Al1411dv ремонт сам

Когато батерията е свързана, зарядното устройство BOSCH AL 1411 DV симулира активността - мига зелена светлина, представляваща процеса на зареждане, може да мига за 5 и 10 часа, след което свети постоянно зелено - все едно зареждането е приключило. Всъщност нищо не се таксува. Когато е свързан, напрежението на клемите съответства на напрежението на батерията (тоест зарядното устройство не връща нищо). На изхода от трансформатора с нули.

По дъската няма следи от изгаряне.

Забранено е писането на отговори, които не носят никаква полза за питащия от поредицата: „доведи в услугата“, „свържете се с ASC“, „неизгодно“ и т.н. Отговори като тези ще се считат за измама на рейтинг, отговорите ще бъдат изтрити и акаунтът ще бъде блокиран.

Ако се заемете да помагате на хората, отговорете напълно. Обяснете защо, ако препоръчате например да презаредите телефона си, тогава напишете как да го направите. Ако пишете, че ремонтите са неизгодни, обяснете защо.

WorkBlog за електронни устройства, електронни компоненти, електронни устройства, ремонт на оборудване и електроника, решаване на проблеми на разработчиците. Приходите от реклама на блога (ако бъдат генерирани!) ще бъдат прехвърлени на мотоциклетисти, пострадали при пътни инциденти, инцидентите с моторни превозни средства са болезнени и страшни.

Тук се обади един добър приятел и каза - зареди шура, изби щепселите, зарядното е непокътнато, частите са чисти, но не работи. Лан, вземи го.
Донесох го, отворих го, преценя мащаба на бедствието. Гари наистина не е. Окачвам мултиметъра на дренажния капак на ключа в BB-частта - повреда. Остави го, Андрюш, това е вила.
Това е първата част от ремонта, а след това ще има още една втора:

Прекрасна памет, спечелена веднага и без капризи. Веднага се изкачи до канализацията, беше необходимо да се уверите, че STD7NM60 не се отдръпва. Оказва се, че марж на напрежението почти няма. 540V импулс, честота 130 kHz.

Окончателно изпълнение с батерия. Добре

Е, и диаграмата на горещата част с всички дреболии, някой чуждоезичен човек много ми помогна.

Бош е дебел за тези глупости. За лакове, скапани компоненти и глупаво зарядно, което те заслепиха от тази лайна. Съдейки по описанията, тези зарядни летят всяко първо.
Благодарен съм и за psto на монитора. ще го дам тук. Намерих го след ремонт 🙂

ето още няколко препоръки за това зарядно устройство -
платката му е много лоша, така че всеки опит за запояване на частите на уплътнението отлита, преди да загреете калай на крака.
Приспособих се да сменям частите без да запоявам краищата им - изрязах ги до корена на фрезите и запоявах нови към краката им точно отгоре -
по-долу е идеално фабрично запояване, също с transyuk 3904 (вместо него опцията smd е перфектно запоена), диоди и полеви работник,
платката е лакирана, така че запояването е много проблематично,
между голямата кондея и радиатора стои още 3,6 ома - трудно се изхапва, а аз запоявам нови точно отстрани на релсите -
отново е много удобно да вземеш smd rezyuk, там само пътеките минават, почиствам го със скалпел, локва и засаждам smd rezyuk,
само е необходимо внимателно да се отстранят саждите от плазмата и лака на изгорелите части от предната страна със скалп. "

Проблемът на колегата е решен, срокът вече е дълъг, но нека начинаещият допринесе, за потомството. И аз се сблъсках със същия проблем с TS. Благодаря ви, че се натъкнахте на този форум и тази тема, ето моята ситуация:
Първите две снимки показват една и съща платка, същото зарядно устройство:
[

]( )
На следващите снимки светлинен резистор най-близо до микросхемата, R5 - 100 kOhm, според вашите схеми. Обърнете внимание, трябваше да пренасоча и проверя всички транзистори, диоди и теристор. докато не забелязах, че под слоя лак няма крак на този резистор.
[

]( )
Тази снимка показва ясно маркировката на микросхемата, не знам кой има нужда от нея или ще помогне, но това е запитано повече от веднъж:
[

]( )
На последната снимка показах, че смених тиристора 208 на 408, нямаше други опции в магазина, ще върна собствения си:
[

]( )
Благодаря на всички изброени по-горе, отписани за съвети и помощ!

