Диагностика и ремонт на дънната платка със собствените си ръце

• Захранвания за системни модули IBM PC-XT / AT (djvu в rar3.30 = 900 kb):

Ревизираната книга на A.V. Головков и V.B. Любицки описва подробно и с много примери устройството и принципите на работа на стандартно пуш-пул-мостово захранване от стандарта AT. (Взето тук.)

• Спецификация на PCI локална шина, версия 2.1 (pdf в zip = 2,4 mb)
• Спецификация на PCI локална шина, версия 2.2 (pdf в zip = 3,5 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 3.0 (pdf in zip = 2.8 mb)
• Спецификация на интерфейса на ускорения графичен порт, версия 2.0 (pdf в rar 3.0 = 2.9 mb)
• Ревизия на спецификацията на интерфейса AGP V3.0: 1.0 (pdf в rar 3.0 = 580 kb)
• Ревизия на спецификацията на AGP Pro: 1.1a (pdf в rar 3.0 = 1.2 mb)

Тук всичко е доста старо, вече има много поправки и допълнения в уикито.
wiki.rom.by/index.php/Категория: Tutorial_by_re .

В криви ръце и килимчето е бъги.

Лена, липсваме ти. Уряяя.

И аз се радвам да те видя.

Предлагам безусловно пренасочване от тук към wiki.

Поради изобилието от въпроси от ентусиасти, които предпочитат да правят всичко със собствените си ръце, независимо от рентабилността, решихме да помогнем за разбирането на действията, наречени - ремонт на дънна платка.

Написаната тук статия не обхваща всички тайни, свързани с ремонта на дънни платки и дадените съвети няма да решат проблема с ръководството стъпка по стъпка за начинаещ, тук е необходим опит.

Но въпреки това те ще покажат пътя и ще дадат информация за размисъл и някои основни точки, които в сръчни ръце ще бъдат добра помощ в бизнеса ремонт на дънна платка.

1. Преди да включите дънната платка, трябва да я направите предварителен оглед... Това е особено вярно в областта на захранването на процесора, тъй като ако VRM на CPU се повреди, съществува риск от изгаряне на процесора.

Ако един от транзисторите или микросхемата е повреден, тогава такава платка не може да бъде включена. Ако подозирате неизправност на тези елементи, е необходимо да измерите съпротивлението между контролните крака на транзисторите и земята. Тези съпротивления за горните транзистори (левите им крака) трябва да са еднакви, точно както всички долни транзистори (десни крака), съпротивленията трябва да са еднакви (по-нататък горната част ще се нарича страната на платката, най-близка до външния COM , USB и др. и т.н.; отдолу - отстрани на IDE конекторите; отдясно - от страната на процесора). В случай на неизправност на VRM CPU, горните съпротивления имат очевидни отклонения и обикновено имат много малки стойности. Трябва да се отбележи, че отказите на захранващите вериги на процесора на дънните платки на Intel са доста редки.
Ако VRM работят правилно, можете да инсталирате процесора на процесора, POST-картата и да включите платката. Тестването трябва да се извърши с познат работещ процесор.

2. Може да се произвежда включване на захранването... Захранването се включва само когато процесорът е инсталиран. Ако дънната платка включва захранване, тогава се проверяват следните стойности:

- напрежения на кварцови крака;

- съпротивление между 3.3V захранването (оранжев проводник и маса), когато захранването е изключено от дънната платка и CPU и RAM са премахнати.

Необходимо е да се провери дали някои елементи са горещи, особено да се обърне внимание Супер I/O (комбинира интерфейсите на различни нискочестотни устройства и включва следните функции: флопи контролер, LPT, COM-порт, MIDI или IRDA портове) и южен мост.

Може би, дънна платка включете, когато 12V захранващият щифт на процесора е изваден. Проверете дали платката ще се включи принудително чрез късо съединение PS_ON (зелен и черен проводник на захранващия блок), ако се включи отново, проверете дали горните елементи не се нагряват.

3. Ако дънната платка е включена не извежда никакви кодове към POST картата или е в RESET , трябва да проверите наличността:
- захранващо напрежение на процесора (по-ниска мощност на бобините);
- напрежение в долния извод на някой от резисторните възли под RAM конекторите;
- напрежение на бутона RESET (единият проводник е на земята, напрежението на втория терминал представлява интерес);
- напрежения на кварцови крака;
- напрежение на 15-ия горен десен щифт на всеки PCI слот;

Проверете дали някои елементи не са горещи, особено Super I/O, южен мост, LAN, BIOS.
А също и извън борда:
- съпротивление между 3.3V STDBY (регулаторен субстрат U9B3) и маса;
- съпротивление между левия крак на Q6E2 и земята;
- съпротивление между захранването 3.3V (оранжев проводник и маса) с извадено захранване от майката, отстранени процесора и RAM паметта.

