Автоматична скоростна кутия ar 25 DIY ремонт

Подробно: автоматична скоростна кутия ar 25 DIY ремонт от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Автоматична четиристепенна скоростна кутия 4L30E е разработен за използване при версии на Opel Omega със задно предаване и редица автомобили на американския концерн General Motors, които са предназначени за северноамериканския пазар. Сравнително лесна за ремонт трансмисия беше популярна сред различни производители на автомобили и успя да оцелее на поточната линия повече от десетилетие.

Тази модификация на трансмисията се оказа изключително надеждна и лесна за използване. Простотата на дизайна направи възможно лесното извършване на ремонтни дейности, а самата скоростна кутия не изисква никаква поддръжка. Нямаше нужда от смяна на маслото и при правилната работа на скоростната кутия трансмисията можеше да служи без ремонт в продължение на 300 000 километра или повече. Впоследствие тази автоматична трансмисия се използва успешно с автомобили с пълно и задно предаване на марките BMW, Isuzu и Honda. Недостатъците на тази модификация на скоростните кутии могат да се дължат на нейните доста обемисти размери, които, ако е необходимо, за извършване на ремонтни дейности, принуждават трудоемкия демонтаж на агрегата.

Автоматична скоростна кутия 4L30E се утвърди като доста надеждна трансмисия. Трябва обаче да се каже, че хидравличното задвижване и преобразувателят на въртящия момент имаха ограничен ресурс. По правило след 200 000 километра пробег се отбелязват необратими промени, които налагат скъпи основни ремонти. Проблемната зона беше втулката на помпата, която често се повреждаше.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Можете да попълните Dexron VI, например Mobil ATF D / A (За GM и Ford). Как да смените маслото в машината прочетете в ТАЗИ статия

В този доклад не преследвам целта да преподавам как да подреждам този тип автоматична трансмисия, следователно не се задълбочавам в технологичните тънкости, а само искам да покажа, че с определени знания и умения това устройство може да бъде наистина възстановен самостоятелно.

Малко предистория:

Преди седмица се случи нещо ужасно - предаванията започнаха да се изключват. Всъщност възникна въпросът за преградата на кутията или нейната подмяна. Тъй като използваната кутия струва пари (и не е факт, че ще работи дълго време), ремонтът на автоматичната трансмисия също не е евтин и имаше дефектен донор в лицето на родна автоматична скоростна кутия от моята кола с пробег от 122 000 км., беше решено да се прегради донор самостоятелно, с последваща рокада на тези единици.

Сега да преминем към процеса:
Първото нещо, което беше направено, беше зареждането на донора в багажника и изпращането му в мивката, за да се предотврати попадането на мръсотия в елементите на кутията по време на преградата. След измиване автоматичната скоростна кутия мигрира към „хирургическата“ маса. [attachmentid = 66398]
Още точка по точка:
1. Изключване на преобразувателя на въртящия момент [attachmentid = 66399]
2. Източете маслото през отвора за пълнене
3. Премахване на палетите (имаше работещ прах върху магнита на палета, не бяха открити стърготини и чужди елементи) [attachmentid = 66400] [attachmentid = 66401] [attachmentid = 66402]
4. Премахване на соленоидите и проверка за работоспособност (свързване към акумулатора). Струва си да се спомене, че дори соленоидът, извикан от Tekom, може да бъде механично дефектен.
По време на тази операция бяха идентифицирани 2 дефектни соленоида. [attachmentid = 66403] [attachmentid = 66404] [attachmentid = 66433]

Тъй като точният дефект на кутията не беше известен, беше решено да се отстрани напълно автоматичната скоростна кутия с почти пълен анализ. Струва си да се отбележи, че дори ако се открие първата неизправност, разчитането на факта, че останалото работи, НЕ СИ СТРУВА.

След пълно разглобяване на автоматичната трансмисия беше установено, че в тази автоматична трансмисия механичната част е напълно изправна, което се доказва от липсата на износване на съединителите, липсата на повреди или изгаряне на гумените уплътнения на буталата, липса на механични повреди на плоските зъбни колела, допустимата хлабина на планетарните зъбни колела, правилната работа на преходните съединители, целостта на спирачните ленти.
Хидравличната част, с изключение на 2 соленоида, разкрити в началния етап на разглобяване, е напълно изправна (налягането е нормално), както се вижда от съединителите, цветът на корпусите на пакета, целостта на аксиалните уплътнения и облицовките не са променени.

След това автоматичната скоростна кутия се сглобява в обратен ред със смяна на всички уплътнения [attachmentid = 66431], маслени уплътнения, O-пръстени [attachmentid = 66432], вложки, ако е необходимо, съединители и стоманени пръстени.
След монтажа го монтираме на автомобила.

