3A. Това е стандартът за повечето лаптопи и единствената разлика между тях е щепселът :). Веднага давам тук няколко диаграми на захранвания - щракнете за увеличаване.

Когато захранването е включено, нищо не се случва - светодиодът не свети и волтметърът показва нула на изхода. Проверката на захранващия кабел с омметър не даде нищо. Разглобяваме корпуса. Въпреки че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи: тук няма предоставени винтове или винтове, така че ще го счупим! За да направите това, трябва да поставите нож върху свързващия шев и да го ударите леко с чук. Не прекалявайте и не изрязвайте дъската!

След като корпусът е леко разделен, вмъкваме плоска отвертка в образувалата се празнина и със сила рисуваме по контура на връзката на половините на кутията, като внимателно я разбиваме по шева.

След като разглобихме корпуса, проверяваме платката и частите за нещо черно и овъглено.

Набирането на входните вериги на 220V мрежово напрежение разкри неизправност - това е самовъзстановяващ се предпазител, който по някаква причина не искаше да се възстанови от претоварване :)

Сменяме го с подобен или с обикновен стопяем с ток от 3 ампера и проверяваме работата на захранващия блок. Зеленият светодиод светна, което показва наличието на 19V, но все още няма нищо на конектора. По-точно, понякога нещо се изплъзва, сякаш жицата е огъната.

Ще трябва също да поправим захранващия кабел към лаптопа. Най-често прекъсването се получава в мястото, където е поставен в кутията или в захранващия конектор.

Отрязахме го първо при тялото - няма късмет. Сега близо до щепсела, който е поставен в лаптопа - отново няма контакт!

Твърд калъф - скала някъде по средата. Най-лесният вариант е да разрежете кабела наполовина и да оставите работната половина, а неработещата да изхвърлите. И той направи така.

Запояваме обратно конекторите и извършваме тестовете. Всичко работи - ремонтът приключи.

Остава само да залепите половинките на кутията с лепило "момент" и да дадете захранването на клиента. Целият ремонт на BP отне не повече от час.

При преглед е установен изгорял транзистор K10A60D, сменен на P10NK60ZFP, а стопените резистори R5 - 0,18 ома са заменени с 0,15 ома. R36 3 Бучката се заменя с нова.Кондензаторът 4,7 * 50v беше сменен с нов.

Напрежение от около 297 е налице в големия кондензатор.

Но изходното напрежение не се появи. Кажете ми къде да измеря допълнително и как да търся неизправност.

Кажи ми има ли диаграма за него?

рисуването на горещата част е лесно
тази таблица ще ви помогне да намерите подходяща подложка

ако разбирам правилно, това е 22ARZV, но как да го проверя?

добре, поне можеха да се досетят, че ще го проверят чрез щифтовете за захранване, драйвер и OS.

Намерих това в интернет

Маркировка 22ARZV
Заключения.
1. съдейки по таблото, защита от пренапрежение, термична защита..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC

Измервам го с тестер и слагам черния проводник на 4-те крака, а на останалите показва 58 волта навсякъде.

Или просто трябва да го проверите с осцилоскоп?

И кажи какво да заменя там, тоест не мога да намеря това 22ARZV къде мога да го намеря.

Под микроскопа от него излязоха привидно малки калаени топчета. Най-вероятно е мъртъв, отколкото да го смените?

mde. и да нарисуваш схема и да помислиш малко как, къде и спрямо какви измервания да направиш значи да не предлагаш? опитите за намиране на готова перфокарта в интернет са похвални, но все пак се научете как да ги перфорирате сами.
начертайте, помислете, разгледайте някои докове с подходящи фитинги, като например някакъв NCP1250, който дойде под ръка, помислете какви параметри са необходими във веригата и потърсете аналози в магазините.

Обяснявам ситуацията.
Преди това беларусите взеха тонове от тях за реставрация от мен.
Купих го на партиди от официалните лица.
След това смениха профила и спряха да приемат.
Сега има останки от онези времена - около 500.
БАВНО се продава за ремонт или на кабели за реалната цена на ОРИГИНАЛНИ кабели.
Ако някой се интересува, мога или да изхвърля останалото, или дори да възобновя покупката на партиди с дефектни захранвания.