4. След това направете инспекция на бордаособено в областта на проводниците, свързващи северния мост с процесора и северния мост към южния мост. Затворени ли са контактите в PCI, DDR слотовете? Инсталирайте отново CPU, проверете дали стартирате със силно натиснат CPU, натиснати ъгли на южния мост, силно натиснат BIOS, с всякакви леки извивки на платката.

5. След това трябва да проверите дали дънната платка вижда ли памет (и в двата канала). Тя трябва да скърца без памет и да продължи напред със спомен. Неизправност в паметта се обозначава с код D3, D4 (проверете и двете банки). В случай на повреди в паметта, трябва да измерите напрежението в долния извод на някой от 56-омовите резисторни възли под RAM конекторите.
При изключена дъска:
- измерете съпротивлението между горния десен контакт на AGP (A1) и 12V захранване (жълт проводник) - трябва да бъде 0 ома; ако 12V не достигне щифт A1, тогава с поставена видеокарта кодът обикновено е D3; също така е необходимо да се провери целостта на AGP конектора;
- измерване на съпротивлението между щифтове 91 и 92 (обикновено подписани) на DDR гнездото и земята;
- визуално проверете целостта на проводниците от северния мост до дефектната банка памет, както и целостта на резисторните възли и самите DDR конектори.

6. Ако дънната платка не вижда AGP видеокарти, трябва да проверите наличността:
- напрежение на контакт A1 AGP (горе вдясно);
- напрежение на долните контакти на AGP конектора;
- проверете целостта на AGP конектора, наличието на всички крака;
- проверете целостта на проводниците от AGP до сеитбата. мост.
Може би видеокартата ще се види, ако леко огънете горния или долния й ъгъл или преместите картата няколко пъти.

7. Във всички останали случаиако дънната платка изпълнява някакви кодове, но не достига натоварването на операционната система, трябва да опитате да флеширате BIOS. BIOS също трябва да бъде флашнат на работещи платки, което гарантира гарантирана увереност в бъдещата липса на проблеми от BIOS. Особено ясни признаци за необходимостта от фърмуер на BIOS са кодове 03 (това означава, че старият BIOS е зашит, който не разбира поставения процесор) и E9 (грешка в контролната сума на BIOS). Кодът E9 се появява особено често поради липсващ или лош контакт в джъмпера BIOS CONFIG, докато се осъществява достъп до FDD.
Мигането на BIOS е много просто. Файл с BIOS изображението на тази платка се записва на празна форматирана дискета, флопи дискът се поставя в FDD, джъмпера BIOS CONFIG се отстранява, платката се включва, платката изпълнява всички действия за мигане на BIOS и след това се изключва. Това действие е краткотрайно и е придружено от звуци. Клавиатурата, видеокартата не се използва. Използвайте гарантирано работещ BIOS за фърмуера.

В живота на всеки домашен майстор, който знае как да държи поялник в ръцете си и да използва мултицет, идва момент, когато някакво сложно електронно оборудване се повреди и той трябва да направи избор: да го занесе в сервиз за ремонт или опитайте се да го поправите сам. В тази статия ще разбием техниките, които могат да му помогнат в това.

И така, счупили сте някакво оборудване, например LCD телевизор, откъде трябва да започнете ремонт? Всички майстори знаят, че е необходимо да се започне ремонт не с измервания или дори незабавно повторно запояване на частта, която е предизвикала подозрение за нещо, а с външен преглед. Това включва не само проверка на външния вид на платките на телевизора, премахване на капака му, за изгорели радио компоненти, слушане, за да се чуе високочестотно скърцане или щракане.

Като начало, просто трябва да включите телевизора към мрежата и да видите: как се държи след като го включите, реагира ли на бутона за захранване, или светодиодът за готовност мига, или изображението се появява за няколко секунди и изчезва , или има изображение, но няма звук, или обратното. По всички тези признаци можете да получите информация, от която да отблъснете с по-нататъшни ремонти. Например, при мигане на светодиода, при определена честота, можете да зададете код за повреда, самотест на телевизора.

Кодове за грешка на телевизора чрез мигащ светодиод

След като знаците са инсталирани, трябва да потърсите схематична диаграма на устройството или по-добре, ако е издадено Сервизно ръководство за устройството, документация със схема и списък с части, на специални сайтове, посветени на ремонт на електроника. Също така не е излишно, ще бъде в бъдеще, да въвеждате в търсачката пълното име на модела, с кратко описание на разбивката, предавайки с няколко думи значението му.

Вярно е, че понякога е по-добре да потърсите диаграма по шасито на устройството или по името на платката, например захранване на телевизора. Но какво ще стане, ако веригата все още не може да бъде намерена и не сте запознати с схемата на това устройство?