Резултатът от извършената работа: автоматичната скоростна кутия работи правилно, при включване на предавките не се наблюдават тръпки, тръпки, приплъзвания, превключването става плавно, без забавяне.

Разходи (рубли):
1. Комплект гарнитури без съединители - 2350 [attachmentid = 66590] [attachmentid = 66591]
2. 2 соленоида - 2 x 1300 [attachmentid = 66593]
3. Маслен филтър - 450 [attachmentid = 66592]
4. ГМ масло - около 1700 (7 литра)
5. Смяна на автоматична скоростна кутия в "Дармина" с 10% отстъпка на клубна карта - 4000
6. Пране на автоматична скоростна кутия - 250
Общо: 11350

Отстранената кутия за бъги ще бъде допълнително разглобена и възстановена.

ZY: Изразявам благодарност на моя приятел Павел (81blok) за помощта в преградата, Дима (Ambra) за предоставената схема на автоматична трансмисия.

Добър ден на всички!
Някой може ли да има опит с този проблем:
Днес направих обратен завой ("на 2 стъпки") включих Drive, карах възможно най-близо до бордюра, след това включих R и чух някакво звънене, кутията спря да реагира на движението на селектора, т.к. ако N неутрален е постоянно включен. Колата пали без проблеми, БК не пише грешки. Превключването на селектора стана много лесно при работеща кола и още по-лесно при изключено запалване. При визуален оглед в гаража не се забелязва нищо, което да се характеризира като счупване на селектора. Струва ми се, че проблема е вътре.

Ако има схема на кутията ще съм благодарен (през уикенда ще махна палета и ще видя)
Ако има компетентно внимание ще съм благодарен за близнаци.

с uv i

А регулиращия болт на външната пръчка, който не се е спукал? Може би копнеж и "играе" напред-назад сега?

С помощта на ключа 17 от ямата смених предавките (но някак си беше лесно да превключвам.)

Той свали палета. Селекторът движи пръта в кутията, визуално всичко е на мястото си.. Карах го до Чернигов за диагностика. Дълго се занимаваха, предлагаха разглобяване, отказах след това се обадих в Киев, от там чух, че с 90% вероятност маслената помпа е умряла.Цената за помпата и смяната не беше обявена, но те каза, че ще е много скъпо.. По-лесно е да се намери друга използвана кутия.

Виктор, кажи ми от 2.5 мотора кутията става?
Какви са съветите за закупуване на бубокс?
Средната цена на употребявана автоматична скоростна кутия?

Преди да започна, бих разглобил кутията. Рано е да се каже. В същото време погледнете състоянието на останалите. И цените са различни, например купих кутия благодарение на моя приятел за 500 UAH. тази година, но това е изключение. И така 500 вие. в Лвов има много такива. Ако мога да ти дам координати.

В Киев за 400 USD, но въпросът е колко остава.. Благодаря за консултацията

NeoMax има литература за машината, пълненето и ремонта й е вярно на английски, при интерес мога да я нулирам.

Може би някой ще посъветва майстори на автоматични трансмисии (разумни като цена и качество)?
Черно-бял списък изглеждаше. наистина не видях нищо.

Пружината с ролката е непокътната. които фиксират вала на селектора, можете да го видите на снимката

цялото натоварване на селектора се получава чрез притискане на тази ролка към назъбения полумесец, вече няма товар, ако валът се движи лесно, значи тази пружина се е спукала
Променено: SPIK., 22 юли 2009 - 21:11

vladd 22 юли 2009 г

Пружината с ролката е непокътната. които фиксират вала на селектора, можете да го видите на снимката
цялото натоварване на селектора се получава чрез притискане на тази ролка към назъбения полумесец, вече няма товар, ако валът се движи лесно, значи тази пружина се е спукала

Цяла

Макс, как върви кутията ти?
В "продавам" е публикувана машина за 400
showtopic = 74118

Скъпо е, цената за вендинг машина е не повече от 2000 UAH

Макс, как върви кутията ти?
В "продавам" е публикувана машина за 400
showtopic = 74118

Тъпа такава и преобразувателя на въртящия момент е различен.

Скъпо е, цената за вендинг машина е не повече от 2000 UAH

Кутия с комби и дори с теглич, може да се вземе само с груба сила.

Търся по-свежа кутия не от дизелов двигател и без теглич.

Там изглежда все още продават мотор с автоматична скоростна кутия, ново съобщение. Възможно е да се закачи само автоматичната скоростна кутия.

Тук
showtopic = 72881
наистина твърде 400

NeoMax Е, каква литература получихте от мен? Може би има смисъл да го преведете и сами да разберете разбивката?

хвърли го на сапуна ми, ако не го затруднява

NeoMax Е, каква литература получихте от мен? Може би има смисъл да го преведете и сами да разберете разбивката?

