Ремонт на захранване на лаптоп Asus Направи си сам

При закупуване на лаптоп или нетбук, или по-скоро при изчисляване на бюджета за тази покупка, ние не вземаме предвид допълнителни свързани разходи. Самият лаптоп струва, да речем, $ 500, но друга $ 20 чанта, $ 10 мишка. Батерията при смяна (а нейният гаранционен живот е само няколко години) ще струва $ 100, като същата ще бъде и цената на захранването, ако изгори.

Именно за него разговорът ще отиде тук. Един не много богат приятел наскоро спря да работи захранването на лаптоп Acer. Ще трябва да платите почти сто долара за нов, така че би било съвсем логично да се опитате да го поправите сами. Самото захранване е традиционна черна пластмасова кутия с електронен импулсен преобразувател вътре, осигуряващ напрежение от 19V при ток от 3A. Това е стандартът за повечето лаптопи и единствената разлика между тях е щепселът :). Веднага давам тук няколко диаграми на захранвания - щракнете за увеличаване.

Когато захранването е включено, нищо не се случва - светодиодът не свети и волтметърът показва нула на изхода. Проверката на захранващия кабел с омметър не даде нищо. Разглобяваме корпуса. Въпреки че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи: тук няма предоставени винтове или винтове, така че ще го счупим! За да направите това, трябва да поставите нож върху свързващия шев и да го ударите леко с чук. Не прекалявайте и не изрязвайте дъската!

След като корпусът е леко разделен, вмъкваме плоска отвертка в образувалата се празнина и със сила рисуваме по контура на връзката на половините на кутията, като внимателно я разбиваме по шева.

След като разглобихме корпуса, проверяваме платката и частите за нещо черно и овъглено.

Набирането на входните вериги на 220V мрежово напрежение разкри неизправност - това е самовъзстановяващ се предпазител, който по някаква причина не искаше да се възстанови от претоварване :)

Сменяме го с подобен или с обикновен стопяем с ток от 3 ампера и проверяваме работата на захранващия блок. Зеленият светодиод светна, което показва наличието на 19V, но все още няма нищо на конектора. По-точно, понякога нещо се изплъзва, сякаш жицата е огъната.

Ще трябва също да поправим захранващия кабел към лаптопа. Най-често прекъсването се получава в мястото, където е поставен в кутията или в захранващия конектор.

Отрязахме го първо при тялото - няма късмет. Сега близо до щепсела, който е поставен в лаптопа - отново няма контакт!

Твърд калъф - скала някъде по средата. Най-лесният вариант е да разрежете кабела наполовина и да оставите работната половина, а неработещата да изхвърлите. И той направи така.

Запояваме обратно конекторите и извършваме тестовете. Всичко работи - ремонтът приключи.

Остава само да залепите половинките на кутията с лепило "момент" и да дадете захранването на клиента. Целият ремонт на BP отне не повече от час.

Обикновеното захранване за лаптоп е много компактно и доста мощно импулсно захранване.

В случай на неизправност мнозина просто го изхвърлят и купуват универсално захранване за лаптопи за подмяна, чиято цена започва от 1000 рубли. Но в повечето случаи можете да поправите такъв блок със собствените си ръце.

Става дума за ремонт на захранване от лаптоп ASUS. Освен това е AC/DC захранващ адаптер. Модел ADP-90CD... Изходно напрежение 19V, максимален ток на натоварване 4.74A.

Самото захранване работеше, което беше ясно от наличието на зелена LED индикация. Напрежението на изходния щепсел отговаряше на посоченото на етикета - 19V.

Нямаше скъсване на свързващите проводници или счупване на щепсела.Но когато захранването беше свързано към лаптопа, батерията не започна да се зарежда, а зеленият индикатор на корпуса му угасна и свети с половината от оригиналната яркост.

Чу се също, че уредът издава звуков сигнал. Стана ясно, че импулсното захранване се опитва да стартира, но по някаква причина се задейства защита от претоварване или късо съединение.

Няколко думи за това как можете да отворите кутията на такова захранване. Не е тайна, че е направен запечатан, а самият дизайн не предполага разглобяване. За това се нуждаем от няколко инструмента.