В този случай можете да опитате да потърсите помощ в специализирани форуми за ремонт на оборудване, след като извършите сами предварителна диагностика, за да съберете информация, от която майсторите, които ви помагат, могат да се отблъснат. Какви етапи включва тази предварителна диагноза? Като начало трябва да се уверите, че платката се захранва, ако устройството не показва никакви признаци на живот. Може да изглежда тривиално, но няма да е излишно да позвъните на захранващия кабел за целостта, в режим на аудио набиране. Прочетете тук как да използвате обикновен мултицет.

Тестер в режим на звуково набиране

Тогава предпазителят звъни, в същия режим на мултицет. Ако тук всичко е наред при нас, трябва да измерите напреженията на захранващите конектори, които отиват към таблото за управление на телевизора. Обикновено захранващите напрежения, присъстващи на щифтовете на конектора, са обозначени до конектора на платката.

Захранващ конектор на платката за управление на телевизора

И така, измерихме и нямаме напрежение на конектора - това показва, че веригата не функционира правилно и трябва да потърсим причината за това. Най-честата причина за повреди, открити в LCD телевизорите, са банални електролитни кондензатори с надценено ESR, еквивалентно последователно съпротивление. Прочетете повече за ESR тук.

Таблица за ESR на кондензатор

В началото на статията написах за скърцането, което може да чуете, и така, неговото проявление, по-специално, е следствие от завишената ESR на малки кондензатори, стоящи във веригите на напрежението в режим на готовност. За идентифициране на такива кондензатори е необходимо специално устройство, ESR (ESR) метър или транзисторен тестер, въпреки че в последния случай кондензаторите ще трябва да бъдат запоени за измерване. По-долу е публикувана снимка на моя ESR метър, който ви позволява да измерите този параметър без запояване.

Ами ако такива устройства не са налични и подозрението падна върху тези кондензатори? След това ще трябва да се консултирате във форумите за ремонт и да изясните в кой възел, коя част от платката, кондензаторите трябва да бъдат заменени с очевидно работещи и само нови (!) Кондензатори от радиомагазина могат да се считат за такива, тъй като използваните имат този параметър, ESR може също да е извън мащаба или вече е на ръба.

Снимка - подут кондензатор

Фактът, че можете да ги премахнете от устройство, което преди е работило, в този случай няма значение, тъй като този параметър е важен само за работа във високочестотни вериги, съответно, по-рано, в нискочестотни вериги, в друго устройство, този кондензатор може да функционира перфектно, но има параметър ESR, който е силно извън мащаба.Работата се улеснява значително от факта, че кондензаторите с голям номинал имат прорез в горната си част, по който, ако станат неизползваеми, те просто се отварят или се образува подуване, характерен признак за тяхната непригодност за всякакви, дори начинаещ майстор.

Мултиметър в режим на омметър

Ако видите почернели резистори, ще трябва да ги позвъните с мултицет в режим на омметър. Първо, трябва да изберете режим 2 MΩ, ако екранът показва стойности, които се различават от единица, или границата на измерване е надвишена, трябва съответно да намалим границата на измерване на мултиметъра, за да установим неговата по-точна стойност. Ако на екрана има единство, тогава най-вероятно такъв резистор е в отворена верига и трябва да бъде заменен.

Цветно кодиране на резистора

Ако е възможно да се прочете номиналът му, според маркировката с цветни пръстени, нанесени върху корпуса му, е добре, в противен случай не може да се направи без диаграма. Ако веригата е налична, тогава трябва да погледнете нейното обозначение и да зададете нейния рейтинг и мощност. Ако резисторът е прецизен, неговата (точната) стойност може да бъде набрана чрез свързване на два обикновени резистора последователно, по-голям и по-малък, като първият задаваме грубо стойността, последният регулираме точността и тяхното общо съпротивление ще се сумира.

Транзисторите са различни на снимката

Транзистори, диоди и микросхеми: не винаги е възможно да се определи неизправността по външния им вид. Ще е необходимо измерване с мултицет в режим на звуково набиране. Ако съпротивлението на някой от краката, спрямо друг крак, на едно устройство е нула или близо до него, в диапазона от нула до 20-30 ома, най-вероятно такава част трябва да бъде заменена. Ако това е биполярен транзистор, трябва да се обадите в съответствие с изводите, неговите p-n преходи.

Проверка на транзистора с мултицет

Най-често такава проверка е достатъчна, за да се счита транзисторът за работещ. Тук е описан по-добър метод. При диодите също предизвикваме p-n преход, в посока напред трябва да има числа от порядъка на 500-700, когато се измерват, в обратна посока, едно. Изключение правят диодите на Шотки, те имат по-нисък спад на напрежението и при набиране в посока напред екранът ще показва числа в диапазона 150-200, в обратната посока също има едно. Mosfets, полеви транзистори, не е възможно да се провери с обикновен мултицет без запояване, често е необходимо да се считат за условно работещи, ако техните изходи не звънят помежду си за кратко или с ниско съпротивление.

