Подробно: Направи сам Ремонт на дъно на кола от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Понякога има случаи, когато е много по-изгодно, както финансово, така и по отношение на спестяване на време, да ремонтирате колата си със собствените си ръце. В тази връзка днес ще разгледаме как можете лесно и бързо да възстановите предния под на автомобил VAZ 21099. Както можете да видите на снимката по-долу, ще трябва да смените целия квадрат, който е напълно изгнил, изцяло, кръпки в този случай няма да помогне.
- първо, необходимо е колата да се постави така, че да е удобна за работа, тоест да има удобен достъп до нея както отдолу, така и отстрани на вратата;
-Препоръчително е също да покриете таблото и седалките с фолио, за да не попадне прах върху тях, когато трябва да отрежете парче от пода. След това ще трябва да закупите или, ако е възможно, да получите безплатно парче желязо, за да изрежете от него „парче с необходимия размер за пода“.
За ремонт ще ви трябват и преден жак и конектор за праг. Какви материали са подходящи за обработка? Дъното ще трябва да бъде покрито с Body 930, а подът, след заваряване, ще трябва да бъде напълнен с Body 992 антикорозионен грунд.
Какво още очаква майсторите по време на тяхната работа? Ще трябва да вдигнете опората (на снимката по-долу), под която най-вероятно можете да намерите ръжда. Новата метална става ще мине под нея.
Как да го вдигнем? Необходимо е да разбиете точки, които след това ще ви помогнат да се ориентирате, или можете да си поставите други знаци.
Наложително е да стигнете до самото място, където е стояла, в противен случай ще има проблеми с монтажа на седалката. В горната част на прага трябва да се съсредоточите върху зоната, където е запазена боята и именно по ръба на тази зона трябва да изрежете ръждясало парче от пода.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Що се отнася до вратата, по-добре е да я премахнете. Това ще помогне да се създаде по-удобна работна среда. Разбира се, ремонтът ще отнеме малко повече време, но в бъдеще няма да пречи на възстановителните работи.
Ако погледнете прага, можете да видите, че самият той е доста подходящ, само ръбът е заседнал.
Това, което може да се направи, е да смените усилвателя, да поставите дебела плоча на подходящото място (на снимката по-долу) и да я заварите заедно на правилните места.
Какво да търсите: преди да започнете работа, трябва да покриете интериора (за да не попадне прах върху седалките и арматурното табло, изключете клемите на акумулатора).
В този конкретен случай за заваряване ще се използва полуавтоматично устройство и CO2 газ.
В началния етап на работа трябва да пробиете основата. Точките са маркирани, след което ще трябва да се постави на място.
Както можете да видите, опората не е премахната за нищо, под нея има много ръжда, която трябва да бъде премахната, както и да се маркират границите на новата дъска.
А сега да преминем към шпата. Ако е в добро състояние, можете да го оставите както в нашия случай. Подът е заварен към него с точки. Те държат фугата на перваза и самия под.
Снимката показва страничния елемент и връзката на прага.
Също така ще е необходимо да смените поджака.
Трябва също да вземете предвид още един важен нюанс: заваряването ще се извърши на местата, посочени на снимката.
В резултат на това антикорозията ще изгори под арката. За да приложите нов, ще трябва да премахнете колелото и облицовката на арката на колелото. Въпреки това, първо, когато тези елементи бъдат премахнати, трябва да изрежете ръждясалата част от пода. На места, където можете да намерите точки, просто трябва да ги пробиете, където ще бъде невъзможно да ги намерите, ще трябва да отрежете метала. Като една от възможностите за намаляване на праха в кабината, можете да поливате третираната зона с вода и да режете върху вече навлажнена повърхност.След като участъкът от ръждясалия под бъде изрязан, можете да продължите към следващия етап.
Не забравяйте, че под секцията, която е показана на снимката, минават спирачни тръби и газопроводи. Следователно, трябва да ги изключите, да направите дистанционер, така че да са възможно най-далеч от метала.
След това можете да отрежете стария под. Там, където се виждат точките, е малко по-лесно, на тези места можете да ги пробиете и да отделите метала.
На места, където те не се виждат (като на шпагат), можете да отрежете ръбовете или дори да направите разрез в средата и, като поддърпате врязаната област, да намерите тези точки. Основната идея е да оставите лонжерона, който ще бъде в изправност след почистване.
Освен това, както се вижда от снимката, на мястото на дъската на основата, където преди имаше доста ръжда, сега е на практика чисто място. Всичко, което е необходимо за това, е да почистите тази зона с шкурка, да я третирате с преобразувател на ръжда, да покриете мястото с пръст и не е необходимо да се отрязва.
Следващата стъпка е да изрежем предния крик, тъй като е доста ръждясал, а имаме и нов. Що се отнася до конектора на прага, той все още е в добро състояние и няма нужда да се прави допълнителна работа, като се изрязва и се заменя с нов.
