Направи си сам ремонтна бормашина

Ударната бормашина е в състояние да извършва само конвенционално пробиване с чук. Скоростната кутия на такива устройства може да има една или две скорости. Като допълнителни функции има заден ход и възможност за регулиране на желаната скорост на празен ход.

Ударната бормашина има две спираловидни зъбни колела, които осъществяват контакт по време на нормална работа на бормашина. Когато е необходимо пробиване с чук, една предавка се движи, като по този начин се създава пролука със зъбното колело отпред. Освен това задната предавка остава неподвижна, а предната започва да се плъзга по зъбите и да движи патрона нагоре и надолу. Така се създава ударът с много ударни бормашини. Освен това броят на такива удари може да бъде 40 000 в минута.

Трябва да се отбележи, че ударната функция на свредлото трябва да се използва само в най-спешните случаи. Ако бормашината се използва постоянно с ударна функция, много скоро ударният механизъм може да се повреди. Всичко е за зъбните колела, които рано или късно се смилат и ударният режим на работа ще изчезне.

Електрическа бормашина:

Инструмент като ударна бормашина е незаменим инструмент в строителството. Например, тя може да пробие тухла без никакъв проблем. Що се отнася до бетона, производителността на ударната бормашина зависи от степента на бетона, в който искате да пробиете дупка.

Да кажем, че с бетон 300, от който обикновено се издигат вътрешни прегради на помещения, ударната бормашина върши отлична работа. Но това не може да се каже за 400-ия клас бетон, който се използва при изграждането на носещи стени. В този случай е необходимо да използвате перфоратор.

Електрическата бормашина е най-търсеният електрически инструмент за всеки ремонт, така че често се поврежда поради честа и интензивна употреба. Ако имате основни умения и опит в ремонта на такива инструменти, няма да е трудно да поправите бормашина.

Възможни неизправности на ударната бормашина

Може да има няколко причини за повреди на този вид инструмент, има мнение, че основната причина е неправилната работа на свредлото или липсата на твърдост на инструмента, поради което вътрешността му се състои от нискокачествени компоненти. Други по-технически причини включват:

Неизправност на подвижната част на електродвигателя, неговия статор или котва;

Неизправност на лагерите;

Счупване на бутона (регулатор на скоростта);

Счупване на реверсивния ключ;

Износването на колекторните четки и тяхното изгаряне;

Скъсан проводник в кабела, в самата бормашина или в самата намотка на двигателя;

Повреда на скоростната кутия или самозатягащ патронник.

Как да открием грешката

За да се разбере причината за повредата, понякога се случва, че не се вижда веднага, например свредлото просто не се върти. Проверката започва със захранващия кабел, често поради интензивна употреба, кабелът е прекъснат или в областта на щепсела, или някъде другаде. Също така проверете бутона и различните контроли. Опитвам се да завъртя патрона.

Това завършва всички диагностични процедури, свредлото трябва да бъде разглобено, за да получите достъп и да го прегледате отвътре. За да направите това, развийте (всички) винтове около периметъра на тялото на свредлото и отстранете горната половина на тялото. Когато развивате винтовете, обърнете внимание на тяхната дължина и запомнете в кой отвор с каква дължина са били винтовете, по-лесно е да ги оставите веднага в извадената част на кутията.

Проверяваме захранващия кабел и вътрешното окабеляване за изгаряния, счупвания и надеждността на контактната връзка.На мястото, където захранващият кабел влиза в тялото на бормашината, често можете да видите повреден външен слой изолация, неговото счупване, а самият захранващ кабел в крайна сметка е усукан.

Ако имате дефектен бутон или превключвател за заден ход, по-лесно е да го замените с нов. Можете, разбира се, да разглобите, да почистите контактите, но ще бъде неприятно да се сглобят, има много малки части и пружини, които всеки се стреми да изскочи.

Един от най-често срещаните видове повреди е износването на четките на двигателя, те могат лесно да бъдат подменени у дома. Понякога четките могат да се сменят без разглобяване на тялото на свредлото, ако дизайнът го позволява.

За някои модели е достатъчно да развиете щепселите от инсталационните прозорци и да инсталирате нови четки. При други модели е необходимо разглобяване на корпуса за подмяна, в този случай е необходимо внимателно да се отстранят държачите на четките и да се извадят износените четки от тях.

Типичен симптом за неизправност на електрическите четки е силна дъга и нестабилна работа на електродвигателя, когато работи на прекъсвания или рязко. Което идва от периодичния електрически контакт между четките и пластините на колектора.

