Ремонт на двигател Ауди а4 направи сам

Двигателят ADP е инсталиран на автомобили:

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 - 2001 г.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 - 2001 г.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995 - 2001 г
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996 - 2002 г.
Audi A4 Cabriolet / Audi A4 Convertible (8G7) 1997 - 2000 г.

Поздрави господа. Общо взето трябваше да седна в обувките на автомонтьор, така да се каже. услугите са много алчни. Имах проблем, имаше постоянна детонация на втори цилиндър. Пристигайки някак си в гаража, реших да измеря компресията. Общата сума на измерванията (данните в скоби са посочени с добавка на 5 кубчета чисто двигателно масло): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Както можете да видите, компресията на маслото, т.е. това са бутални пръстени. Беше решено да се отвори двиглото и да се сменят пръстените (в резултат на това смених повече части, отколкото беше необходимо, така да се каже, за да не се изкачвам два пъти). Тук купих резервни части:

1. Бутални пръстени Mahle (номинален размер)
2. Уплътнение на масления картер Victor Reinz
3. Уплътнение на всмукателния колектор Victor Reinz
4. Уплътнение на цилиндровата глава Victor Reinz
5. Уплътнение на изпускателния колектор Victor Reinz
6. Уплътнение на капака на клапана Victor Reinz
7. Въздушен и маслен филтър Knecht / Mahle
8. Капак на трамблера и плъзгач Beru
9. Биелни лагери на Kolbenshmidt
10. Болтове на цилиндровата глава Victor Reinz
11. Уплътнения на клапани Victor Reinz
12. Всичко останало (VAG палетни болтове, маслено уплътнение на разпределителния вал Victor Reinz, VAG крекери, болтове на свързващия прът SWAG, уплътнения и др.)
13. Комплект входящи и изходящи клапани от Freccia (Италия) (Те бяха закупени като комплект, тъй като старите клапани, или по-скоро един клапан се оказаха изкривени и изобщо не се триеха, беше решено да се сменят напълно всички клапаните)

Е, да тръгваме. Мисля, че ще опиша накратко стандартната процедура за разглобяване на "муцуната" на Audi, като от време на време добавям снимки на процеса. Всъщност изваждаме тапите на бронята отдясно и отляво. В пространството на щепселите има два шестоъгълни винта от всяка страна, ние ги развиваме. Всъщност забравих. Първо, първо, преди да разглобите, трябва Не забравяйте да изключите батерията, за предпочитане два извода... След това свалих предните колела и сложих колата на подпорите. Развиваме във всяко шкафче три винта за малка дюза TORX (съжалявам, не си спомних какви дюзи бяха необходими, използвам комплекта Force). Откъсваме бронята от двете страни и я отвеждаме настрани. Виждаме пред нас скобите, върху които е закрепена бронята

Завиваме болта в празното отвор на лявата скоба, но не напълно. Болтът, който беше отвитен от пространството на тапите от бронята) За да държи дулото върху тях. След това развийте и извадете фаровете напълно, като закрепите калниците към предната част на автомобила. По принцип извиваме всичко, което пречи на отстраняването на дулото от колата. Отстраняваме капака от резервоара на сервоусилвателя на волана, там виждаме съединителите на скобата. Изключваме ги всички за по-голяма яснота и простота, изключваме и конектора от компресора на климатика от лявата страна на колата) Между другото, забравих да кажа, веднага щом свалите бронята, развийте халбите (така да говоря пластмасовите капаци на радиатора на климатика), ще видите кран долу вдясно на радиатора, сложете подходящо парче маркуч върху него и поставете празен контейнер. Това ще източи антифриза, но не целия. Антифризът може да се източи от блока чрез отвиване на дренажния болт под помпата. Източваме антифриза и го оставяме настрана, още не ни трябва. След като развиете всички болтове, държащи муцуната, и след като изключите съединителите, изваждаме дулото и го оставяме настрани, така че да не пречи. Също така ще трябва да развиете закрепването на защитата отдолу (който я има).

Това е с премахнат горния корпус на времето. След това премахнете коланите. За да свалите ремъка на алтернатора, вземете ключа 17 в жлеба и издърпайте обтегача обратно на часовниковата стрелка, поставете подходящ болт или пирон в специален отвор и извадете ремъка на алтернатора. Между другото, преди това трябва да премахнете вентилатора на вискозния съединител:

След това извадете обтегача на ремъка на компресора на климатика:

Там всичко е просто, развийте болта на компресора, свалете ремъка и развийте болта, държащ обтегача.След това свалете ремъка на помпата на сервоусилвателя. На шайбата на помпата има 3 болта за вътрешен шестоъгълник, като развийте тези болтове на свой ред, като държите ремъка с другата ръка (притискайки двете му половини с горната и долната длан, сякаш правите запушалка), отстранете половината от шайба на помпата, свалете ремъка, свалете втората половина. Между другото, пак забравих да кажа, когато ремъкът на алтернатора беше свален, е необходимо да се развият болтовете на обтегача към алтернатора. И така, коланите бяха свалени. Сега разкопчаваме горния капак на кутията за синхронизация. Вземаме главата с 20 и започваме да усукваме болта на коляновия вал, за да комбинираме маркировките на разпределителния вал, коляновия вал, разпределителя и в камбаната на маховика / скоростната кутия:

Когато маркировките съвпаднаха навсякъде, тогава помолете асистент, спирайки коляновия вал, с глава и тресчотка за 20, развийте болтовете на шайбата на коляновия вал. След това развийте крепежните елементи на долния корпус на ангренажния ремък: 2 болта за вътрешен шестоъгълник, болт за 13 и шайба за 10 (шайбата се завинтва върху фиби в областта на корпуса на помпата). Отстранете долния корпус. Сега можете да източите маслото, като развиете пробката за източване с 19 (така) от масления съд. След като източите маслото го оставете настрана, вече няма да ни е от полза. Свалих и резервоара за охлаждаща течност, за да го измия (т.е. не видях да има охладителна течност или ръждясала вода да плува в него). Измих го.

Сега, както виждате, охлаждащата течност е червена (розова), което е много приятно.

Сега можете да развиете пластмасовия тройник зад главата на блока. Два болта за 13) Може да излее антифриз (поне при мен беше така, защото не отвинтях или източих охлаждащата течност от блока). Сега ангренажният ремък може да бъде свален. След като настроите всичко според маркировките, развийте болта на обтегача и развийте самия обтегач. Премахваме колана, като предварително сме маркирали посоката на неговото въртене (по часовниковата стрелка), след което да върнем всичко обратно). Развиваме ролката на обтегача, изваждаме ролката и я оставяме настрана:

Започваме да развиваме болтовете на капака на клапана. Свалете капака, извадете прашката

Започваме да развиваме капачките на разпределителния вал. Първо, развийте напречно капаците 5,1,3, след това напречно 2 и 4, с половин оборот на ход, докато могат да се развият на ръка. След това развийте главата от блока. Има звездичка T55)

Това са неопрените отгоре на снимката. Още са от завода. Не се оплаквам от работата, затова беше решено да напусна. Като свалим главата, това виждаме

Всички сажди, главата не е свалена от 1996 г.)) Така че състоянието е отлично. Ето снимка на главата отстрани на клапаните. Цялата в сажди

След това започнах да се опитвам да пълзя до болтовете на палета. Искам да ви уверя веднага Не е необходимо да развивате носилки. Това е ADP... Единственото нещо е да разхлабите болтовете на възглавницата, да вдигнете двигателя през два блока в скобата на климатика и да повдигнете двигателя. След това развиваме тази "подкова"

Тази подкова е опора за двигателя и кутията едновременно. Задръжте го с три болта за вътрешен шестоъгълник 16 на 65, един болт с гайка 45 и два болта 95) Отстранете подковата и започнете да развивате болтовете на палета по периметъра. 18 са, най-трудно се отвиват задните, т.к ръката е между носилката и палета, не дай Боже, крикът ще отлети, ще останете без ръце, следователно Безопасността е на първо място. По-точни мъжики)... След като развиете палета, извадете го. Първият път няма да работи, просто почукайте с чук с чук и ще се откъсне. Виждаме рефлектор.

Свалете го по-внимателно, лесно може да се счупи. Ето как изглеждаше палетът.

Сега вземаме главата на 14 и започваме да отвиваме капачките на свързващия прът на буталата. Издърпайте внимателно, избутвайки отдолу и без да повредите шейните на коляновия вал. Ето ги и буталото след 15 години работа.

Премахваме пръстените, опитвайки се да не повредим ръбовете на буталата, счупих няколко)) Gyy)))

След това започваме да измиваме буталото или по-скоро да го покриваме с химия, така да се каже. Използвах препарат за почистване на фурна Amway

Започваме да работим с главата. Взимаме парче пластмасова бутилка, изрязваме около парче 20 * 20 см, навиваме го с тръба и го поставяме в кладенче, след като извадим хидравличните повдигачи (внимателно, без да прилагаме усилия) и ги сгъваме навътре наредете както са свалени, с клапаните нагоре, за да не изтече маслото. Започваме да изсушаваме клапана. Този процес е описан навсякъде в интернет, няма нищо сложно) Изваждаме клапана:

След измиване на главата я избършете, като я избършете преди този разтворител. Защото нови клапани, трябва да ги смилате. Взимаме пастата за намазване. Взех двукомпонентен, дадох нещо около 50 рубли.Смазваме стеблото на клапана с чисто двигателно масло, вкарваме го в водача, от друга страна, слагаме маркуч с подходящ размер върху стеблото на клапана, нанасяме малко шпакловка върху фаската на клапана и започваме да шлайфаме клапана в кръг движения, постоянно променящи позицията на клапана.

И така с всяка клапа, ясно казвам, ръцете ме боляха една седмица след приливането. След това поставяме клапаните на местата им, като обръщаме главата с работната част (частта, която е насочена към цилиндрите), завъртаме свещите в дупките за свещи, така че керосинът да не изтече, и го напълваме с керосин, проверка за течове.