Все още не съм стигнал до там. Парола остана .. Напомнете PLZ

Тук
showtopic = 72881
наистина твърде 400

Теглич =)) Да и в Киев предлагат 300u.e за разглобяване без селектор и една седмица да "хареса", ако не, тогава още .. и когато човек продаде своето за 400 няма значение в какво състояние той е вътре и след седмица „фугата ще излезе“, Тогава на този човек ще бъде трудно да се раздели с парите и да си върне кутията ..

Моето IMHO

Обадете се на номера, който дадох 🙂 И цената е регулирана и лесно ще се уреди ако нещо се случи.

4-степенна автоматична скоростна кутия 4L30E е продължение на простата и надеждна 3-степенна трансмисия 3L30Eдейства от 1969 г.

Тези трансмисии са произведени в САЩ и в Европа (Страсбург) под името AR25, за европейския Opel Omega със задно предаване и нашия рядък AR35 за 3-литрова лодка. (списък с приложения за автоматична трансмисия 4L30E на дъното ).

Маркировката е нанесена на табелата на автоматичната скоростна кутия и е свързана с френската система: AF - automatiс напред, и AR - автоматична задна.

4L30E Той е инсталиран от 1990 г. на BMW със задно и задвижване на всички колела от всички серии с двигатели до 3 литра, но е много по-широко използван при автомобили GM, Opel Omega, Isuzu и дори на Honda Passport, където се е доказал от най-добрата страна.

Автоматични машини, произведени преди повече от 20 години, все още идват на основен ремонт всеки месец.

Вземете ремонтни комплекти - натиснете бутона отляво.

Типичен основен ремонт 4L30

Промени: филтър за еднократна употреба - No 203010. Металопластичен филтър с двойна филцова мембрана, за по-стари автомобили се препоръчва да се сменя при всяка смяна на масло, за да се спаси живота на помпата и втулките.

Има две различни модификации, приложени към това поле. филтри с в зависимост от палета: Един - черен за BMW 203010A ( на дясно),

а другият е най-популярният в ремонта жълт филтър с 13мм всмукване за GM / Opel / Isuzu / Honda 203010B ( наляво )

- Ремонтен комплект за гарнитури и уплътнения (No 203002), най-често се избират монтажи ATOK, два пъти по-рядко - Presision и Transtek.

- Комплект съединители - 203003, комплектите съединители се различават по година на производство - до 97-ма и след 1998 г., когато 3-d пакетът съединител е подсилен.

Рядко поръчвайте комплект стоманени дискове - No 203004

Втулката на помпата, шайбите, спирачната лента трябва да се сменят, останалото - според резултатите от диагностиката след разглобяването.

Когато колата дойде за ремонт навреме, майсторите се ограничиха до ремонт на най-тясното място - смяна на втулките на помпата # 203034, След дълги работи със закъсняло пристигане в основния ремонт, втулките се сменят с пълен комплект (203030)

В автоматична скоростна кутия 4L30E Преобразувателят на въртящия момент, корпусът на клапана и соленоидите имат относително ограничен ресурс, чиято работа постепенно и неусетно се влошава с износване на съединителя за блокиране на газотурбинния двигател и натрупване на въглеродни отлагания в най-тесните места, което води до намаляване на налягането на маслото. падане и настъпва маслен глад, което се отразява неблагоприятно втулки , които обаче имат доста приличен ресурс.

Една от честите подмяна е спирачната лента - No 203026.

От "желязо" проверете състоянието на Drum Low (203557), който е износен от неравномерно износена спирачна лента.

Работата с износена втулка на помпата и мръсно масло ще повреди самата маслена помпа. Сменят се износени зъбни колела - No 203530.

Проявява се в течове изпод уплътнение на помпата -No 203070.

Изтичането обикновено се причинява от вибрации от износване.

Консуматив са пластмасови шайби лагери - 203200.

Сменяйте при всеки основен ремонт.

Корпусът на клапана след 200 ткм изисква рутинен демонтаж, ремонт и почистване от въглеродни отлагания. За задвижване на спирачната лента в конструкцията на корпуса на клапана е въведен линеен соленоид за налягане, който може да регулира налягането на лентата върху барабана с помощта на PWM (PWM - широка импулсна модулация, повече подробности).

От електротехник може да се разгледа типичен проблем на една възрастова машина соленоидикоито са изчерпали ресурса си. Често се среща замяната - соленоид за налягане на линията No 203435.

- Соленоиди за превключване 203421 и 203422. (Проверка с омметър според ръководствата и прочистване)

- соленоид за управление на спирачната лента - No 203418.

Поръчайте също - сензор за скорост, окабеляване на соленоид 203446, конектор 203444.