И така вече се появи идеята да се счупи захранващия блок, да се оставят кабелите за продажба и да се продават захранващите блокове за рафиниране (ако някой не знае, за преработка в мед, алуминий и благороден метал).
Купуват и пластмаса за рециклиране, но е евтина, така че просто изхвърлям пластмасата.
Защото няма място за консолидация.

По-нататък - слушам предложения, ако има такива.
По-добре в LAN и с телефони (и времето на разговора в MSC - нямам почти никакво ограничение в Руската федерация (само Крим и нещо като Якутия не са включени там)

_________________
АКОДИС - Акодис
Доставка на резервни части и компоненти за ремонт на лаптопи.
Матрици
Клавиатури
Охлаждащи системи

Днес ще говоря за как внимателно да отворите залепено (запоено) захранване от лаптоп, монитор или принтер... Такива захранвания често се срещат и много от тях имат много въпроси - как да ги отворите, без да ги счупите изобщо... Тема за днес - външно залепено захранване SAD04214A от монитор Samsung 960BF... Между другото, обявената неизправност на тази двойка е спонтанно изключване.

Ще ви кажа как да разглобите монитора Samsung SyncMaster 960BF по-късно. И така, имаме захранване, чийто изход има 14 волта постоянно напрежение и максимален ток от 3 ампера.

Щепселът на това захранване е направен, можем да кажем класически - вътрешният изход е "+14 V", външният е общият проводник.

Ето как изглежда захранващ шев следете преди разглобяването.

Специално за читателите излетях видео от процеса на разглобяване... Това видео е подходящо за всеки залепен захранващ адаптер за лаптоп, монитор, принтер или друго оборудване. Основният принцип е вмъкване на остър инструмент в шева на захранването и уверени удари раздели го на две.

Ето как трябва да изглежда захранващ шев след отваряне.

Изваждайки платката, видях характерно потъмняване на печатната платка, което показва прегряване елементи на дъската.

Като резултат лошо качество на запояване в завода - образували са се микропукнатини в спойката. Поради това съпротивлението на контакта "резистор-писта" се увеличава и той започва да се нагрява по-интензивно, от което микропукнатината се разширява, тъй като механичната якост на спойката, както е известно, намалява с повишаване на температурата. Първа микропукнатина под резистора.

Втората микропукнатина в спойката.

Третата пукнатина беше открита вече при люлеещ се резистор, чийто крак е запоен към пистите на платката в този момент.

Над резисторите са пълни с някакъв вид гумена пяна. Възможно е това да влоши топлопреминаването между елементите в корпуса на захранването.

Отстраняваме това лепило и виждаме прегрявани резистори... Боята дори се овъгли върху тях в точката, където металните проводници бяха свързани към корпуса на резистора.

Запояваме тези резистори и сменяме на подобни. Резисторът вляво е 33k ома, а десният е 33 ома.

Определих го по таблица за маркиране на резистор цветно кодиран пръстен.

Резистори за запояване на място и не съжаляваме за спойка и флюс... Прегрятите подложки на пистите на печатната платка не държат добре спойката.

Това е което се случи от страната на радиоелементите.

Не забравяйте да проверите състояние на електролитните кондензатори, които се страхуват от прегряване. Просто погледнете колко плосък е горната част, за да сте сигурни, че всичко е наред. Но ако смените, тогава само за кондензатори Rubycon 1000 uF 25 V и кондензатори Nippon 2200 uF 25 V... Има по-евтини от приличните (но винаги със 105 градуса) Samwha 2200 uF 25 V.

Това завършва ремонта на захранването. Остава да съберем всичко обратно в кутията и да проверим за стабилност. Сега можете да усетите колко внимателно сте разглобили корпуса на захранването. Ако и двете половини се сближат с широчина на шева от около 1 мм, тогава всичко е наред, ако е повече, тогава пластмасовите дупки по шева могат да попречат. Те трябва да бъдат отстранени с нож или странични резци.