Също така не трябва да позволявате на четките да се износват до минимален размер. Това е опасно, защото разликата между четката и колекторните плочи може да се увеличи. В резултат на това се появява повишено искри, колекторните плочи се нагряват много и могат да се "отдалечат" от основата на колектора, което ще доведе до необходимостта от смяна на котвата.

Необходимо е редовно да почиствате колекторните плочи от въглеродни отлагания и постоянно да проверявате напрежението на четките към колекторния барабан. Други неизправности на електрическата част могат да се проявят под формата на липса на въртене на двигателя на бормашината, когато няма признаци за включване на двигателя (не се чува бръмчене).

Ако бормашината не се включи и нейният патронник се върти лесно с обичайните усилия, тогава най-вероятно можем да предположим, че електрическата част е дефектна.

Проверката на специфичността на причината се извършва веднага щом стане налична, проверяват се захранващият кабел, бутонът за контрол на скоростта, пусковият кондензатор и намотките на двигателя, всичко просто се прозвънява с мултицет в режим на съпротивление.

Сред електрическите неизправности може да се отбележи счупване на котвата. Счупването на котвата или статора възниква по две причини - неправилна работа и лошо качество на намотката. Топ световноизвестни производители използват висококачествен двойно изолиран проводник с термоустойчив лак, което значително повишава надеждността на двигателите и значително удължава живота на вашата бормашина. Евтините модели не издържат на продължителни и интензивни роботи с прегряване.

Разбивка на котвата (неизправност на намотките) може да се диагностицира чрез характерна миризма, увеличаване на искри по време на работа. И при преглед можете да видите изгорелите намотки на жицата. Но можете да наблюдавате и спад в мощността на двигателя, което ще покаже, че намотките са започнали да горят, съпротивлението им вече се е променило от това, което може да се види с тестер.

Можете да наблюдавате следните повреди на котвата и статора: електрическа повреда от завой до завой, разбивка до „калъфа“ (магнитна верига) и повреда на намотката. Разбивката на корпуса може да се определи с помощта на мегаомметър (мултиметър) чрез докосване на сондите до всеки изход на намотката и магнитната верига. Съпротивлението над 500MΩ показва липса на повреда.

Трябва да знаете, че в идеалния случай измерванията трябва да се извършват с професионален мегаомметър, който има измервателно напрежение най-малко 100 волта. Извършвайки измервания с обикновен мултицет, е невъзможно да се определи точно, че определено няма повреда, но може да се определи, че определено има повреда. Друга повреда може да бъде измерена по прост метод, като се използва електрическа крушка, свързана с един извод към 220 волтова мрежа, а вторият извод към корпуса и колекторните плочи.

Ще бъде малко по-трудно да се определи междинната разбивка на котвата.За да направите това, можете да използвате специален трансформатор, който има само първична намотка и разкъсване на магнитната верига под формата на корито, за да инсталирате котва в него. В този случай котвата със сърцевината си става вторична намотка.

Завъртайки котвата, така че намотките да работят една по една, прилагаме тънка метална плоча към сърцевината на котвата. Ако намотката е на късо съединение, тогава плочата започва да трака силно, докато намотката се нагрява забележимо.

Често затварянето от завой до завой може да се види при нормална проверка, завоите могат да бъдат огънати, смачкани. Можете да опитате да го поправите сами, като огънете отстрани затворените или огънати завои на жицата.

За да откриете прекъсване на намотката на котвата, можете да свържете милиамперметър към съседните плочи на котвата и бавно да завъртите котвата. В цели намотки ще се появи определен идентичен ток, прекъснат ще покаже или увеличение на тока, или пълното му отсъствие.

Използвайки метода за сравнение, можете да намерите дефектния или да се уверите, че работи правилно, ако всички намотки дават едни и същи стойности на мултиметъра.

Прекъсването в намотките на статора се определя чрез свързване на омметър към изключените краища на намотките, отсъствието на съпротивление показва пълно прекъсване. В този случай е невъзможно да направите ремонт със собствените си ръце, пренавивайки котвата или статора, без специални устройства.

При пренавиване на намотките е необходимо да се изпълнят условията: намотките са навити в една посока, началото на намотката е маркирано при намотката, проводникът се навива по посока на часовниковата стрелка, след което се маркира краят на терминала. Втората намотка е навита в същата посока, като маркирането на клемите започва и край.

За да смените ротора или статора, е необходимо да разглобите корпуса, да изключите проводниците, четките, ако е необходимо, да премахнете задвижващото зъбно колело и да премахнете целия двигател заедно с опорните лагери. Купете замяна и поставете всичко обратно.

