Инжекционна помпа Bosch bosch ve устройство и ремонт направете сами

Горивна помпа за високо налягане ⭐ (инжекционна помпа) - основният конструктивен елемент на системата за впръскване на дизелов двигател, който изпълнява две основни функции: дозирано подаване на гориво към цилиндрите на двигателя под налягане и определяне на правилното време на впръскване. След появата на акумулаторните системи за впръскване, задачата за определяне на момента на подаване на горивото се изпълнява от електронен инжектор.

Схематична диаграма на система за подаване на дизелово гориво с горивна помпа с едно бутало (TNVD) с крайно гърбично задвижване на буталото е показана на фигурата:

Ориз. Схематична схема на системата за подаване на гориво на дизелов двигател с инжекционна помпа с едно бутало: 1 - горивна линия с ниско налягане; 2 - тяга; 3 - педал за подаване на гориво; 4 - инжекционна помпа; 5 - електромагнитен клапан; 6 - горивен тръбопровод за високо налягане; 7 - горивна линия на дренажната линия; 8 - дюза; 9 - подгревна свещ; 10 - горивен филтър; 11 - резервоар за гориво; 12 - горивна помпа (използва се за магистрали на дълги разстояния; 13 - акумулаторна батерия; 14 - ключ за запалване; 15 - блок за управление на времето за подгревни свещи

Горивната помпа доставя строго дозирано количество гориво под високо налягане към цилиндрите на дизеловия двигател в определен момент от време, в зависимост от режима на натоварване и скорост, следователно характеристиките на двигателите значително зависят от работата на впръскването помпа.

Диаграмата на разпределителната помпа VE е показана на първата фигура, а нейният общ изглед е показан на следващата.

Основните функционални блокове на горивната помпа VE са:

• роторна горивна помпа с ниско налягане с байпасен контролен клапан
• агрегат за високо налягане с разпределителна глава и дозираща втулка
• автоматичен регулатор на скоростта със система от лостове и пружини
• соленоиден спирателен клапан, който прекъсва подаването на гориво
• автоматично устройство (автоматично) за промяна на ъгъла на изпреварване на впръскване на гориво

Ориз. Схема на горивната помпа - Bosch VE: 1 - задвижващ вал на помпата; 2 - байпасен клапан за вътрешно регулиране на налягането; 3 - лост за управление на подаването на гориво; 4 - тежести на регулатора; 5 - струя за източване на гориво; 6 - винт за регулиране на пълно натоварване; 7 - лост за трансмисия на регулатора; 8 - соленоиден клапан за спиране на двигателя; 9 - бутало 10 - централен щепсел; 11 - изпускателен клапан; 12 - дозираща втулка; 13 - гърбичен диск; 14 - автоматично авансово впръскване на гориво; 15 - валяк; 16 - съединител; 17 - горивна помпа за ниско налягане

Ориз. Общ изглед на разпределителната инжекционна помпа VE: а - инжекционна помпа; b - агрегат за високо налягане с разпределителна глава и дозираща втулка. Позициите съответстват на позициите от предишната фигура.

Разпределителната инжекционна помпа VE може да бъде оборудвана и с различни допълнителни устройства, например, горивни коректори или ускорител на студен старт, които позволяват на инжекционната помпа да бъде индивидуално адаптирана към характеристиките на даден дизелов двигател.

Задвижващият вал 1 на горивната помпа е разположен вътре в корпуса на горивната помпа за високо налягане, на вала са монтирани роторът 17 на горивната помпа с ниско налягане и зъбното колело на задвижващия вал на регулатора с тежести 4. инжекционната помпа се извършва от коляновия вал на дизеловия двигател, чрез зъбно или ремъчно предаване.При четиритактовите двигатели скоростта на вала на инжекционната помпа е половината от скоростта на въртене на коляновия вал, а разпределителната инжекционна помпа работи по такъв начин, че транслационното движение на буталото е синхронизирано с движението на буталата в дизеловите цилиндри и ротационният осигурява разпределението на горивото между цилиндрите. Транслационното движение се осигурява от гърбична шайба, а въртеливото движение се осигурява от вала на горивната помпа.