Взимаме ръчен прободен трион или платно от него. По-добре е да вземете платното върху метал с фин зъб. Самото захранване е най-добре захванато в менгеме. Ако ги няма, тогава можете да измислите и да направите без тях.

След това с ръчен прободен трион изрязваме в дълбочината на тялото с 2-3 мм. в средата на тялото по свързващия шев. Изрязването трябва да се извърши внимателно. Прекаляването може да повреди платката или електрониката.

След това вземаме плоска отвертка с широк ръб, вкарваме я в разреза и разкопчаваме половинките на кутията. Няма нужда да бързате. При разделяне на половините на кутията трябва да се появи характерно щракване.

След отваряне на кутията на захранването, премахваме пластмасовия прах с четка или четка, изваждаме електронния пълнеж.

За да проверите елементите на печатната платка, ще трябва да премахнете алуминиевата радиаторна лента. В моя случай щангата беше прикрепена към други части на радиатора с ключалки и също беше залепена към трансформатора с някакъв силиконов уплътнител. Успях да отделя щангата от трансформатора с остро острие на джобно ножче.

Снимката показва електронното пълнене на нашия блок.

Търсенето на самата повреда не отне много време. Още преди да отворя кутията, направих пробни завои. След няколко свързвания към 220V мрежата, нещо пропука вътре в модула и зеленият индикатор, показващ работа, беше напълно угаснал.

При проверка на корпуса е открит течен електролит, който изтече в пролуката между мрежовия конектор и елементите на кутията. Стана ясно, че захранващият блок е престанал да функционира нормално поради факта, че електролитният кондензатор 120 uF * 420V „затръшна“ поради превишаване на работното напрежение в 220V електрическата мрежа. Съвсем обикновена и широко разпространена неизправност.

Когато кондензаторът беше демонтиран, външната му обвивка се разпадна. Явно е загубил свойствата си поради продължително нагряване.

Предпазният клапан в горната част на корпуса е "подут" - това е сигурен признак за дефектен кондензатор.

Ето още един пример с дефектен кондензатор. Това е различен захранващ адаптер за лаптоп. Обърнете внимание на защитния прорез в горната част на корпуса на кондензатора. Той се счупи от налягането на кипящия електролит.

В повечето случаи връщането на PSU към живот е доста лесно. Първо трябва да замените основния виновник за повредата.

По това време имах под ръка два подходящи кондензатора. Реших да не инсталирам SAMWHA 82 uF * 450V кондензатор, въпреки че беше с идеален размер.

Факт е, че максималната му работна температура е +85 0 C. Посочена е върху тялото му. И ако смятате, че корпусът на захранването е компактен и не вентилиран, тогава температурата вътре в него може да бъде много висока.

Дългосрочното нагряване е много лошо за надеждността на електролитните кондензатори. Затова инсталирах кондензатор Jamicon с капацитет 68 μF * 450V, който е предназначен за работни температури до 105 0 С.

Струва си да се има предвид, че капацитетът на собствения кондензатор е 120 uF, а работното напрежение е 420V. Но трябваше да сложа кондензатор с по-малък капацитет.

В процеса на ремонт на захранвания за лаптоп се сблъсках с факта, че е много трудно да се намери заместител на кондензатора. И въпросът изобщо не е в капацитета или работното напрежение, а в неговите размери.

Намирането на подходящ кондензатор, който да се побере в тесен корпус, се оказа трудна задача. Поради това беше решено да се инсталира продукт с подходящ размер, макар и с по-малък капацитет.Основното е, че самият кондензатор е нов, с високо качество и с работно напрежение най-малко 420

450V. Както се оказа, дори и с такива кондензатори, захранванията работят правилно.

Когато запечатвате нов електролитен кондензатор, трябва стриктно спазвайте полярността свържете щифтовете! Обикновено печатната платка има „+" или "–“. Освен това минусът може да бъде маркиран с черна удебелена линия или знак под формата на петно.

От отрицателната страна на корпуса на кондензатора има маркировка под формата на лента със знак минус „–“.

При първото включване след ремонт, спазвайте дистанция от захранването, защото ако полярността на връзката е обърната, кондензаторът отново ще "изскочи". Това може да доведе до попадане на електролита в очите. Това е изключително опасно! Носете защитни очила, ако е възможно.