Започваме да сглобяваме главата. Поставяме клапана с намазания ствол, слагаме защитната капачка на клапана, вземаме стеблото на клапана, напоено с двигателно масло (току-що изляхме всички капачки в кутия с масло преди сглобяването) и го поставяме върху стеблото. Взимаме цангата MSC и натискаме капачката докрай (като не забравяме да поставим пластмасов дорник в кладенеца, който направихме от празна пластмасова бутилка, за да не надраскаме стените на кладенеца), след това пружините в същото поръчайте, тъй като те бяха отстранени, пружинната плоча и ние започваме да изсъхваме))) По-добре е да направите това заедно, всъщност можете да хванете хемороидите. Поставихме хидравлични повдигачи на същите места от където са заснети.

Това съм аз) Дебело, разтривам клапана.

Масленото уплътнение на разпределителния вал трябва да се смени. Поставяме разпределителния вал:

И закрепваме с точния момент, първо напречно на капаците 2 и 4, след това 1,3 и 5, като смажем първия капак с уплътнител, но без фанатизъм и на мястото, където става съединението, по-близо до зъбното колело на разпределителния вал. След това поставих главата на малки дървени матрици, така че клапаните под хидравличните повдигачи да се затворят. По принцип не се препоръчва незабавно да инсталирате главата или по-скоро да стартирате двигателя. Бутало, чисто.

Започваме да поставяме пръстени на буталото))) Слагаме внимателно, за да не счупим пръстените, отново ще ни трябва част от пластмасова бутилка, лента с дължина 5 см и ширина 1,5 см. Използвайте я като водачи, ние ще спусне пръстените по тях. О, да, преди да седнат пръстените, смажете жлебовете за пръстените и самите пръстени с обилно двигателно масло) Сменете лагерите на биелния прът, като също така обилно смажете седалките и самите вложки с масло. Поставете пръстените, както е показано.

Проверено положението на халките, предложи добър автомонтьор Лоън

Взимаме дорник на буталото (взех универсален), внимателно поставяме буталото, натискаме го в цилиндъра, който е обилно намазан с масло, почукваме цилиндъра с дръжка на чук, забиваме буталото в цилиндъра. Гледайте пръстените, те могат да излязат от дорника) След като поставим всички бутала на място, започваме да затягаме капачките на свързващия прът с точния момент. Сглобяване на всичко в обратен ред, почистване на остатъците от старите уплътнения, избърсване на фугите с разтворител и поставяне на нови уплътнения. Смених и семерингите на междинния вал, коляновия вал (има семеринг и хартиена гарнитура, спрях коляновия вал като напъхнах част от коляновия вал през пластините в цилиндровия блок с две пластини). Болтът на коляновия вал трябва да се смени. Поставяме всички колани на място, като ги поставяме в правилната посока. Поставяме всмукателния колектор, изпускателната.

Сменяме уплътненията, където е необходимо, затягаме всичко в точния момент. Поставяме главата така:

1. Подравнете буталото приблизително на същото ниво

2. Поставяме главата на цилиндъра, поставяме нови болтове и затягаме с точния момент, след почистване на съединяващите повърхности и ВИНАГИ отстранявайте остатъчното масло и охлаждащата течност от отворите за болтове.
Моменти на затягане: 1. 30 Nm 2. 60 Nm 3. Завъртане на 90 градуса 4. Завъртане на 90 градуса в определен ред. Има го във всяко ръководство за ремонт.

3. Поставяме маркировка на разпределителния вал

4. Настигаме маркировката на коляновия вал

Между другото, който много обича, че всички знаци са на мястото си, тогава ще е необходимо да комбинирате маркировката на междинния вал (точка) и ролката на коляновия вал и в същото време така, че плъзгачът да гледа на риска на тялото на дистрибутора. Е, това е основно всичко.При първото стартиране развиваме свещите, изваждаме конектора от сензора на Хол, изваждаме предпазителя № 28 (отговорен за горивната помпа), наливаме течности и масло според нивото. Смажете със стартер за няколко подхода за 40-50 секунди. След това поставяме свещите, свързваме сензора на Хол, поставяме предпазителя на място и стартираме колата. След ремонта реших да излъскам чара си.

Не винаги е лесно да се стигне до извода за целесъобразността от цялостен ремонт на двигателя, тъй като е необходимо да се базира на редица обективни показатели.

Големият пробег не е достатъчен индикатор за необходимостта от основен ремонт, от друга страна, малкият пробег не изключва необходимостта от основен ремонт. Най-важният показател изглежда е навременността на рутинната поддръжка на двигателя. С навременна смяна на масло и филтри, както и с всички други необходими работи по поддръжката, двигателят ще служи надеждно много хиляди километри. Напротив, неадекватната или ненавременна поддръжка може да доведе до рязко намаляване на живота на двигателя.