Mosfet в SMD и обикновен корпус

В този случай трябва да се има предвид, че мосфетовете между Stock и Source имат вграден диод и при набиране ще има показания от 600-1600. Но тук има един нюанс: ако например позвъните на MOSFET-ите на дънната платка и чуете звуков сигнал при първото докосване, не бързайте да записвате MOSFET-а в счупения. В неговите вериги има електролитни филтърни кондензатори, които в момента на началото на зареждането, както знаете, известно време се държат така, сякаш веригата е на късо съединение.

Mosfets на дънната платка на компютъра

Това показва нашият мултицет, в режим на звуково набиране, скърцане за първите 2-3 секунди, а след това на екрана ще се показват нарастващи числа и уредът ще се настрои като зареждане на кондензаторите. Между другото, по същата причина, за да се спестят диоди на диодния мост, в импулсните захранвания е инсталиран термистор, ограничаващ зарядните токове на електролитните кондензатори, в момента на включване, през диодния мост.

Много познати начинаещи майстори са потресени - кажете им да позвънят на диода, те ще звъннат и веднага ще кажат: пробит е. Тук като стандарт винаги започва обяснението, че трябва или да повдигнете, да премахнете единия крак на диода и да повторите измерването, или да анализирате веригата и платката за наличието на паралелно свързани части при ниско съпротивление.Това често са вторичните намотки на импулсен трансформатор, които просто са свързани паралелно с клемите на диодния модул, или с други думи, двоен диод.

Паралелно и последователно свързване на резистори

Тук е най-добре да запомните веднъж правилото за такива връзки:

1. Когато две или повече части са свързани последователно, тяхното общо съпротивление ще бъде по-голямо от по-голямото поотделно.
2. И при паралелно свързване съпротивлението ще бъде по-малко от това на всяка част. Съответно, нашата трансформаторна намотка, която има съпротивление от 20-30 ома в най-добрия случай, чрез шунтиране, имитира за нас "пробита" диодна сглобка.

Разбира се, за съжаление, не е реалистично да се разкрият всички нюанси на ремонта в една статия. За предварителна диагностика на повечето повреди, както се оказа, е достатъчен конвенционален мултицет, използван в режимите на волтметър, омметър и непрекъснатост на звука. Често, ако имате опит, в случай на обикновена повреда и последваща подмяна на части, ремонтът е завършен, дори и без наличието на верига, извършена по така наречения „метод на научен удар“ . Което, разбира се, не е съвсем правилно, но както показва практиката, работи и, за щастие, изобщо не както е показано на снимката по-горе). Успешни ремонти на всички, особено за сайта на Радиоверига - АКВ.

Как да поправите компютъра си сами? В случай на повреда, не всички потребители са готови да върнат дефектното устройство в SC или да използват услугите на специалисти, които ремонтират компютри у дома. Мнозина се опитват (с различна степен на успех) да разберат повредата и да я поправят без външна намеса. Ако се осмелите да произвеждате направете сами ремонт на компютър, трябва да знаете основните принципи на неговото действие. Между другото, отличната книга на Скот Мюлер „Надграждане и ремонт на вашия компютър“ може да ви помогне с това. Той описва на достъпен и прост език такива теми като: историята на възникването и развитието на компютрите, еволюцията и структурата на процесорите, принципите на функциониране на дънни платки, твърди дискове и друго оборудване, сглобяване, модернизация и ремонт на компютър със собствените си ръце.

За успешен ремонт на компютъра е препоръчително да имате добро познаване на материала. Горната книга ще ви помогне в това. Притежаването на умения за монтаж и практиката за ремонт на поне някакъв вид електронно оборудване също ще ви бъде от полза. И накрая, най-важното: трябва да имате глава на раменете си и за предпочитане да не е празна. Когато ремонтирате компютър, ще трябва да анализирате, сравнявате, правите изводи, мислите ... Ако не сте склонни към това или ако се смятате за роден хуманист, по-добре е да не се опитвате.

Считам за необходимо да подчертая, че ремонтът на компютри е прерогатив на инженерите. За да избегнете по-нататъшни повреди на хардуера или загуба на данни, диагностиката и ремонтът на компютъра трябва да се доверяват само на ИТ специалисти и опитни системни администратори.

Ремонтът на компютъра трябва да започне с диагностика... Компетентната диагностика вече е наполовина решен проблем! За да диагностицирате дефектен компютър, ще ви трябват помощни програми като Memtest (тест на паметта), ViktoriaHDD (тест на твърдия диск), AIDA64 (обща информация за системата, стрес тестове, температури на компонентите). Връзки за изтегляне за всеки, ще дам в раздела, съответстващ на тяхното приложение.