Веднага след като постигнем задоволителен шев, капете няколко капки върху шева (аз обикновено капвам на 6-8 точки) лепило тип "Втори" и притискайте тялото с нещо тежко за 5 минути. Сега всичко е готово - ремонтиран захранващ блок SAD04214A от монитор Samsung 960BF и залепен обратно след отваряне.

Честит ремонт!
Вашият Solder Master.

Не забравяйте да проверите C107 с глюкомер. В 90% от случаите или изсъхнали, или изтекли.

Благодаря за допълнението. Напълно съм съгласен.

Наистина в него имаше проблем - късо съединение.

Никога не измерваш СУЕ на проводници, но напразно!

Ако имах нещо за измерване, щях да го измеря. И така, просто призовавам за разбивка. Но Underzen е прав, в идеалния случай ESR трябва да се измерва.

Добър ден. Интересен сайт, благодаря ви, че споделихте най-добрите си практики...

Относно захранващия блок в херметизирани кутии (дори "във вилици"). След като ме научиха, реших да споделя - идеята ти е правилна, трябва да я отвориш по шева с нетърпеливо здрав нож, не много закален, за да не се счупи. Основният акцент е да поставите PSU във фризера за час или два. Замръзналата пластмаса много добре след това се напуква по шева, дори силно залепена (поради нехомогенност). Понякога дори просто потупвам шева с тежък чук, за да не разваля външния вид. Естествено паузата в ремонта се отлага за времето на размразяване и изпаряване на влагата тогава, но хлдопотът е по-малък и качеството е по-добро.

Второ, хората са прави, когато говорят за СУЕ. Преди няколко години животът ме принуди също толкова трудно да се заема с ремонта на почти компютърно оборудване. 99% от захранващите блокове вече са импулсни, тяхната диагностика с помощта на ESR понякога се превръща в рутина, а не в отстраняване на неизправности, здравей! Ето едно устройство, което използвам от доста време, пробвах куп от всичко и се спрях на този конкретен дизайн. Бягайте по клона, ако желаете. Като цяло в дока в 1.01 всичко е насрочено.

Благодаря ви за съвета))) Ще усъвършенствам уменията си))) Живейте и се учете!

Добър вечер, другари. Нуждая се от помощта ти! Аз съм щастлив собственик на монитора samsung syncmaster 960bf! Държачът на монитора е счупен!

Епоксидна смола "Втора", за да ви помогне)))

Благодаря! Мислите ли, че това ще помогне?

Да, ако обезмаслите повърхността на пластмасата, шлайфате я и я подсилите с метал, епоксидната смола ще издържи добре. Възстановявах лаптопи по този начин.

Добро утро Solder Master! Мога да ви изпратя снимка на моя срив, за да разберете какво ми се случи! Моля, изпратете ми вашия имейл адрес!

Добър ден. Имам нужда от вашата помощ, имам монитор 960, когато захранването е включено, бутона за захранване на монитора започва да мига, забелязах, докато захранването не загрее или го загреете, монитора не се включва. Какво да правя?

Трябва да поправите захранването. Разглобете и проверете кондензаторите и запояването. Ако не помогне пишете.

Хубав пост. Самият той някога е бил любител на радиоелектрониката. Имам 5 звезди и успех в развитието!

Благодаря ти Иване. И успех с вашия блог)))

Вячеслав, има два варианта - или електролитните кондензатори са сухи - сменете ги (започнете с малки 47 микрофарада 50 V), или се е образувала микропукнатина в запояването - запоете платката. Останалото е малко вероятно.

Здравейте!
Днес смених 4 кондензатора (май са само 4).
Ефектът е "0".
Така или иначе се изключва.
Ходих на ремонт на лаптопи на радиопазара. Там хитрите хора директно казаха, че запояването на кондендерите на едно място. И те казаха, че знаят какво не е наред там. Но те категорично отказаха да ми кажат. Като: платете парите и ние ще го ремонтираме сами, а кондензаторите запазете за себе си.
Можете ли да посъветвате в кой форум да се консултирате?