И сега ще ви разкажа за „рейк“, който е по-добре да не стъпвате.

Преди да промените нещо, трябва да почистите добре платката и елементите на веригата от течен електролит. Това не е приятно занимание.

Факт е, че когато електролитен кондензатор се удари, електролитът вътре в него избухва под голямо налягане под формата на пръски и пара. Той от своя страна моментално кондензира върху близките части, както и върху елементите на алуминиевия радиатор.

Тъй като монтажът на елементите е много стегнат, а самият корпус е малък, електролитът попада в най-недостъпните места.

Разбира се, можете да измамите и да не изчистите целия електролит, но това е изпълнено с проблеми. Номерът е, че електролитът провежда добре електрически ток. Убедих се в това от собствен опит. И въпреки че почистих захранването много внимателно, не започнах да запоявам дросела и да почиствам повърхността под него, побързах.

В резултат на това, след като захранването беше сглобено и свързано към електрическата мрежа, то работи правилно. Но след минута-две нещо пропука вътре в кутията и индикаторът за захранване угасна.

След отварянето му се оказа, че останалият електролит под дросела затваря веригата. Предпазителят е изгорял заради това. T3.15A 250V на входната верига 220V. Освен това на мястото на късото съединение всичко беше покрито със сажди, а проводникът на дросела изгоря, което свързваше екрана му и общия проводник на печатната платка.

Същият дросел. Изгорелият проводник е възстановен.

Сади от късо съединение върху печатната платка точно под дросела.

Както виждате, изскочи прилично.

Първия път смених бушона с нов от подобно захранване. Но когато изгоря втори път, реших да го възстановя. Ето как изглежда предпазителят на платката.

И това е, което той има вътре. Може лесно да се разглоби, просто трябва да стиснете ключалките в долната част на кутията и да махнете капака.

За да го възстановите, трябва да премахнете остатъците от изгорения проводник и остатъците от изолационната тръба. Вземете тънък проводник и го запоете на мястото на своя. След това сглобете предпазителя.

Някой ще каже, че това е "бъг". Но аз не съм съгласен. В случай на късо съединение, най-тънкият проводник във веригата изгаря. Понякога дори медните писти на печатната платка ще изгорят. Така че в този случай нашият самостоятелно изработен предпазител ще свърши своята работа. Разбира се, можете да направите и с тънък проводен джъмпер, като го запоявате към контактните монети на платката.

В някои случаи, за да се изчисти целият електролит, може да се наложи демонтиране на охлаждащите радиатори, а с тях и активни елементи като MOSFET и двойни диоди.

Както можете да видите, течният електролит може да остане и под продукти на намотка, като дросели. Дори и да изсъхне, в бъдеще поради това може да започне корозия на проводниците. Един нагледен пример е пред вас. Поради остатъци от електролит един от изводите на кондензатора във входния филтър напълно корозира и падна. Това е един от захранващите адаптери от лаптопа, който съм ремонтиран.

Да се ​​върнем към нашето захранване. След като го почистите от остатъци от електролит и смените кондензатора, е необходимо да го проверите, без да го свързвате към лаптоп. Измерете изходното напрежение на изходния щепсел.Ако всичко е наред, тогава сглобяваме захранващия адаптер.

Трябва да кажа, че това е много трудоемък бизнес. Първо.

Охлаждащият радиатор на захранването се състои от множество алуминиеви ребра. Помежду си те са закрепени с ключалки, а също така са залепени с нещо, наподобяващо силиконов уплътнител. Може да се отстрани с джобно ножче.

Горният капак на радиатора е закрепен към основната част с ключалки.

Долната плоча на радиатора е фиксирана към печатната платка чрез запояване, обикновено на едно или две места. Между него и печатната платка се поставя пластмасова изолационна плоча.

Няколко думи за това как да закрепим двете половини на тялото, които в самото начало изрязахме с прободен трион.

В най-простия случай можете просто да сглобите захранването и да увиете половините на кутията с електрическа лента. Но това не е най-добрият вариант.