Повишената консумация на масло показва износени бутални пръстени, водачи на клапани и уплътнения на стеблото на клапаните. Уверете се, че течовете не причиняват повишен разход на масло и едва след това заключете, че буталните пръстени и водачите на клапаните са неподходящи. За да определите вероятната причина за неизправността, измерете компресията в цилиндрите на двигателя.

За да определите обема на работата, която трябва да се извърши, проверете компресията в цилиндрите на двигателя. Също така направете тест с вакууммер и определете естеството на индикациите на това устройство.

Проверете налягането на маслото с манометър, завинтен на мястото на сензора за налягане на маслото, и сравнете резултата от проверката със стандартната стойност. Ако налягането на маслото е ниско, причината може да е износване на главните лагери, биелните лагери или частите на маслената помпа.

Загуба на мощност, „пропадъци“ в работата на двигателя, детонация или метални удари, повишен шум от газоразпределителния механизъм, повишен разход на гориво показват необходимостта от основен ремонт, особено ако всички тези признаци на ненормална работа се появят едновременно. Ако извършването на всички настройки не доведе до подобрение, тогава единственото средство за неправилна работа на двигателя е основен ремонт. Основният ремонт се състои във възстановяване на частите на двигателя до състоянието, посочено в техническите данни за нов двигател.

По време на основен ремонт буталата и буталните пръстени се сменят, цилиндрите са проточени или шлифовани. След ремонт на цилиндъра, който се извършва в специализиран сервиз, ще се наложи монтаж на ремонтни бутала. Биелният прът и главните лагери на коляновия вал, както и капаците на лагерните шейни на разпределителния вал също трябва да бъдат сменени; ако е необходимо, шейните на коляновия вал трябва да бъдат шлифовани, докато се възстановят нормалните хлабини с биела и главните лагери. По правило клапаните също подлежат на ремонт, тъй като тяхното състояние по време на ремонт като правило не е напълно задоволително. По време на основен ремонт на двигателя се ремонтират и възли като стартер, генератор и разпределител на запалването. В резултат на това ремонтираният двигател трябва да притежава качествата на нов агрегат и да издържа значителен пробег без повреди. Предупреждение

По време на основен ремонт трябва да се сменят важни части от охладителната система като маркучи, задвижващи ремъци, термостат и помпа за охлаждаща течност. Радиаторът трябва да бъде проверен за херметичност и чистота на вътрешните канали. Ако сте закупили ремонтен двигател или непълен цилиндров блок, тогава някои доставчици не дават гаранция за работата на тези агрегати без висококачествено промиване на радиатора. При основен ремонт на двигателя се препоръчва и смяна на маслената помпа.

Преди да започнете основен ремонт на двигателя, прегледайте подходящите процедури, за да получите представа за обхвата и изискванията на предстоящата работа. При спазване на всички правила и разпоредби, с всички необходими инструменти и устройства, основният ремонт не е труден за изпълнение, но ще отнеме значителна инвестиция от време. Приблизително това ще отнеме поне две седмици, особено ако трябва да отидете в специализиран сервиз за ремонт и възстановяване на части. Проверете наличността на резервни части и организирайте предварително закупуване на необходимите специални инструменти и оборудване.

Почти цялата работа може да се извърши със стандартен набор от инструменти, въпреки че ще са необходими точни измервателни уреди за проверка и определяне на пригодността на определени части. Често състоянието на частите се проверява в специализирани сервизи, които получават и препоръки за подмяна или възстановяване на определени части.
Внимание

Трябва да се свържете с автосервизи само след пълно разглобяване на двигателя и проверка на състоянието на всички части, особено на цилиндровия блок, за да решите кои операции по поддръжка и ремонт ще се извършват в сервизите.

Тъй като състоянието на цилиндровия блок е определящ фактор за вземане на решение за по-нататъшния му ремонт или за закупуване на нов (или ремонтен) цилиндров блок, е необходимо да купувате резервни части или да извършвате механична обработка на свързаните части само след щателна проверка на техническото му състояние. Вземете за правило, че истинската цена на ремонта е времето, така че не е нужно да плащате за инсталиране на износени или преработени части.

В заключение отбелязваме, че сглобяването на всякакви възли трябва да се извършва с голямо внимание в чисто помещение, за да се избегнат по-нататъшни повреди на ремонтирания двигател и да се осигури надеждната му работа.

Без изключение всички автомобили Audi подкупват собственика си с добра динамика и надеждност на възли и възли. Автомобилът на тази марка е комбинация от най-модерните технически иновации и немска здравина. В допълнение към новите модели, вече използвани са доста търсени. Повечето от тях вече са на няколко десетилетия. В тази връзка собствениците на Audi са изправени пред ремонт на двигателя. Материалите в този раздел ще ви помогнат да извършите собствен ремонт на двигателя на Audi a6.

Как да ремонтирате двигател на Audi 80? Тези седани не са произвеждани повече от 15 години. Поради това двигателят изисква периодични проверки, смяна на някои части и работни течности.