Автоматичният регулатор на скоростта включва центробежни тежести 4, които чрез съединителя на регулатора и системата от лостове действат върху дозиращия съединител 12, като по този начин променят количеството подаване на гориво в зависимост от скоростта и режимите на натоварване на дизеловия двигател. Корпусът на инжекционната помпа е затворен отгоре с капак, в който е монтирана оста на контролния лост, свързан с педала на газта.

Устройството за автоматично впръскване на гориво е хидравлично устройство, чиято работа се определя от налягането на горивото във вътрешната кухина на горивната помпа с високо налягане, създадено от горивна помпа с ниско налягане с управляващ байпасен клапан 2.

Няма по-сложен и критичен агрегат в дизеловия двигател от системата за впръскване на гориво, по-точно основната й част - горивната помпа за високо налягане. Много съвпадащи части, силно натоварени агрегати, наличието на прецизна дозираща система, правят ремонта на инжекционната помпа трудна задача дори в условия на експлоатация. Още по-трудно е да ремонтирате горивната помпа за високо налягане на дизелов двигател със собствените си ръце.

В автомобилната техника почти всичко се ремонтира, с изключение, може би, индивидуални семеринги и маншети, чийто ремонт е невъзможен без специални материали. Сложността на настройката, диагностиката и ремонта на инжекционната помпа изисква от служителя да притежава умения за работа с прецизна механика.

Просто е невъзможно да се регулира според фабричните параметри, без специална диагностична стойка за ремонт на инжекционната помпа. По време на диагностичното изследване на инжекционната помпа е необходимо да се провери:

• циклично захранване на помпата за високо налягане, в целия диапазон от обороти на вала на инжекционната помпа, при стартиране и след прекъсване на подаването на гориво;
• стабилност на развитото налягане;
• равномерност на подаването на инжекционната помпа към горивния инжектор.

Дори да имате достъп до диагностична стойка и да проучите въпроса за ремонта на горивна помпа с високо налягане с помощта на множество видеоклипове, е много трудно да се провери и оцени качествено нейната работа.

При тежките дизелови двигатели се използват бутални, редови инжекционни помпи. При поддръжката и ремонта такива устройства са по-трудни, тъй като изискват специално оборудване за разглобяването му, следователно няма да разглеждаме такива горивни помпи с високо налягане и техния ремонт.

В пътнически дизелов двигател почти винаги се използва инжекционна помпа от разпределителен тип. За разлика от редовите помпи, при разпределителната помпа силата се предава към буталото с помощта на профилирана гърбична шайба. Дизайнът на инжекционната помпа се оказа по-компактен, но едва ли е по-просто да се очаква ремонтът й да се извърши на коляното.

Най-известната и достъпна е инжекционната помпа Bosh VP44. Често необходимостта от ремонт на вътрешните части на помпата възниква, когато:

• лошо сцепление и непълно изгаряне на горивото дори при идеални условия - при липса на натоварване и добре загрял двигател;
• внезапна повреда и спиране на дизелов двигател под товар, което се нарича „смърт при излитане“. Обикновено скенерът в такива случаи диагностицира кода P1630 и P1651.
• поява на теч на дизелово гориво в областта на уплътнението на жлеза на централния вал на инжекционната помпа.

Ето защо ще се ограничим до въпроса за ремонт на инжекционната помпа със собствените си ръце, като заменим уплътненията и елиминираме нарязването на работните повърхности на частите.

Преди да разглобите уплътнението на задвижващия вал на помпата, опитайте се да го преместите радиално.Ако се усеща игра с ръцете, възможно е причината за изтичане на гориво да е износване на работната повърхност на вала или да се налага ремонт на лагера.

Голям брой разделящи се равнини и съвпадащи повърхности на части изискват използването на голям брой уплътнения и жлези. Като правило те са изработени от качествен материал и издържат достатъчно дълго, докато не се повредят при ремонт или поддръжка. В този случай се използват стандартни ремонтни комплекти за DIY ремонт на инжекционни помпи Bosch.

Доста лесно е да смените уплътнението на сензора за положение на вала и на автоматичното време за впръскване по време на ремонт. За по-добро прилягане можете да капнете няколко капки масло за шпиндел или двигател върху нови пръстени и гумени ленти.