Какво трябва да се направи по-нататък? Всичко е много просто: парчето под, което успяхме да извадим, се поставя на място, излишните части се отрязват, извършва се внимателно монтиране и заваряване.
Когато подът е заварен, ще трябва да заварите напречната греда отгоре.
Необходимо е да заварите предния крик, да монтирате фугите на праговете, да покриете ново парче под с грунд отгоре и да намажете с грес отдолу, Body 930 ще свърши работа.
Центърът на перфорирана корозия или просто дупка в дъното на автомобила е заплащане за комфорта в кабината. Неговият основен източник не са реагентите против заледяване, действащи навън, а влагата, натрупваща се под „тортата“ от топлина, шум и хидроизолация. Следователно, по време на неговата ликвидация, работата се извършва главно отвътре.
Ако спазвате всички правила за безопасност при заваряване, трябва напълно да демонтирате вътрешността, включително кожата. Това винаги отнема много време. Ето защо въпросът как да затворите дъното на автомобил без заваряване е много актуален. Освен това повечето от алтернативните методи дават не най-лошия, а по-скоро най-добрия резултат.
Има два начина за запечатване на дупки в долната част на автомобил без гореща работа.
Използване на композитни материали - различни видове полимерни смоли в комбинация с подсилващ пълнител и ускорител на реакцията на втвърдяване. С висококачествена повърхностна обработка, те, освен че възстановяват механичната якост, играят ролята на инхибитори - инхибитори на химични и електрохимични корозионни реакции;
Дупките в дъното обикновено се откриват отвън, при проверка на автомобил в яма или асансьор. Признаците на сквозна корозия са локални подутини, които при опит да се отворят, се разпадат на прах.
Ако откриете такива проблеми, трябва да отворите и премахнете тортата от топлина, шум и хидроизолация на пода в кабината в цялата зона, където железният лист, който образува пода, е заварен към носещите елементи на тялото - прагове, тунел и други. Тогава ще видите цялата картина на щетите и ще можете да предприемете превантивни мерки на местата, където корозията все още не е преминала.
Преди самия процес на запечатване на пролуки трябва да вземете мерки за забавяне на процеса на корозия (спирането е недостижим идеал, към който си струва да се стремите). За да направите това, всички парцали от желязо се отстраняват, а ръбовете, които имат остатъчна здравина, се обработват с шкурка и метална четка, докато се появи блясък. Обработената повърхност се обработва с преобразуватели на ръжда. Например композицията "Цинкар". Работите се извършват отвътре и отвън.
След приключване на работата повърхността на незащитения метал се покрива с битумни мастики, шпакловка (акрил, епоксидна смола), боя или оръдийна мазнина.
Работата има смисъл, ако общата повърхност на проходните отвори не надвишава 15% от площта на пода.
Ако центърът на перфорираща корозия има диаметър не повече от 1 сантиметър, той може просто да бъде покрит с двукомпонентен полимерен състав. Добри резултати се получават с лепило Poxipol или комплект за студено заваряване, подобно на пластилин.
Малкият отвор дава възможност за прилагане на така наречената катодна електрохимична защита. Намерете алуминиев прът, направете нит от него и запечатайте дупката с него. Корозията ще спре в радиус от 20 см от него. Вярно е, че нитът постепенно ще се срути сам. Но това може да отнеме пет години.
В този случай ще трябва да се погрижите как да възстановите механичната якост. Ако дупката е в равна зона, тогава няма смисъл да се занимавате с епоксидна смола и фибростъкло.
Истински издръжлив композитен материал се получава само при абсолютно стриктно спазване на технологията - пропорции на смесване, режим на сушене и много други. Използвайте готов материал от този вид, например текстолит. С дебелина 3 мм не отстъпва по здравина на листовото желязо. Плочата може да се монтира само с епоксидно лепило, но е по-добре да се използва комбинирано съединение с помощта на нитове. Последните трябва да бъдат направени от алуминий, тогава те ще играят ролята на катодна защита.
Дългите дупки на фугите с носещите елементи се ремонтират с лепенки от ламарина или алуминий. Те трябва да бъдат огънати според формата на фугата, така че ширината на контактната зона с все още живия материал да е най-малко 2 см. Монтират се върху алуминиеви нитове, използването на епоксидно съединение ще бъде полезно. Особено ако се използва ламарина. В крайна сметка не можете да знаете със сигурност неговия състав и в каква посока ще отиде електрохимичната корозия - дали ще унищожи пластира или тялото. Полимерната смола ще действа като инхибитор.
Окончателното запечатване на пукнатини и дупки се извършва с помощта например на комплекта Novol Plus 710. В допълнение към епоксидния пълнител и втвърдителя, той включва парче стъклен плат.
