Ремонт на ксенонов запалителен блок на Toyota

Такива операции като ремонт на ксеноновото запалващо устройство със собствените си ръце не могат да се класифицират като ежедневни, но се случват. Вариантът за смяна на блока с нов не винаги е добър поради причината, че е скъп. Понякога дребните ремонти струват само стотинки.

Нека първо анализираме проблемите, които могат да възникнат с биксенона в автомобила. Проблемът може да е не само в блока за запалване, но и в самата лампа. По-точно в намотка. Ето един тестер за помощ.

Следващата вероятна неизправност е проникването на вода в уреда.

И накрая, има дефект в множителя. Зелена микросхема - генератор на импулси (по аналогия с компютър - OS). На снимката е обозначен с номер 1. Номер 2 е множител. Именно в него най-често няма контакт с лампата.

Ако предишната електрическа верига е в добро състояние, тогава умножителят трябва да се смени изцяло или да се потърсят дефектни диоди, да се запои, да се инсталират нови.

Сега ще разгледаме най-често срещания случай на ремонт на ксеноново запалително устройство със собствените си ръце. Алгоритъмът за ремонт е както следва.

Корозия на фуги и места за запояване.

Попадане на вода в корпуса на ксеноновия запалителен блок.

Разбивка на бобина, контролер или умножител.

1. Изплакнете уреда с алкохол и го оставете да изсъхне. В случай на проникване на вода или корозия, устройството може да работи. Не докосвайте дъската с пръсти, стойността на напрежението може да бъде много висока.

Ако това не помогне, е много вероятно един от четирите транзистора да е повреден.

Изчисляваме с тестер, запояваме, поставяме нов.

1. Друг възможен дефект е изгорял резистор. Ние също се променяме. Почти сто процента шанс, че след това лампите ще работят. Необходимо е само да излеете парафин върху платката преди повторното сглобяване.

Такъв ремонт ще струва няколко десетки рубли.

Е, в преследване. Ние вече се отнасяме към продуктите на Китай с необходимото уважение, страната се научи да прави нещо. Но в случай на ремонт на блока за запалване на ксенон, ние не препоръчваме да купувате продукти от Средното кралство, това не е така. И накрая, да поясня: ако знанията по електротехника са напълно нулеви, по-добре е да не влизате в блока със собствените си ръце. Нека специалното работи.

Ремонтиран китайско запалително устройство. SHO-ME има своите специфики. Смених транзистора на FQPF 4N60, ​​параметрите не са същите, но изтеглени. Специални благодарности на китайските другари - запояването е отвратително. Частите може да са непокътнати и проблемът се крие точно в местата на некачествено запояване.

По правило уредът изгаря поради наша небрежност. Изгорих, защото имаше влага вътре. Всичките 4 теристора IRF840 са покрити с таз. Така че превенцията е най-добрият метод.

Има няколко причини за повреда на ксеноновото запалване, ето ги:

1) Няма херметичност в самия уред, вътре може да попадне прах или вода. Това може да се определи чрез отваряне на устройството. Има неизправност в мигането на фара. Или изобщо не свети.
2) Ръжда, поради която адхезията на някои елементи на блока може да се отдели. Самите части могат да изпаднат от спойката поради ръжда.
3) Проблеми с транзисторите.
4) "Пробиване" на намотките на умножителя или трансформатора.
5) Няма контролен сигнал от контролера.

Въпросът за доброто осветление на пътя е от значение за всеки шофьор, особено ако пътуванията се извършват предимно извън града. За да не попаднете в инцидент, трябва да сте уверени в надеждността на фаровете, независимо от техния тип. Мнозина обаче смятат, че стандартната оптика не осигурява достатъчно осветление и затова инсталирайте ксеноново запалително устройство с подходящи лампи (ако устройството не е включено във фабричната конфигурация). Как работи такава система и какви са ползите?

Ксеноновото осветление предполага използването не само на подходяща лампа, но и на запалителната единица (BR), която осигурява нормалната работа на цялата система. Целта му е да генерира ток с определена сила, така че газът в колбата да започне да гори и впоследствие да свети с постоянна мощност. Стандартното електрическо оборудване на автомобила не може да произведе необходимото напрежение, което предопредели използването на уреда. Той също така автоматично регулира нивото на светлинния поток в зависимост от нивото на осветеност на пътя.

Всички устройства представляват покачващ трансформатор, затворен в корпус. Тяхната задача е да преобразуват импулси от бордовата мрежа в напрежение до 25 хиляди волта. Мощен старт прави ксенона светещ. В бъдеще устройството доставя 85 V, което е необходимо, за да не изгасне газът. Фабрично монтираните продукти се характеризират с висока стабилност на работа, надеждност и дълъг експлоатационен живот. Всички те имат специална маркировка - OEM кодове. Те са необходими, за да се провери съвместимостта на автомобила, фаровете и самото запалително устройство. Захранващото напрежение на блока е 12 V за леки автомобили и 24 или 36 V за камиони или SUV.