За превантивен ремонт на инжекционна помпа Bosch със собствените си ръце, ще трябва да разглобите помпата в приблизително следния ред:

• свалете дозиращия клапан от края на инжекционната помпа. За да направите това, развийте четирите винта на притискащата плоча, внимателно освободете кабела на клапана за изпреварване на впръскване. Като премахнете трите винта, закрепващи дозиращия клапан, можете внимателно да го извадите от гнездото;

• като развиете закопчалката на горния капак, можете да премахнете контролната платка и да получите достъп до електрониката;
• задаваме позицията на вала, както е показано на снимката, премахваме камерата и получаваме достъп до вътрешностите на инжекционната помпа;

• след демонтиране на лагера с помощта на специален теглич, получаваме възможност да проучим потенциалния виновник за лошото представяне на инжекционната помпа - буталото на блока за изпреварване на впръскване. Често има повърхностно износване и задраскване на ръбовете на детайла. Можете да опитате да направите ремонт чрез полиране на повърхността, подмяната на цялата част е много по-скъпа.

След ремонта монтажът се извършва в обратен ред с измиване на частите с дизелово гориво.

Често, в допълнение към ударите, на повърхността на буталата има и друга причина, поради която инжекционната помпа не развива необходимото налягане. Това може да се дължи на отломки, филми или натрупване на восък върху филтърния екран вътре в помпата. Отстрани на входната тръба има мрежа. Изплакването на каналите е обезпокоителен и неефективен бизнес, по-лесно е да премахнете мрежата и да я издухате със сгъстен въздух.

Разкъсаните отломки могат да заседнат буталото на буталото или дори да счупят или счупят задвижващия вал на помпата. Следователно почистването трябва да се извършва много внимателно, за да се избегне замърсяване на вътрешните кухини на помпата.

Сред многото причини за повреда на електронния "черен дроб" на инжекционната помпа, най-честата е счупването или изгарянето на контактите на контролната платка и повредата на силови транзистори. Ако знанията и уменията за работа с електронни устройства позволяват да се извърши "непрекъснатост" на работата и ремонта на транзистора, струва си да се опитате да идентифицирате причината и да замените виновника с работещ елемент.

За да проверите състоянието на "виновника", трябва внимателно да отворите черния капак, който е плътно поставен върху гуменото уплътнение с винтове. Трябва да се отстрани внимателно, за да не се повреди самото уплътнение.

Причината за повреда не само на транзистора, но и на цялата платка може да бъде задържан въздух в кухината поради лоша работа на дренажната система или възвратния клапан. Често те се опитват да премахнат проветряването чрез завъртане със стартер, надявайки се да изпомпват дизелово гориво в горивната помпа с високо налягане по този начин. В този момент транзисторът е отворен и натоварен колкото е възможно повече, което води до интензивно нагряване. Във въздушна среда с лошо разсейване на топлината той неизбежно ще изгори. В някои немски автомобили има защита, която предотвратява опит за стартиране на двигателя при липса на гориво на магистралата. За това се използва сензор за гориво в резервоара.

Неизправността на транзистора може да се установи чрез "набиране" на тестер или по неговия външен вид. Най-добрият вариант за поправяне на такава неизправност би бил да се подмени цялата контролна платка.Може би е по-скъпо от запояването, но ще даде гарантирано качество и стабилна работа на инжекционната помпа след ремонт. В краен случай дайте платката и транзистора за запояване на специалисти по електроника.

При монтаж и повторно сглобяване след ремонт проверете плътността на всички крепежни елементи.

Ако по време на одита не сте направили необмислени и неразумни подмяна на части, сглобената помпа трябва да работи с приблизително същите параметри, както преди. Стойката Bosch EPS-815 се използва като стандарт за тестване и регулиране на инжекционната помпа след основен ремонт.

Видеото показва как да повишите налягането на буталото в инжекционна помпа Bosch VE:

Внимание, редакторите на сайта „Вашият път“ препоръчват да се консултирате със специалист, преди да приложите тази инструкция към действие.