Ако подозирате счупване на бутон (регулатор на скоростта), трябва да се уверите, че има напрежение на входните и изходните клеми на бутона. Ако, когато натиснете бутона, изходното напрежение не се появи, трябва да разглобите тялото на бутона и да проверите всички контакти.

По правило изгарянето или залепването на контактите се определя визуално. Всички контакти трябва да бъдат старателно избърсвани със спирт и почистени с шкурка. След това проверете отново напрежението. Ремонтът на бутони "направи сам" е възможен само ако имате определени умения.

Важно е да се разбере, че след отваряне на кутията много превключващи части просто ще изпаднат от кутията. Това може да се предотврати само чрез плавно и точно повдигане на капака първоначално.

Когато сменяте бутон с нов, трябва да се уверите, че новият бутон е оценен за мощността на конкретната бормашина. Например, за бормашина от 750 вата регулаторът трябва да бъде най-малко 3,4 ампера.

Схема на свързване на бутон за ударна бормашина:

Реверсивният бутон се тества по същия начин последователно. Обратният механизъм се основава на контактна система за включване и прекъсване. Предотвратяването му се извършва по същия начин като бутона за стартиране.

Схема на свързване на бутона за управление на скоростта и обратната страна на перфоратора:

Неизправността на стартовия кондензатор също може да стане причина за „неработенето“ на електродвигателя. Обикновено неработещо състояние на кондензатор може да се види по промяна на цвета. Но е по-надеждно да се измери неговият капацитет и да се сравни с номиналната стойност.

Ремонт на механичната част на бормашината

В механичната част на ударната бормашина може да има и различни повреди, например заседнал вал на бормашина. Ако патронникът не може да се завърти на ръка и в същото време двигателят бръмчи при включване, тогава причината най-вероятно е повреда на скоростната кутия или лагерите. Често срещана причина за повреда може да се види в разрушаването на лагерите.

Повредата на скоростната кутия може да се появи и в случай, когато патронникът се завърта на ръка и електрическият двигател работи, а въртенето не се предава на главния вал.Всички неизправности в механичната част могат да причинят периодични спирания и неизправности по време на работа, бръмчене, смилане и недостатъчна скорост на въртене на вала.

Принципът на ударната бормашина се основава на транслационното движение на две тресчотки, които се отблъскват взаимно при въртене на шпиндела на двигателя. По време на пробиване с чук, двигателят задвижва шпиндела.

От шпиндела на двигателя ротационните движения се предават по-нататък към голямото зъбно колело на скоростната кутия, към което тресчотката е неподвижно прикрепена.

Схема на "планетарна" скоростна кутия:

Вълнообразната повърхност на тресчотка на голямото зъбно колело се плъзга по вълнообразната повърхност на втората тресчотка, неподвижно фиксирана към корпуса на скоростната кутия, като по този начин извършва ударни действия.

С течение на времето, в процеса на продължителна и интензивна употреба на свредлото в режим на пробиване с удар, вълнообразните повърхности на тресчотките се износват, ударът става все по-слаб и по-слаб или изобщо не се случва. Необходимо е да се прегледат износените части на скоростната кутия и, ако е необходимо, да се сменят с нови.

Ако патронникът е заседнал или се чува шум от смилане, първо трябва да разглобите тялото на свредлото и да проверите състоянието на зъбните колела в скоростната кутия. Износването на монтажните шлици или разрушените зъби на зъбните колела показват повреда на детайла. Тази предавка трябва да бъде заменена.

Зъбните колела се проверяват по цялата обиколка, като валовете се завъртат плавно на ръка. Лагерите могат да се проверят чрез завъртане на вала в тях. Ако валът е бавен, започнете със смазване на лагерите. Ако това не помогне, те се отстраняват от оста с помощта на специален теглич.

Клетката на лагера се превърта с ръце. Ако движението е затруднено или се чуват външни звуци, тогава лагерът трябва да се смени. Лагерът, който не бъде подменен навреме, ще доведе до заклинване на котвата или в най-добрите случаи лагерът просто ще се завърти в седалката.

За да стигнете до лагерите на свредлото, е необходимо да премахнете напълно двигателя заедно със скоростната кутия, след като извадите четките, за да не се счупят и да не изскочат.

Преди да извадите вътрешностите на свредлото, внимателно преценете какво, къде е било, така че по време на монтажа, както често се случва с "опитни" майстори, да не останат куп ненужни елементи, които са трудни за използване. Не губете топката, която е в края на вала на патронника, тя е отговорна за пробиване със и без удар.

