Направи си сам дървен под в ремонт на частна къща

Подробно: дървен под направи сам в ремонт на частна къща от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Колко е приятно да ходиш бос по топлия дървен под! Но какво ще стане, ако подът вече не е толкова гладък, ако вече е покрит с дебел слой боя, ако през пукнатините в него духа неприятна тяга, а самите подови дъски скърцат и увисват под тежестта ви? Има различни начини да се отговори на този въпрос. И тези отговори зависят от няколко условия – знанията и уменията на собственика, финансовите му възможности и собствените му желания и въображение. Разбирате ли, с такова разнообразие можете да направите всичко – от покриване на подовете с още един слой боя до пълна подмяна на стария дървен под с някое от модерните подови настилки. Ето защо сега ще говорим за ремонт на дървен под - от най-простия до основния.

Когато планирате да подредите подовете, трябва да определите точно от какво точно се нуждае вашият под в момента – подновяване на покритието, рутинен ремонт, основен ремонт или цялостна подмяна на подовата настилка. Нека да преминем през всяка една от опциите:

подновяването на покритието трябва да се извършва на всеки 2-5 години, в зависимост от самото покритие и от състоянието на пода под него - обикновено се извършва или както е планирано (както следва според инструкциите), или като предишният слой се износва на места, подложени на най-голямо напрежение
нормалните ремонти се извършват, когато подът започне леко да провисва и скърца под краката, когато се образуват празнини между дъските и дъските започват да "повдигат" ръбовете
основен ремонт се изисква в два случая - ако решите за цялостен ремонт на апартамента или подът ви започне да гние и се деформира до пълен позор
извършва се цялостна подмяна на подовата настилка по време на глобалния ремонт на целия дом с подмяна на „остарелите” довършителни работи с по-модерни

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Само едно може да се каже за издръжливостта на подовете, изработени от масивни дървени плочи - ако е използван висококачествен материал (правилно изсушени дъски без гниене и излишни възли, обработени със защитни импрегнации) и те са били правилно обгрижвани, тогава такива подове може да издържи до 150 години без пълна подмяна. Затова ще разгледаме само ремонти - малко вероятно е да живеете в къща, където дървените подове са били положени преди повече от 100 години.

Всеки бизнес се състои от три етапа - подготовка, същински бизнес и окончателно завършване. Ремонтът на дървени подове няма да бъде изключение от правилото. Просто във всеки конкретен случай на ремонт стъпките в етапите ще бъдат малко по-различни. И нека започнем с най-трудоемкото.

Обикновено при основен ремонт на пода те извършват частична подмяна на подови плочи (изгнили, напукани или счупени) и работят по изолация, пароизолация или дори полагане на система от "топли подове" (можете да прочетете за тях в други статии - целият процес за различните видове топли подове е посочен подробно - електрически, водни и филмови). И схемата за основен ремонт на дървени подове изглежда така:

Подготовка на подове за ремонт:

свалете перваза
ако дъските са боядисани с блажна боя, тя трябва да се отстрани, за да се почисти дърво
подовите дъски са номерирани, така че по-късно да е удобно да ги поставите обратно
внимателно отстранете подовите дъски, като определите тяхната пригодност за по-нататъшна употреба (повредените дъски трябва да бъдат заменени с нови и не е необходимо да изхвърляте цялата дъска, ако само част от нея е изгнила - в този случай можете да премахнете нискокачествен парче и поставете по-издръжлив на негово място)
подовите дъски от вътрешната страна (с лице надолу) трябва да бъдат обработени със специално импрегниране, което предпазва от мухъл и гниене - по този начин те ще издържат много по-дълго
отстранете всички остатъци от "пода", докато се появи бетонната основа (или подовата плоча).
можете да премахнете изоставането или поне внимателно да ги проверите за целостта на материала - прътите, които са станали неизползваеми, трябва да бъдат подменени

Извършваме цялата необходима работа за подобряване на нашите подове:

полагаме изолация между трупите, като изолация могат да се използват различни материали - от експандирана глина до минерална вата и пяна

пароизолация - полагаме филмовите ленти припокриващи се (около 20 сантиметра) и ги фиксираме една към друга с фолио (най-простата пароизолация е пластмасов филм, но можете да използвате по-скъпи и надеждни материали, като пенофол)
полагаме подовите дъски - според номерата, отпечатани в процеса на отстраняване
фиксираме дъските към трупите с помощта на самонарезни винтове - това е по-надеждно, отколкото с помощта на пирони (задълбочаваме винтовете в повърхността на дървото с 3-5 мм)

проверяваме хоризонталното ниво на пода с нивелир (нивелир) и където ръбовете на дъските стърчат един зад друг с забележимо несъответствие във височината, преминаваме през равнината
грубо нивелираните подове се навиват, за да направят повърхността равномерна (разлики във височината от няколко милиметра на линеен метър са допустими)