Една от най-загадъчните части на автомобил с дизелов двигател е горивната помпа с високо налягане (TNVD). Има 2 вида помпи - механична помпа и електронно управлявана помпа, популярна EFI-shny. Всеки от видовете е разделен на 2 подвида: Многобутало в линия, еднобутало разпределителен тип (VE). Няма да разглеждаме "екзотичния" тип помпа-инжектор, разпределителни помпи от серията Common Rail или VR (разпределителна помпа с аксиално бутало, разпределителна ротационна инжекционна помпа)

Тъй като устройството и следователно принципът на неговата работа е загадка за мнозина, има мнение, че за ремонта му е необходимо специализирано оборудване и специално обучен човек. Такъв "джентълменски" комплект обаче не винаги е под ръка, така че нека се опитаме да разглобим и сглобим този сложен възел "на коляното". Обектът за подготовка ще бъде горивна помпа с високо налягане, сглобена в древни времена от няколко различни по големина помпи, без използване на стойки, но в същото време успешно въртяща дизелов двигател 4D56 БЕЗ ТУРБИНА до 8000 об/мин. Външно може да се различава от горивната помпа с високо налягане, инсталирана на вашия автомобил, само по липсата на коректор на налягането (вид гъба шапка на горния капак) и някои приставки. Това не променя същността на въпроса.

И така, на масата- OH .. Изглед отгоре

Цветните стрелки показват:

• Зелен - болт за подаване на гориво
• Жълто - "връщане"
• Черен - клапан за налягане в корпуса на инжекционната помпа
• Червено - оста на регулатора за подаване на гориво ("газ" задвижване). Самият "газов" лост е демонтиран за удобство.
• Кафяв - смес "качествен" болт.

Стрелките показват:

• Черен - автоматично отопление
• Зелено - задвижване на автоматичното отоплително устройство
• Червено - момент на автоматично запалване (инжектиране)
• Синя - идентификационна табела

Страничен изглед (отзад):

• Син - сензор за скорост (оборотомер, не винаги присъства)
• Червен - спирателен клапан за гориво (заглушител)
• Жълто - клапан за налягане.
• Зеленото е самото бутало.
• Черен - оста на лоста за гориво. Същото се предлага на гърба на помпата. По-добре е да ги премахнете (но не напълно да ги развиете) в началния етап на разглобяване.

За работа ще ви трябва: комплект глави, комплект шестоъгълници, пинсети, отвертки, газов ключ, шублер, менгеме, чист парцал, контейнер с чисто дизелово гориво, грес (Litol, CV шарнир и др. .) -))

1. Вътре е монтиран мрежест филтър, който по правило не може да се измие. Премахването няма „противопоказания“ (жълта стрелка).
2. Има калибриран отвор на страничната повърхност (червена стрелка). Различните помпи имат различни размери, така че замяната им с друга води до промяна във вътрешното налягане в помпата.

Мисля, че няма нужда от коментари. Съвет - самото устройство не трябва да се разглобява.

• Жълто - сензор за скорост
• Зелено - "заглушаване".
• Черен - центробежен регулатор на скоростта.
• Син - лост за задвижване на горивото.

Тук една трудност е да стигнете до един от 3-те болта. Има само две опции:

Разглобете задвижването (внимателно, има мощна пружина! + ЗАПОМНЕТЕ настройката на регулиращия болт) и след това спокойно развийте останалото.

Развийте 2 "леки" болта под ключа "с 10", разхлабете третия, "тежък" и избутвайки монтажа настрани, бавно го развийте.

Трябва да изглежда така:

• Жълт - О-пръстен
• Червен регулиращ болт на автоматичния превключвател
• Зелено - капакът на напредващата машина.
• Запомнете (запишете) издатината на главата на болта (червена стрелка) над капака (зелена стрелка). Ако в процеса решите да развиете този болт, по време на монтажа ще е необходимо да върнете размерите в първоначалното им състояние.
• Синьо - оста на регулатора на скоростта.
• Черно - чифтосване самолет.

Внимание! При помпи с ДЯСНО въртене резбата на вала ще бъде ЛЯВА и обратно!

Ако можете да намерите инструмент, развийте регулатора на налягането.

Сега забавлението започва. Разборът включва възли, състоящи се от няколко части. Освен това детайлите не могат да "живеят" един без друг. Тоест те просто не могат да бъдат объркани един с друг.