Ако е необходимо и ако патронникът е силно износен, развийте фиксиращия винт, който се намира вътре в патронника. След това патронникът с лявата резба се развива и отстранява от вала. Касетата се сменя с нова.

Често бормашината се поврежда по време на сериозна работа, по време на текущ ремонт или при други условия, за да не губите време и за да не е проблем за вас, трябва да запомните как сами да ремонтирате бормашината. Трябва да знаете дизайна на използваната бормашина и лесно и бързо да определите причината за неизправността и да я отстраните.

Бормашината се счита за един от най-популярните инструменти за DIY и се използва в много видове работа. При интензивна употреба частите на инструмента могат да се счупят и повредят устройството. Не бързайте в сервизния център: напълно е възможно да поправите бормашината със собствените си ръце и да спестите много пари.

Ако знаете устройството на бормашината и принципа на работа на инструмента, тогава самостоятелният ремонт на продукта няма да ви усложни.

Независимо от модела или производителя, всички тези електрически инструменти се състоят от типичен набор от основни компоненти.

Всеки ремонт на бормашина трябва да започне с визуална проверка на всички части. Принципът тук е прост - от просто към сложно, тоест първо проверяваме кабела, окабеляването, контактите, различни крепежни елементи, след това започваме да тестваме блоковете и двигателя.Не винаги се стига до пълно разглобяване на продукта, но на практика трябва да сте подготвени за подобно развитие на събитията. Как да разглобите конкретен модел, ръководството с инструкции ще помогне.

Независимо от качеството на изработката и производителя, доста често се появяват следните неизправности:

• електрическият двигател се повреди поради повреда на котвата или статора;
• силно износване на четките;
• проблеми с лагерите;
• бутонът за контрол на скоростта не работи;
• контактите на бутона за стартиране са окислени или изгорени;
• счупване на патронника, държащ свредлото, поради износване на челюстите.

Ако решите сами да ремонтирате електрическа бормашина, тогава първо трябва да диагностицирате и да откриете неизправност. Рядко е възможно самостоятелно да се ремонтира повредена част, като правило тя просто се заменя с нова.

Преди да разглобите бормашината, уверете се, че е изключена от електрическата мрежа. Всяко разглобяване започва с отстраняването на крепежните елементи. След това развиваме винтовете и самонарезните винтове, премахваме горната част на продукта - всички компоненти остават в долната част. Схема за свързване на пробиване доста просто - няма нужда да описвате отделно всички елементи, всичко вече е интуитивно.

Естествено, за моделите с електронни настройки е много по-трудно, но е малко вероятно да ремонтирате бормашина с такива агрегати сами, по-добре е да поверите това на специалисти от сервизния център.

Когато захранването изгасне, просто трябва да промените позицията на продукта - най-вероятно причината се крие в кабела един от проводниците се скъса... Необходимо е да изключите бормашината от електрическата мрежа и да проверите с кабел за мултицет. Можете да използвате най-простия вариант - крушка и батерия в една и съща верига.

Внимание! Издърпването на кабела, когато бормашината е включена, е строго забранено, за да се избегне късо съединение - ще трябва да навиете намотката на двигателя.

След проверка можете да го огънете както искате намерете мястото на скалата, след това част от кабела се отрязва, проводниците се оголват и се създават нови контакти за свързване. Когато възникне счупване в средата на кабела, той трябва да бъде напълно заменен с нов. Вярно е, че пестеливите потребители предпочитат да свързват счупени проводници чрез запояване, последвано от надеждна изолация на мястото за ремонт, но вече няма пълно доверие в такъв проводник.

Тази част има много прост дизайн, но ако възникне проблем, това ще попречи на свредлото да започне. Работата му е проста: ключът се плъзга в специален блок и затваря контактите с натискащ пръст. От продължителна експлоатация вътре в блока натрупва се прах, което не позволява на бутона да се движи и го блокира, предотвратявайки затварянето на контактната верига. Дефектът се отстранява лесно - отворете и отстранете праха с четка.

Важно! Никога не се опитвайте да смазвате плъзгащите се повърхности на бутона - прахът ще се смеси с смазката и ще се изчерпи, което ще доведе до смяна на целия модул.

За да поправите бутона за пробиване, трябва да премахнете страничната стена, да проверите целостта на контактите. Когато се образуват въглеродни отлагания, почистете контакта с фина шкурка. Ако контактът изгори, сменяме целия блок.

Не всички потребители знаят, че захранването от мрежата се предава към ротора с помощта на графитни четки - по време на нормална работа между тях и ротора възниква постоянна дъга. Има моменти, когато между котвата и четката е натъпкана пачка прах и тъй като прахът е диелектрик, свредлото няма да работи, докато не премахнем праха и не възстановим контакта.