В същия раздел всички учебни материали, необходими за извършване на ремонт на двигателя на Audi A6 със собствените си ръце. Този модел също не е нов. За нея те предлагат доста богат избор от силови агрегати, предназначени за шофиране с напълно различни "шофьорски" заявки. Например икономичен турбодизел или бензинов V8 с мощност 300 к.с. С. По принцип можете сами да смените помпата или филтъра, но е по-добре да поверите на капитана да извърши по-сложни ремонтни работи. Няма нужда да рискувате скъпи части, а някои видове работа изискват специални умения и оборудване.

Всеки знае надеждността на марка автомобили като Audi, независимо от модела. Но колкото и надеждна да е колата, по време на работа трябва да сменяте определени части или в сервиза, или сами. Има много такива собственици на автомобили, които ремонт на Audi A4 със собствените си ръце... Някой може просто да иска да направи нещо сам, но за някой услугите на услугата изглеждат твърде скъпи. По принцип трябва да се обърне внимание на окачването на автомобила, горивната система и други малки неща. Някои дори след инцидент възстановяват колите сами.

Основното нещо, което трябва да запомните, когато ремонтирате Audi A4 със собствените си ръце, е, че всички действия се извършват правилно и след това не е нужно да се свързвате със сервиза и да плащате пари.По-долу ще разгледаме някои от неизправностите на автомобила, по-специално ремонта на ABS блока и сензора за автоматично коректор на фаровете.

ABS модулът може да не работи по различни причини. Може да се повреди напълно и ще трябва да бъде сменен, някой купува кола с вече неработещ агрегат и трябва да бъде ремонтиран. За тези, които нямат опит с микроелементите, е по-добре да не влизат в блока, защото можете да го направите още по-лошо. Ако индикацията за ABS на панела е изключена, започваме да търсим проблема. Трябва да свържете на късо два проводника - жълто/червено и кафяво и да ги разпоите. След това светлината започва да гори. Но дори и след това е невъзможно да влезеш като бучка. Самото устройство трябва да бъде ремонтирано.

За да направите това, свалете предното ляво колело и облицовката на арката. След това резервоарът за миене и хидравличната течност се отстраняват. Отстраняват се два конектора - от самия блок и отдолу. Необходимо е с помощта на T-20 да развиете 6 болта и да премахнете ABS блока. В резултат на това имаме електронната част на уреда в ръцете си. След това трябва да го отворите със строителен нож. Вътре трябва да намерите две тънки сребърни жици. Обикновено на това място има лош или никакъв контакт. Евентуалното окисляване трябва да се отстрани от контактните точки на тези проводници. За възстановяване на контакта се взема тънка медна тел и запоени към подложката от страната на конектора. Сребърните жици са калайдисани.

След това трябва да преместите медния проводник към сребърния и да ги запоите заедно. Останалата част се отхапва на парчета. След това блокът трябва да бъде запечатан обратно, можете да използвате лепило за топене. След това се инсталира в обратен ред и се проверява с vag-bump. Ако е ясно с ABS модула, тогава понякога сензорите за автокоректор на фаровете на Audi A4 могат да причинят проблеми. В повечето случаи тези сензори се отказват поради кондензация.

Въпреки че Hella е един от най-добрите, ако не и най-добрият производител на оптика, все пак не се грижи много добре за защитата от влага. Това означава, че дъската не е лакирана. Въпреки че всички фуги са плътни, там се образува влага. В корпуса има само малък отвор за изравняване на налягането при промяна на температурата. Може би влагата постепенно прониква през тази дупка. В резултат на това след отваряне на кутията се наблюдава влага вътре.

Как да организираме правилната подмяна на електроцентралата в Audi A4: съвети за избор на донор и извършване на манипулации

Не всеки е в състояние да поддържа лидерство в съвременните пазарни условия: инженерите трябва непрекъснато да подобряват единиците и да облекчават структурата като цяло. Честите експерименти поставят под въпрос основната характеристика на машината - надеждността. Най-често уязвимият орган е електроцентралата.

Първите две поколения на легендарната "четворка" бяха оборудвани с агрегати, чийто експлоатационен живот беше доста висок. По отношение на ефективност и екологичност бензиновите и дизеловите агрегати са по-ниски от съвременните, но нивото на тяхната надеждност все още е в рамките на широко разпространената концепция за „немско качество“.

На поколения B4 и B5 Смяна на двигател на Audi A4 е произведен само поради следните причини:

• пълно износване на основните части на двигателя;
• желанието да се даде на автомобила по-спортен характер.

На практика има доста голям брой случаи, когато електроцентралата е изчерпала напълно ресурса си и тялото на превозното средство е в перфектно състояние. Следователно логичният изход от ситуацията е замяната на уреда с нов.

Обяснението за втората причина е следното: версии с мощни двигатели, като правило, V-образни шестици с обем 2,4 - 3,0 литра, се произвеждат в ограничени количества. В тази връзка тези екземпляри не "блестят" често на вторичния пазар, а желаещите да се присъединят към германската сила само нарастват.