• Червено - корпус на клапана за налягане
• Зелено - пружинно връщане
• Синя - клапанна игла
• Жълто - легло на клапана
• Черно - уплътнителна шайба.

Щепселът под червената стрелка не трябва да се развива, той служи за инсталиране на индикатора. Факт е, че запалването при дизелите се поставя не толкова върху маркировките. По-скоро първоначално моментът на впръскване се задава според индикатора и едва след това се прилага маркировката, която виждаме. Засега ще пропуснем тази процедура, ще дойде ред на нея.

Така че, изключете капачката (синя стрелка). Тук газовият ключ идва по-удобен. Резбата на щепсела е дясна.

• Син - тяло на буталото
• Червено - бутало.

На този етап е необходимо да се измери количеството, с което буталото потъва в тялото. Измерваме резултатите, записваме ги, те ще ни бъдат полезни по време на монтажа.

Освобождаваме крепежните винтове (но не напълно) и леко разклащаме, преместваме тялото на буталото нагоре. Веднага след като се освободи, накрая развиваме винтовете и премахваме тялото на буталото. Трябва да получите следната снимка:

• Син - бутало
• Жълт - дозиращ пръстен
• Червен - шайба - лагер
• Кафяв - основна плоча
• Черно - пролет
• Зелено - регулиращи шайби.

• Черно - бутало
• Червено - шайба на гърбицата.
• Зелен - лост за подаване на гориво. Успях да го сваля по-рано.

Внимание!! Ние не премахваме видеоклиповете, не ги променяме на места.

Отстранете запушалката (показана с отвертка).

Виждаме щифт под тапата. Показан и с отвертка (магнетизирана, щифтът може лесно да се отстрани от нея).

Извадете задвижването на шайбата.

Във вътрешността на освободеното пространство натиснете оста на напредващия автомат:

За удобство изтрих 1 видео, тук няма нищо престъпно. Издърпайте ролковия пръстен навън за оста на напредващия автомат. Внимавайте да не прекалявате! При най-малкото отклонение пръстенът се вклинява в тялото. Опитите да се извади "нагло" ще завършат в неизправност - корпусът на помпата ще бъде бракуван.

Трябва да изглежда така:

За 2-те "рога", стърчащи в дълбините на помпата, изваждаме вала на помпата със зъбното колело на регулатора:

Връщаме се към "останките" на помпата:

Освобождаваме болтовете (сини стрелки) и изваждаме капака на бустерната помпа (червена стрелка).

Обръщаме корпуса на помпата.

Отстраняваме масленото уплътнение (показано с отвертка). Предупреждение - не се опитвайте да го запазите, така или иначе няма да работи.

В резултат на това трябва да остане голо тяло с втулка, натисната в него. Като този:

2009 г. пролет, при ремонта на колата си помислих, че ще е хубаво да направя и инжекционната помпа, тъй като от доста време греша на нея. Симптомите са лошо стартиране, студ и сиво-син дим. Освен това през лятото пих вода в брод, след това колата започна да кара малко по-зле, след известно време доста голяма буца мръсотия се извади от горивния филтър. Резервоарите все още съдържат вода и мръсотия.Не видях връщащата линия, тъй като маркучите са непрозрачни. Реших, че ще сменя семеринга на вала на инжекционната помпа, като в същото време ще го почистя от мръсотията. Освен това един другар ме посъветва да почистя мрежата, все едно има същия боклук на същата кола. Мрежа пред буталото. Ако помислите за това и в същото време запомните състоянието на филтъра, тогава няма да се изненадам, ако всичко е запушено с мръсотия.

Той свали инжекционната помпа, преди да започна работа, аз я измих.

На снимката вляво от болта за подаване на гориво към инжекционната помпа е главата на байпасния клапан на помпата, добрата новина е, че под нея нямаше мръсотия.

Мислех дълго време и реших да премахна напълно USR, така че искам да премахна резистора от инжекционната помпа. На моя двигател това не влияе на нищо друго.

За да стигнете до мрежата, ще трябва да демонтирате секцията с високо налягане - "чугун", за това развиваме 4 винта по краищата.