По време на употреба четките постепенно намаляват, тъй като долната им част се изтрива. Периодично трябва да се преглеждат и сменят - лесно се прави, просто трябва да имате нов комплект на склад.

Когато забележите силно искри в областта на четките и наскоро сте ги сменяли, това може да се случи поради проблеми с ротора или неговото многообразие.

За задълбочена проверка внимателно извадете ротора от статора.Контактите могат да бъдат овъглени или да имат котлен камък - трябва да ги почистите с шкурка стриктно по посока на въртене. Причината появата на шлака може да има продължителна работа на максимална скорост. Как да проверите дали роторът работи правилно? Окръстете съседните ламели с мултицет - съпротивлението им трябва да е еднакво.

Не забравяй проверете намотката - дали е имало късо съединение с корпуса на магнитната верига. В случай на повреда, дефектната намотка се навива самостоятелно или се отвежда в сервиз.

Периодично трябва да се извършва визуална проверка: в случай на прегряване, когато продуктът е работил при максимални натоварвания, защитният лак може да се стопи и да се появи затваряне от завой до завой... В този случай намотката ще изгори, а електродвигателят е неподходящ за по-нататъшна работа. Проверката се извършва по същия начин, както в случая на ротора - проверяваме намотките с мултицет. Ако се открие повреда, намотката на статора трябва да бъде пренавита.

Водещите производители на ударни бормашини обръщат специално внимание на защитата на намотките, тъй като техните продукти работят в специален режим.

Защо устройството все още не работи, ако сте проверили всичко и сте изключили повреди в електрическата верига на бормашината? Може да има само един отговор - неработещото състояние на продукта е възникнало поради наличието на механични неизправности.

1. Лагерите не работят... Прахът попада в смазката поради пробива на кутията за пълнене, така че те бързо се износват и в даден момент могат да заседнат. Лесно е да се елиминира: измиваме лагера в керосин, сменяме маслените уплътнения, напълваме нова грес, по-добра от специален състав за продукти с високи скорости на въртене.
2. Счупен редуктор - много сериозна повреда, имате нужда от резервни зъбни колела или ще трябва да смените целия модул. Необходимо е само да инсталирате същия модел. Ако бормашината е обикновена модификация, тогава не е проблем да закупите резервни части за нея в магазините.
3. Експертите считат за една от най-трудните неизправности счупване на частите на касетата.

По време на работа отпадъците от пробиване често попадат във вътрешната част на патронника, смесват се със смазката, която заклинва вътрешните челюсти. Касетата трябва да бъде разглобена, всички части се измиват и смазват преди сглобяването. Ако се установи силно износване, тогава частта трябва да се смени; ако основата или втулката са силно износени, целият блок трябва да се смени.

Опитахме се да ви разкажем за всички неизправности, срещнати по време на работата на електрически бормашини. Не забравяйте, че ремонтите „Направи си сам“ винаги са много по-евтини от закупуването на нов продукт.

Електрическа бормашина в домашна работилница заема специално място. Следователно счупването на инструмента е достатъчно голяма неприятност. Въпреки сложността на дизайна е напълно възможно да се направи независим ремонт.

2.бутон с блок за включване - може да се оборудва с

реверсен превключвател (регулатор на скоростта);

3. регулатор на скоростта на въртене на вала (или превключвател за заден ход);

4.Корпус на скоростната кутия - изпълнява носещи функции за въртене

5. зъбни колела и редукторен механизъм;

6. лагери на вала на патрона и котвата на двигателя;

8. четка на електродвигателя;

9. патронник със задържащ механизъм за бормашина или фреза.

Свредлото никога не се счупва като цяло: един от елементите се проваля. След като разберете дизайна и взаимосвързаността на модулите на електроинструмента, ще бъде по-лесно да се локализира неизправността.

Ремонтът на бормашина се извършва на принципа "от просто към сложно". Не трябва незабавно да разглобявате инструмента към винта и да оценявате състоянието на всички възли едновременно.

• Бормашината не се включва. Започваме със захранващия кабел (поне преди това трябва да проверите напрежението в контакта и удължителния кабел). След като разглобим корпуса, намираме контактите на кабела и ги „звъним“ с мултицет.

Важно! Не проверявайте захранващия кабел с приложено напрежение! Ако токопроводящите проводници се счупят, можете да получите токов удар или да организирате късо съединение.