Здравейте.Радвам се че проблемите със зарядните са отстранени.И имам проблем с батерията.Измършава,не държи заряд.Батериите са нови металхидридни по 160 рубли/бр. Напрежението на батерията е 14.4V. Мислех, че мога да сложа LiIon 4бр. Някой може да каже, че зарядното устройство за тези цели трябва да бъде преработено, стандартното Bosch AL 1411 DV.

rus38 написа:
.И аз имам проблем с батерията.Измъртва е,не държи заряд.Батериите са нови металхидридни на 160 рубли/бр. Напрежението на батерията е 14.4V. Мислех, че мога да сложа LiIon 4бр. Някой може да каже, че зарядното устройство за тези цели трябва да бъде преработено, стандартното Bosch AL 1411 DV.

Не е толкова лесно (IMHO).
Чрез максималното напрежение по време на зареждане може да се намери прекъсването и готовата платка може да бъде запоена в зареждането и е трудно да се намери при минималното напрежение за такива токове за отвертка. Освен ако просто не го погледнеш сам с компактен волтметър и ако има нещо, тичайш да зареждаш.
Освен това ще ви трябват батерии с добър токов изход и със същите параметри. Ще преброя грубо, банки по 8, контролер 20, волтметър 10, общо 54ue. Имате нужда от 2 батерии, една винаги не стига.“Литий” не може да се запоява, има голяма вероятност от прегряване, само контактно заваряване с никелови ленти, едва ли ще го направите сами, трябва да го носите на специалисти за преопаковане , това все още е много. Мисли за себе си.

rus38 написа:
.И аз имам проблем с батерията.Измъртва е,не държи заряд.Батериите са нови металхидридни на 160 рубли/бр. Напрежение на батерията 14.4V.

Марка батерия? Измерихте ли напрежението на всяка банка под товар?

Фактът, че батерията е умряла, е несъмнен. Напрежението на банките под натоварване не е измерено, но саморазрядът е просто невероятен. За една седмица целият заряд се изпарява. А зареденият не издържа много дълго. Банките струват 2,4 Ах, стандартни Бошевски. НО ако смениш, тогава смени всичко. . Има ли смисъл да слагаш нови с полуубити? Има по-вместими "Minamoto MH-3000 SC / HP" в продажба. За запояване Li -Ion,може да пробваш сплавта Rose за да не прегрее.банки няма нищо против ако изгорят.

rus38 написа:
Мислех, че вместо това мога да сложа LiIon 4бр.

вижте дали тази опция ще бъде по-полезна ”> все още използва преработката.

Интересна идея.Вземаш родно зарядно в кошчето,купуваш китайско,преправяш батерията.Не може ли да се прехвърли самото зарядно?Имам липо отвертка,там на батерията +,-,Термосензор, B1 и B2 Конекторите B1 и B2 са най-неразбираемите и мистериозни акумулатори .3 в батерията.

rus38 написа:
Самото зарядно не може ли да се прехвърли?

Да, може и да се преработи, но ще трябва да закупите и балансьор и 14 волтово захранване

rus38 написа:
Конекторите B1 и B2 са най-неразбираемите и загадъчни.

това са балансиращи конектори, те следят напрежението на всяка от 3-те батерии в батерията

Редизайн на зарядни устройства и др

rus38 написа:
Получава се родно зарядно за боклука, купуваш си китайско, преправяш батерията.

С "литий" (младата дама е капризна и своенравна) "шегите" са лоши, той не прощава, като добрия стар "кадмий" претоварване с прегряване или преразреждане.

Поради това се претегля с литиев балансьор с температурни сензори. И такива контролери са вградени във всяка литиева батерия (телефон, лаптоп, fotyk, shura и др.).

Литият не може да се използва без "мозъци" както за зареждане, така и за разреждане.

При кадмий, ако презареждането вече е започнало поради твърде дълго зареждане, той се загрява малко за себе си и ако коя банка от целия пакет е била разредена повече от другите или е разредена, или капацитетът е различен, излишната енергия е относително безопасно се прехвърля в топлина и безопасно се разпределя между кутиите и това е всичко, няма от какво да се страхувате.

И литий, ако го презаредиш, ще има пожар или гърди, а ако презаредиш няколко пъти дълбоко, смърт под формата на преждевременна и неизбежна загуба на капацитет.

Така че, за да поставите батерията и зарядното устройство и да забравите, а не да го докосвате и да не гледате или да дежурите близо до него с волтметър, литият трябва да се контролира автоматично чрез проверка на персоналното напрежение на всяка банка този път (това е прекъсване за макс.напрежение) и температурни сензори- това са два.
В интелигентните зарядни устройства има и балансираща верига, която по време на процеса на зареждане регулира зарядния ток на всяка банка в зависимост от нейната степен на износване.
(Въпреки че Bosh-baby няма такъв балансьор по време на зареждане, както в повечето зарядни устройства за шура)

И по време на работа контролерът изглежда така, че отново няма спад на напрежението на всяка банка, той просто рязко прекъсва товара.