Използвах горещо лепило, за да залепя двете пластмасови половини заедно. Тъй като нямам термопистолет, отрязах с нож парчета горещо лепило от тубичката и ги сложих в жлебовете. След това взех станция за запояване с горещ въздух, настроена около 200 градуса

250 0 C. След това той нагрява парчета горещо лепило със сешоар, докато се разтопят. Отстраних излишното лепило с клечка за зъби и още веднъж го издухах със сешоар на станцията за запояване.

Препоръчително е да не прегрявате пластмасата и като цяло да избягвате прекомерното нагряване на чужди части. При мен например пластмасата на корпуса започна да светва при силно нагряване.

Въпреки това се оказа много стабилно.

Сега ще кажа няколко думи за други неизправности.

В допълнение към такива прости повреди като запушен кондензатор или прекъсване на свързващите проводници, има и отворена верига в изхода на дросела във веригата на мрежовия филтър. Ето една снимка.

Изглежда, че въпросът е несериозен, пренавих намотката и я запечатах на място. Но отнема много време, за да се намери такава неизправност. Не е възможно да се открие веднага.

Със сигурност вече сте забелязали, че големи елементи, като същия електролитен кондензатор, филтърни дросели и някои други части, са намазани с нещо като бял уплътнител. Изглежда, защо е необходимо? И сега е ясно, че с негова помощ се фиксират големи части, които могат да паднат от разклащане и вибрации, като този дросел, който е показан на снимката.

Между другото, първоначално не беше сигурно фиксиран. Бъбриха - чаткаха и паднаха, отнемайки живота на друго захранване от лаптопа.

Подозирам, че хиляди компактни и доста мощни захранвания се изпращат на депото от такива банални повреди!

За радиолюбител такова импулсно захранване с изходно напрежение 19 - 20 волта и товарен ток от 3-4 ампера е просто находка! Той не само е много компактен, но и доста мощен. Обикновено мощността на захранващите адаптери е 40

За съжаление, в случай на по-сериозни неизправности, като повреда на електронни компоненти на печатна платка, ремонтът се усложнява от факта, че е доста трудно да се намери замяна на същата микросхема на PWM контролера.

Дори не е възможно да се намери лист с данни за конкретна микросхема. Наред с други неща, ремонтът се усложнява от изобилието от SMD компоненти, чиято маркировка е или трудна за четене, или е невъзможно да се закупи заместващ елемент.

Струва си да се отбележи, че преобладаващата част от захранващите адаптери за лаптоп са направени с много високо качество. Това може да се види поне от наличието на части за намотка и дросели, които са инсталирани във веригата на мрежовия филтър. Той потиска електромагнитните смущения. В някои нискокачествени захранвания от стационарни компютри такива елементи може да липсват изобщо.

Видео урок за разглобяване и сглобяване на захранване на лаптоп

Много от нас са се сблъсквали с такъв проблем като липсата на процес на зареждане на лаптоп. Това може да бъде причинено от различни фактори. Първо, счупен контакт на самото устройство може да доведе до това, и второ, прекъсвания в кабела, който отива към захранващия блок, и трето, счупен кабел на кръстовището със захранващия блок.В тази статия ще засегнем третия най-често срещан случай - скъсани проводници, като по този начин ви възпира да отидете в сервиза или да закупите ново захранване неоправдано заради подобна дреболия.

... внимание. За да смените кабела, първо трябва да разглобите самия уред, като правило те са неразделни. Ако нямате време, желание или умения в подобни процедури, по-добре е да се обърнете към специалисти, за които ремонтът на лаптопи Asus е доста лесен и бърз процес.

Така че, за да отворим захранването, ни трябва:

• Нож (или нещо подобно, с тънко, но не достатъчно остро острие, за да не се повреди самият блок);
• Чук;
• Салфетка (всичко, което може да се постави под блока, било то дори вестник или лист хартия);
• Суперлепило и спринцовка;

• Първо, трябва да поставите захранването от двете страни на салфетката / парцала, за да не надраскате повърхността, върху която ще работим.
• След това трябва да поставите ножа в жлеба, който разделя блока наполовина, само не в самия ръб, а малко по-далеч от ръба, защото можете да повредите или счупите ъгъла.
• Внимателно ударете ножа с чук, не толкова силно, че да счупите блока (в края на краищата трябва да го разглобим, иначе можехме да направим всичко на една стъпка - с чук), но не толкова слабо, защото се нуждаем от нож леко огънете страната на захранването, след като на това място ще се разпръсне.

