VIDEO
От доста време чета статии и най-накрая реших да напиша себе си за моя мотоциклет и историята на ремонта му с модификации. Може би мога да помогна на някого.
Запалване. Заменен с безконтактен със сензор на Хол от VAZ, електронен превключвател 0529.3734 [VTN] - VAZ 2101-2109 и намотка за 406-ти двигател Газела. Тествах тази система за запалване на Юпитер и просто я прехвърлих в Днепър. Поправих превключвателя под седлото,
бобината е монтирана на мястото на стария картер и самата бобина с лека модификация - „https://youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw“. Модулаторът е направен под формата на пеперуда с ъгъл на отваряне 60 градуса и е монтиран (осигурен чрез заваряване) на стандартен механизъм за синхронизация на запалването, само не в средата на гърбицата, както при много, а в нейната много ръб в жлеб, за да се постави сензорът на Хол в корпуса на вътрешното запалване и да се покрие родния капак. Да, гърбиците трябваше да бъдат елиминирани от аксиалния ход чрез облицовката на шайбата отдолу)). Кабелният сноп също е стандартен за VAZ. BB използва силиконови жици. Свещите са А17В съветско производство.
Масло. Мислех по този въпрос дълго време. Разрових се из целия интернет. В резултат на това разбрах, че всеки попълва това, което смята за приемливо. При избора на масло изхождах от условията на работа, като взех предвид техническите характеристики на агрегатите. Използвах АЖ-12Т в амортисьори, което изглежда е добре. В двигателя - Лукойл минерал 20W50, дори през зимата (-10) всички правила. Скоростната кутия и скоростната кутия също са LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90 (API GL-4), тук избрах класа според годината на производство на двигателя (е, знаем коя година е дизайна на нашите паразити))) )). По темата за избор на масло има много полезна информация в интернет, просто трябва да намерите и проучите. И да се попълнят като "истински момчета" да работят и да кажат, че всичко е наред. прекрасно - това е изборът на всеки.
Кънки през сезон 2014 без инциденти, много доволен от подобренията. Налягането на маслото, между другото, на празен ход - 3,6 кг, се повишава с увеличаване на оборотите до 5 кг и се освобождава от редуктора. Адска компресия))) Спирачките вече работят винаги и без проблеми. Мигачите също не отказват. От минусите - уплътнението на палета тече и от кутията някъде, най-вероятно масленото уплътнение на входния вал. Не искам, но мога да вляза в главата на цилиндъра, за да проверя уплътненията на клапани-водач-клапан, тогава ще има преглед за тази ревизия.
През есента генераторът започна да се присмива на ниско напрежение, сега търся замяна на автодонор, евентуално Daewoo Tico или трактор G-1000. Конусните лагери в кормилната колона “http://www.ebay.com.au/itm/390566473437” вече са пристигнали. Поръчах и нови индикатори за панела - “http://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm-637261532.html”. Искам да сменя кутията с предпазители с тип кола “https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2389/node/59130”, сменя фара, заварявам предната рамка към количката и поставям фар за мъгла, монтирайте багажник на количката. В крайна сметка направете нормално предно стъкло със стъкло - има 2 очила от количките в Ижевск. В същото време се планира да се направи диск на съединителя с прогресивни характеристики, както препоръчва другарят Шланс. Освен генератора, най-големият проблем днес е рамката. По-точно изработката. Лоши шевове и кормилната колона е огъната, като много собственици на Днепър 89-91 нататък. Сега търся рамка до 86 нагоре. за да не се забърквам с този.
Разбира се, че имаме нужда от снимки, всичко ще бъде, обещавам. Може би ще ме попитате "защо ми трябва всичко това?" Просто обичам мотоциклета си и ако имам възможност да го направя още малко по-добър, ще се стремя към него.Ами и за модификациите - опитвам се да следвам пътя на максимална взаимозаменяемост и наличност на монтирани части, с минимално производство на ексклузивни, за по-голяма поддръжка и лесна поддръжка. ))))))))))
Недостатъчната синхронизация в работата на двигателя означава, че единият цилиндър работи по-интензивно от другия. Това може да доведе до факта, че цилиндърът, който показва по-мощна работа, може да се износи и да се провали много бързо. Направи си сам ремонт на двигател на Урал. Времето на карбураторите може да се види ясно, когато мотоциклетът работи на празен ход. Синхронизирането на карбураторите на мотоциклети става, когато е осигурена една и съща работа на два цилиндъра. Най-просто казано, синхронизатор на карбуратор на мотоциклет се получава чрез вдигане на газта, както в левия, така и в десния карбуратор, чрез превключване ... >>> Прочетете повече
Регулирането на хлабината на вилката е доста проста, но много важна задача при ремонтни работи. Можете да гледате видеоклип за ремонт на вилица в Урал. С оглед на факта, че окачването на колелата на мотоциклети Dnepr е направено под формата на телескопична вилка, правилното му регулиране ще осигури необходимия обхват на вилицата за нормалното движение на мотоциклета. Демонтирането на предната вилка на мотоциклета Dnepr, подобно на мотоциклета Dnepr, показва, че вътре в самата вилка е разположен амортисьор, а разстоянието между горната част на пружината и контрагайката е приблизително 0,4 мм. Вилицата на мотоциклета се регулира по следния начин: демонтирайте предното колело, след това развийте гайката, която закрепва тръбите към конструкцията на мотоциклета. Изваждаме от тази тръба ... >>> Прочетете повече
Регулирането на карбураторите на мотоциклета Ural и Dnepr не е трудно, като самия ремонт, но е важно. Марките, външният вид, структурата и детайлите в мотоциклетите се променят от година на година. Включително еволюцията засяга карбураторите, чието постоянно усъвършенстване не отнема много време. Чудя се къде е карбуратора на мотоциклета?