За независима смяна на оптиката се използват универсални (адаптивни) запалителни модули. Предлага се в две версии:

1. DC Устройство с постоянен ток. Отличава се с липсата на стабилизиращ блок и сравнително ниската цена. Въпреки това, лампите, работещи с него, трептят: горенето не е много стабилно.
2. AC. AC устройство. Осигурява висококачествен блясък на лампите. Използването на стабилизиращ блок гарантира равномерно напрежение - няма трептене. Недостатъкът е по-високата цена.

Няма OEM кодове на универсалните запалителни модули. Всички продукти са свързани към стандартна бордова мрежа на автомобила 12 V, имат мощност 35 W и извеждат напрежение от 23 хиляди волта.

Ако всичко е ясно с фабричните устройства: необходимо е кодът му да съответства на характеристиките на вашия модел автомобил. И как да си купите универсален BR и какво трябва да погледнете преди всичко?

Първо се уверете, че захранващото напрежение на уреда съответства на бордовата мрежа на вашия автомобил. Производителите произвеждат блокове, предназначени за 12, 24 и дори 36 волта. Други параметри (средни данни):

• мощност: 35-75 W;
• пусков и работен ток: 5,8 и 3,1 A;
• напрежение на запалване: 23 хиляди волта;
• време за стабилизиране на дъгата: до 20 секунди;
• работна температура: от минус 30 до плюс 105 градуса.

Издания, вкл. и в Интернет редовно публикувайте рейтинги на компании, произвеждащи ксенонови комплекти. Сред най-често включваните в "върховете" са няколко производители:

1. MTF. Различава се с висококачествени продукти - процентът на бракуваните продукти не надвишава 1%. Най-популярните комплекти: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP с шумопотискащ. От минусите могат да се отбележат оригиналните конектори (те не пасват на блоковете на други компании) и високата (5500 - 5900 рубли) цена.
2. Оптима. Произвежданите от компанията устройства ARX304 принадлежат към 5-то поколение устройства. Средната цена за комплект е 3300 рубли. (максимум за камиони - 4800 рубли) Препоръчително е да сменяте лампите на всяка година и половина.
3. SHO-Me. Най-разпространеният набор в Руската федерация. Има стандартен дизайн и тънък. Препоръчва се смяна на лампите след 12 месеца. Средната цена е 2800 рубли.
4. APP Digital Ultra Slim. Японски производител, специализиран в производството на осветителни устройства за автомобили. Има разширен работен температурен диапазон, подходящ за руски условия: от минус 40 до плюс 125 градуса. Средна цена 4000 рубли.
5. Interpowre. Висококачествен и надежден агрегат. Лампите издържат до 2 години. Цената на комплекта е 2500 рубли.
6. Xenotex. Това е продукт, в чието създаване участваха наведнъж 3 държави: Япония, Китай и Южна Корея. Комплектът се характеризира с достъпна цена - средно 2300 рубли.

В повечето случаи, особено ако се използва стандартен ксенонов модул, причината се крие в неизправността на лампите (те постепенно променят цвета си и избледняват). Те могат да бъдат възстановени с помощта на специално оборудване - автоматичен коректор или просто да се купят нови. Какви признаци показват, че устройството на ксеноновия запалителен блок не работи? Те могат да бъдат:

1. Светенето на лампите е прекъснато. Причината се крие в влошаването на окабеляването на автомобила или на захранващата верига на блока за запалване.
2. Постоянно мигане на лампи (могат да са слаби или ярки, да пречат на виждането на пътя). Това показва лош контакт на уреда с "масата" на автомобила или неизправност на окабеляването. Баластът също може да корозира.
3. Замъгляване на фаровете. Може да се появи при студено време или замръзване. Тук всичко е в липсата на студен въздух вътре в корпуса на фара, който се нагрява от двигателя. За премахване на температурната разлика могат да се поставят тънки дълги тръби на всмукателните канали, които се извеждат зад предната броня.
4. Когато уредът е включен, двигателят може да спре или да се забави. Можете да разрешите проблема, като инсталирате реле между лампите и модула.

Ако лампите са изрядни, но светлината все още не отговаря на параметрите, декларирани от производителя, проблемът може да се крие в самия блок за запалване. Най-типичните причини за неуспеха му:

1. Попадане на мръсотия или влага, което е причинено от лоша херметичност на запалителния блок. В резултат на това лампите започват да мигат или изобщо няма да има запалване.
2. Неизправност (повреда) на транзистора на единицата или неговия трансформатор.
3. корозия. Точките на свързване на електронните компоненти на блока за запалване са окислени. Некачественото сглобяване в завода и постоянната влажност са „виновни“ за това.