замазваме пукнатините (ако има такива) и местата на задълбочаване на самонарезните винтове, отново шлифоваме запълнените места
премахваме всички отпадъци - с четка, прахосмукачка, влажна кърпа

обработваме чиста и равномерна дървесина на нашия реновиран под със защитни импрегнации (ако ще боядисваме пода с обикновена блажна боя, тогава обикновеното сушене може да служи като такова импрегниране)

поставете цокъла

Нашите подове са почти готови за употреба, остава само да нанесете финишно защитно покритие, например:

лак - днес това е най-популярното покритие, тъй като в допълнение към отличните защитни свойства, лакът ви позволява да се насладите напълно на красотата на самото дърво

боя - специалните бои за под ви позволяват да запазите нашия под здрав за дълго време и да му придадете всякакъв цвят
масло - модерните масла за дървени подове проникват дълбоко в дървото, което го прави по-устойчив на износване и издръжлив, но все пак е по-добре да ги използвате като импрегниране
восък - отличният ефект на восъчната дървесина е известен от дълго време, но изисква постоянна и доста скъпа поддръжка

Не чак толкова усилия, нали? Разбира се, отнема много време, но резултатът си заслужава - практически нови подове на доста скромни цени. За тези, които се интересуват от възможността самостоятелно да направят основен ремонт на дървен под - видео, където цялата работа се извършва от ръцете на собствениците под стриктното ръководство на специалист.

Прочетете също: Самостоятелен ремонт на стелажи ваз 2109

Висококачествен материал не винаги се използва за полагане на дървени подове, това е особено забележимо, ако подовете се полагат не от собственика, а от строителите (въпреки че по време на Съветския съюз правителствените агенции все още бяха по-честни по отношение на своите отговорности). Ако имате късмет и подовете ви все още не са се срутили под краката ви, а само скърцат и леко „играят“, тогава е необходим само малък ремонт - и те ще ви радват със своята издръжливост за дълго време напред. Но колкото и прост да е ремонтът, струва си да се подходи с цялата отговорност. Следователно схемата на действията ще бъде както следва:

Като предварителна подготовка трябва напълно да се отървете от слоевете стара боя или лак, като отворите чисто дърво (в края на краищата в тази форма е много по-лесно да забележите всички недостатъци)
Самият ремонт е както следва:

проверете всички подови дъски за гниене, мухъл, изгнили участъци (ако такива места все още се намират, тогава е необходимо да се изрежат засегнатите зони и да се поставят нови дъски на тяхно място)

подобрете фиксирането на дъските към трупите - забийте пирони по-дълбоко или дори ги сменете на самонарезни винтове, капачките трябва да се задълбочат в дървото с около половин сантиметър
поставете чопик (дървена дъска) в широки прорези върху шпакловка (или лепило за дърво), тесните тесни просто покрийте със същата замазка

завъртете пода до равна гладка повърхност
грундирайте чистите подови дъски с масла или импрегнации, които подобряват производителността на дървото

Подовете са ремонтирани, останаха малко неща: боядисване или лакиране

Дори и при такъв сравнително прост ремонт, подовете изглеждат практически нови. Това става особено забележимо, ако подовете преди това са били покрити с плътен слой боя, а след ремонта изпод лака чистото дърво блестеше със слънчеви нюанси. Ето защо стъпката на подскачане е толкова важна. Гледайте внимателно видеото - то съдържа достатъчно подробно и достъпно правилата за луупинг.

Едно време, когато правите подови ремонти, вероятно сте избрали най-подходящото защитно подово покритие, което надеждно пази дървото от гниене, мухъл, деформация и твърде силни механични повреди, тоест запазва красотата и здравината на вашите подове. Въпреки това, за наше голямо съжаление, все още не е изобретено такова средство, което да действа веднъж завинаги, следователно всички защитни свойства на покритията трябва периодично да се подновяват. Слава Богу, това не отнема толкова усилия, време и пари, колкото други видове ремонти. В този случай процесът е опростен до невъзможност и изобщо не е необходимо да се прави нищо:

За да почистите максимално подовата повърхност от мръсотия, прах, мазнини - всичко, което може да повлияе негативно на покритието

Нанесете нов слой (или няколко слоя - това се отнася основно за местата с най-голямо повърхностно натоварване) на защитното покритие

Празнувайте края на ремонта

Единственото, което може да се добави тук, е възможността за декоративна смяна на подовете. Струва си леко да промените цвета или да приложите интересен модел - и вашите подове ще се трансформират, внасяйки нотка на обновление в дизайна на вашия апартамент. Между другото, това видео показва един от начините за постигане на максимален ефект с минимални усилия.

Дюшеме

Възможно е да се реши дали е необходим ремонт или не по външни признаци, сред които най-очевидните:

Подовите дъски скърцат при натоварване.
Подът се огъва под тежестта на мебелите.
Разликите в нивото на пода са видими, водата тече в една посока.
Пукнатини и пролуки между подовите дъски.
Дървото е изгнило и се рони, дори и при лек удар върху него.