С течение на времето батерията на лаптопа губи първоначалния си капацитет, което се отразява на живота на батерията на устройството. Ако вашият лаптоп работи с пълно зареждане за около час или изобщо спре да се включва без свързан захранващ адаптер, не бързайте да купувате нова батерия, в някои случаи е възможно да възстановите батерията на лаптопа сами.

Ако батерията ви започне да се изтощава твърде бързо, опитайте първо да я калибрирате. Най-надеждният начин е да използвате специална помощна програма, която се нарича различно в зависимост от производителя. Например за лаптопи Lenovo е Energy Management, за Aser е Aser Care Center. Въпросът е, че е необходимо да стартирате режим чрез помощната програма, която първо напълно разрежда батерията и след това я зарежда напълно. По време на калибриране не изключвайте захранващия адаптер, не прекъсвайте захранването и не използвайте лаптоп. Процесът може да отнеме от 2 до 10 часа. В някои случаи калибрирането може да помогне за възстановяване на предишната автономност на устройството.

Ако калибрирането не даде желаните резултати или, както беше описано по-рано, лаптопът не работи на батерия, докато захранващият адаптер не е свързан, е време да започнете ремонта на батерията.

• нож за макет;
• мултиметър;
• поялник с мощност не повече от 40 W;
• няколко автомобилни крушки с мощност 21 W;
• цианоакрилатно лепило.

Тъй като батериите на лаптопа са направени неразделни, ще трябва да използвате нож за макет или друг остър предмет, за да отворите кутията му. Намерете шева на батерията и го изрежете внимателно. Правете това внимателно, за да не повредите вътрешните компоненти.

Преди да продължите с следващите стъпки, не забравяйте да определите типа на вашата батерия, тъй като това ще повлияе на процеса на възстановяване. Ако лаптопът е нов, тогава най-вероятно имате литиево-йонна (Li-ion) батерия, а ако лаптопът е по-стар от 3-4 години, тогава вероятно имате никел-металхидридна (NiMH) батерия.

Ако описаният метод не донесе резултати, ще трябва да смените всички батерии наведнъж. 2100 mAh NiMH батериите на Sanyo са перфектни. Когато сменяте, не използвайте поялник за свързване на батериите. Вместо това направете държачи за контакти и запоете свързващите проводници към тях.

Тези батерии са опасни, така че бъдете изключително внимателни при ремонт. Уверете се, че батерията е напълно разредена, преди да започнете.

1. определете номиналното напрежение на батерията, като преброите броя на батериите и умножите получената стойност по 3,7;
2. запойте крушките към крайните изходи на последователно свързаните елементи;
3. проверете напрежението - ако отговаря на номиналното, след това преминете към петата точка (имайте предвид, че ако лаптопът не работи на батерия, контролерът най-вероятно не работи);
4. ако напрежението е по-малко от номиналното, е необходимо първо да разпоявате контролера, а след това всички елементи един от друг и да проверите напрежението на всеки поотделно, докато всички елементи с напрежение значително по-малко от 3,7 V трябва да бъдат заменени с нови;
5. използвайте електрическа крушка, за да разредите всички батерии до 3,2 V;
6. след това залепете корпуса на батерията, поставете го в лаптопа и извършете пълния процес на зареждане.

Друг проблем, който възниква при литиево-йонните и литиево-полимерните батерии, ако не са били използвани дълго време, е спадът на напрежението до ниво под прага, при който се задейства защитният контролер. В този случай батерията не се зарежда и напрежението на нейните контакти е нула. За да разрешите проблема, е необходимо да свържете захранването на лаптопа към серийната верига от акумулаторни клетки чрез 5 W крушка и да заредите батерията до напрежение от 3,4 V на клетка.