Ако правите за първи път ремонт на компютъра сами, кратка таблица на неизправностите ще ви бъде от голяма полза. Ще трябва да анализирате външния вид на компонентите, компютърни звукови сигнали (BIOS POST сигнали). Трябва да се отбележи, че понякога дори работещ компютър може да не дава никакви звукови сигнали за POST BIOS поради липсата на високоговорител (наричан още "бипер"), свързан към щифтовете "SPKR" на дънната платка.

Понякога е запоен плътно към дънната платка, понякога е свързан чрез кабел, той е скрит в други проводници, отиващи към предния панел.

Ако сте се заели сами с ремонта на компютъра или сте решили да го направите професионално, допълнителен високоговорител, известен още като POST Speacker, няма да ви навреди.

Събрах всички мъртви и полумъртви дъски от класа Pentium 2-3-4
и реши да разгледа техните неизправности и е възможно да се разработи някакъв общ подход към тяхното търсене.

Изглежда присъстващите тук ще помогнат с разсъждения.

Тук се появява. на първо място, ние прекъсваме връзката с пациента, който се е включил (обикновено той все още е облечен в калъф и е оплетен с проводници)
Внимавайте да не премахнете охладителя с отвертка.
Всички бримки, парчета желязо, изваждаме дъските и т.н.
оставяйки само видео, процесор и памет.
включи ..

1) Работи - разгледайте хардуера, сменете кабелите към периферни устройства, справете се с конфликтите на ресурсите и настройките на BIOS
2) Не помогна. - Сменяме захранващия блок, процесора, видеокартата за очевидно работещи (по избор, ако има под ръка) - това помага да се открият и локализират проблемите. Важна забележка -

При смяна на процесор често е необходимо да се контролира неговата честота, съотношение на разделяне и генериране, зададени от джъмпери,
Модерните дъски обикновено имат дизайн без Jumper, т.е
с автоматично откриване на тези параметри. Или имат настройки в BIOS и нулирането към автоматичното откриване на процесора става, когато натиснете клавиш, когато включите компютъра - като Alt-F2 или „D“ или „R“ или „Del“ ..

Когато инсталирате друга AGP видеокарта, проверете дали е съвместима с дънната платка, в противен случай майката може да бъде напълно изгорена. подробности и разлики на стандартите AGP 1.0 2.0 и 3.0 прочетете на IXBT.com

Паметта също трябва да се провери. Но не бъркайте съвременните Pentium-4 DDR с PC-100 или PC-133 DIMM за машини от клас Pentium 2-3.

Нулирайте настройките на BIOS с помощта на 3-поз. джъмпери близо до кръглата батерия .. Обикновено е подписана, но често е единствената на цялата дъска. нарича се Clear CMOS
има 1-2Normal 2-3 Clear позиции.
Слагаме 2-3 и го включваме за кратко.
След това се връщаме и опитваме отново.

Изваждаме, леко огъвайки държача с нокът,
лъскава малка литиева батерия. измерваме напрежението й -
трябва да е поне 2,5-2,8 волта. Ако по-малко -
по-добре е да го смените, струва 10-15 рубли. Това се случва, когато майката стои дълго време, напрежението на батерията пада, но майката може да стартира с инсталирана батерия, въпреки че времето и настройките на BIOS ще излетят
до фабриката.

3) Не помогна - Развиваме и изваждаме майката - често има проблем в местата за завинтване - или корпусът е огънал дънната платка и вътре се отвори микропукнатина. (а при дънните платки getinax е многослоен и броят на слоевете с писти може да бъде от 4 до 12. Следователно трябва внимателно да запоявате и разпоявате нещо от него.) Поставяме платката върху изолиращ субстрат на ръба на случая и опитайте отново по тегло -
Захранването е свързано към дънната платка (в пишещите машини от клас P-4 може да има два или дори повече контура за захранване на дънната платка - всички те трябва да бъдат свързани!)

Останалите захранващи кабели са изключени от всички устройства, дори от флопа.

Не помогна.
И така - от този момент имаме дънната платка в ръцете си.
най-важният момент е проверката.

На първо място, ние разглеждаме кондензаторите-бъчви. Те обикновено
набъбват и пречат на работата. Ако тръбопроводите са подути, често те се виждат веднага и освен това трябва да се сменят насипно - 10 броя наведнъж. Това идва от овърклок, увеличаване на захранващото напрежение към процесора, чипсета и т.н. в BIOS, често от прегряване, но основната причина са нискокачествените евтини китайски проводници. =)

Разменят си специалисти. Не им отнемайте хляба, а от самите тях последната надежда (напомням ви, че дънните платки са многопластови.)