Веднага трябва да се отбележи, че пълната проверка е възможна само с осцилоскоп и тестер. В гараж трябва да проверите корпуса на блока за пукнатини. Ако миришете на изгоряло, тогава устройството ще трябва да бъде заменено. Можете също да премахнете капака и да погледнете транзистора, други електронни компоненти: тяхното почерняване показва необходимостта от закупуване на ново устройство.

Първо се уверете, че съответният предпазител е непокътнат, след това изключете отрицателната клема от акумулатора и самото запалително устройство. Отстранете капака от него. Ако има следи от влага или ръжда, измийте електронната платка със спирт. Ако видите, че някои компоненти са разхлабени, ще трябва да премахнете уплътнителя отзад и да запоите проблемните проводници. Възможна е допълнителна проверка, ако имате опит с електронни компоненти и тестер. В този случай проверете транзисторите и резисторите. След запояване на частите, напълнете платката с разтопен парафин.

В заключение можем да кажем, че ксеноновите лампи гарантират по-добра осветеност в сравнение с конвенционалните халогенни лампи. Ако обаче решите да инсталирате системата на вашия автомобил, трябва да дадете предпочитание на фабричния комплект, който работи по-добре и издържа по-дълго. И втората точка: пълен ремонт на ксеноновия запалителен блок със собствените си ръце е възможен само със специално оборудване и опит. В противен случай закупуването на ново оборудване е неизбежно.

Потребители
Мнения: 834
Регистрация: 5.3.2011
град: Москва
Автоматичен: Тойота Порт 1.5
Пол Мъж
Благодарил е: 192 пъти

Общо взето, като стигнах до блоковете, ми стана малко тъжно. EPT, японски! Какво, по дяволите, караше блоковете да не са запечатани?? Дори всеки шибан китайски блок е запечатан здраво.
Смокини с него. Махаме капака от блока и това, което виждаме - всичко е залято с вода. Очевидно това е причината за провала. Въпреки че, може би, когато блокът изсъхне, той също ще може да работи. Но вече не на портика) Нямаме нужда от такива блокове))
След това за интерес потърсих в Google цената на тези блокове - цената е средно 5-5,5 хиляди рубли. Накратко, цената е напълно неоправдана.
Ще сменим блоковете. Отидох до Южното пристанище за блоковете.
За стандартни лампи D4R - изборът на блокове не е голям, а цената започва от 2-3 хиляди рубли. Така че ние действаме по различен начин.
Купуваме всякакъв запалителен модул (основното е да вземете SLIM версията) и без никакви трикове - те не са необходими, т.к. те не са номинално. И защо SLIM - първоначалната идея беше да се завинтват нови блокове на място. Освен това купуваме адаптер за нашите лампи D4R.
Като цяло взех блок за запалване по този начин: (600 рубли)

И ето такъв адаптер: (300 рубли)

С инсталацията нищо не е трудно. Всички конектори са залепени както беше - татко-мама.
Потърпех малко, за да натикам малък инверторен блок от блока за запалване в фара, но всичко може да се реши - необходима е само ръчна сръчност)))
Самият блок за запалване се вписва идеално на редовното си място и също беше затворен с капака на стария запалителен блок.
След това поставяме фара на място, закрепваме бронята и воала - всичко работи добре.
Общо - цената на всички резервни части (лампа + запалителен блок + адаптер) - 1500r. един фар.
С цената на оригинални блокове около 5 и лампи около 2 - спестявания от най-малко 5,5 хиляди рубли. много удобен. И също е много спорно кое е по-надеждно)
Придобитите умения са безценни))

Така че някак си отново получих напълно работещи фарове)

На Блайт изгасна ксенонът (фарът беше разхерметизиран и превърнат в аквариум).

В блока за запалване на ксенон контактите са запълнени с прозрачна желеобразна маса. На места те стърчат изпод това желирано месо, окислиха се и се получи срив.

Мога ли да махна цялото това желе и да напълня например със силиконов уплътнител за прозорци и баня? Или има специално, лесно достъпно уплътнение за изолиране на контактите?

Костя
Сигурни ли сте, че след вашите манипулации мъртвата електроника ще оживее?

ако всичко работи сухо, почистете и покрийте с неутрален силиконов уплътнител

ако пътеките са върху окислителна камера, тогава трябва да изплакнете цялото нещо в ултразвукова вана със специален разтвор. след това изсушете всичко при температура около 100-120 градуса. виж дали има счупени следи и дали микросхемите са окислени. накратко, ако е окислено там, тогава можете да го направите. ако има станция за запояване и ултразвукова вана и микроскоп за удобство (това е идеално). ако няма такова нещо, тогава просто купете течност, наречена flux-off или нещо подобно. popshikat, pocystit със спирт, изсушете всичко много и много добре и вижте целостта на схемата. но ако окисляването вече е започнало, тогава е възможно то да се прояви в бъдеще)))
и не си струва да се налива в гела. ако това е гел, а не съединение (просто не можете да го отлепите и дори не трябва да го опитвате) тогава е просто така, че по време на вибрация всички компоненти на веригата да запазят целостта на структурите.