Основното предимство на лаптопа пред стационарния компютър е възможността да го вземете със себе си [. ]

Внимание! Тази статия е само за информационни цели, в никакъв случай не се опитвайте да [. ]

Много потребители на компютри може рано или късно да се сблъскат със ситуация, когато при свързване на [. ]

Правилно функциониращата акумулаторна батерия дава смисъл на съществуването на лаптоп, тъй като при липсата му устройството [. ]

Рутерът се използва за свързване към Интернет на няколко устройства, компютър, лаптоп и други, чрез кабелна или безжична технология и създаване на локална мрежа между тези устройства. В същото време рутерът изпълнява бариера между създадената от него локална мрежа и Интернет. По принцип рутерите работят с помощта на NAT - Превод на мрежови адреси. Понякога доставчиците предоставят рутери с връзката, рутерът може да бъде вътре в DSL модем или кабел или да бъде закупен отделно. Но, както всяко електронно устройство, рутерите могат да се повредят и много неизправности могат да бъдат отстранени у дома сами. Нека разгледаме някои често срещани неизправности на рутерите и методите за тяхното отстраняване, ремонт на рутер d link.

Най-често следните причини водят до неизправности на рутера:

1. големи скокове на напрежението в мрежата,
2. прегряване на рутера,
3. сривове на софтуера на рутера (сривове на фърмуера),
4. високочестотна интерференция на електромагнитно излъчване по време на гръмотевична буря (в този случай wan портът най-често изгаря, ако доставчикът не инсталира мълниезащита на своя кабел),
5. човешки фактор.

Ако рутерът не работи, той може да загуби пакети с данни, да работи в интернет и локалната мрежа е нарушена, фърмуерът се губи, рутерът може да се изключи, всички индикатори мигат.

Разрешаване на неизправност, свързана с невъзможността за въвеждане на настройките на рутера на неговия мрежов адрес 192.168.0.1

Ако след като въведете в адресната лента на мрежовия адрес на рутера, страницата с настройки на рутера не се отвори, тогава, за да премахнете тази неизправност, трябва да изпълните следните операции:

• Първо, проверете дали сте настроили в настройките на мрежовата карта автоматично получаване за IP адреса и DNS адреса (използвайки директна връзка с рутера).

• Ако настройките на мрежовата карта са правилни, тогава трябва да използвате командата Run (натиснете клавишната комбинация Win + R), след това въведете - cmd и натиснете enter. Сега трябва да въведете ipconfig в командния ред.

В показаните настройки трябва да видите каква стойност е срещу надписа - Шлюз по подразбиране. Този адрес се използва за въвеждане на настройките на рутера. Ако стойността на този адрес не съвпада със стандартната стойност, тогава рутерът може да е конфигуриран за конкретна мрежа със свои собствени изисквания. В този случай трябва да нулирате тази стойност до фабричните настройки. Понякога това поле може изобщо да не съдържа стойността на адреса и също така трябва да нулирате рутера. За да нулирате рутера, трябва да натиснете и задържите бутона Reset на рутера за известно време. Обикновено пет или десет секунди са достатъчни. Отворът за копчета е достатъчно тесен, така че можете да използвате химикал, игла или кламер, за да го натиснете.

Ако нулирането на рутера не помогне, изключването на кабела на ISP от вашия рутер може да помогне. Издърпайте кабела на доставчика от конектора на рутера и конфигурирайте рутера без свързан кабел. След това можете да свържете отново кабела към рутера.

Също така проверете версията на фърмуера, инсталирана в рутера.Проверете най-новата версия на фърмуера на уебсайта на производителя и я актуализирайте, ако е необходимо. Можете също да проверите драйверите на вашата мрежова карта на вашия компютър и да ги инсталирате отново, ако е необходимо.

За да отстраните проблем с незапазването на настройките на рутера или ако е невъзможно да възстановите настройките от отделен файл, можете да опитате да извършите тези операции, като отворите друг браузър. Този метод може да помогне при други неизправности на рутера.

Може да има много причини за такава неизправност и всички те са приблизително еднакво чести. Нека разгледаме основните възможни причини.