след това разглеждаме всички конектори на процесора на шината - AGP, PCI, конектор за памет и т.н. - често те получават чужди предмети, насекоми, счупени крака, стърготини, хартия и т.н. ...
Такива съединители също трябва да се сменят от специалист. По принцип се сменят, неведнъж съм правил такива трансплантации на органи.
не опитвайте това у дома.

След това разглеждаме внимателно следите на гърба на дъската и на повърхността през лупа. Често проблемът е заровен в тях.Можете да видите изгорялата писта и с подходяща квалификация и умение да работите с поялник и малки предмети, можете дори сами да отстраните този дефект, като запоявате тънки проводници на изгореното място
Но проблемът обикновено е по-дълбок - например, ако захранващият канал на PCI шината изгори - тогава може би причината е в една от картите, например в звуковата карта. по-добре е да смените подозрителна карта и да я прегледате внимателно.

Същите повреди включват следи от отвертка и други инструменти, с които сте се опитали да премахнете вентилатора от процесора.
Отвертката изрязва пистите близо до процесора, обикновено на най-недостъпното място, и няма да стане без премахване на гнездото на процесора от платката. Бягайте в работилницата =)

! Да, забравих - важна част от информацията за неизправности на платката може да се научи от сигналите, които тя изпраща към високоговорителя
или чрез код за грешка, който може да се прочете от вградения 2-сегментен LED индикатор на някои майки.
Имаше един сървър, който обикновено каза всичко на говорещия на английски =)

Тези кодове и звуци се наричат ​​POST. т.е. самотест при включване или самотест при включване.
Ще се радвам ако някой пусне линк или знак..
например - един дълъг BIIIP - това е неизправност на паметта, две къси един дълъг - или видео, или клавиатурата не е свързана. Сега тези кодове не са под ръка - може би ще ги намеря по-късно, ще ги добавя.

Сега към майсторите -
остава само да се успокои клиента, още веднъж да се разгледа всичко внимателно и да се проверят напреженията на проводниците с осцилоскоп - понякога изсъхналото е неразличимо от работника.
Не трябва да има "шум". След това проверете клавишите за захранване.
(Ще помоля по-осведомен човек да пише за процедурата за този тест, единственото нещо е, че не трябва да се обажда с нула.)

Също така проверете дали напрежението, подавано към платката, е нормално. - на конектора. Случва се сигналът „Power Good“ от захранването да потъне с голяма консумация на ток, когато дънната платка е свързана, под 4 волта и платката не се включва по принцип.

Какво друго сме забравили?
Да, възможно е BIOS да е излетял - да е бил победен от вирус - добре, ето го, препрограмирайте mikruhu - имате нужда от програмист, намерете фърмуера в интернет, възможно е да разпоявате микросхемата с BIOS, и т.н.
Какви други неизправности имаше?

Всичко, което можеха платките. - Сега оправих въпросите за схемата за включване на микросхемите на кварца и генератора на часовник,
- част от кварца, който измерих с осцилоскоп имаше генерация на два крака - беше основно работещ кварц за работещи майки.. А някои майки, които не стартират - имат поколение само на 1 кварцов крак. Тук седя и си чупя главата - може би има такава схема за превключване? Микросхема например Realtec 660-109 (от памет) ..
Все още не съм го намерил в интернет .. 🙁
Ще се радвам на информацията.

Книгата разглежда практически въпроси, свързани с ремонта на персонални компютри у дома или офиса.

След като го прочетете, ще научите за методите за премахване на често срещани неизправности на компютъра, ще научите как да проверите неговата производителност, да идентифицирате устройства, които са се повредили, и да изберете подходяща замяна за тях. Страниците на тази публикация предоставят препоръки как да предотвратите проблеми и да поддържате компютъра си да работи. Материалът е представен в проста и разбираема форма, така че дори начинаещ потребител ще може да го разбере.

Диагностика на неизправности на MP

Има няколко начина за диагностициране на дънна платка.

На първо място, разгледайте внимателно дънната си платка. Ако има механични повреди по него, вижте дали проводимите връзки са скъсани. Възможно е отчупване по краищата. Ако повредата докосна само печатната платка - изолационната основа, върху която е монтирана платката, тогава най-вероятно не се е случило нищо ужасно.Ако контактите, проводящите релси са повредени, тогава дънната платка най-вероятно ще спре да работи.

Не забравяйте, че наличието на механични повреди е причина за отказ да приемете плащане за гаранционно обслужване в сервизния център.

Откриването на потъмняване на печатната платка показва, че компонентите, инсталирани на платката, са прегрявали. В този случай трябва да проверите охлаждането: дали вентилаторът на процесора работи, вентилаторът, инсталиран на микросхемата на дънната платка. Може би трябва да инсталирате допълнителен вентилатор в кутията или да замените напълно неуспешния корпус. Ако в случай на прегряване някой елемент не работи, свържете се със сервизния център.