• Правим същото, първо от другата широка страна и след това от останалите две тесни. Ако блокът не се отвори напълно, повтаряме същото действие. По този начин го отваряме, което е необходимо.

• За да смените жицата, първо трябва да отлепите веригите от една от половините на блока, като внимателно ги издърпате с нож, към който могат да бъдат залепени, след което премахнете алуминиевата обвивка от веригите, може да се залепи с лента.
• След това трябва да разпоявате два проводника на стария кабел от веригите и да запоите новите от работния проводник в същия ред.
• Сглобяваме захранващия блок в обратен ред, първо нанасяме лепило върху един от жлебовете на пластмасовия корпус на захранващия блок с помощта на спринцовка или дълъг чучур от лепило.

По този начин, ние самостоятелно разглобихме и сглобихме захранването от лаптопа, използвайки само наличните инструменти. Освен това те напълно се отказаха от нечия помощ. Надяваме се да намерите тази статия за полезна.

Захранващият блок ADP-90YD от лаптоп ASUS беше докаран за ремонт. Зарежда лаптопа, после не. Изключете го от контакта, включете го както обикновено, може би нещо се обърка.

Включвам го в мрежата, проверявам го с тестер, че има 19,35 V, преместих проводниците и започнах да падат плавно, все едно капацитетът се разрежда, но може би се отдалечава. Необходимо е да отворите захранващия блок. Вкарах ножа в фугата на 2 половини на кутията, леко почуках ножа с чук, кутията и отворих.

Платката е в три слоя екрани. Всичко запоено, свалено. Захранването е пълничко, а също и много уплътнител се излива.

При бегъл преглед се установи откъснат крак на филтриращия дросел по входната верига 220 V. „Това е причината за толкова странен спад на напрежението“, помислих си аз. Възстанових дросела, проверявам - резултата е същият. Когато се включи 19,35 V, след 1 секунда започва плавно да пада до нула. Явно от моето чукване с чук по корпуса на захранването дроселът падна. Но ето какво забелязах, ако изключите захранването от мрежата 220 V, след няколко секунди на изхода се появява 19,35 V и дори лампичката за зареждане светва на лаптопа, но след това капацитетът на мрежата е напълно разреден и захранващият блок се изключва. Много е странно, явно някаква защита се задейства и не позволява на захранването да работи, но каква е причината...?

Събрах малък товар от 5 вата резистори, консумацията на ток беше само 0,07 A и захранващият блок стартира нормално. Изобщо не е ясно... но дали текущата консумация на лаптопа не му е достатъчна? Не исках, но трябваше да вляза в интернет, да махна целия уплътнител, за да проверя всичко.

Измерих PWM контролера, там защитата явно работеше, но защитата се изключи, когато капацитетът на мрежата започна да се разрежда, но дори не ме потрепна, за да проверя напрежението върху него.

Търсенето в интернет даде следното:

проверете напрежението на мрежовия електролит, ако е повече от 450 V (и как има толкова?), спешно сменете 2 филмови кондензатора 474 nF 450 V и ще бъдете доволни

Всъщност напрежението в мрежовия капацитет е 496 V, всичко си дойде на мястото. Такова напрежение на празен ход е много високо, PWM контролерът го вижда и преминава в защита и ако изключите мрежовото напрежение, тогава капацитетът постепенно се разрежда, достигайки нормални стойности и захранването се стартира за кратко време. От тук идваха 19 V, ако изключите 220 V. И когато стартирах захранващия блок дори при малък товар, напрежението не скочи толкова много и PWM не влезе в защита.

Беше възможно да се завърши с това, да се сменят филмовите контейнери, с които, както се оказа, сериозни проблеми.

Но стана интересно откъде идват почти 500 V от горещата страна на захранването и какво общо има това с тези два капацитета. Интернет отново помогна, не исках да избирам целия захранващ блок в търсене на отговор. Информацията беше намерена във форума, фразата изясни всичко:

Има пасивен коректор на мощността. в случай на повреда на метално-хартиени кондензатори в коректорната верига и коректорът преминава в разстояние, напрежението на мрежовата банка пада над 500 волта. Следователно, ако току-що сменихте мрежовата банка, тя няма да работи дълго. Необходимо е напрежението на коректора да се върне към нормалното или напълно да се премахне.