По-рядко задаван е соленоидът за блокиране на преобразувателя на въртящия момент № 203425

Изображение - Автоматична скоростна кутия ar 25 DIY ремонт

От желязото може да се отбележи Планетарният ред (№ 203583), намерен в ремонт. Което се сменя най-често на задръстената възраст Isuzu.

Доста надеждна, добре регулирана кутия с голям ресурс за желязо, която след обикновен основен ремонт може да служи още няколко години при правилен контрол на маслото.

Страдание 04 май 2011 г

Страдание 05 май 2011 г

Страдание, вземете например електрическа верига от кола и по-конкретно това парче:
[прикачен файл = 15285: ElAKPP.jpg]
върху него:
U10.1 - соленоид за блокиране на преобразувателя на въртящия момент
U10.2 - соленоиден регулатор на налягането
U13.1 - превключващ соленоид "2-3"
U13.2 - превключващ соленоид "1-2,3-4"
U13.3 - соленоид за управление на спирачната лента
P48 - сензор за скорост

Е, като се започне например от блока за управление на автоматичната трансмисия, вече можете да започнете да звъните на смущаващите вериги, преминаващи през соленоидите. При работа няма под ръка стойности на съпротивлението на намотките, но приблизително мога да кажа, че те трябва да бъдат приблизително от 10 ома до 20 ома. Тестер в ръка и тръгвайте!
Палетите за сол са достъпни отдолу, когато палетите се свалят: малки за U10, големи за U13. Не е необходимо да сваляте и разглобявате кутията.

Според TPS: тъй като диагностикът казва, тогава е необходимо да се промени.

Ремонт на всяка автоматична скоростна кутия от 1 ден

CVT, DSG, преобразуватели на въртящ момент, нови и преработени автоматични трансмисии, резервни части

За тези, които имат проблеми с автоматичната скоростна кутия (вози, но лошо).

№ 1 Публикация алекса 07-03-09 23:05 ч

№ 2 Публикация алекса сряда, 08 юли 2009 г., 15:54 ч

№ 3 Публикация алекса сряда, 08 юли 2009 г., 16:23 ч

№ 4 Публикация алекса 07-03-07, 09:10 ч

Потребители, разглеждащи този форум: няма регистрирани потребители и 5 гости

AGGREGATKA е федерална мрежа от технически центрове, чиято основна специализация е ремонт и поддръжка на автоматични трансмисии от всякакъв тип, включително роботизирани трансмисии с двоен съединител, CVT трансмисии и класически хидромеханични автоматични трансмисии

Автоматичната скоростна кутия е скъп компонент. Няма смисъл да отлагате ремонта, ако започне да работи неправилно. В автосервиз подобни ремонти са скъпи. Трябва да плащате за работата на специалистите и за детайлите. След като проучиха пазара и ценовия диапазон на услугите в този сегмент, автомобилистите стигат до заключението, че ремонтът на автоматични трансмисии със собствените си ръце не е толкова безсмислено начинание. Цените на майсторите на работилницата не могат да се нарекат скромни, а професионализмът не винаги съответства на цената. И след известно размисъл шофьорите могат да решат сами да отстранят проблема.

Където и да решите да ремонтирате скоростната кутия, целият процес протича по следната схема:

диагностика,
демонтиране на кутията,
демонтаж на кутията,
пълен комплект с резервни части,
монтаж (монтаж),
монтаж на автомобил,
диагностика след ремонт.

За да отстраните проблема сами, ще ви трябват някои умения за автомеханик, инструменти, време за работа, търпение и постоянство.

Всички автоматични трансмисии са подредени еднакво, но има два вида управление на трансмисията - хидравлично и електронно. Ремонтът им има някои разлики.

Важно е да забележите проблемите с предаването на възможно най-ранен етап. Тогава, с правилната диагноза, сложните ремонти могат да бъдат избегнати. Тиха и плавна работа на автоматичната скоростна кутия се счита за нормално. Има много признаци, че нещо не е наред с кутията. Най-често това са външни звуци при смяна на предавките или по време на роботизирана трансмисия. Може да е хрущене, щракане. Неприятната миризма също говори за проблеми. Може да се появи при продължителна или краткосрочна експлоатация на кутията. По-лошо е, ако превключването на предавките се забави или една от тях изобщо не работи. Тогава е необходима незабавна намеса.

Не бъдете мързеливи да погледнете под колата, там трябва да е чисто. Червените петна ще показват теч на масло от трансмисията. Редовната проверка на нивото на маслото е задължителна. Обикновено трябва да е полупрозрачен, червеникав на цвят. Без миризми на изгаряне или кални нюанси! Ако се появят, е време да смените маслото.

Неизправности в автоматичната трансмисия често възникват поради неправилна експлоатация. Трансмисията става неизползваема поради недостатъчно ниво на маслото или прегряване. Поради тази причина зъбните колела се износват, машината може да дръпне при смяна на предавките. В резултат на това всяка част от автоматичната трансмисия може да се повреди. Ударите по време на шофиране показват прегряване на маслото и появата на проблеми в корпуса на клапана.