С поколението на нови двигатели с технологии TSI, TFSI, FSI, VW започна да оборудва поколението B7 и модерното поколение B8. Собствениците отбелязват капризността на електроцентралите и наличието в техния дизайн на голям брой дребни недостатъци. Само малка част обаче решава да стабилизира ситуацията, като инсталира нов мотор.

Не си струва да се притеснявате за местоположението на опорите: инженерите през цялото време са преследвали целта да стандартизират основните размери за кацане. Най-"горещата" тема тук е възможността за комбиниране на определена двойка "скоростна кутия - двигател". Не по-малко остър е въпросът за настаняване на системата за управление на друг двигател.

Анализирайки горното, трябва да се отбележи, че сменете двигателя във всяко Audi A4 е възможно без проблеми само ако са изпълнени следните условия:

• агрегат и превозно средство - от едно и също поколение;
• електроцентралата е подходяща за наличния тип кутия;
• ECM е абсолютно идентичен със стандартния.

Последната точка е фина характеристика на процеса на подбор. Подмяната на уреда с идентичен, като правило, не повдига въпроси с електрониката.

Проблемите започват да се появяват, когато донорът е или автомобил от по-ново поколение, или същата модификация, но с по-мощен двигател. Във втория случай е необходимо само допълнително подмяна на ECU. Първият сценарий може изобщо да не се осъществи, тъй като поне ECU и таблото няма да бъдат свързани.

Собствениците на B4 и B5 трябва да бъдат изключително внимателни при избора: местата в ръчната скоростна кутия и автоматичната скоростна кутия са различни. Следователно дизайнът на реципрочния орган в двигателя също ще се различава. Опитните автомеханици обаче твърдят, че в някои случаи е възможна преработка.

Мотор, проектиран да работи с ръчна скоростна кутия, може да бъде адаптиран за автоматична трансмисия чрез нарязване на края на коляновия вал. Допускът за обработка е около 1,5 - 2 мм. Операцията е проста и е по силите на абсолютно всеки стругар. В обратната ситуация е необходимо допълнително да монтирате лагера.

Според собствениците може да се твърди, че операцията не е с високо ниво на сложност. Списъкът с преходи е доста прост и включва стандартен набор от манипулации:

• изключете цялата електрическа и електроника;
• демонтирайте всмукателния тракт;
• свалете изпускателния колектор.

Забележителна особеност тук е процесът на отстраняване на двигателя от двигателното отделение: електроцентралата се извежда по посока на движението на автомобила. По този начин, за подмяна на двигателя на всеки представител на семейството Audi A4 е необходимо първо да се демонтира предната част, която включва бронята, фаровете и рамката на радиатора.

Смяната на двигателя на "четворката" от Audi е много реална операция, която няма високо ниво на сложност. Най-важната роля играе изборът на донора. От степента на съответствие на електроцентралите една с друга зависи проблематиката на технологичния процес: значителни разлики се елиминират с помощта на металообработващо оборудване и нова система за управление.

Подробен фоторепортаж за смяна на ангренажен ремък на автомобил на AUDI A4 с 1.8T ANB двигател. На първо място бяха закупени всички необходими компоненти за ремонта.
Ремонтен комплект за ангренаж (ремък, обтегателна ролка, обтегач) - Ina 530007010
Байпас ролка за синхронизация - VAG 058109244
Поликлинов ремък - Contitech 5PK1300
Хидравличен ремък/помпа - Gates 6301MC
шайба на клинов ремък / болтове на демпфера 4 бр - VAG N10303607

Сега пристъпваме към подмяната на самия тайминг.
Свалете бронята, странична T25, централна SW6.

За да прехвърля "муцуната" в сервизно положение, махнах въздуховода, гуменото уплътнение на капака, развивам двата крепежни елемента на тръбите на компресора на климатика, главата е 10, отдолу, от двете страни на всмукателните тръби , минус отвертка, след това "телевизор", горните 4 части. Т30, странични 2 бр. Т30, базови 7 бр. T45. Вляво (по посока на колата) основният крепеж „TV“ завинтвам на няколко сантиметра дълъг болт от закрепването на бронята, така че да се появи голяма празнина между левия фар и крилото, и дърпам дясното страна напред, доколкото позволява тръбата на компресора на климатика и заменете тухлена опора и дървен материал.

Свалете пластмасовите капаци на двигателя и синхронизатора.

Свали ремъка на компресора на климатика, като отви ролката, ключа SW6. С гаечен ключ на 17 стисна обтегача и свали поликлиновия ремък, свали обтегача, ключа 13. За да развия вискомуфата свали тръбата от дросела, ключ SW8 + самоделен ключ, минус отвертка.

Премахваме ремъка на помпата за смяна.За да блокирам ролката, поставих копче между триъгълния фланец на оста на помпата и ролката на сервоусилвателя. Ключ SW6.

Поставих маркировките на разпределителния вал и коляновия вал, усукани по посока на часовниковата стрелка. Дванадесетстранна глава 19.