Карбураторът като конструктивен елемент е предназначен за смесване на бензин с въздух, както и за последващо подаване на подходящо количество от него към карбураторите на цилиндъра на двигателя на мотоциклет Днепър. Самият процес на регулиране може да бъде ... >>> Прочетете повече
По време на живота на мотоциклета има възможност да се наложи смяна на клапаните. Почистването на клапаните в мотоциклета Ural е важен въпрос. Може да възникне въпросът как да смилате клапани на мотоциклет Днепър? Самият процес на подмяна на клапана включва предварително почистване на главата на цилиндъра до такова състояние, че е възможно да се постигне максимална плътност на прилягането му към седлото. Тези ранни трикове са от съществено значение за правилната работа на двигателя. За да извършите тази операция - почистване на главата на цилиндъра, трябва да следвате определен алгоритъм от действия, като го следвате стъпка по стъпка. Първо, пружината се поставя върху клапана. Размерът на пружината е необходим, за да може да се справи с ... >>> Прочетете повече
Най-важният момент, в който се крие регулирането на клапаните на мотоциклета Dnepr и други, е правилната настройка на хлабините. Ако сте прекалили малко и разликата се оказа голяма, тогава ще има звънене в главите, ако, напротив, разликата се окаже твърде малка, тогава прътите могат да започнат да се огъват. Регулирането на клапаните на мотоциклета Dnepr трябва да се извършва след всяка манипулация на монтажа на цилиндрите и главите, които трябва да бъдат здраво закрепени и затегнати. Много хора се питат как да настроят клапана на ... >>> Прочетете повече
Проверката на системата за запалване на първо място се извършва от първоначалната проверка на работата на прекъсвача. Важно е да се обърне внимание на работата на запалителната авансова машина, при която наличието на различни оплаквания е нежелателно. Съпротивлението на първичната намотка, което се измерва от тестера, трябва да бъде най-малко 6 ома. След това се проверява вторичната намотка, за която тестерът е свързан към връзки за високо напрежение.Напрежението на такава намотка трябва да бъде точно ... >>> Прочетете повече
Ремонт и настройка на запалването на мотоциклет Днепър
Преди да започнете всички манипулации за регулиране на свещите, трябва да обърнете внимание на тяхното външно състояние. Те трябва да са чисти, без най-малко отлагания от въглерод. След това правим корекции, като последователно огъваме или разгъваме контактите на свещта. С тези действия достигаме желания диаметър от 0,5 мм - точно това е пролуката, от която се нуждаем.
Както в случая със свещи, обърнете внимание на състоянието на контактите на прекъсвача. Ако има някаква мръсотия по тях... >>> Прочетете повече
Веднага след като се сблъскате с проблема с липсата на зареждане, не трябва да бързате да изхвърляте генератора. Изпълнението на доста прости, но ефективни методи ще ви позволи да реанимирате генератора без допълнителни финансови разходи. Като се придържате към прости правила, можете доста ефективно да ремонтирате устройството сами.
Преди всичко ще трябва да демонтирате частите на генератора и да ги почистите от мръсотия ... Следва проверка на състоянието на сачмените лагери: тест за зацепване на котвата към статора. Ходът на четките трябва да е свободен в местата, където се задържат четките. Следващият етап - проверка на производството на пръстени ... >>> Прочетете повече
Често, наблюдавайки преливането на двигателя от моите приятели, не е необичайно да възникне проблемна ситуация: когато вече съм се справил с отстраняването на части от двигателя и остава само да премахна коляновия вал, за съжаление, това не може да се направи . В действителност е наистина трудно да го премахнете, особено когато няма ясна идея как да го приложите. За да избегна подобен проблем, ще се опитам да обясня как да се справя с коляновия вал.
За да премахнете коляновия вал, ще ви трябва следното: >>> Прочетете повече
Качеството на съединителя е важно за мотоциклета. Това ще изисква правилно регулиране на задвижването. Когато задвижващият кабел е достатъчно опънат , тогава приплъзването на съединителя ще бъде проследено, ако, напротив, съединителят е водещ.