п.с хеморагичен, ако не знаете какво да правите. новото е по-евтино и мозъците не се напрягат

Разбира се, искам да се реанимирам, ако мога.
Има станция за запояване с вана. Милтиметър също.

Мухълът е само на повърхността, всички следи и микроелементи са непокътнати, тъй като са на дъното под желето.

Тази глупост добра ли е за пълнене?
... 82 & tid = 192

Добавено след 2 минути 53 секунди:

Не, просто съм любознателен))). Обичам да го пробвам сам, техническото образование понякога изисква да преминеш от теория към практика. Както казвате, това съединение се отделя толкова лесно, дори без сешоар. Просто не искам да развалям всичко, използвайки силикон, който не е предназначен за това.

Едва след като работата на уреда бъде проверена, напълнете го с неутрален силиконов уплътнител. Ако уплътнителят мирише на оцет (или друга силна миризма), тогава уплътнителят няма да работи.
След изливането не забравяйте да оставите уплътнителя да изсъхне за няколко дни (дебел слой уплътнител изсъхва много бавно).

Добавено след 3 минути 52 секунди:

В моята практика маймуните по ремонт на мобилни телефони са предимно маймуни с поялник, които нямат никакво обучение, а могат само глупаво да презапояват или променят телефони по готови инструкции/решения, изтеглени от интернет. Нека този човек да оправи нещо, освен телефона, към който е запомнил инструкциите за ремонт - той ще гледа на устройството като овен на нова порта.

Въпросите за осветлението на нощен път са особено актуални в руските условия. За да не попадате в неприятни и аварийни ситуации, трябва да имате пълно доверие в работата на фаровете на автомобила. Мнозина днес инсталират ксенон вместо стандартна оптика. Този вид светлина е много ефективен. Но системата се състои от няколко модула, включително модул за запалване с високо напрежение. Това устройство понякога се поврежда.Нека да разгледаме как се извършва ремонтът на ксеноновия запалителен блок, какви са типичните проблеми, как да ремонтирате елемента, без да е необходимо да се свържете със специалист.

Това е името, дадено на пусково устройство с високо напрежение за ксенонови и биксенонови автомобилни лампи. Тъй като последните са пълни с инертен газ, за ​​стартирането им е необходимо много високо напрежение. Параметърът варира от 23 000 до 25 000 V. Такива напрежения са необходими само за стартиране на лампата. Тогава стабилното горене ще се поддържа от баласт през целия период на работа на осветителното устройство.

Първата стъпка е да се уверите, че причините за повредата са идентифицирани правилно. Естествено, да направите това сами, ще се окаже по-лошо, отколкото с професионалисти, но трябва и можете да опитате. Първият знак, че уредът не работи, е характерната миризма на изгоряло. Необходимо е да се разбере къде се намира изгорелият елемент. Ако има осцилоскоп, тогава можете да диагностицирате устройството по-точно.

С помощта на това устройство ще определим кой възел на блока работи неправилно. Може да бъде контролер, някои от резисторите или трансформатор. Ако е било възможно да се диагностицира повредата на контролера, тогава в този случай няма вероятност от положителен резултат от ремонта. В този случай ще трябва да закупите и инсталирате нов блок за запалване на ксенонови фарове. Всичко останало можете да направите със собствените си ръце.

Първото нещо, на което експертите препоръчват да се обърне внимание, преди да започнете каквито и да е възстановителни работи, е простото промиване на цялата електронна платка на устройството с алкохол или ацетон. Ако причината за неизправността е обикновена ръжда или влага, тогава тази операция е достатъчна. Работоспособността ще бъде възстановена. Ако промиването не помогне, препоръчително е да изключите уплътнителя, приложен към задната част на платката и да запоявате контактите.

След това се свързва ксеноновото запалващо устройство и се правят опити за стартиране на устройството.

Струва си да се отбележи, че процесът на включване и стартиране трябва да се извършва само в състоянието, когато елементът е свързан към лампата. Устройството трябва да бъде поставено върху непроводяща повърхност. Поставете устройството далеч от запалими предмети. Напрежението на умножителя на апарата е много високо. Понякога достига до 35 kV - не докосвайте с ръце включеното устройство.

Когато уредът стартира, той се изключва и след това се оставя да „почине“ (изстине) за две до три минути. Ако устройството откаже да работи, диагностичните процедури трябва да продължат.

Първата стъпка е да отворите всички капаци, след това да разкачите уплътнителя. След това с помощта на мултицет трябва да проверите всички транзистори. В схемата са четири от тях. Ако се открие повреда в някой от елементите, трябва да се закупи нов транзистор с полеви ефект и да се запои на правилното му място.