Ако мрежата на вашия рутер не се показва на лаптопа в списъка с налични мрежи, тогава трябва да проверите дали модулът за безжична мрежа е включен. Това може да стане, като погледнете настройките на адаптера в Центъра за споделяне на мрежи на вашия лаптоп. Безжичната връзка трябва да е включена. В изключено състояние ще бъде сиво и ще трябва да включите безжичната връзка. Ако не можете да го включите, тогава трябва да проверите дали има превключвател за Wi-Fi на вашия лаптоп и да го включите.

Ако въпреки факта, че безжичната връзка остава включена, но показва състоянието - Няма връзка, тогава трябва да проверите дали са инсталирани правилните драйвери за Wi-Fi адаптера и, ако е необходимо, да ги инсталирате. Драйверите трябва да бъдат изтеглени от уебсайта на производителя на вашето оборудване. Това избягва възможни проблеми с несъвместимост на драйвери.

Освен това можете да опитате да отидете в менюто на рутера и да промените стойността за настройките там и да промените параметъра b / g / n на b / g. Ако тази промяна помогне, това означава, че стандартът 802.11n не се поддържа. Можете също да видите как каналът на безжичната мрежа е посочен в същите настройки и ако е зададен на Автоматично, изберете канал от списъка.

Ако имате чести прекъсвания на връзката по време на работа, препоръчително е да актуализирате фърмуера на рутера. В много случаи тази процедура ще реши проблема.

Понякога, когато работите с някои интернет доставчици за достъп до локални ресурси (торент тракери, сървъри за игри), трябва да конфигурирате статични маршрути в настройките на рутера. Такива настройки могат да бъдат намерени във форумите на доставчика, който ви предоставя интернет.

Със сигурност мнозина вече са се натъкнали на факта, че най-слабото място на много рутери са техните захранвания. Те често се разпадат поради големи спадове на напрежението в електрическата мрежа и повреда на отделни елементи в резултат на продължителна работа.

Дефектни или нискокачествени елементи, верига, която не е проектирана за някакъв марж, също могат да доведат до повреди. Могат да се разграничат някои типични неизправности на захранванията. В тази статия ще разгледаме ремонта на захранване за рутер D-Link. За рутери Asus и D-Link се използват захранващи устройства като JTA0302D-E и други подобни, предназначени за изходно напрежение 5V и максимален ток 2-3 A. Външният вид на такива захранвания може да се види на фигурата по-долу .

Ако разгледаме схемата и дизайна на подобни захранвания, тогава това е диаграма на конвенционалните еднопосочни импулсни захранвания. В такива схеми за управление се използва PWM контролер, който управлява работата на полеви транзистор, който е свързан към неговия изход. В резултат на това напрежението се намалява до желаната стойност и се коригира и се подава към изхода. Схематична диаграма на такова захранване може да се види на фигурата по-долу. В тази диаграма, в зависимост от модела на захранването, може да има някои малки промени в оценките на отделните компоненти. Захранването осигурява напрежение от 5 волта. Това напрежение не трябва да пада значително при натоварване (при включен рутер).

За да поправите захранването, може да се наложи да използвате поялник, спойка, мултицет, нож и електрическа лента. За да отворите пластмасовия корпус на захранването, трябва да отрежете залепения шев на кутията. Тази операция може да се извърши с нож, но за тези цели е по-удобно да се използва малка машина.

Ако погледнете веригата на захранването на фиг. 2, можете да видите, че на входа са монтирани предпазител от 2 ампера, дросел, термистор и изправителен мост от четири диода 1N4007. Ако има голям скок на напрежението в мрежата, тогава всички тези елементи могат да изгорят. Те могат лесно да бъдат проверени с мултицет чрез измерване на съпротивлението им. За изглаждане на изправеното напрежение на изхода след диодния мост се поставя голям кондензатор - C1 (22 или 33 μF). Този кондензатор трябва да бъде 400V, не по-малко. Ако той не е в ред, това може да се определи по външния му вид, той набъбва.