Агресивното шофиране с рязко ускорение и спиране ще изтрие детайлите. Не добавя издръжливост на кутията и шофиране в задръствания, подхлъзване. Всичко това води до прегряване на кутията и се отразява зле на общото й състояние.

Всички неизправности са разделени на две подгрупи. Те могат да се появят в

електронна система за управление,
механични и хидравлични части на скоростната кутия.

Ако възникне неизправност, автоматичната скоростна кутия преминава в авариен режим, тоест преминава на трета скорост и не се превключва. На дисплея се появява съответната икона.

Ако са възникнали проблеми с електрониката, тогава няма да е възможно да ги поправите чрез ремонт на автоматичната скоростна кутия. Ето защо е важно да се разбере естеството на неизправностите.

При диагностиката основното е да се събере необходимата информация и да се интерпретира правилно. Ето защо е по-добре да се консултирате със специалист. Определете какъв е проблемът в сервиза и се погрижете за ремонта сами. Без подходящ опит и оборудване ще отделите много време за диагностика. Има механична и компютърна диагностика.

Обща схема на диагностичните процедури:

проверете маслото,
проверете работата на двигателя на празен ход, точките на свързване на окабеляването и кабелите,
определят кодовете за грешки при работата на управляващите блокове (CU) на скоростната кутия и двигателя,
отметнете квадратчето на кола без движение,
проверете автоматичната трансмисия в движение,
проверете налягането вътре в системата за управление.

Ако причината за неизправностите са проблеми с електрониката, тогава най-вероятно няма да е необходимо да разглобявате и разглобявате автоматичната скоростна кутия. Диагностиката на неизправностите в тази система се извършва от контролния блок. Той следи сигналите на сензора, предавателното отношение и съпротивлението на изходните вериги. Възможно е да възникнат неизправности на такива части и възли:

входни сензори,
електронен блок за управление,
изпълнителни устройства на системата за управление,
нарушаване на целостта на връзките на електрическите кабели.

Компютърът за предаване получава сигнали от различни сензори. Ако някои параметри не са в ред, той записва кода на този проблем (DTC) в паметта. Можете да дешифрирате такива номера с помощта на специален скенер.

Това са основните проблеми на самата автоматична скоростна кутия. Те са условно разделени на три подгрупи:

Повреди на фрикционни групи, втулки и корпуси, апарати, планетарни редуктори, помпа и други механични устройства.
Дефектен трансформатор. Това включва:
- прекъсвания на шлиците на проводниците,
- механично разрушаване на остриетата,
- преливащ съединител,
- износване на главния блокиращ съединител,
- разхерметизиране на уплътнението на буталото.
- Проблеми с механиката на хидравличната плоча.

Ако диагностиката е била успешна и не можете да направите без демонтаж, тогава преминаваме към този етап от ремонта на автоматичната скоростна кутия.

Ще ви трябва специален асансьор или поне отвор за наблюдение. Както и жак за предаване и комплект ключове. По-добре е тази процедура да се извърши в специално оборудван гараж или кутия. Няма да е излишно да поканите няколко физически силни момчета, които да ви помогнат да преместите извадената кутия. Теглото му е извън силите дори на много силен човек. Допълнителен план за действие:

изключете всички комуникационни тръби и кабели;
развийте монтажните болтове на преобразувателя на въртящия момент, както и мембраните на маховика на двигателя;
свалете и преместете скоростната кутия;
преценете мащаба на повредата и започнете ремонта.

Преди да свалите скоростната кутия, не е необходимо маслото да се източва от нея. Въпреки това, не забравяйте да поставите контейнера на мястото, където са закрепени тръбите за подаване на масло, когато ги изключите - в противен случай ще получите грозна локва под краката си.

Всички действия трябва да бъдат внимателни. Внезапните движения могат да повредят шлиците на входния вал на диафрагмата.

По-добре е да направите ремонт на автоматична скоростна кутия със собствените си ръце, като го имате под ръка собствено ръководство и отпечатана схема на скоростната кутия. Първо трябва да проверите всички системи, които обслужват скоростната кутия, опорите и блоковете. След това пристъпваме към ремонта. За това:

Разглобяваме скоростната кутия, измиваме и подсушаваме частите и ги проверяваме за дефекти.
Сменяме всички гарнитури, уплътнения, както и износени части.
Отстранете блока на инхибитора и картера. Почистваме мръсотията вътре. Прилича на метални магнитни стърготини.
Изваждаме окабеляването на пръстена от щепсела и ги натискаме вътре в щепсела.
Свалете корпуса на клапана, разхлабете болтовете на спирачната лента. Измиваме корпуса на клапана.
Проверяваме съединителите, предавките и планетарните зъбни колела за износване. Ще го сменим, ако има такава нужда. Всички вътрешни гумени ленти трябва да се сменят!
Отваряме маслената помпа. Проверяваме всички детайли, особено филтъра. Променяме това, което вече е изкарало срока си. Използваме ръководството, за да не сменяме части.
Изваждаме клапаните и пружините. Измиваме клапаните. Залепването им може да е причина за неправилна работа на автоматичната скоростна кутия. Сменете акумулаторните пружини, ако са счупени.
Връщане на всичко на мястото си. Важно е да не бъркате нищо!
Подменяме пръстени и фрикционни болтове.
Проверяваме модула за превключване на скоростите и голямото бутало и поставяме маслената помпа на място.

Сглобяването се извършва с главата надолу.

Има някои точки, които е препоръчително да се вземат предвид при ремонт. Често проблемът с предаването е свързан с филтъра. Няма да е възможно да го смените без премахване на корпуса на клапана. И когато се отстрани, уплътнението се счупва. За да го смените, ще трябва да разглобите напълно корпуса на клапана. Същото важи и за акумулаторната пружина от първа към втора предавка. Специална запушалка не ви позволява да я извадите, без да разглобявате корпуса на клапана. Всички уплътнения на корпуса на клапаните са много сходни, не ги бъркайте. Сглобявайки корпуса на клапана, го затягаме с динамометричен ключ. Тук е важно да не се пренатяга.

Ако всички повреди бъдат отстранени, ние инсталираме автоматичната скоростна кутия. Моментът е отговорен, бързането е неуместно тук. По време на тези работи трябва да се спазват следните препоръки:

Когато се монтира автоматичната скоростна кутия на нейно място, диафрагмата се проверява за крайно биене с помощта на индикаторна глава. Ако възникне такъв дефект, той трябва да бъде заменен.
Радиаторът се промива, докато бензинът е чист. След това един литър трансмисионно масло се излива в газотурбинния двигател и се поставя върху входния вал. Трябва да постигнете сигурна връзка и пълно прилягане. След това трябва да свържете двигателя с кутията по протежение на водещите центриращи щифтове. Картерите трябва да допират напълно.
Затягането на болтовете в кутията е следващата стъпка. След това се проверява липсата на празнини по цялата равнина. След свързване на всички линии се проверява правилността на връзките.
На последния етап се излива масло и се проверява работата на автоматичната трансмисия при ниски обороти на двигателя.

Започвайки монтажа на кутията, не забравяйте да проверите за наличието на центриращи щифтове на фланеца на картера - трябва да има два от тях. Ако поне един липсва, автоматичната скоростна кутия не може да бъде прикрепена.

Ремонт и диагностика на автоматична скоростна кутия направете го сами - не е лесна, но осъществима задача. Избирайки автомобил с автоматична скоростна кутия, начинаещите автомобилисти смятат, че ремонтът му у дома е невъзможен. Това не е истина. Но преди да решите да извършите такава важна работа у дома, трябва да прецените всичките си възможности. Тогава няма да ви очакват неприятни изненади по време на ремонта.

Внимание! Автосервизна мрежа на изгодни цени. Проверката на Camber е БЕЗПЛАТНА! Без опашки! Ремонт в същия ден!

Изтеглете / отпечатайте темата
Изтеглете тема в различни формати или вижте версия на темата за печат.

Вземете новодошъл в Drom.ru))).

Зае се с ремонта на автоматичната скоростна кутия FN4A-EL (4F27E) от приятел на Premasi. Ще публикувам доклада по пътя тук:.

Съвети и трикове от експерти са добре дошли 🙂

доколкото разбирам - дръжките са труд. имаме нужда от д. присъедини се! Уважение и уважение. Грабнахте ремонти, дори не с нашата masya, но гледам на вашия опит дори от чужди коли повече от нас. Много се радваме да ви приветстваме в нашите редици.

Доколкото разбирам, ако симптомите не са 4 скорости, тогава лека полека се разболяваме до L в бокса.

Поръчваме капак и 4 ластика (нещо като) и за начало сменяме само капака.

Правилно ли разбирам, че капакът може да се свали без да се спуска двигателя на крика? На параклиса (там в долната част на линка) това се прави. А ние имаме?

И тъй като случаят е такъв, можеш ли да ми кажеш номерата на капака и семерингите му (и номера?)?

За всеки случай номерът на тялото е CP8W-404953. 2002 година. 1,8 л.

Мисля да поръчам, щом е така. При следващата смяна на маслото в кутията ще ви помоля да го смените.

Добавено от: Намерих оценка. Какво е желателно да се промени от това? Както разбирам, капака с гумени ленти по него, както и съединителите на 3-4 скорости. Посочете точка по точка. Благодаря!