Стандартният транзистор може да бъде заменен с 4N60. Това завършва ремонта на ксеноновия запалителен блок. Ако обаче това не помогне, трябва да се извърши допълнителна диагностика. След това се проверяват резисторите - може да са останали непокътнати. Ако това не е така, тогава изгорелите части се заменят с нови. Мощността на резистора трябва да бъде най-малко 5 W.

Запояването на всички места, където е бил уплътнителят и флюсът е бил в неактивно състояние, също може да помогне. Остатъците от последното трябва да се измият. Ако флюсът е розов, трябва да внимавате да не останете розови петна по време на работа. Гелът е добре загрят. След това се правят опити за включване на фара отново. Ако ремонтът на ксеноновия блок за запалване е бил успешен, тогава лампите ще горят като нови. Но ако всички действия не са довели до успех, трябва допълнително да потърсите изгорели и неуспешни транзистори. Често причината е именно в тях. Ако бъде намерен такъв елемент, той се запоява и устройството се включва без него. Ако системата работи, значи всичко е наред.След извършване на всички мерки за възстановяване на устройството, експертите препоръчват да се излее парафин върху електронната платка. Избира се парафин - други аналози няма да работят. Различните уплътнители на силиконова основа са много трудни за отстраняване при следващия им ремонт. Освен това химикалите, които тези съединения отделят по време на нагряване, може да нямат най-добър ефект върху качеството, здравината и надеждността на контактите.

Ако проблемът беше точно в транзистора и беше възможно да се възстанови ксеноновият запалителен блок, ремонтът направен сам ще струва около 45-50 рубли. Много по-евтино е от нова единица.

Операцията за проверка на функционалността на устройството не е сложна процедура. Естествено, ще трябва да бъдете внимателни и внимателни. Ще ви трябва отвертка, добри лампи и съзнателно работещ блок за запалване. Първата стъпка е да изключите отрицателната клема на акумулатора. След това отворете предпазния блок и проверете елемента, който отговаря за външното осветление. Ако изгори, тогава се сменя.

На втория етап се проверява захранващият електротехник. Възможно е някъде проводниците, водещи към блока за запалване, да са изключени. След това проверете как са фиксирани контактите. Вибрацията може да доведе до тяхното отслабване. Ако системата е инсталирана на ръка, тогава често фаровете имат адаптери от основата на традиционна халогенна лампа към ксенонова. Необходимо е да проверите тези адаптери. Ако няма положителни резултати, тогава е необходимо да смените ксеноновите лампи без запалителния блок в фара с очевидно работещи. Когато всички опции са проверени, но все още няма резултат, най-вероятно проблемът е в блока за запалване. Необходимо е да го демонтирате и да опитате да го замените с известен работещ.

Сега на пазара има много продукти от Китай. Така че за китайско ксеноново запалително устройство цената е до хиляда рубли. Следователно е по-лесно да смените неработещото устройство с ново. Китайските производители запечатват плътно тези устройства, а самата платка е пълна със смес. Следователно няма смисъл да разглобявате блока.

Както можете да видите, има няколко опции, които ви позволяват да поправите повреден елемент. Всъщност дори и неопитни автомобилни ентусиасти могат да се справят с такива ремонти. За да диагностицирате, трябва да имате основни умения в областта на електрониката. Ако знаете как да проверите модула за запалване (ксенон или биксенон, няма значение), можете значително да спестите от заплати за професионален автоелектрик.

Блокът sho-me изгоря, отвори го - виждам изгорял резистор на трансформатора. Погледнах в нета - често срещан проблем, но не е написано решение. Взех поялник и тестер.
Опровержение:
В модула, когато лампата е фабрична, се генерира напрежение в умножителя от около 25-35KV. Може да убива. Когато включвате уреда без капак, поставете го на непроводими повърхности, далеч от запалими предмети и живи хора. Включете само с включена лампа. Не пробивайте ноктите в работния модул, оставете току-що изключен уред да полежи малко. (минута някъде). Не пипайте излишно платката и особено високоволтовата част.
по ред:

Летях и двата блока, които бяха на колата, първият блок излетя от факта, че китайците, които ги завъртяха в кухина, забравиха да запоят контактите на захранващия конектор към платката, между другото, проверката на блока показа отвратителното качество на запояване, контактите на редица части изпаднаха от спойка, точките на запояване бяха с дупки, черупки. Затова първо избираме уплътнителя от задната страна на платката близо до захранващия конектор, оценяваме и запояваме контактите, след което стартираме блока (като свържете лампа към него. ) и може би се радвайте. Можете безопасно да вкарате захранването в щифтовете на конектора - уредът е защитен от неправилно „обърнато“ включване (плюс и минус могат да бъдат объркани - няма да светне). Ако не започне, четете нататък.

1. Отваряме капаците, отстраняваме уплътнителя.