В допълнение, положително напрежение от диодния мост се прилага към PWM микросхема, в този случай UC3843B. Тази микросхема се използва за управление на отварянето и затварянето на полевия транзистор P4NK60Z. Често захранващата верига на тази микросхема съдържа неизправност. В тази верига има електролитен кондензатор C6 и ценеров диод ZD1, който е предназначен за напрежение от 20 волта. Този кондензатор трябва да бъде с определен капацитет, така че по време на работа напрежението, захранващо микросхемата, винаги да е в допустимите работни граници. Следователно препоръчителният капацитет на кондензатора е 100 μF. Ако кондензаторът е сух, тогава капацитетът няма да е достатъчен за стартиране на микросхемата,

Доста трудно е да се определи по външни признаци такъв неработещ кондензатор. Малкият размер не ви позволява да забележите някаква издутина на капака му. Можете да измерите капацитета на кондензатор, но често има голям спад в ESR с нормален капацитет. За да проверите ESR, са необходими специални измервателни уреди, това не може да се провери с обикновен мултицет или тестер.

В случай на спад на напрежението, ценеровият диод ZD1 може да се повреди. Това се вижда от потъмнелото (овъглено) тяло на ценеровия диод.

В редки случаи полевият контролер P4NK60Z може да се повреди. Този транзистор се захранва с напрежение 13-15V. от PWM изхода. Ефективността на полевия транзистор може да се провери с мултицет (тестер), превключен в режим на тестване на диода. На канала дренаж-източник спадът на напрежението е 0,6-0,8 V.

Ако напрежението на изхода на захранването е 5 V и когато товарът е свързан, то пада до около 2 V., тогава най-вероятно електролитните кондензатори на изхода на захранването (C9 и C11) са изсъхнали . За да се отстрани тази неизправност, е необходимо изсушените електролитни кондензатори да се заменят с работещи със същите характеристики.

Като цяло могат да бъдат идентифицирани основните стъпки за ремонт. Ако няма напрежение на изхода на захранването, тогава е необходимо да се провери за повреда чрез измерване на съпротивлението F1, TR, изправителен мост. За да осигурите някакъв начален марж, препоръчително е да използвате кондензатор C6 от 10 μF и проектиран за 50V, а не 47 μF и 25V. както обикновено в диаграмата.

В случаите, когато изходното напрежение спадне, се наблюдава нестабилна работа на захранването, е необходимо преди всичко да се сменят електролитните кондензатори C1, C9, C10, C11.

Освен това можете да препоръчате няколко препоръки за подобряване на производителността на захранването. На изхода на захранването обикновено се монтира резистор 220 Ohm 0,125w, напълнен със специален уплътнител. Този резистор работи при своите гранични стойности и следователно се нагрява много. Нагряването води до изсъхване на кондензатора C9. Препоръчително е вместо резистор 220 ома да поставите резистор 300 ома и разсейване на мощността 0,5 вата. Ако във веригата е инсталиран кондензатор C9 за 10v, тогава е по-добре да поставите същия, но предназначен за 16v.

След ремонт тялото трябва да бъде сглобено. Но не е нужно да го залепвате, а закрепете двете половини, например, с разклонител, така че в бъдеще, ако се наложи ремонт, да може лесно да се разглоби отново.

Занимавайки се с ремонт на компютърна техника, компютри и лаптопи, които вече са отворени, направени от други „бъдещи майстори“ или от любопитен потребител, често идват при мен за ремонт.Последиците от такива ремонти могат да бъдат напълно различни и ако в един случай просто е бил разглобен, надраскан задната част на главата и прибран (е, останаха 5-6 винта), но поне не го счупиха, а в друг случай те най-накрая го разбиха и например, където беше необходимо да се смени "северния" или "Южник" вече трябва да се смени цялата дънна платка.

По-долу са дадени някои примери за самостоятелни ремонти, както и нестандартни модификации, направени от "опитни" потребители.

1. Значи скъсаният проводник на захранването на лаптопа е ремонтиран, а лицето извършило ремонта уверява, че лаптопа работи така от година и половина.