Ако сте видели почерняване, следи от сажди по дънната платка, нейните елементи, тогава може да има пожар на това място. Това обикновено се случва поради късо съединение. Ако при наличие на такива следи платката продължава да работи, тествайте я, тъй като по-късно е склонна към повреда.

Ако има следи от окисляване на дъската, тогава тя практически е започнала да се влошава. Дори и да почистите местата, където платката е окислена, с течение на времето тя ще спре да работи или няма да работи правилно. Най-добре е да смените такава дъска с нова.

Ако на платката се открие пукнатина или драскотина, която е разрушила проводящата връзка, проводниците се свързват чрез запояване. Но трябва да се произвежда само с подходящия опит. Тук е много важно да не докосвате съседните проводници, в противен случай MP ще трябва да бъде изхвърлен, тъй като късото съединение на токопроводящите проводници незабавно ще доведе до повреда на платката (възможно е не само платката ще се провали). Гаранционният отдел няма да приеме платката, на която е извършено запояването, има драскотини, пукнатини.

Ако са повредени няколко коловоза, са необходими медни косми, например от проводници с ниско напрежение. Освободете зоната на повредената писта на MP от лака, калайдисайте я и запоете медните косми към местата на повреда.

Дъска, която има дълбоки пукнатини, драскотини, най-вероятно ще трябва да бъде заменена, тъй като могат да бъдат засегнати множество слоеве на дъската. Има надежда да се коригира дефектът само ако горният слой е повреден.

Ако краката на микросхемите се докоснат, е възможна тяхната деформация. Не се опитвайте да върнете краката в първоначалното им положение, тъй като те могат да се отделят, възможно е след това MP да се смени. Разперете краката, за да няма късо съединение между тях, за това ще ви помогнат скалпел и лупа.

Ако част, която не е маркирана, е повредена, ще трябва да потърсите друга дефектна платка от същия модел и да пренаредите частта от нея. Това е сложен процес и не винаги завършва с успех.

Ако имате проблем с процесорния сокет, смяната му у дома е изключително трудна. По-добре е да предадете такъв MP в сервизен център.

Всяка електроника се проваля с течение на времето. Въпреки това, не всички собственици на компютърно оборудване са в състояние да разберат причината за този или онзи електронен проблем. Сега сме изненадани от самото начало: безопасен ремонт на дънна платка, направен сам, е възможен и съвсем реален дори при изпълнение на начинаещ. Трудно е да се повярва, но практиката показва, че само малък процент от изчислителните устройства, пристигащи в сервизните центрове в състояние на пълна или частична неработоспособност, наистина изисква сложен процес на възстановяване. Останалите "електронни проблеми" се решават бързо и на място, тоест без използване на сложна ремонтна техника и специализирани компютърни познания. Тази статия е посветена на тези, които вярват в себе си и в своите способности, които не искат да губят време и пари.

За да ремонтирате дънни платки със собствените си ръце, се нуждаете от много малко търпение и някои основни познания. Затова първо се успокойте - всичко ще се получи за вас. По отношение на последното условие четем и помним следното:

• Не забравяйте, че компютърът се захранва от електрическата мрежа, от което следва логичното заключение: трябва да спазвате познатите ви мерки за сигурност (в противен случай трябва внимателно да проучите въпроса) - това е основното!
• Второ, просто не можете без Phillips и обикновена отвертка.
• Трето, ако искате да разберете колкото е възможно повече как да ремонтирате дънни платки със собствените си ръце, тогава също трябва да се въоръжите с мултицет.

И преди да завършите този раздел, последното условие: максимално внимание и повишена грижа в работата. Както можете да видите, наистина има малко от горното. Има обаче още нещо, което трябва да се спомене: компонентите на изчислителната система могат да бъдат повредени от статично напрежение. Следователно тялото ви трябва да се „разреди“. Докоснете небоядисана част от радиатора за централно отопление или докоснете друг заземен обект. По време на ремонтни работи с компютър периодично повтаряйте "сценарията на разтоварване".

• Най-често срещаните съединители на компютърната система се провалят: COM, PS / 2 и USB. В случай, че потребителят постоянно свързва мобилно устройство за пренос на данни или използва друго периферно устройство, може да се окаже, че силно използваният порт ще бъде механично повреден.
• Токовите удари имат пагубен ефект върху всички компютърни компоненти. Като правило, в резултат на такива колебания, предпазителите и пасивните електронни компоненти на системата, като кондензатори, са първите, които изгарят.
• Ако един от охладителите не работи, тогава, когато компютърът е включен, най-вероятно ще се задейства температурната защита. Включването на компютъра просто няма да е възможно.
• Това е много рядко, но все още е от значение за списъка с "неизправности на дънната платка": има повреда на фърмуера на BIOS. В този случай компютърът може да отговори на командата за включване, но това е мястото, където състоянието му „на живо“ обикновено е ограничено.