Преди да ремонтирате подове в сталинка или друга дървена сграда, трябва да проверите състоянието им. Диагностиката ще ви помогне да определите обхвата на работата. Трябва да прегледате:

табла. Може да се наложи частична подмяна, ако се открият гнили зони.
Закъснения - те също могат да бъдат повредени.
Греди за "работата" на бръмбари и други вредители.
Няма да е излишно да прегледате подовата настилка, ако тя е сериозно повредена, тогава ще трябва да бъде заменена.

Закъснения, изискващи подмяна

Забележка! Не се ласкайте, ако изглежда, че готовият под е в перфектно състояние, изисква се проверка на изоставанията и подовата настилка.В крайна сметка проблемът понякога се крие в дълбините и ако не бъде открит навреме, последствията ще бъдат неприятни. По-добре е да ремонтирате пода в дървена къща рано, отколкото късно.

Проверката се извършва по няколко параметъра:

Звук, така че следват греди, греди и подови дъски. За да направите това, почукайте с чук върху дървена повърхност. Тъп звук означава, че дървото е изгнило.
Появата на ноктите. От тях ще може да се види къде е изгнила подовата дъска. В повредените места крепежните елементи са ръждясали поради въздействието на гнилостните процеси.
Проверката на закъсненията се състои в сондиране с шило. Те трябва да минат по цялата дължина на трупа. В идеалния случай шилото не трябва да се забива лесно в дървото, ако е така, тогава подпорите са изгнили и ще трябва да се свърши много работа. Най-вероятно е гниене да се образува в краищата на гредите.

Можете да определите степента на необходимите ремонти, както следва:

Ако външният преглед показа, че има пукнатини, отлепена боя на места и други дребни несъвършенства, тогава се извършва частичен ремонт.
Ако има скърцане, тогава трябва да замените отделните изоставания.
Ако се открие твърде студен под, е необходимо пълно разглобяване и изолация, тъй като по време на строителния процес те са спестили това.

Всяка повреда на пода може да бъде поправена, само разходите, продължителността и сложността на ремонта зависят от откритите дефекти.

Дървен под има нужда от смяна

Такава работа е необходима, ако откритите дефекти не са критични. Не забравяйте да проверите всички нива на пода, ако няма дефекти в тях, което се случва рядко, тъй като подовете не са на 5 или 10 години.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на Toyota Corolla 150

Реконструкцията се състои от запечатване на пукнатини и пукнатини. Това се прави по няколко начина:

Ремонтирайте с помощта на шпакловки.
Запечатване с лепило и смеси от дървени стърготини.
Запушване на пукнатини с летви.

Нито една от тези опции няма да отнеме много ресурси и време. След приключване на работата подът отново е като нов и ще служи още много години.

Често ремонтите на стар дървен под в частна къща се извършват, когато е невъзможно да не забележите износване. В повечето случаи подовите дъски трябва да се сменят. В най-трудните ситуации има и лагове и груб под. Такива мерки ще са необходими на собствениците на къщи, чиито подове са на повече от 40 години, дървото не е метал, има собствен ресурс. И предвид факта, че преди това не се обръщаше такова внимание на дървообработването и изолирането му от негативни фактори, основният ремонт е единствената мярка.

Частична смяна на подовата дъска

"Сталинките" са жилищни сгради, строени през съветската епоха, до началото на 60-те години на миналия век. Такива структури имат характерни характеристики:

Високи тавани.
Големи прозорци и просторни стаи вътре.
Дървени подове между етажите.
Дървени подове.

Много собственици, които живеят в такива къщи, се интересуват от това как да заменят дървения под в сталинка. Има много опции, но все още не можете без изоставане и груб под.

Мерките за реконструкция на дървени подове в сталинка или други видове къщи са подобни.

Демонтирайте стария под.
Инсталирайте нови лагове.
Оборудвайте подовата настилка.
Затопляне.
Поставете чист под.

Ръчен трион или верижен трион.
Чук.
Издърпване на нокти.

На подовата плочка в стари къщи има допълнително покритие - балатум, мокет и други. Те се отстраняват заедно с первазите. С последното трябва да действате внимателно, може да се окаже, че се използва повторно.

Забележка! Особени трудности възникват точно в "сталинката", в съветските времена беше трудно да се намерят подходящи крепежни елементи, така че лист от твърда плоскост беше закован с пирони 5 см, при отстраняването им от дъската възникват проблеми.

За да демонтирате дъските, ще трябва да намерите празнина. С помощта на лост или щипка за нокти, или по-добре и двете, издърпайте дъската и я откъснете. Трябва да го издърпате по цялата дължина, за да не го повредите, ако е непокътнат. След това трябва да извадите ноктите. Така че премахнете както довършителните работи, така и грубия под, ако има такива.

След това не бива да се заблуждавате да проверите състоянието на изоставането, най-вероятно е катастрофално. Те могат да бъдат повредени от корояда или напълно изгнили.