2. Възможно е и така да се ремонтира захранването на лаптопа и взаимозаменяемостта на такива захранвания, както виждате, на височина.

3. Ако BGA чипът не е запоен, тогава, разбира се, можете да го откъснете, след което да го залепите върху супер-лепило, собственикът няма да забележи)

4. Честа неизправност на компютрите подути кондензатори. Авторът на това ноу-хау реши проблема просто, защо да търсите нови работещи кондензатори, да харчите пари, оказва се, че можете просто да запоявате слотовете отгоре и всички ремонти са извършени)

5. И ако няма налични кондензатори с необходимия размер, можете да поставите други, добре, а какво като не пасват по размер, можете просто да го залепите с тиксо, така майсторът на този ремонт явно е помислил.

6. Ето още един иновативен начин за закрепване на матрицата на лаптопа. "Като мъж", както се казва.

7. По-долу има снимка на надграждането на охлаждането, така да се каже. Още термо паста и всичко е ОК. Помислете само за това.

8. Ето начин за охлаждане, скъпо е да го гледаш)))

9. Модернизация на охладителната система, хобито на някои майстори. Вижте колко замислено е всичко, а удължените крака на лаптопа просто изглеждат много стилни)

10. Ако задвижването не се извади, то може да бъде извадено със сила. Просто не знам как да дърпам, за да огъня шейната така, да не говорим за счупения калъф.

11. И накрая, запояване на BGA чипа. дори вероятно не BGA (масив от топчета), а WGA (масив от телена мрежа)

Всичко по-горе се извършва от майстори, които дори не знаят какво и как в компютър (с изключение на последната снимка, не всеки майстор запоява това) и подобни решения не възникват поради висока квалификация. И ако въпреки всичко по-горе, все пак решите сами да поправите лаптопа, тогава не забравяйте, че премахването на последствията от саморемонта винаги ще бъде по-скъпо от ремонта на оригиналната неизправност.

Ремонт на китайски авторадиа

Ремонтът на китайските автомобилни радиостанции днес е все по-интересен за обикновения потребител. Въпросът е защо?
Отговорът е ясен: почти лъвският дял от днешните автомобилни глави се произвеждат в Китай. След като стане собственик на такъв касетофон (висококачествен или нискокачествен, няма значение), потребителят в крайна сметка се озовава лице в лице с проблем.
Оборудването се влошава, губи звука си или в най-добрия случай може да се наложи мигане на китайско радио за кола. В нашата статия ще разгледаме основните неизправности на китайските автомобилни радиостанции и ще се опитаме да обясним всички нюанси на ремонта, за да дадем практическо разбиране на този процес.
Днес всеки знае, че магнетофонът е най-разпространеното електронно устройство сред автомобилистите. Много рядко се среща кола, която да не е оборудвана с такова устройство.
И в това няма нищо изненадващо. Добрата музика на пътя няма да навреди на всеки шофьор, независимо от предпочитанията му.

Забележка. Видеокасети и CD плейъри са еволюцията на подобни устройства в наши дни. Но въпреки това вътре останаха почти същите детайли и елементи. В резултат на това устройствата все още се наричат ​​авторадио и в случай на ремонт процесът е почти същият.

Така че, преди да започнете процеса на ремонт, трябва да осигурите захранване на устройството. Както знаете, автомобилните радиоприемници нямат вградено захранване, като музикален център и ще трябва да го осигурите.

Забележка. Всички експерти, като един, ще декларират, че в този случай не се препоръчва използването на батерия като източник на захранване.

Най-приемливият вариант би бил захранващ блок, идеален за ремонт на китайски радиостанции за автомобили у дома.Такова устройство трябва да може да осигури изходно напрежение от 12-13 V, а токът на натоварване да бъде в рамките на 10 A.
От друга страна, токът на натоварване може да е по-малък, тъй като не е необходимо радиото на колата да работи на пълния си капацитет по време на ремонт.

Като алтернатива можете да предложите захранване за компютър. Въпреки че захранването може да бъде направено самостоятелно, тогава ще трябва да закупите мощен трансформатор.