Преди всичко се уверете, че свързаното устройство работи правилно. Възможно е в резултат на механично действие да е нарушена целостта на самото запояване. Внимателно разходете с поялник (40 вата е доста приемлива мощност) по ставите на частите на гнездото. Подмяната на порта отнема повече време и често включва риск от повреда на компонентите на сбруя, съседни на частта, която се отстранява. Така е подредена дънната платка, така че е по-добре да се свържете със специалист с възникналия проблем. Между другото, може да се случи така, че конекторът, който ви интересува, е деактивиран в настройките на BIOS на програмата. Отидете до базовата система и проверете дали това е така.

Ако вашият компютър системно "попада" в неизвестното, а екранът е изпълнен със син и неразбираем бял текст, тогава трябва да обърнете внимание на критичните компоненти на системата.

• Процесорът може да прегрява поради неадекватно работеща охладителна система.
• RAM паметта не съответства на конфигурацията на компютъра или е физически повредена.
• Твърдият диск е достигнал лимита си или се нуждае от софтуерен ремонт.

Неправилното функциониране на някой от горните системни компоненти може да доведе до плачевна ситуация - ще е необходим сложен ремонт на дънната платка на компютъра. Не забравяйте, че най-големият враг на компютърните устройства е прегряването. Охладителната система трябва винаги да е в изправност, а вентилаторите трябва да имат достатъчна мощност, за да гарантират поддържането на оптимален температурен режим за стабилна работа на всички хардуерни компоненти на системата.

Не се паникьосвайте, ако компютърът ви издава неестествени звуци по време на стартиране - това сигнализира на BIOS за конкретна неизправност.Поради разликата в модификациите и типичната дисоциация на изчислителните устройства, всеки отделно представен производител използва своя собствена сигнална схема. Следователно е невъзможно да се каже недвусмислено какво ще означава кратък „връх“ и дълго „пи и и“. Декодирането на аудио съобщения може да бъде намерено на официалния уебсайт на производителя на определено устройство. След това продължете според получената информация. Между другото, не забравяйте да смените батерията на дъската. Въпреки това, в някои случаи, когато е необходимо да презаредите чипа на BIOS, може да се нуждаете от специално оборудване - програмист.

И така, как сами да ремонтирате дънната платка при такива условия на неизправност? Практичен пример с препоръки стъпка по стъпка ви очаква, скъпи читателю. Струва си да се отбележи, че в хода на поведението на описания по-долу диагностичен метод е необходим мултицет.

• Включете компютъра и се уверете, че светодиодът на дънната платка е включен - активното му състояние показва, че има напрежение в режим на готовност на основната платка.
• В случай, че няма такъв индикатор, трябва да свържете известно работещо захранване.

• Ако резултатът остане нулев, тоест, когато компютърът се стартира, той е „безшумен“, изключете всички прикачени файлове: демонтирайте охладителя на процесора и самия процесор, извадете паметта от специалните слотове, изключете твърдия диск, дискретно видео карта и мрежови адаптери.
• Проверете внимателно системната платка за окисляване и физически повреди. Може да откриете подути кондензатори или други неизправни компоненти.
• Разчитайки на маркировката на дефектните части, сменете ги.

Както можете да видите, ремонтът на дънни платки със собствените си ръце като цяло не е труден процес, но някои трудности все още ви очакват по-нататък.

При включено захранване, последователно и внимателно докосвайте ръката си до микросхемите на мрежата, аудиото и чипсета. Ако смятате, че някоя от частите се прегрява, тогава има само един изход - свържете се със сервиз. Всичко е наред - да продължим.

• Някои дънни платки могат да стартират без инсталиран процесор, при това условие можете да измерите напрежението на захранващата шина на платката и да се уверите, че конверторът работи.
• Настройте мултиметъра на позиция "20 волта".
• Поставете отрицателната сонда в клемата за захранване на PSU (към земята) и с положителната докоснете последователно долната част на всеки дросел (те се намират в непосредствена близост до гнездото на дънната платка). Ако върнатата стойност е близка до 0,8, всичко е наред. В противен случай е необходимо да намерите пробития транзистор от захранващия сноп или да смените дефектния регулатор на напрежението. Разбира се, всичко това става след като за кратко докоснете положителната сонда на стартовия контакт на Power Bat.

Покрихме основните моменти от това как да поправяме дънни платки. Въпреки това, поради невероятното разнообразие от причини за невключване и различни системни „бъгове“, представените методи за диагностика и възстановяване на производителността на дънната платка може да се окажат некомпетентни. Сега обаче имате известни познания, които със сигурност ще ви помогнат да върнете живота на любимия си компютър. Всичко най-добро за вас и успешни процеси за възстановяване на дънната платка!