Демонтаж на подовата настилка

Ако ситуацията не е толкова критична, тогава трупите също трябва да бъдат внимателно демонтирани, като ги развиете от гредите и опорните стълбове. В случаите, когато дървена къща се крепи на вградени греди, процесът на подмяна на пода е придружен от издигане на къщата. Това е необходимо за подмяна на гредите в точките на закрепване.

Преди да монтирате, изяснете дали е необходимо да се източи мазето и да се фугира основата. Ако се открие влага в подполето, е необходимо отводняване, което ще увеличи времето, необходимо за ремонт на пода. Ако има места с повредена основа, трябва да я добавите и да изчакате, докато изсъхне.

Проверете състоянието на опорните стълбове. За полагане на нови лагове елементите трябва да са изправни. Случва се, че в старите конструкции на дървени къщи изобщо няма стълбове, те се монтират преди монтирането на опорите. Стъпки при инсталиране на изоставане:

Маркиране върху носещите греди на секциите за закрепване на гредите. Ако има колони, тогава техните маркировки.
Определете ъглите на стълбовете в надлъжната и напречната равнина.
Обработката на изоставания с антисептик ще удължи експлоатационния живот няколко пъти.
Освен това стълбовете са хидроизолирани.
Върху тях се полагат лагове и се фиксират. В този случай е необходимо да се достигне хоризонтално ниво, ако на някои места има издатини, обработете опорите с равнина.
За закрепване на изоставания към подпорните греди се използват самонарезни винтове с необходимата дължина, за опорните стълбове - дюбели.

Допустимото отклонение на нивото на изоставанията е в рамките на 1 мм на 1 метър.

Необходими са груби или долни подови дъски, за да има къде да се монтира изолацията. За него се нуждаете от груба дъска с дебелина най-малко 2 см, за предпочитане 4. Те трябва да бъдат изсушени и обработени с антисептик. Монтажът на дъски се извършва напречно на трупите със закрепване към гредите. Дървените дъски могат да бъдат заковани или завинтени със самонарезни винтове.

Въпреки че подът е грапав, в него не трябва да има пролуки, те се издухват с полиуретанова пяна, ако се открият. След като пяната изсъхне, отрежете излишното.

Монтаж на нови лагове

Дървеният под се нуждае от изолация. За да направите това, използвайте различни материали, важно е да поставите слой хидроизолация и пароизолация, когато подреждате някой от тях. Първият се полага върху пода преди полагане на изолацията, вторият - върху него. Опции за изолация:

Бюджетни решения: дървени стърготини или експандирана глина.
Минерална вата.
Ековата.
Изолон.
Експандиран полистирол.

Независимо от избрания тип изолация, е необходимо да се осигури херметичност, това е най-важно за изолон и експандиран полистирол, тъй като тези материали са листови и плътни, а не самозапълващи се.

Груб под

Горният или крайният дървен под се монтира върху изолацията, върху трупите. Съдържанието на влага в дървените плочи не трябва да бъде повече от 12%, дебелина от 4 см. По-удобно е да се работи с набраздени, такива имат система канал-гребен. Това елиминира образуването на проходни пукнатини, когато дървото изсъхне.

Трябва да започнете подовата настилка от ъгъла на стаята, най-отдалечен от вратата. Първата дъска се полага с гребен до стената и в нея се забива пирон. Освен това разстоянието от стената до първата дъска трябва да бъде най-малко 1 см. Тази вентилационна междина е необходима. От друга страна, завийте самонарезен винт или забийте пирон под ъгъл от 45 градуса в жлеба. Завийте останалите дъски към трупите от едната страна - в жлеба.

В случай, че дължината на дъските е по-малка от дължината на помещението, те се монтират произволно - около 1 метър. Това е необходимо, така че ставите на краищата да не съвпадат.

Преди монтажа подовите дъски трябва да бъдат третирани с антисептик, който ще изключи развитието на мухъл, гъбички и други повреди, характерни за дървото на повърхността и вътре в материала.

След приключване на работата подовата настилка е шлайфана и лакирана. Ако не е планирано да се монтира друго покритие върху него.В ситуации, когато се планира допълнителна подова настилка, отгоре трябва да се монтират листове от шперплат или ПДЧ, а върху тях да се монтира линолеум, ламинат или паркет.

Изолация монтирана върху подова настилка

Прочетете също: Ремонт на генератор на Opel Astra G със собствени ръце

Не трябва да възникват трудности дори при мащабен ремонт на дървен под. Технологията за подмяна на пода, изоставания и готовия под е подобна за частна къща или за апартамент. Основното изискване за дълготрайност на новия под е използването на сухи дървени материали и обработка с антисептик.