В случай на повреда на пусковото устройство, като правило, поради повреда на стартовата пружина или нейното излизане от втулката. В тази ситуация съединителят на лоста на мотоциклет Урал няма да се върне автоматично в първоначалното си положение, но лесно може да се прибегне до механичен метод за повдигане ... >>> Прочетете повече
След като се сблъскате с проблема с незадоволителното превключване на предавките, тогава трябва да сте нащрек. Вероятно това може да се дължи на счупването на зъбните колела на кутията. ... Когато последното не е проблем, тогава можете да се обърнете към настройката на скоростната кутия с винтовете, разположени на кутията близо до основата на лоста.
Тук не трябва да се паникьосвате и да бързате да завъртите винтовете. Въпреки това, проверката на състоянието на топките и дупките за естеството на повредите все още си струва да организирате скоростна кутия за мотоциклет Ural, не забравяйте да погледнете здравето на сектора за смяна. Ако ситуацията вдъхва увереност в надеждността, тогава ... >>> Прочетете повече
Както се казва: „Ние сме отговорни за това, което сме опитомили“.
Същото е положението и с мотоциклет. Както всяко друго техническо устройство, автомобилът ще се нуждае от сервиз. По правило услуги от това естество ще се изискват на всеки 2 хиляди километра.
Услуги от сервизен характер могат да се извършват по правило в сервиз, но винаги е възможно да ги извършите сами. Въпреки това, за това ... >>> Прочетете повече
Често не е необичайно, когато по време на работа на приятел с две колела се забелязват различни видове проблеми в работата му, например чукане, тогава не трябва да се страхувате. Най-доброто решение в тази ситуация е внимателно да прочетете опциите по-долу, за да отстраните проблема. Моделът на почукване може да бъде описан като метален или сух. Появата на чукане може да бъде предизвикана от стартиране на двигателя на мотоциклета Днепър и намаляване при загряване.Това почукване се появява и в ситуация, когато пръстите са хванати в горната част ... >>> Прочетете повече
Не е необичайно за вашия "железен кон" не функционира както се очаква от завода-производител, или още по-лошо - отказва да работи изобщо. Въпреки това, „не работи“ - концепцията е доста кумулативна или както се казва, мотоциклетът не стартира „всяко семейство е нещастно по свой начин ...“. В тази връзка нека анализираме проблемите от различен характер за неизправности ... >>> Прочетете повече
Ремонт на главите на мотоциклети Dnepr 11, смяна на направляващите втулки на главата Dnepr с такива на Zhiguli, подмяна на буталото на Dnepr, припиване на клапаните на мотоциклета Dnepr. Двигателят MT10-32 на мотоциклета Dnepr11.
Помощен канал:
Affiliate - Агенция за интернет права (AIR) - една от най-добрите партньорски програми на YouTube, приложение за връзка чрез връзката:
Абонирайте се за моя видео канал:
На тема железница.
Ремонт и поддръжка на автомобили:
Гараж и гаражно оборудване:
Видеоклипове на различни теми:
Видео Мотоциклет Днепър 11. Предотвратяване на двигателя Днепър. Частичен ремонт на двигателя Днепър. канал Седни и гледай! RSV
Можете да ни зададете всякакви въпроси, които ви интересуват, и да получите отговор от висококвалифицирани с.
Чип тунинг на различни автомобили като ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Daewoo, Hyundai, KIA, Chev.
Оптимизирането на софтуера намалява разхода на гориво, увеличава мощността на двигателя.
Производителите на автомобили умишлено надценяват резервните си части, защото смятат, че чт.
Напоследък все повече хора се опитват да модернизират старата съветска технология. Така че получих такъв проект, с инсталирането на модерна система за захранване и запалване на мотоциклет Днепър. Решихме да инсталираме инжекционна система Abit на този мотоциклет. Това, което получихме, е описано по-долу. Ще разгледаме особеностите на инсталирането на инжектор на мотоциклет Dnipro или Ural в отделна статия, но в това описание има подробно описание на проекта и характеристиките на модернизацията и настройката на тези мотоциклети.
Не съм носил уплътненията на стеблото на клапаните. Купувани са нови клапани, нарязани са им седалките. След подрязването всичко беше перфектно износено. Експериментите с клапанни пружини бяха дълги, отначало поставих пружините от VAZ 2112, но както се оказа напразно, след сглобяването на двигателя пружината се компресира и затвори, поради това щангата беше огъната.
Те бяха заменени с пружини от VAZ 2108, те трябваше да смилат собствените си Днепърови плочи под тях. След това тръгна настройката! На първо място, увеличих степента на сгъстяване, като се има предвид, че при E = 11 е необходимо да се отрежат 3,5 мм от цилиндровата обшивка в зоната, където се побира главата. След предварителното сглобяване вече се зарадвах, че никъде нищо не почива, всичко се върти както трябва. Разливането на горивните камери показа, че реалната степен на компресия се оказа 10,8 добре, нека бъде.