Свързваме към гнездото на захранващия щепсел и срещуположния извод на кабела. След това огъваме кабела няколко пъти по цялата му дължина. Загубен контакт или пълното му отсъствие показва наличието на отворена верига вътре в изолацията. Ако счупването на токопроводящия проводник е близо до ръба, кабелът се отрязва и се свързва отново. Просто ще бъде малко по-кратко. Ако пролуката е в средата на дължината, по-добре е да смените жицата. Снаждането ще бъде опасно.

• Кабелът работи правилно - проверяваме превключвателя. Свързваме мултиметъра към клемите и натискаме клавиша. През контактите протича голям ток, възниква искри (особено когато прахът навлезе в корпуса). Контактите могат да се окисляват. Внимателно разглобете тялото на превключвателя и почистете контактните групи с фина шкурка.

В случай на счупване на метални части, по-добре е да закупите ново устройство.

• Ако има допълнителна контактна група във веригата между превключвателя и електродвигателя (например превключвател за заден ход или регулатор на скоростта), ние диагностицираме и този възел.
• След това проверяваме свързващите проводници от превключвателя към четките на двигателя. Ако са изрядни, диагностицираме четката.

Пружините трябва уверено да притискат четките към анкерните ламели; проверяваме самите въглеродни елементи за износване. При необходимост сменяме: резервните части са включени в комплекта за доставка или закупени в специализирани магазини. Контактните ленти на котвата могат да бъдат окислени или запушени. Те могат да бъдат внимателно почистени с фина шкурка.

• По-сложна повреда е повреда на намотките на котвата или статора. С помощта на мултицет се проверява късо съединение между тялото на модула и контактите на намотките. След това се измерва съпротивлението. Стойността трябва да бъде еднаква за всяка намотка, разликата в показанията трябва да бъде не повече от 5%. Дефектните намотки трябва да бъдат пренавити.

• Това може да се направи самостоятелно или в сервиз (във всеки случай ще бъде по-евтино от закупуването на нов двигател).

Такива повреди се проявяват доста ясно. Странен шум, шлайфане, задръстване на валовете и др.

• Двигателят се върти бавно и намотките се нагряват много. Или при нормално въртене се чува характерно бръмчене (смилане). Най-вероятно - лагерите на ротора са износени или запушени. След като разглобихме тялото на свредлото, внимателно изваждаме ротора. Отстранява се заедно с лагерите. Като завъртите външната скоба, веднага ще определите неизправността. Ако лагерите се въртят плътно, те трябва да се промият с проникваща течност (WD-40 или обикновен керосин)

Важно! Уверете се, че в намотката на котвата не попадат течности! В противен случай изолационният лак може да се разтвори и да се получи верига между завоите.

След това се поставя грес между щипките за високооборотни агрегати. Литол или графитна грес за автомобилни лагери са подходящи.

Ако има хлабина между лагерите, възлите трябва да се сменят.

Демонтажът се извършва със специален теглич или с отворен ключ.

Ако няма топки, не забравяйте да ги намерите в кутията. Изпуснати предмети могат да се хванат между частите на двигателя или скоростната кутия и да повредят целия модул.

• По същия начин се диагностицират и ремонтират лагерите на вала на патронника. Само демонтирането им без теглич няма да работи.
• Ако мястото за монтаж на външното лагерно гнездо (леглото) е износено (това се случва, когато лагерът е заседнал), ще трябва да направите облицовки от тънка ламарина. В противен случай ще се получи биене, когато валът се върти.
• Двигателят се върти в нормален режим, от корпуса на скоростната кутия се чува шум и скърцане. Валът се върти неравномерно. Износени или унищожени зъбни колела на редуктора.

Разглобяваме кутията и разглеждаме зъбните колела.

Препоръчително е да измиете комплекта от стара грес и да завъртите вала на 360 °, като контролирате зацепването на зъбните колела. Ако се установи хлабина или прекомерно износване на зъбите, механичната част ще трябва да се смени.

Може би в корпуса на скоростната кутия просто се е натрупало голямо количество прах.Заедно със смазката се образува абразивна паста. В този случай, след промиване на модула, просто добавете нова грес.

Съвет: Смазката трябва да се сменя периодично, без да се чака счупване.

Особено ако често пробивате каменни стени.

• Касетата е счупена. За гърбичните устройства (до ключ) това е голяма рядкост, дизайнът е надежден и прост. Устройството е изложено на прах, така че вътрешният механизъм може лесно да заседне. Най-често водачите на грайфера са запушени с малки абразивни частици.

Ако патронникът не се усуква добре, достатъчно е да го издухате със сгъстен въздух и да го обработите с проникваща смазка.

Внимание: Челюстните патронници не смазват отвътре!