Снимката показва как изглежда инжекционната помпа при свален капак. Виждате, че по стените има кафеникав цвят, който лежи навсякъде в равен слой. Отмих тази плака лесно. Валът за управление на подаването е плътно поставен, няма следи от износване и гориво не изтича.

Изглед на буталото на клапана на инжекционната машина.

По принцип махнах чугуна (уред за високо налягане). Стигнах до мрежата, издуха я и след това събрах всичко обратно.

Бутало (ръбовете на канала са много остри).

"Чугун" с цилиндър (не знам как се казва) и решетка.

Мрежата се намира на входа на двойката бутало.

Нямаше много мръсотия по мрежата, но за всеки случай я продухах с компресор.

Още един поглед отвътре.

Най-накрая стигнах до тази мрежа, издуха я, сложих чугуна на място.При демонтажа помпата беше затисната в менгеме от скобата, "чугуна" беше отгоре, махнах "чугуна" , и остави буталото и ролките на място. , след моята намеса се чу скърцането на гумата, освен това ми се стори, че валът започна да се върти по-трудно. Проверих всичко, като всички детайли са на местата си, както се очакваше. Когато смених семеринга, не проверих въртенето, не сравних с това, което беше преди смяната и което стана след смяната. Вместо това веднага се заех с премахването на "чугуна", така че не го проверих.

Както разбрах нищо не можеше да изпадне, да се наспи и да се намести криво, не можах да объркам и процепите, буталото не е вълнообразна шайба, може да се сложи само в една позиция. Е, скърцането най-вероятно е от семеринга. При монтажа потопих семеринга в дизелово гориво за всеки случай и почистих вала.На снимката шайбата под буталото. Необходимо е да се промени недвусмислено.Параметрите на подаването на гориво зависят от това.На тази снимка се намира на вълнообразна шайба, на работното място. (Изглежда, че е на работа, тъй като не го разглобих внимателно, изпадна при свалянето на шайбата, така че не помня първоначалната позиция. В този смисъл - от другата страна или не).

Същата шайба, само свалена и обърната. С невъоръжено око можете да видите развитието на работните единици.

Край на буталото. Износването е налице.

Бутало. Ръбовете на жлебовете са много остри (като бръснач).

Разглобих помпата напълно, вътрешностите са разпръснати в произволен ред.

Всички части трябва да се изплакнат обилно с чисто дизелово гориво, както и да се продухат със сгъстен въздух. Всяко песъчинка може да съсипе цялата работа.

При ремонт трябва да се сменят уплътненията в помпата.

Използвах готови ремонтни комплекти. За удобство ги подредих в кутия. Тук не всичко. Подготвеното тяло е фиксирано на монтажната стойка.

Цялата подготовка се състои в шлайфане на някои работни повърхности с шкурка, размерът на зърната му трябва да бъде от 400 до 1200. Най-често използвах 800. Така след шлайфане работната стена на бустерната помпа, вътрешните стени и втулката на вала на помпата изглежда като.

На снимката кухината на буталото на коректора за предварително впръскване (означена като таймер) Това е помпа с ниско налягане, с прости думи може да се нарече: бустерна помпа.

Неговата задача е да изпомпва гориво от резервоара в кухината на тялото, горивото се изпомпва под правилното налягане. За това е отговорен клапанът за намаляване на налягането или байпас (не е посочен на снимката).Работата на таймера и двигателя директно зависи от налягането (това е много важен параметър).

Всички части, с изключение на зъбното колело на задвижването на центробежния регулатор, ако е необходимо, могат да бъдат заменени с нови. Най-често се сменят статор, ротор и венчелистчета.Много по-рядко капак и вал.

Подготвеното тяло се разтрива и продухва.

В моя случай помпата е с дясно въртене, т.е. ротор, се върти обратно на часовниковата стрелка. Мисля, че тази снимка ще ви помогне да разберете как работи. Първо, роторът, статорът, венчелистчетата и стените се разширяват, образуват кухина, горивото се всмуква в нея от входящия канал по време на образуването, след това се стесняват, като по този начин изхвърлят горивото в захранващия канал, в който е разположен редукционният клапан.

Надявам се, че е ясно, в повечето случаи за лява ротационна помпа можете да използвате помпа отдясно, за това трябва да я обърнете. Разбира се, има нюанси, но за тяхното описание отнема много време.