След това маховика се измъчи, добра част от месото беше извадено от него, след модификации теглото му беше 2,5 кг.
Тогава главите влязоха в действие, входовете бяха отегчени
38 мм, приливът под водача е частично отстранен, пробит с бормашина с фрезова дюза.
Тук, също толкова подходящо, обърнах разпределителен вал от MT10-36 (имах MT10-32), като измерих фазите му (240 на 240), стигнах до извода, че е необходим повече гняв. След като разговаряхме с приятели в завода, един инженер и аз нарисувахме шаблон за нов профил на гърбицата, обсъдихме процедурата на заваряване с технолога (за което чух обилно количество руски мат) и го сварихме. Процедурата трябва да се каже, че не е проста, ако в ръба, тогава горният втвърден слой първо се смила, след това валът се освобождава от общото втвърдяване и стоманата се заварява върху гърбиците (честно казано не помня марката), след това необходимият профил се отстранява на шлифовъчна машина и се втвърдява, след което се извършва локално втвърдяване ... Предприятието не се занимава с този вид продукти, така че беше просто експеримент, дали такава структура ще работи - времето ще покаже. Изходът се оказа фази от 275 градуса (данните може и да не са точни, тъй като пиша всичко по памет, но беше преди година).
Е, под такъв вал тласкачите не трябва да са прости, особено след като не харесвах роднините си по две причини: 1) работят директно върху картера 2) имат маса от цели 100 грама. Направих тласкачите от Урал, обработени алуминиеви тела под намеса от 0,05 в картера на Днепър и фрезовах жлеб за смазване на главите.
След като ръцете стигнаха до системата за смазване: бяха монтирани гумени пръстени за уплътняване на връзката „китара - колянов вал“, в системата беше изрязан маслен филтър от деуматиз (между другото, той идеално пасва на филтърния адаптер от москвич). Значението е следното: заглушаваме родния канал от маслената помпа (например завинтихме винт в него перпендикулярно на канала) и се взема маслото, завинтвайки тръбата от съединителя на газела вместо родния технологичен щепсел към филтъра, след което, вече филтриран, го връщаме в системата през отвора на сензора за налягане, каналът към който се разтваря до 6 мм. В същото време заглушаваме центрофугата с домашен "тиган".
Е, изглежда, че това е всичко, можете ли да го съберете? Събрани, радваха се три седмици. Но тогава случайно видях обява за продажба на ECU януари 4.1, тогава още не разбрах с какво се свързвам и нямаше кой да ме спре. Ебу дойде при мен от Киров за 2 седмици. Тогава работата по инжектора започна да кипи: първият въпрос беше как да се направи синхродиск? След като разгледах всички части на мотора, най-лесният начин, който открих, беше да направя прозорци в маховика, добре, след 2 дни се роди само с пила и бормашина. Комплект ДПКВ от ваза.
Фазов сензор също. Като цяло, по-нататък всички сензори бяха VAZ. Следващият етап беше входът: той беше заварен от неръждаеми тръби с диаметър 38 и 51 мм.
Тогава реших да сложа стартера. Нарисувах чертеж и скоро направиха комплект зъбни колела от стомана 45 с закален зъб. Но о, ужас, след като опитах стартера, входът не се изправи ... Трябваше да го направя отново. След промяната всичко започна бавно да се събира. Направих и тройник с RTD, който замества горивната релса.
Всъщност за тези части ще спра и ще премина към екстериора. Външният вид също се роди в страдание, отначало се оказа така, както се случи, след това крилото беше скъсено, опорите на амортисьора бяха усвоени и т.н.
Дълго шпакловах, извадих го, заварих горивната помпа в резервоара и т.н. Общо взето ще пусна снимка как и какво се случи. Нарисувах се, боядисах "Sickens", взех пистолет за пръскане в ръцете си за първи път. Не изглеждаше лошо.
Ето ни? И така, първото стартиране, всичко е свързано, включваме захранването, включваме запалването iiiiii ... и грешка, бензиновата помпа помпи без да спира, няма искра, дюзите също не щракат. Да кажа, че съм разстроен е да не кажа нищо... Е, трябва някак си да живея, в кутията имаше моно инжекция от царевичното поле, приготвена за моя Volkswagen, така че реших да го пробвам с него. Събрах всичко, след включване на захранването, бензиновата помпа се изключи както се очаква след 3 секунди, дюзите реагираха на превъртане, имаше и искра, но двигателят не запали. Това, което не направих, както и да се завъртя, има отчетливи мигания, двигателят грабва, но не стартира. Измъчвах се, измъчвах се, но така и не започнах. Общо взето вече имаше идея за преминаване към въглехидрати, но руснаците не се отказват! Слутайки в интернет, стигнах до този сайт, след което, след като обсъдих всички нюанси със Сергей, беше решено да продължа строителството на блока за управление "Корвет" на компанията ABIT. Ето какво имаме днес. Приемникът е направен от парче алуминиев профил, дроселът на VAZ 2112. Скоро сглобяването ще приключи и ще започне връщането на фърмуера.