Като държите коляновия вал с гаечен ключ, развийте поликлиновата ремъчна шайба, гаечен ключ SW6. Това не е добър момент за смяна на времето, ако ръбовете се слеят в болтовете (и те се слеят, законът за подлостта), тогава ще трябва да премахнете радиатора на климатика, радиатора на сервоусилвателя на волана, да източите охлаждащата течност, да изключите окабеляването и натиснете "телевизора" по-нататък, за да стигнете до тези болтове. Този път болтовете ми се развиха без проблем, тъй като вече бях свалил макарата, стъпих на това гребло и смених болтовете за нови. И този път сложи нови.

Стари снимки, когато ролката не се е развила.

Отстранете долната пластмасова защита за синхронизация, тръба 10, SW5, SW6. Поставяме марки върху стария колан и посоката на движение.

Както казва Елза, не можах да стисна обтегача с шестоъгълник и да вмъкна стопера, така че развих централния болт на ролката и го свалих (първия път в колата ми трябваше ключ за 14.), след това обтегача ( тръба за 10, ролкова байпасна глава за 13) и колана ... Не можах да проверя работата на стария обтегач, тъй като менгемето ми не се движи на такова разстояние.

Преброявам броя на зъбите между белезите на стария колан и го прехвърлям на новия.

Завинтвам нова ролка без обтегач, първо слагам ремъка на ролката на коляновия вал, маслената помпа, ролката и последно ролката на разпределителния вал. Проверявам етикетите няколко пъти.

Слагаме обтегача, издърпваме стопера.

След инсталирането на нов колан, следите се изместиха към пода на зъб, нямам половин зъб, но имам малко.

За да се уверя, че всичко е наред, завъртам коляновия вал няколко пъти, проверявам маркировките.

Закопчавам ангренажната защита, шайбата на клиновия ремък с нови болтове. За равномерно затягане на шайбата на помпата и затягане на ремъка, затягах всеки болт малко по малко, завъртайки ролката.

Закопчавам вискозния съединител, слагам поликлиновия ремък.

Не съм сменял ремъка на компресора на климатика, тъй като е по-жив от всички живи същества.

Прецаквам "телевизора". Първо затягам горните болтове, задавайки равномерни пролуки между фаровете и калниците, след това страничните, основните. Закопчавам крепежните елементи на тръбите на климатика, от дъното на всмукателните тръби, слагам гуменото уплътнение на капака, поставям въздуховода.

Уверих се, че десният люк на дюзата за миене на фаровете не стърчи от бронята. Всичко, ТОВА свърши. Сега, при стартиране на студен двигател сутрин, няма скърцане/пукане.

Оригинални номера на частите на необходимите резервни части:
VAG 058109119C - Зъбен ремък
VAG 058109243E - РОЛИКА, ОБТЕГАЧ
VAG 058109244 - Наклонен валяк
VAG 058109479B - Обтегач на ангренажния ремък
VAG 06B903137E - клинов ремък общ
VAG 06B260849A - Ремък, A/C компресор
VAG 058145271 - Хидравличен ремък/помпа

Как самостоятелно да сменим зъбния ремък на автомобила Audi A4 V6? По-долу

Как да ремонтирате сами поставки за чаши

Как самостоятелно да смените и ремонтирате горивната помпа

Как самостоятелно да смените маслото в двигателя на автомобил марка Audi 100 c3? Подробно

Как сами да смените ангренажния ремък на автомобила Audi A4 B5 1.8T? По-долу

Как сами да смените въздушния филтър на вашия автомобил Audi A4 B6? По-долу

Как сами да смените и ремонтирате помпата

Как самостоятелно да смените ангренажния ремък на автомобил Audi

Как сам да сменя горивния филтър на моето Audi A6? Спокойно

Как сами да смените въздушния филтър

Как сами да смените уплътненията

Как сами да смените кормилния накрайник

Как самостоятелно да смените предната част

Как самостоятелно да обслужваме предното окачване и по-конкретно

Как да сменим долните ръце

Audi A4 и A4 Avant (Typ B5 / 8D) с бензинови 4-цилиндрови двигатели: ADP / AHL / ARM / ANA 1.6 l (1595 cm³) 100 к.с. / 74 kW, ADR / APT / ARG / AEB / APU / ANB / AWT 1.8 l (1781 cm³) 125-150 к.с. / 92-110 kW, шестцилиндров AGA / ALF / APS / ARJ / AML 2.4 l (2393 cm³) 165 к.с. / 121 kW, ABC 2.6 l (2598 cm³) 110 kW, AGB / AZB 2,7 l (2671 cm³) 265 HP / 195 kW, AAH / ACK / ALG / APR / AQD 2,8 l (2771 cm³) 174-193 к.с. / 128-142 kW AHZ / AHU 1 турбо дизел / AFN / AVG / AJM / ATJ 1.9 l (1896 cm³) 90-110-115 к.с. / 66-81-85 kW, AFB / AKN 2.5 l (2460 cm³) 150 к.с. / 110 kW; Ръководство за експлоатация, поддръжка и ремонт, електрически схеми, технически характеристики, конструктивни характеристики, устройство, диагностика.Илюстрирано практическо издание на средния клас лек автомобил Audi A4 (B5) с изцяло метални монококови каросерии седан с четири врати (11.1994-10.2000) и комби с пет врати "Avant" (01.1996-09.2001) с предно и задвижване на всички колела (Quattro) модели от пето поколение на пускане от ноември 1994 г. до септември 2001 г.