Можете също да запълните дупки в дъното с запояване. Обикновените домакински поялници обаче не са подходящи за нагряване на метал с дебелина 0,5 mm или повече. Най-вероятно строителният сешоар не ви е помощник в това. Необходимо е да използвате преносима газова горелка, например Super-Ego R355, която се вписва с малък - обем от 400 до 700 ml - цилиндър за туристически печки.
За запояване са необходими спойка и флюс. Използва се нискотопяща се спойка, с преобладаващо съдържание на калай или олово. Потокът може да бъде заменен с електролитна киселина. Връзката се оказва здрава, тя е в състояние да издържи на високи вибрационни натоварвания.
Свързва се с гореща работа, което увеличава цялостната сложност на ремонта. Това може да се пренебрегне, ако ръцете ви растат от мястото, където са необходими;
Основният материал за спойка - олово или калай - е вещество, което има по-нисък електроотрицателен потенциал от желязото. Следователно, когато влязат в контакт, възниква електрохимична корозия, при която желязото ще играе ролята на "жертвен анод" и ще бъде унищожено.
Сега имате идея как да затворите дъното на колата без заваряване. Ако сте внимателни и упорити в почистването на повърхностите, последващата им обработка и защита, то монтираният пластир може да надживее самия автомобил.
Майсторите в автосервизите най-често сгъстяват боята и казват на собственика на колата, че гнилото дъно изисква дълга старателна работа, цената на много материали. Именно от това се формира толкова висока цена. В същото време се опитват да попречат на прегледа на собственика или да покажат проблемните зони при слаба светлина.В този случай обикновената мръсотия може да се сбърка с окислен гнил метал, който само докоснете и той ще се разпадне. С помощта на такива малки трикове цветовете се сгъстяват, което позволява да се надуе цената.
Ако собственикът на автомобила иска да спести пари, той трябва сам да направи предварителна проверка на дъното. За това ще ви трябва:
Асансьор, яма за наблюдение, надлез.
Добро осветление: факла или носител с мощна лампа.
Чук.
С помощта на чук е необходимо да се потупват всички подозрителни участъци на дъното и да се определи степента на тяхното увреждане, за да се знае приблизително количеството на необходимите материали.
Ако всичко по-горе не е под ръка или просто няма достатъчно време за задълбочена проверка, тогава специално огледало ще дойде на помощ за проверка на долната страна на автомобила. Това ще ви позволи да оцените в общи линии състоянието на метала и да получите приблизителна представа за обхвата на работата. Но ситуацията ще стане напълно ясна само след задълбочен преглед.
Самият процес на заваряване е прост, всеки може да го овладее в най-кратки срокове. Понякога отнема повече време за свързване и настройка на оборудването. Най-лесният начин да заварите долната част на автомобила е с полуавтоматична заваръчна машина. Но често такива ремонти са просто невъзможни без участието на газово заваряване. Най-хубавото е, че когато се използват тези две единици, те се допълват взаимно и подобряват качеството на ремонта на долната част на купето.
Както се казва: "Ако искаш да направиш нещо добре, направи го сам." Ремонтът на купето на автомобила не е изключение. За да го приложите, ще ви трябва следното оборудване:
Също така трябва да се запасите със следните материали:
Кислород и калциев карбид (за газово заваряване).
Въглероден диоксид и медна тел (за полуавтоматична заваръчна машина).
Шлифовъчни и режещи колела за металошлайфове.
Метал за лепенки.
За да ремонтирате долната част на колата със собствените си ръце, трябва да изберете метала с оптимална дебелина. Препоръчителната му дебелина варира от 1 до 2 мм. Но тук трябва да се вземе предвид квалификацията на този, който ще извършва заваръчните работи. При работа с по-тънък метал е необходимо стриктно да се спазват температурните изисквания по време на заваряване. Което от своя страна зависи от отстраняването на грешки на оборудването и качеството на консумативите.
По-дебелият метал е по-труден за обработка, но в същото време е по-трудно да се повреди и разваля. Ето защо, преди да закупите консумативи, трябва наистина да оцените квалификацията си като заварчик.
Сега можете да започнете подготвителна работа. В това няма нищо трудно и няма да е трудно да ги направите със собствените си ръце. Просто трябва да почистите всички проблемни зони на дъното от ръжда. Това може да стане по два начина.
С помощта на мелница. В този случай е необходимо да се използват както режещи, така и шлифовъчни колела. По време на работа не забравяйте да спазвате всички правила за безопасност. По-добре е да почистите труднодостъпните места от ръжда чрез газово заваряване.
След удряне на ръждясал метал и корозия, ръбовете на повърхността, към която ще бъдат закрепени кръпките, трябва да бъдат добре почистени. Препоръчително е тази работа да се извърши с мелница. Сега можете да изрежете петна от метал и да започнете да заварявате. Рязането на метал се извършва най-добре с ръчни или електрически ножици за метал. Това ще ви позволи да направите вашите детайли с точния размер и да запазите ръбовете прави. Рязането на метал, особено тънък, чрез заваряване изисква висока квалификация.