Изградете със собствените си ръце. Технология и техника за изграждане и ремонт на жилища. Обратна връзка за работата на електронните схеми. Житейски истории. Фото галерия и видео.
Така че при сглобяването се съмнявах къде да постави маркирания зъб на коляновия вал - преди или след маркирания зъб. Следователно той беше поставен след 12-ия зъб на разпределителния вал (Снимка 3).
Тогава в интернет намерих описание на ремонта и филми в YouTube, които обясняват как правилно да настроите зъбите в зацепването на коляновия и разпределителния вал при липса на следи по зъбните колела, както и в случаите на неправилното им нанасяне, което отговаряше на моя случай. Отново разглобих съответната част от двигателя и според препоръките на интернет източници преброих зъбите на зъбните колела според описанията и сложих знак след 13-ия зъб на зъбното колело на разпределителния вал (първото се счита за зъб срещу ключ) вижте снимка 1. Тогава също намерих два чифта зъбни колела със знаци и съвпаднах с моите знаци. Нямаше съмнение относно правилността на маркировката, маркировките бяха поставени правилно и двигателят беше сглобен отново и, както се казва, успехът беше осигурен (Снимка 4).
След сглобяване и настройка двигателят започна лесно да стартира, лесно реагира на регулиране на качеството на сместа в карбураторите, набира скоростта добре, появява се добро сцепление и не прегрява. Това беше историята. Може би някой друг ще използва опита ми! Желая ви успешен ремонт! И ако моята статия ви помогна да поправите двигателя и имате желание, тогава можете да ми благодарите за тази статия.
Самоделни коли, трактори, АТВ и АТВ
Проект "Бригадир", построен на базата на мотоциклет Днепър-11: снимка и описание на персонализиран велосипед.
Както беше планирано, авторът решава да направи брутален мотоциклет с динамичен дизайн и да приложи концепция, която подчертава красотата и естетиката на метала в различните му форми (чисто желязо, алуминий, мед, хром, корозия), като същевременно го съчетава хармонично с сборна база от старата школа.
Авторът използва предимно съветски части, устройства и аксесоари:
Двигател, рамка, задно колело, волан от Днепър 11.
Вилка, предно колело, амортисьори, резервоар, скоростомер от Иж.
Преден фар, съединения на резервоара за нивомер на гориво от трактора Беларус.
Заден фар, стоп, лампа за регистрационния номер, устройство за налягане на маслото от камион Зил 164.
Домашно седло от стъклени влакна.
В процеса на работа всеки елемент поотделно трябваше да бъде подреден, коригиран както по цвят, така и по форма, така че всичко това да изглежда цялостно и заедно да съставя характера на мотоциклета.
Мотоциклет "Днепър-11" (фиг. 1) - пътно превозно средство от тежък клас - се управлява само със странично ремарке. Мотоциклетът е предназначен за превоз на водач, двама пътници и товар с общо тегло не повече от 260 кг и може да се управлява по пътища с различни настилки и без покритие в различни климатични зони и метеорологични условия.
За подобряване на сцеплението и динамичните характеристики и надеждността на двигателя са направени промени в неговия дизайн: подобрени са разпределителният вал и маслената помпа. При изучаване на това ръководство е необходимо допълнително да се ръководите от ръководството с инструкции за батерията.
^ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимание! По време на първите 2500 км пробег основното сработване на части се извършва във всички механизми на мотоциклета. През този период е недопустимо претоварване на двигателя и превишаване на скоростта на мотоциклета, надвишаваща посочените в раздел „Провеждане на нов мотоциклет“. Забранено е скъсяването на периода, след който ограничителите на повдигането на дросела на карбуратора трябва да бъдат премахнати. Когато използвате оловен бензин за двигателя, трябва да се помни, че той е много отровен. Поради това не е позволено да се използва на закрито. Преди да премахнете въглеродните отлагания от повърхностите на горивните камери на главите на цилиндъра, короните на буталата и главите на клапаните, въглеродните отлагания трябва да се почистят с керосин или течно масло - това ще предотврати образуването на оловен прах. Не използвайте открит пламък за осветяване или нагряване на маслото в картера на мотоциклетни агрегати. Не забравяйте, че изгорелите газове на двигателя са отровни. Следователно помещението, в което двигателят се стартира и загрява, трябва да бъде добре вентилирано.
^ КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ И ИНСТРУМЕНТИ
Местоположението на органите за управление и контролните устройства на мотоциклета е показано на фиг. 2.Комбинираният превключвател 13 е предназначен за управление на дългите къси светлини (превключвател LONG-LARGE), указателите за посока (превключвател ROTATE) и звуков сигнал (бутон). Превключвателят на пътепоказателите има три позиции: средно - неутрално (пътепоказателите са изключени) и две крайни позиции, при които се включват мигачите от дясната или лявата страна на мотоциклета. Комбинираният превключвател 7 е предназначен за включване на консуматорите за дневен и нощен режим (превключвател LIGHT) и аварийно изключване на запалването (превключвател ENGINE STOP). Превключвателят LIGHT има три позиции: дясно крайно - страничните (паркинг) светлини и късите фарове са изключени; средно - светят странични (паркинг) светлини; ляв крайен - светят странични светлини и къси светлини.
1 - ключалка за запалване; 2 - контролна лампа на аварийния сензор за налягане на маслото; 3 - скоростомер; 4 - индикаторна лампа за пътепоказатели; 5 - амортисьор на кормилното управление; 6 - преден спирачен лост; 7 - комбиниран ключ (превключвател LIGHT и ключ за аварийно запалване); 8 - копче за управление на газта; 9 - педал на спирачката на задното колело и страничното колело на ремаркето; 10 - дръжка за включване на задна предавка; 11 - лост на спусъка, механизъм; 12 - педал за смяна на скоростите; 13 - комбиниран превключвател (включване на дълги и къси светлини, мигачи, звуков сигнал); 14 - лост за управление на съединителя; 15 - волан; 16 - лампа на контролния индикатор на неутралната трансмисия; 17 - лампа за контрол на работата на генератора и заряда на акумулатора; 18 - контролна лампа за дълги светлини
Когато завъртите копчето "от вас", дроселите се понижават, количеството на горимата смес, постъпваща в цилиндрите, намалява и оборотите на коляновия вал на двигателя намаляват. Ходът на газта на нов двигател без валцуване е ограничен от стопове. Не използвайте сила за преодоляване на съпротивлението на ограничителите, тъй като това може да доведе до скъсване на кабела. Спирачният педал 9 за задното колело и страничното колело на ремаркето е разположен от дясната страна на рамката. Лостът на предната спирачка 6 е разположен от дясната страна на волана. Препоръчително е да използвате предната спирачка заедно със спирачката на задното колело и страничното колело на ремаркето. Дръжката 10 за включване на задна предавка има две позиции: заден ход - предавката е изключена и напред - предавката е включена. Лостът на спусъка 11 се използва за стартиране на двигателя и се намира от лявата страна на мотоциклета. Педалът за превключване на скоростите 12 е разположен от лявата страна на скоростната кутия и има две опорни подложки. На едната при смяна на предавките се поставя пръстът на крака на водача, на другия - петата. При натискане на педала с палеца предавките се превключват от по-висока на по-ниска и 1-ва предавка се включва от основно неутрално положение, при натискане с петата от по-ниска на по-висока. Превключването на предавките е показано на фиг. 4.
Всеки път, когато го натиснете, педалът се връща в първоначалното си положение. Когато педалът се отклони от средното положение, се извършва и процесът на освобождаване на съединителя. Лост 14 (фиг. 2) управлява съединителя.Натискането на лоста освобождава съединителя. Връщането на лоста в първоначалното му положение включва съединителя. Съединителят се използва при потегляне,при спиране,при превключване на предавките.Ключът на устройството против кражба е в чантата за резервни части.Монтира се в корпуса намиращ се отляво на кормилната колона. За да направите това, поставете пружина върху пръта на заключващата вложка, поставете вложката в тялото на ключалката и закрепете капака на тялото с нит. Ключалката се затваря чрез завъртане на ключа по посока на часовниковата стрелка с едновременно удавяне на облицовката, като предварително завъртите волана надясно, докато спре. За да се избегне счупване на ключалката, завъртането на волана и преместването на мотоциклета с вмъкнат в ключалката ключ не е разрешено.
^ КРАТКО ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА МОТОЦИКЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, ТЕХНОТО РЕГУЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Двигател (фиг.5, 6, 7) по конструктивни характеристики и технически показатели принадлежи към категорията принудителни мотоциклетни двигатели от пътен тип. Хоризонталното разположение на цилиндрите осигурява добро охлаждане и баланс на коляновия механизъм. Всеки цилиндър има отделен карбуратор, който подобрява стартирането и мощността на двигателя.