Остава да закупите и подмените контейнери, но и тук всичко не е толкова просто.

Китайците имаха контейнери с такъв рейтинг и размери, но ние не. Имаше само 400 или 600 V. Повече - не по-малко, но левия капацитет е само 474 nF 600 V, но как да го сложа вместо тези в средата. Там няма толкова много място, а при 400 V беше не по-малко по размер. Освен това продавачите увериха, че при толкова малки размери китайците едва ли ще могат да бутат висококачествени продукти, поради което те не са изправени. Трябваше да избера по размер. Десният резервоар беше подходящ, но беше 330 nF 400 V, така че трябваше да ги инсталираме.

След инсталирането на нови кондензатори, захранването веднага се включи, напрежението се стабилизира и вече нямаше проблеми със захранването и зареждането на лаптопа.

Захранването отново се увива в щитовете си, кутията се залепва и се връща на клиента.

Днес ще говоря за как внимателно да отворите залепено (запоено) захранване от лаптоп, монитор или принтер... Такива захранвания често се срещат и много от тях имат много въпроси - как да ги отворите, без да ги счупите изобщо... Тема за днес - външно залепено захранване SAD04214A от монитор Samsung 960BF... Между другото, обявената неизправност на тази двойка е спонтанно изключване.

Ще ви кажа как да разглобите монитора Samsung SyncMaster 960BF по-късно. И така, имаме захранване, чийто изход има 14 волта постоянно напрежение и максимален ток от 3 ампера.

Щепселът на това захранване е направен, можем да кажем класически - вътрешният изход е "+14 V", външният е общият проводник.

Ето как изглежда захранващ шев следете преди разглобяването.

Специално за читателите излетях видео от процеса на разглобяване... Това видео е подходящо за всеки залепен захранващ адаптер за лаптоп, монитор, принтер или друго оборудване. Основният принцип е вмъкване на остър инструмент в шева на захранването и уверени удари раздели го на две.

Ето как трябва да изглежда захранващ шев след отваряне.

Изваждайки платката, видях характерно потъмняване на печатната платка, което показва прегряване елементи на дъската.

Като резултат лошо качество на запояване в завода - образували са се микропукнатини в спойката. Поради това съпротивлението на контакта "резистор-писта" се увеличава и той започва да се нагрява по-интензивно, от което микропукнатината се разширява, тъй като механичната якост на спойката, както е известно, намалява с повишаване на температурата. Първа микропукнатина под резистора.

Втората микропукнатина в спойката.

Третата пукнатина беше открита вече при люлеещ се резистор, чийто крак е запоен към пистите на платката в този момент.

Над резисторите са пълни с някакъв вид гумена пяна.Възможно е това да влоши топлопреминаването между елементите в корпуса на захранването.

Отстраняваме това лепило и виждаме прегрявани резистори... Боята дори се овъгли върху тях в точката, където металните проводници бяха свързани към корпуса на резистора.

Запояваме тези резистори и сменяме на подобни. Резисторът вляво е 33k ома, а десният е 33 ома.

Определих го по таблица за маркиране на резистор цветно кодиран пръстен.

Резистори за запояване на място и не съжаляваме за спойка и флюс... Прегрятите подложки на пистите на печатната платка не държат добре спойката.

Това е което се случи от страната на радиоелементите.

Не забравяйте да проверите състояние на електролитните кондензатори, които се страхуват от прегряване. Просто погледнете колко плосък е горната част, за да сте сигурни, че всичко е наред. Но ако смените, тогава само за кондензатори Rubycon 1000 uF 25 V и кондензатори Nippon 2200 uF 25 V... Има по-евтини от приличните (но винаги със 105 градуса) Samwha 2200 uF 25 V.

Това завършва ремонта на захранването. Остава да съберем всичко обратно в кутията и да проверим за стабилност. Сега можете да усетите колко внимателно сте разглобили корпуса на захранването. Ако и двете половини се сближат с широчина на шева от около 1 мм, тогава всичко е наред, ако е повече, тогава пластмасовите дупки по шева могат да попречат. Те трябва да бъдат отстранени с нож или странични резци.