Дървеният под е най-добрият вариант за изграждане на селска баня. Те го подреждат въз основа на икономически, естетически и екологични съображения. Въпреки това, органичният материал постепенно губи височината на техническите приоритети от неравномерни натоварвания, спадане на влага, колебания в температурния фон. За да удължи експлоатационния живот на конструкцията, собственикът трябва редовно да ремонтира дървения под със собствените си ръце в козметичен обем. За занемарени, силно повредени, частично разлагащи се подове ще са необходими глобални мерки за възстановяване. Нека да разгледаме как да идентифицираме причините, как да предотвратим възникващи проблеми и как да коригираме малки и значителни дефекти.Списъкът с причини за необходимостта от възстановяване включва не само добре познатата чувствителност на дървесината към колебанията в температурата и влагата. Периодично се свива и набъбва, материалът разхлабва крепежните елементи. Огнища на гниене се появяват, ако антисептично третиране не е извършено по време на строителния период или ако противогъбичната защита не е възобновена след предписаните 2 години.Често се случва след продължителна употреба подовите дъски да започват да се залитат и да провисват заплашително при движение по тях или дори да скърцат, срещайки краката на собствениците. Често по подовите дъски и между тях се появяват пукнатини или стружки, което благоприятства заселването на бактерии и спори на гниене. Всеки от тези сигнали уведомява собственика за необходимостта от ремонтни дейности, значителна част от които той може да извърши сам.Преди ремонт трябва да прегледате и оцените състоянието на подовете, след което въз основа на извършения одит да направите заключения за обема на работата, която трябва да се извърши:

Ако повърхността е просто повредена и движението по пода не предизвиква безпокойство, ще трябва да затегнете или смените крепежните елементи, да подрежете и запечатате малки пролуки с шпакловка;

Ако подовите дъски реагират на удари с чук с тъп звук, ще трябва да премахнете и замените изгнили части на пода. Възможно е това да са не само дъски или техни фрагменти, но и трупи и вградени греди. Всичко зависи от площта, засегната от гниене или увреждане от корояд. Препоръчва се разглобяването и преместването на пода в такива ситуации, което е много по-евтино от загубата на напълно изгнила конструкция;

Забележка. Наличието на влошаване и развитието на гниене също ще помогне да се определи ръждата на пирона, забит в дъската, и "синьото" на дървото.

Ако дъските скърцат, това означава, че дървените елементи на конструкцията не са достатъчно сплотени в зоната, където подовите дъски са съединени една с друга, или в зоната на съединяване с дървените трупи. Тези, които не могат да премахнат причината за скърцането от пода или от повърхността, ще трябва да разглобят пода, да поправят или подобрят системата за изоставане;

Ако във ваната има отвратителна миризма на гниене, трябва незабавно да се смени окончателното, грубо покритие, трупи, греди, а често и ипотечните корони. По-добре е да наемете екип от дърводелци за работа, ако искате да премахнете долната част на дървената къща на части, като повдигнете целия под с крик, след това сменете вградените греди за нов дървен материал;

Съвет. Можете сами да отрежете развалините участъци от трупа и да застроите дървения материал от двете страни с дъски.

При провисване на пода предстоят сериозни възстановителни работи със задължителен анализ на конструкцията и подмяна на изгнили елементи.Ако причината за провисването е деформацията на изоставания или греди, които не са повредени от гниене и корояд, под тях се монтират опори.

специално метално устройство със система за регулиране на отвинтване;

стоманена тръба с цимент, излят в нейната кухина,

пенобетонни блокове;

дървени греди;

тухлени стълбове.

Всяка от тези опции изисква изливане на малка локална основа 0,5 × 0,5 m и наличието на уплътнение от покривен филц един друг и дървения елемент. Липсата на височина на опорния стълб се покрива от облицовката на изрезките на дъската. Посоката на горния ред опори за зидария трябва да е перпендикулярна на посоката на трупа.Друга причина за провисването на подовите дъски е недостатъчната честота на монтаж на лагите. Това означава, че трябва да демонтираме пода и да го модернизираме, като инсталираме допълнителна греда.Визуално може да е трудно да се определи дали в момента се изисква козметичен или основен ремонт на дървени подове. Необходимо е да се провери състоянието както от вътрешната и външната страна на сградата, така и отстрани на подземното пространство.внимание. Не забравяйте да проверите внимателно краищата на трупа. Дървесината, която не е защитена на това място, много бързо се заразява с гниене от вградената дървесина и пренася "заразата" върху останалите дървени елементи.За преглед в здрача на метрото, не забравяйте да се запасите с фенерче и асистент, който ще се движи по пода през периода на диагнозата. Ще ви трябва и шило, което периодично ще трябва да се опитва да пробие ипотечната греда или трупи. Правим "инжекции" дори и на тези места, които оптически не предизвикват съмнения относно пригодността. Ако шилът е преминал свободно в дървото, ние изследваме размера на повредената зона по същия метод, изрязваме го и го заменяме, като заменим крик за застраховка под „отрязаната“ част на конструкцията.Собственик, който е неопитен в областта на дървеното строителство, не трябва да участва в подмяната на корони и вградени греди със собствените си ръце. Информацията за вероятните причини обаче ще му помогне да контролира работата на бригадата. Но за извършване на проста работа не е необходимо да се разделяте с лични спестявания. Какво и как можете да поправите сами?Разгледайте "шумната" зона на пода. Разбрахме, че неподсладени мелодии се чуват поради разхлабени крепежни елементи, тогава ще завинтим, забием и допълним закрепването с поцинковани самонарезни винтове, предназначени за работа с дърво.С по-сложни "скърцащи" проблеми се справяме с други методи:

Честа причина за скърцане е езикът на езика, който е разхлабен в жлеба. За да го елиминираме, ще разглобим пода, първо внимателно демонтираме цокъла, след това ще премахнем дъската на ръба и след това всичко останало до зоната на скърцането. Използваме шпатула, лост и подложки от гарнитурите на летвата. Избиваме гвоздеите от демонтираните дъски и цокъла с чук или приклада на брадва, удряйки отстрани на върха на крепежния елемент, след което го издърпваме с щипка за нокти. Проверяваме изоставането, извършваме, ако е необходимо, пълна или частична подмяна на повредените компоненти и ги връщаме обратно. Закрепете със самонарезни винтове, като се отклоните от "старата" точка на фиксиране 3 см.

Съвет. По-разумно е да се премахне набраздения под на блокове, особено ако са закрепени през 4 дъски. Блокът ще бъде по-лесен за разглобяване, без да се повреди заключващата система. За да няма затруднения при сглобяването на дъските в обратен ред, номерираме подовите дъски и перваза.

Скърцането на подовата дъска, която не прилепва плътно към трупа, се елиминира чрез облицоване на клин, парче покривен материал или картон, вмъкнато под дъската отстрани на пода. Може да е достатъчно просто да завиете два допълнителни винта, докато сте в стаята. Пробиваме дупки за винтове в скърцащата дъска под ъгъл както към пода, така и един към друг. Замазваме вдлъбнатите глави с около 0,5 см, шлайфаме ремонтната зона след втвърдяване на шпакловката.

Най-лесният начин да се отървете от скърцането е да запълните проблемната празнина между подовите дъски с графитен прах или талк.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на душ корито

Затворете големи пукнатини с клинове. За производството им използваме подрязване на летви или дъски. Ще обработим клиновидната страна с лепило за дърво и ще я забием в надлъжния отвор. Нека изчакаме, докато лепилото се втвърди и отрежете излишъка, стърчащ над повърхността на пода с равнина.Празнината може да се запълни с въже или канап, покрити с лепило. След като изчакате един ден, мястото на ремонт трябва да се шпаклова с домашно приготвена смес от линолеум, омекотена в ацетон, която няма субстрат.Малките пукнатини могат да бъдат поправени:

шпакловка за дърво;

полиуретанова пяна;

смес от фино пресети дървени стърготини и дърводелско или казеиново лепило, взети в равни пропорции;

вестник, омекотен в гореща вода, смесен с паста и лепило за дърво;

Рецепта. Масата от стари вестници, натрошена на парчета, напълнена с вряща вода, трябва да се влива в продължение на един ден. След това трябва да сварите течната паста, да я охладите и да добавите лепило за дърво. Този разтвор трябва да се въведе в силно изцедена вестникарска маса и да се разбърква, докато се получи домашна замазка с консистенция, наподобяваща шпакловка за прозорци.Пукнатини и малки пролуки се покриват след изстъргване на пода. Между другото, през този период има достатъчно количество дървени стърготини, използвани за вграждане. Ремонтът на пукнатини е завършен с шпакловка.Дъска без заключващи фуги или част от нея може да се демонтира без цялостно демонтаж на пода, тъй като не е в "твърд сноп" със съседните елементи. За да смените цялата подова дъска, первазът все още трябва да бъде премахнат; за частичен ремонт ще е необходимо точно да се установи местоположението на трупите и подземните комуникации.Извадете напълно дъската, както следва:

вдигаме подовата дъска с лост от ръба и, поставяйки дървен блок под лоста на лоста, внимателно го повдигаме;

поставете дървени парчета под повдигнатата дъска, за да фиксирате пролуката, и отрежете ненужно парче;

по същия начин се придвижваме до противоположния ръб на подовата дъска.