Доста е трудно да разглобите част без специален инструмент. Ако някой компонент е механично счупен вътре, все пак трябва да смените целия монтаж.

Но безключовите патронници, напротив, лесно се разглобяват и ремонтират.

Те не са толкова надеждни и не понасят добре товара. За да разглобите такава касета, достатъчно е да премахнете чифт заключващи шайби. Лесно ще намерите счупена или износена част, която лесно може да бъде заменена.

Има два вида закрепване: конус Морзе и резба. В първия случай трябва да нанесете няколко удара с малък чук на гърба на патрона. След което може лесно да се отстрани.

За да развиете крепежния елемент с резба, валът се държи с гаечен ключ (има специални плоски на вала).

Няма грешки, които не могат да бъдат коригирани на ръка. Ако отделен модул не може да бъде възстановен, само той се променя, няма нужда да купувате нова бормашина.

За да предотвратите повреди, трябва да се придържате към прости правила:

• След прашна работа продухнете вентилационните отвори и вътрешността на патрона. Поддържайте инструмента чист.
• Не прегрявайте двигателя - правете почивки за продължителна употреба.
• Напълвайте периодично смазката върху въртящите се части.

Електрическата бормашина е един от най-разпространените домакински инструменти. И е много лошо, когато изведнъж спре да работи. В такива случаи наистина искам да поправя бормашината със собствените си ръце.

Схема на устройството за електрическа бормашина.

Дизайнът на бормашина или перфоратор е доста прост. Различните модели инструменти се различават основно само по разликата в подреждането на частите и качеството на тяхното производство. Универсалността на принципа на работа и използваните структури ви позволява да извършвате независим ремонт на бормашината в повечето случаи на неизправности.

Всяка електрическа бормашина се състои от тяло, в което се помещават електрическите и механичните части, и патронник, в който е монтирана свредлото, върху главния вал на свредлото. Електрическата част обикновено съдържа:

• електрически мотор;
• контактни четки, фиксирани в държача на четките;
• бутон за стартиране (превключвател);
• регулатор на оборотите на двигателя;
• обратно устройство;
• стартов кондензатор;
• захранващ кабел (кабел).

Схема на ударния механизъм на свредлото.

От своя страна, двуфазен двигател с променлив ток се състои от статор и ротор (арматура) с колектор.

Механичната част включва скоростна кутия и лагерна система. Скоростната кутия прехвърля въртенето на електродвигателя към вала на свредлото, намалявайки скоростта на въртене. По-сложна механична част в ударна бормашина (ударна бормашина). Редукторът на ударната бормашина осигурява ударно-транслационно и въртеливо движение на свредлото (свредлото). Неговият дизайн, в допълнение към предавката, включва бутала (ударни и летящи), таран и ударен щифт.

Неизправността на електрическата част се проявява под формата на липса на въртене на двигателя, т.е. когато няма индикация, че двигателят работи (бучене, вибрации и др.). Ако ударната бормашина не се включи и касетата се завърта лесно на ръка, тогава можем спокойно да говорим за неизправност на електрическата част. Същото може да се каже, ако няма контрол на скоростта или обратно въртене.Очаквана неизправност в електрическата част се обозначава с искри по време на работа на бормашината. Временни прекъсвания в работата на бормашината, външен шум също могат да показват електрическа верига.

Най-често неизправността в електрическата част се дължи на износване на контактните четки. Ако те бъдат отрязани с 40%, тогава могат да се наблюдават искри и неизправности. При по-голямо износване на четките електродвигателят просто не се включва. Процедурата за определяне на виновника за неизправност в електрическата част се препоръчва, както следва (както е налично). Първо, тестерът определя целостта на кабела (кабела). След това се проверява работата на стартовия бутон (превключвател) и целостта на стартовия кондензатор. След това бутоните за контакт се премахват и проверяват. Накрая се определя целостта на намотките на двигателя.

Ясен знак за механичен проблем е заседнал вал на свредлото. Ако касетата не може да се завърти на ръка и в същото време можете да чуете бръмченето на електродвигателя при включване, тогава причината се крие в повредата на скоростната кутия или лагера. Най-честата причина за механична повреда е повредата на опорните лагери. Повредата на скоростната кутия може да се появи и в случай, когато патронникът се завърта на ръка и електрическият двигател работи, а въртенето не се предава на главния вал. Неизправност в механичната част може да причини периодични неизправности (временни спирания) на свредлото, бръмчене, смилане и недостатъчна скорост на въртене на вала. При бормашини за скали, неизправност в механичната част може да премахне ударното движение на свредлото.