Веднага след като постигнем задоволителен шев, капете няколко капки (аз обикновено капвам на 6-8 точки) върху шева от лепило тип "Втори" и притискайте тялото с нещо тежко за 5 минути. Сега всичко е готово - ремонтиран захранващ блок SAD04214A от монитор Samsung 960BF и залепен обратно след отваряне.

Честит ремонт!
Вашият Solder Master.

Не забравяйте да проверите C107 с глюкомер. В 90% от случаите или изсъхнали, или изтекли.

Благодаря за допълнението. Напълно съм съгласен.

Наистина в него имаше проблем - късо съединение.

Никога не измерваш СУЕ на проводници, но напразно!

Ако имах нещо за измерване, щях да го измеря. И така, просто призовавам за разбивка. Но Underzen е прав, в идеалния случай ESR трябва да се измерва.

Добър ден. Интересен сайт, благодаря ви, че споделихте най-добрите си практики...

Относно захранващия блок в херметизирани кутии (дори "във вилици"). След като ме научиха, реших да споделя - идеята ти е вярна, трябва да я отвориш по шева с нетърпеливо силен нож, не много закален, за да не се счупи. Основният акцент е да поставите PSU във фризера за час или два. Замръзналата пластмаса много добре след това се напуква по шева, дори силно залепена (поради нехомогенност). Понякога дори просто почуквам шева с тежък чук, за да не разваля външния вид. Естествено паузата в ремонта се отлага за времето на размразяване и изпаряване на влагата тогава, но хлдопотът е по-малък и качеството е по-добро.

Второ, хората са прави за ESR. Преди няколко години животът ме принуди да работя също толкова усилено по ремонта на почти компютърно оборудване. 99% от захранващите блокове вече са импулсни, тяхната диагностика с помощта на ESR понякога се превръща в рутина, а не в отстраняване на неизправности, здравей! Ето едно устройство, което използвам от доста време, пробвах куп от всичко и се спрях на този конкретен дизайн. Бягайте по клона, ако желаете. Като цяло в дока в 1.01 всичко е насрочено.

Благодаря ви за съвета))) Ще усъвършенствам уменията си))) Живейте и се учете!

Добър вечер, другари. Нуждая се от помощта ти! Аз съм щастлив собственик на монитора samsung syncmaster 960bf! Държачът на монитора е счупен!

Епоксидна смола "Втора", за да ви помогне)))

Благодаря! Мислите ли, че това ще помогне?

Да, ако обезмаслите повърхността на пластмасата, шлайфате я и я подсилите с метал, епоксидната смола ще издържи добре. Възстановявах лаптопи по този начин.

Добро утро Solder Master! Мога да ви изпратя снимка на моя срив, за да разберете какво ми се случи! Моля, изпратете ми вашия имейл адрес!

Добър ден. Имам нужда от вашата помощ, имам монитор 960, когато захранването е включено, бутона за захранване на монитора започва да мига, забелязах, докато захранването не загрее или го загреете, монитора не се включва. Какво да правя?

Трябва да поправите захранването.Разглобете и проверете кондензаторите и запояването. Ако не помогне пишете.

Хубав пост. Самият той някога е бил любител на радиоелектрониката. Имам 5 звезди и успех в развитието!

Благодаря ти Иване. И успех с вашия блог)))

Вячеслав, има два варианта - или електролитните кондензатори са сухи - сменете ги (започнете с малки 47 микрофарада 50 V), или се е образувала микропукнатина в запояването - запоете платката. Останалото е малко вероятно.

Здравейте!
Днес смених 4 кондензатора (май са само 4).
Ефектът е "0".
Така или иначе се изключва.
Ходих на ремонт на лаптопи на радиопазара. Там хитрите хора директно казаха, че запояването на кондендерите на едно място. И те казаха, че знаят какво не е наред там. Но те категорично отказаха да ми кажат. Като: платете парите и ние ще го ремонтираме сами, а кондензаторите запазете за себе си.
Можете ли да посъветвате в кой форум да се консултирате?