Тези, които възнамеряват да положат отново пода, обръщайки го надолу с леко износена страна, трябва да действат по описания алгоритъм, но няма нужда да отрязват парчетата от дъските.Важно. Не забравяйте да третирате дървото с антисептични импрегнации, преди да поставите отново дървения под.За да смените парче дъска, ще трябва само да изрежете повредената зона. При рязане не трябва да се повреждат инженерни мрежи и трупи. Ако се очаква линията на рязане да ги пресече, размерът на ремонтираната част трябва да се увеличи. Зоната, която трябва да бъде заменена, трябва да лежи върху най-малко два трупа, като линията, където кръпката и старата дъска се съединяват, трябва да се намира над трупа.Изработваме нова част според сегмента на изрязания шаблон, поставяме я на място и я прикрепяме към трупите. Крепежните елементи могат да бъдат допълнени чрез забиване на пирони в съседни дъски под ъгъл от 45º.Така че ремонтът на стари дървени подове може да се счита за завършен, сега е моментът да се погрижите за естетиката и превенцията. Отново шлайфайте, покрийте възстановения под с декоративен и защитен слой лак или боя. Отвън, по периметъра между цокъла и фундаментната греда, ще монтираме престилка от лента от листово олово с ширина 20 см. Тя ще предотврати проникването на атмосферна влага и последващо увреждане на короната на фундамента.Това е всичко за днес, всички въпроси и отзиви - в коментарите! Благодаря ти.Обикновено в къщи с подове от твърда дървесина подовете също са дървени. Това е доста често срещан тип подова основа в страната, в частна или селска къща. Подовете на дървена основа са практични, топли и полезни. Но с течение на времето основата започва да се влошава, а подовете скърцат, провисват. Много зависи от правилната работа и предварителната обработка на подовете, качеството на монтажа. Както и да е, подовете в къщата с дървени греди текат, което означава, че е време да ги ремонтирате.Малкото почукване не е почукване, но голямото почукване ще излезе от само себе си - такава формулировка на проблема в къщи с дървени подове е неправилна! Трябва да го поправите възможно най-бързо.И ако във вашата къща, където живеете постоянно, дефектите се поправят незабавно, тогава в дачата всяко почукване се "изкачва" само през пролетта и най-често това, което е бил малък дефект през зимата, "прераства" в голям проблем, цената на ремонт, което също се увеличава. Въпреки това, почти всички проблеми могат да бъдат отстранени на ръка. И така, с какво трябва да се сблъскате?Ако скърцащият под не ви притеснява, насладете се на звуците на живо, а тези, които са уморени от него, трябва да премахнат скърцането.Важно! Малките ремонти са евтини, когато има бетонен под. Тук разходите за възстановяване ще бъдат минимални.

Определете мястото на скърцането и причината. Най-вероятно това е лошо фиксирана подова дъска, изоставане.

Ако главите на пирона/болтовете се виждат, те трябва да бъдат потупани с тежък чук.

Ако това не помогне, значи изоставането скърца. Тя трябва да бъде закрепена с анкерен болт към основата.

Но за да изчислите дължината на болта, трябва да "пробиете" в дъската и да влезете в бетонната основа, да измерите дължината с игла за плетене или тел, добавете 3-5 см - това е дължината на болта.

Важно! В самата подова дъска трябва да направите дупка, широка колкото главата на болта.

След това трябва да пробиете 4-5 см в бетон (без да правите дупка на съседите) и да започнете да монтирате котвата. Като го завъртите, издърпайте трупа с пода към бетона.

Процедурата е проста, не изисква обаждане на майстори, които ще вземат от $ 5-7 на m², но може да се направи на ръка. Можете също така да направите целия под в страната, ако имате дървени подове.Когато се планира подновяване на пода, трябва да изберете и желаната опция. Например в страната това са подовете на първия етаж, които в същото време са таванът за мазето. Какво трябва да се направи:

Проверка на състоянието на изоставането. Важно е да се уверите, че те ще издържат на всички тиранти;

Намерете скърцащи подови дъски, като ги издърпате към трупа със самонарезни винтове.

Важно! Ако подовете в къща с дървени подове също са дървени и дъски, те могат да бъдат заменени с нови дъски, като издърпате необходимия брой самонарезни винтове към трупите. В случай на паркет, дъските ще трябва да бъдат повторно закрепени.

Прочетете също: Ремонт на диван от изкуствена кожа

Наличието на груб бетонен под изисква образуването на нова замазка или подмяна на засипка от експандирана глина в случай на монтиране на под за засипване. Услугите на специалисти се оценяват от $ 10-12 на m². Но е по-лесно да се види каква точно е причината и защо подовите настилки започнаха да вървят - листове от шперплат, дървесни плоскости или ПДЧ, положени като основа за подови настилки, имат собствен експлоатационен живот и е вероятно той да е в тях. Достатъчно е да се сменят елементите, да се подреди отново покритието и подовете отново са годни за използване.В частна къща или в селска къща подовете на втория етаж се ремонтират според основния принцип. Но вместо изоставане вероятно се използват пълнени пръти, които трябва да се проверят за здраво закрепване. След това, проверка на закрепването на подовите дъски, затягане на болтовете или пълна смяна на матриците.Важно! За по-трайно закрепване на трупите на гредите към бетонния под е по-добре да използвате обикновени дюбели.Технологичните характеристики на монтажа на подове в сталинка, както и в селска къща или в частна къща, не предвиждат фиксиране на изоставането. Плочите бяха положени върху груб бетонен под. С течение на времето дървените трупи бяха огънати, изсъхнали, разхлабени, което означава, че подът ще скърца, подовите дъски ще започнат да стърчат и да "танцуват". Цената на пълна подмяна от ръцете на професионалисти започва от $ 25-30 на m² и можете да направите много със собствените си ръце.Етапи на работа в сталинка или стара селска къща:

Добрите матрици / дъските се демонтират;

Изоставането се проверява. Ако състоянието е задоволително, те трябва да бъдат отстранени настрани и бетонната подложка трябва да се почисти старателно от остатъци;

Отстранете неравностите върху бетона с мелница;

Измерете височината на трупа с дъски - нивото на прага служи като отправна точка.