Мисля, че разбирате какво ще направи водата тук.Статорът влиза в корпуса много плътно, ръбовете му са доста остри, ако завъртите и започнете да чукате по време на монтажа, корпусът ще бъде изпратен в кошчето със заседнал статор. Преди да монтирам, го смазах и едва след това го поставих на място с леки удари по периметъра.

Поставяме капака, препоръчително е да смажете резбите на винта. Например, аз обикновено използвам (Castrol LMX) за смазване на ротора.

Опитът показва, че горещото дизелово гориво не го разтваря.
Ремонтен комплект FLAG.

Необходимият ремонтен комплект може да бъде избран от каталога, за всяка помпа. Като цяло те се различават по диаметъра на маслените уплътнения.

Работните повърхности са полирани. Измих частите, избърсах ги, продухах ги с въздух под налягане и сега ги сложих в чисто дизелово гориво. Гумени "крекери", които свързват вала със зъбната му част, която задвижва центробежния регулатор.

Сложих нови, смазах ги с LMX. В същото време той смазва шпонковия канал, вала и шайбата.

Отчасти е необходимо да се смазва, така че по време на монтажа шайбата и ключът да не изпаднат.

Продължаваме да работим, внимателно трябва да комбинирате жлеба на ротора на бустерната помпа с ключа на вала. Лично аз първия път не успях да поставя вала на място без затруднения.

Ролковият носач се монтира отгоре. Трябва да се смазва и по външната работна част. Ако е по-дефектен, е необходимо да се следи състоянието на слотовете под оста на ролката, ако има забележимо износване, подмяната не може да бъде избегната. Можете да го поставите без никакви усилия и специални инструменти.

Той е свързан към клетката на ролките чрез подвижната ос на таймера. Ако промените вътрешното налягане, буталото на автоматичното предварително впръскване завърта клетката на ролката и съответно ще промени ъгъла на впръскване.

Също така се задава в таймера:

Работната повърхност на таймера трябва да бъде полирана. Доста често срещана неизправност е клинът на таймера с чужди отломки. Симптоми, двигателят губи достатъчно мощност, започва да пуши, чука и не набира скорост.

Таймерът смазва LMX и го монтира в кутията, в това положение.

След това трябва да се избута в тялото до средно положение.

Завъртете 90?, Натиснете щифта, свързващ го с клетката на ролката, след това го фиксирайте с малък щифт и пружинна скоба.

Препоръчително е да проверите плавността на движението и липсата на задръстване. Монтираме нови О-пръстени. Използвам LMX за смазване на уплътненията. Изглед на левия (в този случай) капак на таймера. Отдолу има пружина и подложки.

Няма много какво да се пише за тях. Накратко, напрежението на пружината трябва да се избере на стойката.Избрах напрежението според собствените си усещания, след монтажа, работата на таймера може да се коригира чрез промяна на вътрешното налягане, ще трябва да разчитате на слуха. И това разбира се е погрешно.

Самите видеоклипове. В зависимост от състоянието на осите, работната повърхност и люфта те или се сменят с нови, или оста и работната повърхност се полират и всичко се поставя на място. Не са разрешени откъсвания, рискове, следи от потъмняване, монтажът е изключително натоварен.

Поставете ролките на място.

Внимавайте да не объркате позицията на шайбата на ролката, с коя страна я поставяте. Ако видеоклиповете са смесени, няма за какво да се притеснявате.

Кръстообразна шайба. По него се забелязва изпускането от вала.

Завъртаме се на 90 градуса, така че по-нататъшната работа да се извършва на мястото, където няма производство. Също така трябва да проверите и, ако се случи нещо, да подредите останалите работни повърхности.

Поставихме го на място, пружината все още не е необходима.

Характеристиката на впръскване зависи от профила на гърбицата (вижте маркировките на снимката), т.е. от повишаване на налягането. Работните повърхности са подредени Понякога се случва следното:

Гърбичният диск е на мястото си, щифтът под петата на буталото е разположен по същия начин като шпонковия канал на задвижващия вал на инжекционната помпа.