Благодаря за подробното уточнение.Въпросът е, балансиращите зарядни имат ли следене на температурата? Според мен дори не гледат термодатчика въобще.Може да гъгнат и да ограничат тока на болна банка, тогава би се презастраховал термодатчика. Или какъв резистор може да изгори в балансиращата верига и да гръмне напълно.Или всичко е много малко вероятно?

rus38 написа:
балансиращите зарядни имат ли проследяване на температурата?

rus38 написа:
Или всичко е много малко вероятно?

литиеви телефони

Редизайн на зарядни устройства и др

Трафикът ми изгори на Bosch AL 1411 DV, 15v-1A ли е или 18v-1?

Зарядно Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v, батерията пише 14.4 v 2.4 Ah
Слагам батерията (напрежение на батерията 14.74) - диодът не свети и не мига.
Ако “” akk се зареди и преобръща K-E при V7 “” —- 18,34 v

всички контакти са запоени. цели диоди. термодатчик на батерия 6.08kOhm, не знам къде да копая.

На TYN 208 трансът върви директно, а не като в схемата - през диодите!

/ диаграмата е подобна на нарисуваната по-горе - не пасва на моя ../
Измервания: - на минус
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Balu0389 написа:
Зарядно Bosch AL60DV 1419 7.2-14.4 v, батерията пише 14.4 v 2.4 Ah
Слагам батерията (напрежение на батерията 14.74) - диодът не свети и не мига.
Ако “” akk се зареди и преобръща K-E при V7 “” —- 18,34 v

всички контакти са запоени. цели диоди. термодатчик на батерия 6.08kOhm, не знам къде да копая.

На TYN 208 трансът върви директно, а не като в схемата - през диодите!

/ диаграмата е подобна на нарисуваната по-горе - не пасва на моя ../
Измервания: - на минус
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9

Ivan_90, За тези, които имат същия въпрос, ще отговоря (по-добре късно отколкото никога): Трансформатора е точно 18V на изхода. Мощността е 28W (декларирана на кутията на зарядното устройство) Bosch AL1411DV, следователно токът трябва да бъде приблизително 1.5A. Накратко, трансформатора е 18V 1.5A на изхода. Освен това използването на нискочестотен трансформатор (линеен захранващ блок) в това зарядно устройство не е случайно, то се зарежда не с постоянен ток (DC) напрежение, а с пулсиращо напрежение от 100Hz (50Hz двойни полувълни, взети от град 220V), без изглаждащ кондензатор. Според някои доклади този режим на зареждане на Ni-Cd батерии е доста ефективен.

Не съм сигурен дали трансформаторът е изгорял. Може да е прегрял и термичният предпазител да се е задействал. В този случай трансформаторът може да бъде възстановен! Термичният предпазител в този трансформатор е свързан към намотката отвън, ако премахнете капака от намотките от страната на входа 220V, тогава можете да опитате да смените термичния предпазител. Клемите на термичния предпазител са свързани към крайните венчелистчета на трансформатора от стенането на входа 220V. Между външните венчелистчета трябва да има съпротивление (DC).

0 Ohm - термичен предпазител. Намотката (първична) е свързана към дясното и средното венчелистче - съпротивление (DC)

90 ома. 220V кабел е запоен към левия и средния щифт. Ако първичната намотка (средните и десните венчелистчета) звънят, а крайните венчелистчета не звънят помежду си (съпротивление - безкрайност), тогава просто трябва да смените термичния предпазител! По-добре е да възстановите родния трансформатор, отколкото този, който е намерен.

Има известно объркване относно това как правилно да назовете TYN208: наречете го „SCR“ или „тиристор“. Факт е, че в СССР цялото семейство управлявани диоди, включително динистори, тринистори и триаци, често се наричаше тиристори.Думата тринистори обаче вероятно не се е вкоренила и те започват да наричат ​​това, което в стария писател се нарича "тринистор", като тиристор. А SCR (просто SCR) е маркетинговото наименование на "trinistra" или, както е по-разбираемо, тиристор, т.е. управляван еднопосочен диод с отключващ контакт (три изхода).

Помогнете с темата.
Симптоми: Включвате го в контакт - индикаторът свети постоянно.
Свържете батерията - индикаторът ще мига и ще свети постоянно. (Когато работех, мигаше до края на зареждането, след това беше постоянно включен.)
Съответно батерията не се зарежда.