Ориз. 5. Двигател (напречно сечение) :
1 - щанга; 2 - уплътнителна капачка; 3 - картер на двигателя; 4 - тласкач; 5 - изпускателна тръба за дишане; 6 - специална гайка; 7 - проводник за високо напрежение, 8 - уплътнение на цилиндъра; 9 - колянов вал с свързващи пръти; 10 - палет; 11 - уплътнение на палета; 12 - дренажна тръба; 13 - пръстен за скрепер за масло; 14 - компресионен пръстен; 15 - бутало; 16 - бутален щифт; 17 - задържащ пръстен; 18 - пружина; 19 - водач на тласкача; 20 - тласкач
Ориз. 7. Двигател (хоризонтална секция):
1 - капак на главата на цилиндъра; 2 - уплътнение на капака на главата; 3 - главата на десния цилиндър с клапани; 4 - уплътнение на главата на цилиндъра; o - десен карбуратор; 6 - цилиндър; 7 - тапа за пълнене; 8-гумена запушалка; 9 - корпус на пръта; 10-ляв карбуратор; 11- уплътнение на карбуратора; 12 - главата на левия цилиндър с клапани; 13 - свещ; 14 - уплътнение на генератора; 15 - авариен сензор за налягане на маслото; 16 - бутало с пръстени и щифт; 17 - задържащ пръстен на буталния щифт; 18 - входящ клапан; 19 - гайка за закрепване на изпускателната тръба; 20 - накрайник на стеблото на клапана; 21 - дясна странична връзка. 22 - изходящ клапан; 23 - регулиращ болт, 24 - контрагайка, 25 - долна плоча; 26 - външна пружина на клапана; 27 - вътрешна пружина на клапана; 28 - горна плоча; 29 - лява кобилка; 30 - сухар
Поддръжка на коляновия механизъм
При ежедневна поддръжка трябва да почиствате картера, цилиндрите и главите на цилиндъра от мръсотия и прах, като обръщате внимание на чистотата на перките (запушените с мръсотия перки нарушават охлаждането на двигателя), внимавайте за течове на масло в картера на двигателя. Ако херметичността е нарушена поради неправилен монтаж или разрушаване на хартиени или гумени уплътнения, уплътнения на сапълнежната кутия, течове на въздух и налягането в картера на двигателя се покачва, което води не само до изтичане на масло в конектора и през уплътненията на съединителната кутия, но също и до преждевременно замърсяване с масло и повишено износване на частите на двигателя. След 10 000 км пробег е необходимо да се почистят горивните камери на главите на цилиндъра, буталата, буталните пръстени и клапаните от въглеродни отлагания. Ако в двигателя има въглеродни отлагания, могат да възникнат удари, които ще съкратят живота на двигателя. Ако разходът на масло в двигателя надвишава 0,25 1 на 100 км пробег, буталните пръстени трябва да се сменят.
Газоразпределителният механизъм регулира отварянето и затварянето на изпускателните и всмукателните клапани в необходимите моменти, съответстващи на определен ъгъл на въртене на коляновия вал. Газоразпределителният механизъм се състои от разпределителен вал 3 (фиг. 8), тласкачи 4 (фиг. 5), пръти 1, кобилни рамена 21 (фиг. 7) и 29, регулиращи болтове 23, контрагайки 24, изпускателни 22 и всмукателни 18 клапани с накрайници 20 , пружини 26, 27, опорни пластини 25, 28 и крекери 30. Пред разпределителния вал има задвижвано зъбно колело 2 (фиг. 8), с което се задвижва задвижващото зъбно колело 4 на разпределителния механизъм и зъбно колело 1 на задвижването на генератора се включва. Разпределителният вал е монтиран в картера на двигателя върху два сачмени лагера 19 (фиг. 6) и 23. Правилното синхронизиране се осигурява чрез подравняване на маркировките на зъбните колела на разпределителния вал 2 (фиг. 8) и 4 по време на монтажа. Двигателят може да бъде оборудван с тласкачи с различен дизайн (виж поз. 17, 18, 19 и 20 фиг. 5), чийто работен край е заварен със специална сплав. По време на работа на двигателя, карбидите и боридите могат да се отделят от работната повърхност на тласкача до дълбочина от 0,35 mm, което не оказва отрицателно въздействие върху работата на двойката: гърбица-бутала.
1 - генераторна предавка; 2 - задвижвана предавка на разпределителния вал; 3 - разпределителен вал; 4 - разпределителна водеща предавка; 5 - зъбно колело на задвижването на маслената помпа; I-белези
Работя по-нататък и това е есе и бележка, вероятно за мен и за тези, които също ще анализират всичко ...