Засега без шайби, пружини и дозиращ пръстен. Избираме шайби с дебелина под петата на буталото с размер K, доста важен параметър при регулиране на инжекционната помпа. Двойката е инсталирана, щепселът се отвинтва от двойката, буталото трябва да е в най-ниската точка на хода.

Норма = 3,5 мм в нашия случай.

След това започваме да монтираме шайбите и дозатора на буталото. Шайбите трябва да са дефектни и повърхностите да са подготвени по подходящ начин. Не забравяйте да обърнете внимание на позицията на шайбите и дупките в дозатора.

Пристъпваме към настройка на втория, не по-малко важен параметър - Kf. Методът на измерване е същият, с изключение на това, че е монтирана пружина, ние държим чифт в ръцете си. Ще го монтирам на 5,8 мм. Снимката показва плоските подложки.

По пътя трябва да следите шайбите да са с еднаква дебелина, а пружините да са равномерни и винаги с еднаква дължина.

Сега фиксираме двойката (без буталото) в менгеме и започваме да завинтваме щепсела, препоръчително е да смажете резбите и натискащите повърхности.

Специална глава за щепсела.

Някои са се опитвали да го направят с газови ключове.

След това трябва да проверите работните повърхности на изпускателните клапани, да проверите маркировката, след което не забравяйте да изплакнете и издухате. Поставяме в тялото на двойка:

Видими са етапите: чисто нова медна шайба от ремонтен комплект, пружина, клапан, фитинг. Конецът на зърното трябва да се смазва, не са необходими специални усилия.

Пружината е монтирана под гърбичния диск:

Монтираме двойката бутало в тялото, монтира се в хоризонтално положение, фиксира се с винтове, не е необходимо да го затягаме. Поставяме пружините на задвижването на дозатора, поставям ги върху грес, защото падат различно.

Винтовете, които закрепват задвижването на дозатора към корпуса трябва да се завинтят, препоръчително е да смените медните шайби. Спомням си, че имаше някои проблеми с тях.

След това започваме да инсталираме устройството за дозиране.

Трябва да се внимава да се попадне във вдлъбнатината на дозатора, а също така пружините да не изпадат и да не се деформират.

След като са на място, болтовете на задвижващия мост могат да бъдат затегнати. (за това има специална триъгълна глава). След това пристъпваме към сглобяването и инсталирането на центробежния регулатор на място, гумената лента на оста му трябва да се смени. Не забравяйте, че дълбочината на завинтване на оста е стандартизирана. На практика трябва да подравните края на оста с равнината на нейната контрагайка.

В случай, че е монтирана машина за загряване, тук поставете уред, който в зависимост от температурата на охлаждащата течност ще премести лоста за управление на подаването, а също така, през отвора в корпуса, ще премести ролковата клетка, като по този начин промени инжектирането ъгъл (при студен двигател той се променя на ранна страна).

По оста на лоста за управление сменяме гумения пръстен, отново не забравяйте да го смажете.

Инсталирайте лоста за управление на място. По това време двойката бутало вече е на мястото си, винтовете са внимателно затегнати и е монтиран електромагнитният клапан за прекъсване на горивото. Уплътнението под него е сменено, препоръчително е да проверите клапана с работно напрежение.

След това трябва внимателно да инсталирате масленото уплътнение, опитайте се да не изкривявате. Работният ръб трябва да бъде смазан, когато монтирате жлезата, трябва да изместите, опитайте се да не повредите работния ръб срещу ръбовете на шпонковия канал.

Сега трябва внимателно да смените горния капак на помпата.Не забравяйте да проверите връщащата тръба за пропускливост (на снимката има мръсотия в тръбата), продухайте я, не е необходимо да затягате връщащата тръба, докато помпата не бъде изпомпана от ръчната горивна помпа на филтъра.

Това е всичко, сега трябва да инсталирате целия външен "комплект" на помпата, лостове, сензори, захранващи тръби, скоби, след което можете да го инсталирате на двигателя.

“Пазар на дизел"- Резервни части за двигатели: бутала, пръстени, облицовки, уплътнения, пръскачки, свещи, бутални двойки, горивни помпи високо налягане

AUTOWELT - резервни части за двигатели на японски и европейски автомобили

ДЕНЗОДИЗЕЛ - централен дистрибутор на DENSO за дизелови инжекционни системи в Русия