И накрая, неизправност може да се прояви в патронника на свредлото. Така че може да бъде трудно да се премахне свредлото, когато гърбиците не се отварят поради счупване на зацепването вътре в патронника. Понякога неизправността се проявява под формата на превъртане на патронника спрямо вала на свредлото. В този случай възниква неизправност в областта, където патронникът е прикрепен към вала.

Една от най-честите причини за неизправност е износването или изгарянето на контактните четки. Първите признаци на износване на четките се появяват под формата на искри в зоната на контакт на четките с котвата на електродвигателя и дребни неизправности на бормашината при увеличаване на натоварването.

Разположението на контактните четки вътре в свредлото.

Много модели бормашини имат опростен достъп до четките и смяната им не е трудна, а някои бормашини изискват разглобяване на тялото и премахване на държача на четките. Четките трябва да се сменят с нови, равни по размер на неуспешните четки.

Те трябва да бъдат здраво закрепени към държача на четката. Електрическият контакт на проводника трябва да бъде добре затегнат. Контактът на четката с арматурния колектор трябва да е надежден. Необходимо е да се провери действието на пружината.

Неизправността на електрическия двигател е втората най-голяма причина за неизправност на бормашината. Това се дължи на повреда на намотката или котвата на статора. Такава повреда възниква поради фабричен дефект в намотките или неправилна работа на свредлото (продължителна работа без прекъсвания, натоварване, надвишаващо допустимото при заклинване на бормашината и др.). По правило електрическата повреда на намотката се идентифицира лесно визуално или по характерната миризма на изгоряло. Ако няма видими прояви, тогава намотките на двигателя трябва да се проверят с тестер, омметър и мегаомметър за стойността на съпротивлението. Може да има три вида повреда на жицата - късо съединение между завоите, повреда на завой към тялото или счупване на проводника. Ремонтът на статора или котвата не се извършва самостоятелно.

Схема за свързване на двигателя на бормашина.

За подмяна на елементите на електродвигателя тялото на бормашината се разглобява, контактните четки и проводниците се разкачват и електродвигателят се отстранява заедно с опорните лагери.

Ако е необходимо, приберете задвижващата предавка. Дефектният елемент на електродвигателя се разкачва и се заменя с нов или старият се монтира след ремонт (пренавиване) от професионалисти.

Превключвателят (бутонът за стартиране) и регулаторът на скоростта на въртене в сеялката обикновено се комбинират.Скоростта се регулира чрез натискане на бутона с различни усилия. Първо, трябва да проверите наличието на напрежение на входните и изходните клеми на бутона. Ако няма сигнал, внимателно извадете корпуса на бутона и проверете всички контакти. По правило изгарянето или залепването на контактите се определя визуално. Всички контакти трябва да бъдат старателно избърсвани със спирт и почистени с шкурка. След това отново трябва да се провери наличието на напрежение. Ако няма сигнал, бутонът трябва да се смени с нов. Причината може да е нарушение на електрическия контакт с проводника. В този случай жицата трябва да бъде запоена.

Схема на свързване на бутона за пробиване с обратен ход.

Механизмът за обратно въртене се основава на система от контакти за включване и прекъсване. Предотвратяването му се извършва по същия начин като бутона за стартиране. Освен това трябва да проверите всички проводници на механизма, отиващи към четките и статора на електродвигателя.

Причината за невъзможността за стартиране на електродвигателя може да бъде повредата на стартовия кондензатор. Обикновено неработещото състояние на кондензатора се забелязва чрез промяна на цвета. Но е по-надеждно да се измери неговият капацитет и да се сравни с номиналната стойност.

Проверката на електрическата част започва с определяне на целостта на захранващия кабел (кабел) с помощта на тестер или омметър.

Измерва се съпротивлението между контактите на щепсела (определяне на късото съединение на проводниците) и съпротивлението на всяко жило.

Заседнал патронник или шум от смилане показва неизправност на скоростната кутия или лагерите. На първо място, трябва да разглобите тялото на бормашината и да проверите състоянието на зъбните колела в скоростната кутия. Износването на монтажните шлици или разрушените зъби на зъбните колела показват повреда на детайла. Тази предавка трябва да бъде заменена. Зъбните колела се проверяват по цялата обиколка, като валовете се завъртат плавно на ръка.

Лагерите се проверяват чрез завъртане на вала в тях. Ако валът е бавен, започнете със смазване на лагерите. Ако това не помогне, те се отстраняват от оста с помощта на специален теглич. Клетката на лагера се превърта с ръце. Ако движението е затруднено или се чуват външни звуци, тогава лагерът трябва да се смени.