Чакайте колупали се на екзистенциал.

И така, каталогът предлага 4 корици, в зависимост от месец-година. За 2002 г. се предлагат две корици в зависимост от месеца. Как да се определи по-точно? 🙂

С семерингите на капака разбрах:
FN11-19-762 (или -212 последни цифри) - 2 бр., Това са малки маслени уплътнения;
FN01-19-655 - 2 бр - големи семеринги.

Карбофос Благодаря! Намерих моята корица)))

Въпрос към началника. кола 2005г. Пробегът е малък, явно затова капака е изряден.

И какво може да причини износването на гумените ленти на буталата?

Прочетох и няколко връзки, които вече са добре познати тук.

Ако кутията ви се върне назад, а това се случи съвсем наскоро, отворете го, погледнете капака и сменете халките FN01-19-655 (2 бр.). Това са тези, които седят на капака и са с по-голям диаметър. Поръчваме самия капак според нуждите (ако има износване под пръстените или ръбовете на оста на капака).

Ако кутията рита напред с 3-4 и това се случи съвсем наскоро, подобно, но FN11-19-762 (или -212 последни цифри) - 2 бр. Това са малки пръстени на капака. Подобно на предишния случай - поръчваме самия капак според нуждите (ако има износване под пръстените или ръбовете на оста на капака).

Ако караме дълго време с такива неизправности, трябва да премахнете пакетите, да погледнете съединителите, „бутала“ (не знам как да ги нарека правилно) и спирачната лента.

Внимание, въпрос (отново :-).
Какъв вид уплътнител на капака да използвате? никъде не пишат за това.

да. Самият аз направих само датчиците за паркиране на колата.

Понякога ви се иска да вземете някакви специални жигули само за да си играете с тях в страната.

И аз взех малко.

ами кой го изхвърля така..няма вестници?

Страхувам се да разглобя механика, по някаква причина ми се струва, че автоматичната скоростна кутия е по-лесна за разглобяване / сглобяване. не направи механиката.

Всъщност не е по-сложен от редовия. Просто необичайно оформление.

Механиката е глупаво набор от скорости, там няма нищо сложно

Прочетох го като таралеж (двигателят на субата се нарича така) и затова го написах правилно)

Уважение към non-rukozhopost, но според мен такива публикации е по-подходящо да се правят в автофоруми. Subavody (аз съм сред тях) само ще ви благодаря. Между другото, мога да ви кажа как да увеличите предварителното натоварване на задните колела, без да намалявате хлабината в пакета на съединителя в дръжката. преминаването към режим на блокиране като цяло няма да забележите на хлъзгавата повърхност. Кутията е както разбирам TZ1, а не телевизор.

и мога да пусна и доклад за принудителното заключване на задния диск. шофирането настрани ще стане по-удобно и натоварването на пакета на съединителя ще бъде намалено.

О, Юджийн! Почти веднага те познах по начина на изразяване на мисли)

но не ви пиша) следвайте нишката с коментари

Знам как да го направя =) Търсих телевизионна опашка преди реконструкцията и не я намерих. планира да се направи превключвател за C salenoid и да се сложи скоростна кутия с lsd и нови дискове (старите дискове бяха съборени за продажба)

превключвателя, добре ако ти трябва номера на проводника в блока ще ти кажа как да провериш за да не го объркаш мисля че знаеш. искаш ли да увеличиш предварителното натоварване? просто трябва да смените подаването на масло към соленоида C - той се регулира с шестоъгълник. Скоростната кутия не е задължително LSD-shny, тя няма да даде пълно блокиране. Бреговите таксита, въпреки че аз самият карам LSD-шном. но lsd lsd също са различни. гледай със съединител на мястото на стетелита, а не в задвижваната предавка. имат по-твърдо предварително натоварване.

не знам това. Хвърлете препратка към източника или обяснете. Но дори изобщо няма желание да стреляте по опашката отново)

добре, ритник в задника е много често срещано явление и бързо възниква, особено сред любителите на активното шофиране)))) там всичко е просто, вкарвате шестоъгълника в дупката (няма да ви казвам номера, можете вземете го емпирично, аз също го вдигнах), включете запалването, поставете ключа на автоматичната скоростна кутия в положение D. соленоидът започва да бръмчи (напрежение се подава към него), завъртете шестоъгълника по посока на часовниковата стрелка, докато бръмченето спре (пълно блокиране режим) и го върнете малко обратно на часовниковата стрелка. Върнах се с около 5 градуса. Също така препоръчвам да проверите напрежението на DPDZ, то трябва да бъде в диапазона 0,46-0,52 V (експериментирах до 0,55, от опит е по-добре да зададете 0,48, трудно е да се хване, така че ако просто влезете в диапазона , вече е добре) ... Мозъците, по своята позиция, определят захранването на напрежението към соленоида C.