2. Виждаме изгорял резистор, недалеч от 4 транзистора, в пакета TO220F - MDF4N60 - mosfets Vds = 600V, Il = 4.6A Vgs = 30V, P = 35W. Извикваме тестер за повреда на 3-тия транзистор (или по-добре - всичко).Ако има повреда, ние се радваме и бягаме след нов полеви работник, в идеалния случай 4N60, ​​намерих такъв FQPF 4N60 с IL = 2.5A, което е 2 пъти по-малко, но запоено - работи. (За MDF 4N60 в Datashit (паспорт на продукта), токът има бележка под линия, казват, че силата на тока зависи от охлаждането, можете да видите, че транзисторите са еднакви, просто измерват различно в различните фабрики). Ако транзисторите не са 4n60, по-добре е да смените всичко, в противен случай светлината може да трепти.

3. Обаждаме изгорелия резистор, най-вероятно е оцелял, ако не, сменяме го. Не помня номинала, в нета чух цифрата 2.2K. съдейки по размера - 5 вата.
3.1. Изключително желан, ако не и задължителен артикул. Отстраняваме уплътнителя от страната на запояване, запояваме ВСИЧКО. точките на запояване по нов начин с неактивен флюс, който отмиваме или ако флюсът не може да се отмие, не го отмиваме. Използвам розов индикатор flux-gel TT, който става прозрачен при запояване, който не може да се отмие. Само ако ги запоявате - не оставяйте розови петна от гела, загрейте го.

4. Първи стъпки. Блести - радваме се. Ако не, уви, не знам.
5. Ако намериш мъртъв транзистор, но няма смяна, но искаш да разбереш дали това е единственият проблем - запояваш транзистора и го пускаш. Лампата трябва да се включва и изключва, а искрата ще пробие и на платката (розова глупост, запоена в слота на платката). Просто не го дръжте дълго време, видяхте го и го избиете.
6. Всичко беше запоено, транзисторът беше сменен, проверен - работи, страхотно. Напълнете дъската с парафин. Не можете да използвате силиконови уплътнители, защото първо го разкъсвате, и второ, ацетокси, който се разлага до оцетна киселина, а други видове уплътнители (като неутралните) излъчват химия, която разрушава контактите. Попълнената по този начин дъска ще обработва максимум една година, уви (проверих на себе си). Четох, че в СССР се залива с парафин, пробвах го - работи страхотно и изолира от вода, горещо го препоръчвам. Един недостатък - когато модулът работи, той леко изтича от захранващия конектор, но това е боклук, не влияе на скоростта, преди да включите чипа, ще трябва да почистите контактите и това е всичко.

Цена на ремонт = цена на транзистора = 45 рубли.

P.S.
Не слагайте ксенон на дългите светлини и не карайте така из града - няма полза от него, но заслепява с гръм и трясък.

Ксенонови фарове Въпросът за пътното осветление през нощта е особено актуален в условията на руските пътища, които обикновено са далеч от идеалните. За да избегнете инциденти, трябва да сте 100% уверени във функционалността и изправността на фаровете. Нашата статия ще бъде полезна за собствениците на ксенонови фарове - ще разгледаме подробно причините за повредите, а също така ще ви кажем как можете бързо да ги поправите, без да прибягвате до помощта на специалисти.

Ремонт на ксенонови блокове за запалване може да се наложи в най-неподходящия момент, например, когато най-близкият сервиз е далеч и нещо трябва да се направи незабавно. Първо, помислете поради какви причини може да се провали:

1. Липса на херметичност в самия уред - там може да попадне вода или прах (това може да се определи чрез отваряне на устройството). Стандартно се появява неизправност - фарът или "мига", или изобщо не свети.
2. Банална ръжда, поради която срастванията на някои елементи могат просто да се отделят, а самите части могат да изпаднат от спойката (основната причина отново е високата влажност или хакването на производителя).
3. Липса на контролен сигнал от контролера.
4. "Пробиване" на намотките на трансформатор или умножител.
5. Проблеми с транзисторите.

Ремонт на ксеноновия запалителен блок За да започнете "лечение" на ксеноновите фарове на автомобила, трябва да сте сигурни, че причината за неизправността е установена правилно. Разбира се, малко вероятно е да направите това по-добре от професионалист, но можете да опитате. И така, първият признак е миризмата на изгоряло. Използвайте обонянието си, за да определите къде точно е изгорелият елемент. Също така ще бъде полезно осцилоскоп - незаменимо * устройство за ремонт на ксеноновия запалителен блок *. С негова помощ определяме кой елемент се бърка - контролер, резистори, трансформатор.Ако контролерът е счупен, вероятността за положителен резултат от ремонта е изключително малка - ще трябва да похарчите пари за нов комплект. Останалото може да се оправи.