Често в технологиите захранващият адаптер се поврежда. Обикновено захранването на лаптоп става неизползваемо поради неправилна употреба или рязък скок в амплитудата на напрежението в захранването. Ако установите, че има липса на мощност в този компонент за зареждане, тогава можете незабавно да използвате услугите на сервизен център или дори да закупите чисто ново устройство за себе си. И двата варианта е малко вероятно да ви струват евтино и кой харесва допълнителните разходи? Можете сами да опитате да възстановите предишната производителност на захранването. Нека да разгледаме стъпка по стъпка ремонта на захранване на лаптоп днес и да обърнем внимание на основните нюанси.

Преди да се заемете с инструментите и да се заемете с работа, трябва да оцените способностите си в тази област няколко пъти.

Важно! Ако нямате основни умения за работа с електрически уреди, препоръчваме да откажете да ремонтирате захранващия блок у дома. Без правилно разбиране можете да навредите повече на компонента, както и на здравето си!

Можете незабавно да идентифицирате няколко от най-често срещаните видове неизправности:

• Проблемът е в кабела. В този случай работата е нарушена поради прекъсване на окабеляването или поради нагъването му. Такива щети могат да бъдат причинени от домашни любимци, които много обичат да дъвчат нещо.
• Проблемът е в конектора. Ако решите да преместите устройството си от една стая в друга и сте забравили за проводниците, тогава рискувате да се запознаете със скъсан щепсел от контакта на лаптопа.
• Проблемът е в захранващия елемент. Тази повреда може да бъде резултат от пренапрежения на тока, къси съединения и механични повреди.

Ако някоя от точките ви е позната от първа ръка, тогава можете да се запознаете с ремонта на захранване на лаптоп със собствените си ръце стъпка по стъпка и да поемете инициативата в свои ръце.

Ако някога сте държали поялник в ръцете си и знаете как да четете поне малко електрически схеми, тогава можете спокойно да се заемете с възстановителните работи на адаптера. Нека да разгледаме две от най-честите причини за повреди.

Ремонтът на захранване на лаптоп, направен сам, се извършва по следния начин:

1. За да върнете електронния преобразувател към живот, е необходимо да започнете с отваряне на пластмасовия корпус. За да направите това, ще трябва да си вземете тънко острие или плоска отвертка. Намерете надлъжния шев на тялото на устройството и плъзнете избрания инструмент в пролуката между половините. Използвайте малко сила и внимателно отделете частите на тялото.
2. Сега можете да започнете да извличате "пълнежа", който обикновено е покрит с плочи, изработени от метал. Ще трябва внимателно да премахнете или разпоявате тези плочи.
3. След тези стъпки вече ще можете да оцените пълния размер на повредата. За следващата част от ремонта ще трябва да получите диаграма на вашия захранващ блок, на която ще бъдат маркирани всички елементи на веригата и техните параметри.
4. Следващата стъпка е да идентифицирате счупения елемент и внимателно да го демонтирате с поялник. За да смените стария, ще ви е необходима нова част, която може да се обслужва, която трябва да отговаря напълно на характеристиките на веригата.Запоете новия компонент към веригата и инсталирайте платката обратно в кутията на устройството, като не забравяте внимателно да залепите и двете части на PSU.
5. Ако лепилото е сухо, можете да заредите лаптопа си с помощта на ремонтирания модул.

Важно! Ако смятате, че тази процедура е много сложна, тогава не ви препоръчваме да поемате работата сами. По-добре вземете нов адаптер.

Как да поправите захранването на лаптоп, ако всички компоненти в кутията работят правилно? Можете да намерите отговора по-долу.

Кабелът, който идва от захранването, често страда от различни механични влияния. Ако проблемът е в окабеляването, тогава можете да прибягвате до следните инструкции за извършване на възстановителни работи:

• Отрежете проводника, който отива от PSU.
• Отстранете окабеляването.
• Вземете нов щепсел. След това отрежете кабела и завийте щепсела успоредно на централния проводник.
• Използвайте специален технически сешоар за запояване на кръстовището на елементите. Освен това никой не ви забранява да използвате електрическа лента или термосвиваеми тръби.

Важно! Ако искате да използвате последното, препоръчваме да поставите този компонент на кабела си предварително.

• За да избегнете къси съединения, изолирайте свързаните елементи.
• Сега включете зарядното устройство към вашия лаптоп и го включете в контакт.

обратно към съдържанието ↑