Трансформатора работи, диодния мост е нормален.
Няма напрежение на клемите (без свързан акумулатор). (Трябва ли да бъде? Ако третият терминал виси във въздуха, трябва ли да има напрежение?)
Акумулаторът беше временно изваден, не мога да проверя напрежението под товар.
Има ли смисъл да проверявам тиристора TYN208 (V5 на радиатора) или най-вероятно е в управлението?

Микросхема 6HKB 07501758.
Визуалната проверка не откри проблем. Имаше съмнение за лошо запояване при V5, ако беше запоен - резултатът е същият.

Зареждането е малко подобно на BOSCH AL1419DV, тук е дадена диаграмата: ">
Тази диаграма е:

Наличен инструмент: мултицет, поялник. Няма осцилоскоп.

Форум на джедаите в Кострома → Бълха пазар → Изисква се ремонт на зарядно устройство за отвертка BOSCH

Страници 1

Трябва да влезете или да се регистрирате, за да публикувате отговор.

Зарядното устройство AL 1411 DV се е повредило. Кой знае дали има смисъл да се ремонтира, колко ще струва или е по-добре да си купя нов?

Страници 1

Трябва да влезете или да се регистрирате, за да публикувате отговор.

Форум на джедаите в Кострома → Бълха пазар → Изисква се ремонт на зарядно устройство за отвертка BOSCH

Ако вашият DVD плейър се повреди, не е нужно да го изхвърляте или да го занасяте в сервиз и да плащате пари за ремонт. Можете сами да разглобите и дори поправите устройството.

Плейърът се състои от корпус с тава за зареждане на диск. На предния панел на кутията има: дисплей на състоянието, бутони за управление на плейъра, при някои модели може да има конектори за свързване на микрофон, слушалки, флаш памети. Всичко вътре в кутията е много по-интересно.

Накратко за основните компоненти на устройството.

Това е основният елемент на плейъра. Той консумира електричество от импулсно захранване.

Използва се за четене на информация от носител. Широк гъвкав лентов кабел свързва четящата глава към основната платка. Всички дискови носители имат инсталационна песен, необходима за правилна работа. Намира се в центъра. Когато дискът е зареден, лазерът се измества към центъра, за да прочете тази песен. Ако отчитането е успешно, се установява наличието на диска и едва след това се включва ротационният двигател и дискът започва да възпроизвежда.

Двигателят комуникира с процесора чрез драйвера. Скоростта на въртене на диска зависи от сигналите от процесора.

Това е микросхема, която получава команди от процесора и управлява работата на мотора на шпиндела, намотка за фокусиране на лазерна леща, двигателя за движение на лазерния четец, двигателя за зареждане и разтоварване на таблата.

„Колко устройства и проводници! По-добре да го занеса в работилницата!" Казваш с ужас, хванал се за главата. Но! Не бързайте да губите парите си. Има някои повреди, които могат лесно да бъдат идентифицирани и поправени с обикновена отвертка.

Може да има много причини за това. Нека разгледаме най-основните и често срещани. Нека свалим капака на плейъра и да диагностицираме захранващия кабел за вътрешна повреда. За да тествате работата на мултиметъра, включете го в режим на измерване на съпротивлението. Свързваме сондите една с друга. Ако устройството работи правилно, дисплеят ще покаже нули. Прикрепяме отворените сонди към кабела. Едната сонда към контакта на кабела на кръстовището с платката, другата последователно към един от контактите на щепсела. Ако омметърът даде до 3 ома, сърцевината е невредима. Ако е повече, тогава има счупване на сърцевината и кабелът трябва да бъде заменен. Ако мултицетът не реагира по никакъв начин, тогава контактът на щепсела и на противоположния край не принадлежи към същия проводник на електрическия проводник.Не се препоръчва използването на мултицета в режим на набиране, тъй като той работи в диапазона от 0 до няколкостотин ома. Следващата стъпка е да проверите за прах и подути кондензатори. Отстраняваме праха, сменяме кондензаторите. Ако не бъдат открити визуални грешки и смяната на проводника не промени ситуацията, занесете плейъра в сервиз.

Видеото по-долу показва как работи мултицетът.

Нека разгледаме основните причини за повреда и как да се справим с тях.

Причини: лазерната глава е замърсена или лазерът не работи.

Замърсената глава се издухва със сгъстен въздух с помощта на обикновена гумена крушка. Лещата на обектива се избърсва с памучен тампон, навлажнен със спирт. Не използвайте разтворители. Трябва да го избършете много внимателно с леки движения. Ако почистването не е достатъчно, главата трябва да се смени.