Първото нещо, което трябва да опитате, преди да започнете манипулации, е просто да изплакнете целия блок с алкохол. Ако причината за неизправността е ръжда или задържана влага, всичко ще си дойде на мястото. Не? - опитайте се да откачите уплътнителя от задната страна на платката и да запоете изтичащите спойки. След това свържете лампата към уреда и го включете. Моля, обърнете внимание: необходимо е отвореното устройство да се включва само когато е свързано към лампата, върху непроводима повърхност и доколкото е възможно от запалими предмети. Напрежението на умножителя може да достигне 35 KV, така че в никакъв случай не го докосвайте с ръце. Оставете току-що изключен уред да се охлади за няколко минути. Ако тези действия не разрешат проблема, следвайте този алгоритъм:

1. Необходимо е да отворите всички капаци, да разкачите уплътнителя;
2. Обадете се на всичките 4 транзистора с тестер. Ако се открие повреда, купуваме ново полево устройство (най-добре от всички 4N60), запояваме го. Ако не бъде намерена повреда, продължете напред.
3. Обадете се на изгорелия резистор - може да е останал невредим. Ако не, сменете го с нов, вата с 5.
4. За да сте сигурни, запоете всички точки на запояване на уплътнителя, където потокът е неактивен. Изплакнете останалия флюс. Ако използвате негова версия с розов индикатор (която не можете да измиете), уверете се, че не са останали розови петна - гелът трябва да се затопли добре.
5. Решаващият момент е да стартирате * ксеноновия запалителен блок. Ако ремонтът * е успешен, фаровете ще светят като нови.
6. Ако все още не е успешен, потърсете повреден транзистор, вероятно причината е в него. Ако бъде намерен заподозрян, разпоете го и включете за кратко уреда в този вид. Заслужихте ли го? - перфектно.
7. След всички процедури дъската трябва да се напълни с парафин. Трябва да се даде предпочитание на него, тъй като е почти невъзможно да се изберат силиконови уплътнители по-късно, а химията, която те отделят при прегряване, ще има пагубен ефект върху здравината на контактите.

По този начин, ако проблемът все още беше в транзистора, всички ремонтни дейности ще струват около 45 рубли (цената на транзистора). Много по-евтино, разбирате, отколкото да дадете 700 рубли за нова единица. Ако след извършване на всички описани манипулации фаровете все още не работят, ще трябва да се свържете с автосервиз.

Проблемът е известен - преди около месец фара (ляв) започна рязко да се замъглява. Интересното е, че този фар никога не е трептял и не се е променял.
Вкарвах, карах така, понякога отварях капака да вляза малко въздух.
Вчера излязох на паркинга и полудях - впечатлението беше, че има половин литър вода вътре във фара - заради "валежите" вътрешностите почти се виждаха по стъклото.
И до вечерта ксенонът в този фар спря да гори. Глупаво купих крушка (мързеливо беше да я пренаредим на друг фар), която също не светна - запалителният блок умря.
Обадих се на сервизите - 4000 блок втора ръка, 2500 сваля/изсушавам/ слагам фара. Вярно е, че всички го взеха „за два дни“. Но беше необходимо спешно.
Като се сетя, че няма много болтове и след като прочетох малко форум (но няма конкретика по тази тема), се качих сам. Въпреки че този път беше мързелив.

За тези, които се страхуват да свалят бронята (аз също бях ужасно мързелив): не е нужно да я премахвате.
Достатъчно е да "спуснете" едната страна (изглежда страшно, но няма толкова много глупости: разглобих го за първи път и го направих за около 30 минути):

1. Свалете колелото
2. Отстранете предната част на подкалника в арката
3. Развийте болтовете закрепващи бронята към крилото и гайката закрепваща фара там.
4. Свалете решетката на радиатора
5. Развийте долната част на бронята (чифт болтове до защитните болтове)

След това можете леко да притиснете ключалките под фара от неразглобената страна и да спуснете бронята с разглобената, за да освободите достъп до последния болт на фара.

Свали фара и изля много вода. Но най-страшното нещо е запалителният блок - от него се разля половин чайник.

След като го разглобих (3 болта TORX10), разбрах, че самият блок е вечен (освен ако кондензаторът не се запали). Едва сега водата, попадайки в фара, се влива директно в него според дизайна и "отстранява" намотките, които не са пълни със съединение (всичко останало е наводнено), поради което блокът не може да се "издигне" до необходимото напрежение (не съм мерил, но съм сигурен, че на изхода на лампата напрежението по принцип беше, но малко):

Налях вода, избърсах го, издухах го със сешоар, сглобих го, сложих всичко на мястото си - работи.
Вярно, стана някак тъпо да разглобявам фара напълно - аз, честно казано, не разбрах дали черната част ще се свали просто така, или ще трябва да я изключа още - някои крепежни елементи са смущаващи.
Напълних самия фар по шевовете с прозрачен уплътнител: да видим дали ще реши проблема.

Нещо като това. Всичко е лесно дори за първи път, основното е да не се опитвате да го премахнете насила - навсякъде има много пластмаса.