Накратко, ако искате да поставите мотоциклета в пълен ред със собствените си ръце (в моя случай това все още е двигателят и скоростната кутия, останалите ръце просто не са достигнали)
Като начало (ако сте градски човек и имате възможност да похарчите 50+ хиляди дървени за хоби, тогава отиваме на пазара, ако нямате инструмент) Ще ви трябват 36 глава (дълга и по-добро въздействие) и гаечен ключ (купих и за камиони с квадратен инчов и 1/2 инчов преход за динамометрични ключове)
Ще ви трябват теглички (особено 2 и 3 лапи (големи за 2x зъбни колела и премахване на маховика)
Вие също ще имате нужда КУПЕТЕ ИЛИ НАМЕРЕТЕ ТАЗИ ОТВЕРТКА БЕЗ ОПЦИИ (в противен случай работата ще спре, докато не получите тази притурка) Ударна ротационна отвертка (всеки производител)
2 монтажа (средни) 2 щипки (малки) 1-2 тъпи длета с различни размери има и такъв теглич (ще е необходим, за да се изтласка лагерната шайба
При Днепър 2 половини на резервоара са свързани с маркуч, който минава под рамката и когато резервоарът се вдигне от мястото му, този проклет маркуч се отстранява и горивото започва да се излива, почти получих голям бум с кебап от мен, тъй като ме обля прословуто. Така че бъдете много внимателни. 1. Източете маслото от двигателя и от кутията. 2. Закачаме задното колело или махалото, за да го махнем (на глупавия въпрос на какво е... няма да ме махнат, ще отговоря веднага) спирачното въже отива към задното колело и ако го погледнете, тогава има прът, който се държи на ШЛИНАТА, който просто трябва да премахнете (отрежете, отрежете, отхапете, като цяло, ще се отървете от то) 3. След като развиете и свалите кардана, извадете генератора и разкачете всички проводници от двигателя и кутията
Тук идва моментът да разбереш колко сила имаш и дали някой може да ти помогне. ако не и сте готови да надраскате рамката на мотоциклета, тогава следваме, ако не, тогава четем същото, но в момента на крика двигателят се държи от няколко души
Двигателя виси на 2 шпилки, които минават през двигателя отдолу, в зависимост от мъченията препоръчвам да го почистите, смажете го с четка и го загреете до 150-300 градуса.След това гайките ще се отстранят с гръм и трясък, ние избийте шпилките отстрани на количката, ако това)))
Преди да демонтирате шпилките, вървете в кръг и се уверете, че всичко е премахнато.
По принцип по-нататък просто премахваме двигателя.
1. Развийте палета и се пригответе да видите куп гауни, които или ще потекат, или ще останат като желирано месо. 2. Внимателно свалете предната част на двигателя. 3. Свалете зъбното колело с теглич и свалете цинтофугата и маслената помпа. в противен случай не можете да свалите китарата по-късно. 4. Следващата стъпка е да премахнете всички зъбни колела и да потърсите знак. какво тогава ще настрои зъбните колела, етикетът е това, което изглежда като удар с длето на две предавки на едно място (няма да сбъркате, а ако не, направете го сами) и за една предавка ще ви трябва 2-футова теглич и за другия 3-футов теглещ и още едно нещо МНОГО МНОГО ВАЖНО , центърът на изтеглящото устройство трябва да се опира на нещо друго, освен на валовете (можете да завиете болтовете върху валовете и след това, ако не направите това, валовете ще се разширят и могат да се спукат.
5. Вероятно ръцете ви вече сърбят да опитате ударна отвертка, но е време да вземете гумен чук, плоска обикновена ударна отвертка и две малки стойки))) и почуквайки с гумен чук по монтажа, завъртаме го така, че да можем да плъзнем монтажа под перваза от едната и от другата страна и натискайки краищата на опорите, се опитваме да издърпаме разпределителния вал (обикновено става лесно за всички, за някои просто се отстранява с пръсти, което е по-лошо) 6. Отиваме по-нататък, сега трябва да премахнем китарата (премахнете клавишите dao предварително. Надявам се, че вече сте направили това)
Сега извадете китарата с лостовете. Много спретнато, крехко е, но може да се свали точно като моя и това не е рядкост, както разбрах
Много лесно е да премахнете лагера на снимката по-долу, можете да видите два фабрични отвора, които са необходими за тези цели, старите клапани са идеални за избиване, само върхът на клапана трябва да бъде намален; по-добре е да използвате острилка (намаляваме диаметъра до най-тясната част като за бисквити и до дълбочина 2-25 см), тогава ще бъде достатъчно, за да избием лагера. С леко почукване по клапана избиваме лагера, като сменяме точките за пресоване на едното или другото.
За да премахнете това нещо, което трябва Ударна глава и дръжка за евентуално използване на тръбата + човек, който държи двигателя 1 бр Вземаме майката на Кузкин ударна отвертка и разглобяваме съединителя, като премахваме всичко, виждаме болт за 36 и заключваща шайба. Долу шайбата, болта е с нормална резба, ако го погледнеш, след това го развий ЛЯВА СТРАНА . Развивайки, свалете маховика.И виждаме семеринг със задържащ пръстен. Сега ще ви трябва дърпача, който беше в началото.
След като извадим задържащия пръстен, затопляме седалката със строителен сешоар и бавно избиваме лагера.
Тъй като всички лагери които слагам са японски ще ги сложа така.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
За сега ще има част от отчета за сглобяването на двигателя и отчета за кутията, признавам, че още не съм започнал.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
84