Audi A4 / S4 Avant B5 видео смяна на масло в 01E скоростна кутия и диференциал, свещи V6 2,7 л (Audi A4 / C4 B5 94-01)

Топлинният номер се намира в обозначението на свещта.
Дешифриране на обозначението на свещта:
Пример за запалителни свещи на Bosch
F 7 L T С R
1 2 3 4 5 6
1) W - резба M 14 x 1,25 с плоско уплътнение. SW 21 (SW - размер до ключ);
F - резба M 14 x 1,25 с плоско уплътнение, SW 16;
M - резба M 18 x 1,5 с плоско уплътнение, SW 25;
H - резба M 14 x 1,25 с конусно уплътнение, SW 16;
D - резба M 18 x 1,5 с конусно уплътнение, SW 21.
2) Топлинен номер. Стойността на термичната скала се показва от 06 (студено) до 13 (топло). В този случай числото 7 съответства на термична стойност 175 (предишно обозначение), 6 - 200,5-225 и т.н.
3) A - дължина на резбата 12,7 mm, нормална траектория на искровия разряд;
B - дължина на резбата 12,7 mm, удължена траектория на искровия разряд;
C - дължина на резбата 19 mm, нормална траектория на искровия разряд;
D - дължина на резбата 19 mm, удължена траектория на искровия разряд;
L - дължина на резбата 19 mm, много удължена траектория на искровия разряд.
4) Конструкция на електроди: Т - 3 заземителни електрода.
5) Материал на централния електрод: при
без обозначение - Cr-Ni - сплав;
C - Ni-Cu - сплав;
S - сребро;
P е платина;
O - стандартна свещ с подсилен централен електрод.
6) Изпълнение: R - означава наличието на защитен резистор (за намаляване на изгарянето на електродите).

Сваляне и монтаж на запалителни свещи
Свещите се сменят на всеки 60 000 км като част от поддръжката.
Забележка: За едноблоков вертикален 4-цилиндров двигател (RS4), носещ буквеното обозначение ASJ / AZR, свещите се сменят на всеки 30 000 км. Смяната на свещи за този двигател не е описана тук.
Внимание: Сменяйте свещите само когато двигателят е студен или размразен на пипане. Ако свещите се свалят, докато двигателят е горещ, резбата за запалителната свещ в главата на цилиндъра от лека сплав може да бъде отрязана.

Книги и ръководства Audi A4 (B7) безплатно

Ръководство за ремонт и поддръжка на Audi A4 (B7)

- ремонт на Audi A4 (B7) на снимки
- компонентите и възлите на автомобила са описани подробно
- Направи си сам отстраняване на неизправности на типични неизправности на Audi A4 (B7).
- цветни електрически схеми

Audi A4 (B7) Ръководство за собственика и Сервизно ръководство

- ръководство за експлоатация
- сервизно ръководство Audi A4 (B7)
- Отстраняване на неизправности
- интерактивна схема на свързване

- изводи на електрически конектори Audi A4 (B7)
- характеристики на електрическото оборудване
- отстраняване на неизправности на електрическото оборудване
- подробна електрическа схема

Каталог на части и монтажни възли Audi A4 (B7)

- таблица за взаимозаменяемост на части от автомобили Audi A4 (B7)
- предназначени за работници в сервизите и собственици на автомобили
- каталог на части

Ръководство за ремонт на двигател Audi A4 (B7).

- пълни технически спецификации на двигателя Audi A4 (B7).
- конструктивни характеристики и ремонт на двигателя
- Направи си сам отстраняване на неизправности на двигателя на Audi A4 (B7).
- подробно описание на процесите на разглобяване, отстраняване на неизправности и сглобяване на двигателя със снимки

Ремонт ръчна скоростна кутия скоростна кутия Audi A4 (B7)

- пълни технически характеристики на КПП
- характеристики на проектиране и ремонт на КПП
- отстраняване на неизправности на скоростната кутия и трансмисията на Audi A4 (B7)
- подробно описание на процесите на разглобяване, отстраняване на неизправности и сглобяване на скоростната кутия Audi A4 (B7) със снимки

Кодове за грешки на инжектора на Audi A4 (B7)

- описание и схема на инжектора
- декодиране на кодове за грешки на двигателя
- отстраняване на неизправности на инжектора
- изводи на инжекция и окабеляване

- тунинг на Audi A4 (B7) направете го сами
- настройка на двигателя, настройка на каросерията, настройка на окачването
- ръководство за настройка на мултимедия