Блокът за запалване е устройство с високо напрежение, което е стартовото устройство за ксенонови и биксенонови лампи. Тъй като напълнените с газ лампи съдържат газ ксенон, те се нуждаят от високо напрежение - около 23 000 - 25 000 V. Това напрежение е необходимо само в началото, след което баластът поддържа стабилна работа (изгаряне на ксенон вътре в крушката) през цялата работа на лампата .

За тези, които искат да спестят материални ресурси, инструкции стъпка по стъпка за инсталиране на баласт:

1. Като начало си струва да изберете подходящо място, където запалителният блок ще бъде надеждно защитен от влага, мръсотия и силно нагряване.
2. Най-добре е да поставите устройството близо до крушките, така че проводниците да не са опънати.
3. Мястото на запалителния блок трябва да е равно.
4. Ние здраво фиксираме баласта, той не трябва да се върти на повърхността. Това може да стане с болтове или скоби.
5. След това свързваме устройствата към ксенонови / биксенонови лампи.
6. Правим същото с втория блок за запалване.

Внимание!
При автомобили с бордови компютри могат да възникнат някои трудности. Ако лампата не свети правилно или не функционира, струва си да инсталирате реле за напрежение. По този начин натоварването на окабеляването ще се стабилизира по време на запалването на фаровете.

Както сами видяхте, можете сами да инсталирате запалителния блок. Но наистина ли е възможно да ремонтирате устройството със собствените си ръце?

Тези умения ще ви трябват в най-неподходящия момент. Ксеноновата система може да е неизползваема на пътя, когато сервизът е далеч. Решенията трябва да се вземат спешно. Но преди да продължите с ремонта на уреда, си струва да разберете какви видове повреди могат да повлияят на неговата неизправност.

Преди да започнете сами да ремонтирате баласта, трябва да научите как сами да определите повредата. Трябва да сте сигурни, че правилно диагностицирате проблема.

Помня! Това 100% правилно може да бъде направено само от професионалист, но все пак можете да опитате да го определите сами.

1. Появата на миризма на изгоряло. Когато отворите качулката, можете да определите мястото, откъдето идва миризмата, ако е от блока за запалване, тогава ксеноновата система в него е счупена. Ако имате възможност, можете да закупите осцилоскоп. Това ще помогне да се определи точно какво точно е повлияло на повредата на уреда: контролер, резистор или трансформатор.
2. Ако при правилна диагноза се установи, че причината е в контролера, тогава ремонтът е невъзможен. В този случай трябва да вземете нова част за вашия ксенон.
3. Ако има повреда в трансформатора или резистора, тогава е възможно сами да поправите баласта.

1. Първото нещо, което трябва да опитате, е да изплакнете корпуса на баласта с алкохол. Тази манипулация е подходяща в случай на проникване на влага или образуване на ръжда. След това блокът трябва да работи. Ако причината не бъде елиминирана, следвайте следващата.
2. Изключете уплътнителя от задната част на уреда, ако има изключени платки, опитайте се да ги запоявате. Може би причината е в тях.

Внимание!
Струва си да проверите устройството само в сглобено състояние, след като е свързано към лампата. Повърхността, където се намира баластът, не трябва да провежда ток, отстранявайте всички запалими предмети, които се намират в близост до високоволтовия блок. Напрежението на умножителя е около 35 V и никога не трябва да се докосва с голи или мокри ръце.

1. Отворете всички капаци и отстранете уплътнителя.
2. Тествайте всичките 4 транзистора с тестер. Ако откриете повреда. След това трябва да смените полевия работник. Най-добре е да използвате 4N60. Ще трябва да се запои вместо този, който не работи. Ако не бъде открита повреда, продължете напред.
3. За по-голяма точност запойте уплътнителя на места, където потокът е неактивен. Измийте излишния флюс, не е необходим. Можете да използвате розова индикаторна течност, която не изисква изплакване. За да не останат розови петна след това, загрейте добре гела преди употреба.
4. След като отстраните всички възможни неизправности, свържете модула за запалване. Ако ксеноновите фарове светят като нови, значи всичко е направено правилно и вашето устройство ще работи дълго време.
5. Ако въпреки това фаровете не се включват, тогава причината може да е в транзистора. Ако откриете повреден транзистор, след това го запоявайте отново. В това състояние включете уреда. Ако работи, изключете и свържете модула за запалване според всички правила.
6. След доказаните процедури със запалителния блок, платката на устройството трябва внимателно да се напълни с парафин. Дайте му предпочитание, защото други уплътнители се отстраняват трудно. Освен това те могат да отделят вредни вещества, които имат отрицателен ефект върху контактите.

И така, научихте се как самостоятелно да определите причината за повредата на запалителния блок. И ние самите се убедихме, че ремонтът на устройството е възможен. Освен това, ако причината е в транзистора, тогава ще ви отнеме малко пари за ремонт. Съгласете се, това е по-евтино от харченето на голяма сума за ново устройство с високо напрежение.