Важно! При подмяна на плочи с ламинирани листове е необходимо да поставите ПДЧ, покритието от шперплат директно върху трупите. Това означава, че височината на пода ще расте.Но в епохата на Сталин това не е страшно, поради добрата височина на таваните, но в стари частни къщи това често е невъзможно.Препоръчително е да започнете полагането на дъските от ъгъла, като всяка следваща се вписва в жлеба на предишната, която трябва да бъде прикована към трупите или завинтена с самонарезен винт. Освен това винтът трябва да се завинти в долния отворен ръб на жлеба, потъвайки капачката, така че да не пречи на влизането на шипа.Преди да започнете да възстановявате трупите, поставете хидроизолация върху бетонната основа, в противен случай съседите ще бъдат наводнени. А сега така:

Дървените трупи се монтират от най-високата точка на бетонната основа.

Анкерните болтове се завинтват на всеки 50-60 см и сами изберете посоката на изоставането. Препоръчва се трупите да се поставят по-късо по стената, за да се опрости подравняването;

Фиксирайте гредите към бетона с помощта на анкерни болтове, а регулирането на височината е по-лесно с дървени вложки.

При наличие на регулируеми изоставания е необходимо първо да проверите и монтирате пластмасовите крепежни елементи и след това да ги фиксирате към бетона с дюбели;

Пространството между лагите е изпълнено с изолационни, звукопоглъщащи материали.

Съвет! Удобно е да намерите висока точка с ниво с лазерен мерник. Но дървото трябва да се третира с антисептик и водоотблъскващи средства.Монтажът на труп в сталинка или в селска къща може да бъде труден, тъй като подовете са доста слаби и трупите вече са фиксирани. В този случай не можете без професионалисти. Цената на специализираните услуги зависи от сложността и обема на работата, приблизителната цена е от $ 7 на m².Актуализирането на покритието в частна стара къща, в селска къща или в сталинка може да се извърши със собствените си ръце и без никакви проблеми. В същото време цената ще бъде много по-ниска, отколкото при обаждане на професионалисти. Дори само защото предварителното изготвяне на оценката и определянето на цената без проверка на мястото на действие е невъзможно. Освен това специалистите могат, започвайки работа, да открият нови дефекти и просто нямате достатъчно финанси. Но ако резултатът все още е важен, а не цената на работата, фокусирайте се върху цената от $ 15-25 на m².

Възстановяването на паркет в стара къща е почти невъзможно, тъй като вече не се произвежда такъв продукт. По-лесно е да замените матриците с нещо ново;

Счупената бетонна основа ще трябва да бъде изрязана и излета. Тук не можете да правите без екип, разберете предварително цената на работата, като посочите, че услугата се изисква в сталинка;

Загниването на междуетажния под изисква да се свържете с жилищния офис - никакви професионалисти няма да се заемат с работа, ако това не се случи в страната. В многоетажни сгради реставрационните работи се извършват само с одобрението на управляващото дружество;

Малките пукнатини и пукнатини в подовите дъски се шлайфат, шпакловат и търкат. Важно е да изберете водоотблъскваща замазка и фугираща смес;

Големите шевове (над 6 мм) се отстраняват чрез събаряне на дъските. Необходимо е да се демонтира покритието, да се провери целостта на трупите, дъските и „възглавниците“, изработени от експандирана глина и изолация. След това започнете да полагате дъските. Всяка следваща матрица е прикрепена с самонарезен винт към предишната. Течащите дъски могат и трябва да бъдат подменени.

Това са простите процедури, които ще ви помогнат да ремонтирате подовете и да се отървете от дефекти не само в селските къщи, но и в сталинка. Извършването на проста, лека работа със собствените си ръце е въпрос на време, за всички други проблеми е необходима помощта на специалисти.Както в други случаи, ремонтът на пода в дървена къща се състои от следните стъпки:

Диагностика на покритието;

Проверка на грубата настилка чрез демонтаж на подовата настилка, почистване на стария слой, настилка с нови материали за хидро, шум, топлоизолация и при необходимост засипване с нов пълнител;

Полагане на готовия под;

Довършително покритие.

Цената на DIY работа при възстановяване или подмяна на малка част от пода ще зависи от материалите. С пълен демонтаж от услугите на специалисти, работата в сталинка е високо оценена. Цените започват от $15 на m².