Нямам шестнадесетичен. Или да го завъртите за 2 малки дупки?

Тук е необходимо внимателно да се подбере ено, аз също ми беше трудно да вляза. Има вътрешно гнездо. Ще усетите, когато се захване.

Там обаче нямам 6-странно. Утре ще погледна стария самохвалко. За dpdz всичко струва според ръководството 0.48.

Има въпрос за кутията, маслените помпи на кутиите TZ103 и TZ1A3 са много различни и къде можете да намерите информация за кутиите на Subari, иначе колата не се движи, греша на маслената помпа

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Преобразувателят на въртящия момент е неразделна част от автоматичната трансмисия, следователно при ремонт на скоростната кутия
ремонтът му също е необходим. В преобразувател на въртящия момент, както в автоматична скоростна кутия, може
възникват много повреди, например:

износване на блокиращия съединител Ремонт на преобразувателя на въртящия момент AR25

разрушаване или износване на лагери

залепване или подхлъзване на преходния съединител на реактора

износване на шейната на преобразувателя на въртящия момент Ремонт на преобразувател на въртящ момент AR25

изрязване на шлици на турбина, реактор или тяхното развитие

разрушаване на блокиращия амортисьор или неговите пружини

работа на съединяващите части на буталото и турбината Ремонт на преобразувателя на въртящия момент AR25

унищожаване или загуба на техните свойства на маслени уплътнения и О-пръстени

износване на втулков лагер

износване на алуминиевите части на реактора

разрушаване на лопатките на турбината или работното колело

много повече

Инсталирайки неремонтиран преобразувател на въртящия момент на нововъзстановена автоматична трансмисия, рискувате веднага да счупите скоростната кутия отново, т.к. ще съдържа всички продукти на износване на преобразувателя на въртящия момент, а в най-лошия случай - металните части на лагерите или лопатките.
Искате ли да закупите употребяван преобразувател на въртящия момент? Не бързайте да правите грешка! Невъзможно е да се отгатне качеството на използвания течен съединител за автоматична трансмисия, освен това закупен на същата цена като надежден ремонт. Предлагаме замяна на вашия въртящ преобразувател за вече ремонтиран от нашия склад или можем да извършим качествен ремонт в нашия сервиз.

Цената за ремонт на преобразувател на въртящия момент обикновено варира от 2500 (демонтаж, промиване и монтаж) до 12 000 рубли (в случай на сериозни повреди), това се влияе от сложността на работата, броя и цената на повредените части. Това е по-евтино от повторния ремонт на автоматична скоростна кутия. Средната цена на ремонта, включително труд и резервни части, е около 4-6 хиляди рубли.

Извършваме и бърз ремонт на вашия преобразувател на въртящия момент за 1-2 часа точно пред вас. Вие сами ще видите всичките му повреди. В същото време не начисляваме допълнителна такса за спешност на работата.

1) Рязане на преобразувателя на въртящия момент.
Заваръчният шев, който свързва двете половини, се изрязва внимателно, оставяйки възможно най-много метал. При правилно рязане преобразувателят на въртящия момент може лесно да се разглобява и сглобява 2-3 пъти понякога. За съжаление, много сервизи за ремонт на трансформатори премахват целия метал от тялото при първия път, когато го режат.

2) След почистване на всички части от масло и продукти на износване, започва самият ремонт. Ако е необходимо, се залепва нов блокиращ съединител на преобразувателя на въртящия момент, повърхността на тялото се изравнява под новия съединител. И тук недобросъвестни майстори отново имат проблеми изневиделица. Те шлифоват корпуса за нов фрикционен съединител, така че да отрязват почти целия метал през и през, поради което след това се появяват пукнатини. Нормалният майстор е спретнат и не премахва излишния метал. След това се сменят и други необходими резервни части - лагери, О-пръстени, семеринг и др. При необходимост се заварява нова шийка в капака на трансформатора. Тази процедура изисква точност и прецизност, т.к обикновено неквалифицираните работници не могат да изрежат дупка в капака, за да пасне на новото гърло, а го пробият с половин милиметър повече, което е изпълнено с изтичане и дисбаланс.

3) Монтаж.
Наложително е да заварите двете половини на конвертора обратно като фабрично. В този случай е необходимо да се сведе до минимум аксиалното биене между двете половини (балансиране) и да се осигури плътност на шева.За добрия майстор има значение дори външния вид на ремонтирания агрегат, поради което след ремонт в GIDROTOR преобразувателят на въртящия момент изглежда като нов фабрично произведен.

Във видеото обичайният среден резултат от нашия ремонт е изтичане от 6 стотни от милиметъра с допустимо изтичане от 3 десети.