Тойота 2с двигател дизелов 2л ремонт сам

Сваляне и монтаж на ангренажен ремък 2C... 1 - дясна опора на двигателя, 2 - резервоар за миене, 3 - помпа на сервоусилвателя на волана, 4 - задвижващ ремък на помпата на сервоусилвателя, 5 - ролка на помпата на сервоусилвателя, 6 - капак на ангренажния ремък № 2, 7 - уплътнение, 8 - ангренажен ремък, 9 - водач на ангренажния ремък, 10 - капак на ангренажния ремък № 1, 11 - задвижващ ремък на алтернатора, 12 - шайба на коляновия вал, 13 - шайба, 14 - дясна опорна скоба на двигателя, 15 - дясната страна на защитата на двигателя.

1. Свалете дясната страна на предпазителя на двигателя.

2. Извадете резервоара за течност за миене.

3. Свалете задвижващия ремък на помпата на сервоусилвателя.

4. Свалете помпата на кормилното управление.

а) Разкачете скобата на хидравличната линия. ...

б) Свалете ролката на помпата на сервоусилвателя на волана.

c) Свалете помпата на сервоусилвателя на волана с маркуча за въздушен байпас, като развиете 3-те монтажни болта.

5. Свалете задвижващия ремък на алтернатора.

6. Свалете шайбата на коляновия вал.

а) Монтирайте специалния инструмент върху шайбата на коляновия вал.

б) Като държите ролката от завъртане със специален инструмент, развийте болта, закрепващ ролката на коляновия вал.

c) С помощта на специален теглич свалете ролката на коляновия вал.

7. Свалете дясната опора на двигателя,

a) Развийте 1 (2WD) или 2 (4WD) крепежни гайки.

9. Свалете капак № 2 на ангренажния ремък, като развиете 3 гайки и 5 монтажни болта.

10. Свалете водача на ангренажния ремък.

11. Свалете дясната опорна скоба на двигателя, като развиете 4-те монтажни болта.

12. Настройте буталото на цилиндъра № 1 в TDC на хода на компресия.

Подравнете маркировката на ролката на разпределителния вал с линията на съединителя на цилиндровата глава и капака на главата на цилиндъра, като завъртите ролката на коляновия вал по посока на часовниковата стрелка.

13. Свалете ангренажния ремък. Забележка: Ако възнамерявате да използвате повторно отстранения ремък, маркирайте стрелката за посоката на ремъка в посоката на въртене на коляновия вал, както и маркировките върху шайбите и ремъка.

а) С помощта на отвертка отстранете пружината на ролката за опъване на ангренажния ремък.

при сваляне на пружината не използвайте клещи и др.

b) Разхлабете болта за затягане. крачен валяк.

в) Свалете ангренажния ремък.

14. Свалете ролката на разпределителния вал.

а) Като държите ролката от завъртане със специален инструмент, развийте монтажния болт на ролката на разпределителния вал.

Забележка: Не позволявайте на разпределителния вал да се върти, за да избегнете удряне на клапаните с короните на буталата.

b) С помощта на специален инструмент свалете ролката на разпределителния вал.

15. Свалете обтегача на ролката.

16. Свалете зъбната ролка на задвижващата помпа за високо налягане.

a) Като държите задвижващата ролка на помпата за високо налягане от завъртане със специален инструмент, развийте закрепващата гайка на ролката.

не използвайте инерционен теглич, когато разхлабвате гайката.

b) С помощта на специален инструмент отстранете задвижващата шайба на инжекционната помпа.

17. Свалете ролката на празния отвор.

18. Свалете задвижващата ролка на маслената помпа.

а) Като държите ролката на маслената помпа от завъртане със специален инструмент, развийте фиксиращата гайка на ролката.

b) Свалете ролката на маслената помпа.

19. С помощта на специалния инструмент отстранете зъбната ролка на коляновия вал.

- По време на тази операция коляновият вал може да се завърти и тъй като не е синхронизиран с разпределителния вал, при определени обстоятелства може да огъне клапаните.

1 Монтирайте зъбната ролка на коляновия вал.

a) Подравнете шпонковия канал на шайбата с ключа отпред g ;; пръст на коляновия вал,

b) С помощта на специален дорник (или тръба с подходящ диаметър) и чук поставете зъбната шайба 1 върху коляновия вал.

c) Като държите зъбната шайба със специален инструмент, монтирайте я и затегнете задържащата шайба с определения въртящ момент.

2. Монтирайте подвижната ролка. Въртящ момент. 37 Нм

3. Монтирайте зъбчатата ролка за задвижване на инжекционната помпа.

a) Подравнете шпоновия канал на шайбата с ключа на върха на задвижващия вал на инжекционната помпа.

b) Като държите макарата със специален инструмент, монтирайте я и затегнете гайката на ролката с посочения въртящ момент.

4. Предварително монтирайте подвижната ролка.

а) Монтирайте опъващата ролка на главата на цилиндъра и затегнете ръчно монтажния болт на скобата на ролката, както следва. така че ролката да се движи свободно.

b) Монтирайте и затегнете до посочения момент монтажния болт на ролката.

c) Проверете дали скобата на подвижната ролка се движи свободно наляво и надясно с ръка.

5. Монтирайте ролката на разпределителния вал.

a) Подравнете отвора на щифта на шайбата с щифта на предния пръст на разпределителния вал.

b) Като държите шайбата на разпределителния вал със специален инструмент, монтирайте монтажния болт заедно с шайбата и го затегнете с посочения въртящ момент.

6. Подравнете знаците за синхронизация на шайбите на разпределителния вал, задвижващия вал на инжекционната помпа и коляновия вал със съответните марки.

a) Подравнете маркировката на шайбата на разпределителния вал със съединителната равнина на капака на цилиндровата глава и главата на цилиндъра.

b) Подравнете маркировката (бразда) на шайбата на коляновия вал с маркировката на корпуса на маслената помпа.

подравнявайки маркировките на шайбите на коляновия и разпределителния вал, избягвайте завъртането на шайбите, за да избегнете сблъсък на клапаните с короните на буталата.

c) Подравнете маркировката на шайбата на инжекционната помпа с маркировката върху повърхността на помпата за охлаждаща течност.

7. Монтирайте ангренажния ремък.

- Монтажът се извършва на студен двигател.

- Когато използвате повторно ремъка, подравнете ангренажните знаци, направени при сваляне на ремъка, и монтирайте ангренажния ремък, така че стрелката на въртене да съвпада с посоката на въртене на коляновия вал.

- Когато инсталирате нов ангренажен ремък, проверете дали цифрите и буквите на маркировката се четат, гледани от задната част на двигателя. а) Плъзнете ангренажния ремък върху шайбите в следния ред:

(1) зъбна шайба на коляновия вал,

(3) ролка на помпата за охлаждаща течност,

(6) ролката на разпределителния вал,

(7) обтегач на ангренажния ремък.

b) С помощта на отвертка монтирайте пружината на опъващата ролка.

- Не използвайте клещи при затягане на ролката за опъване на пружината.

8. Проверете дали времето на клапана е правилно.

a) Временно монтирайте монтажния болт на шайбата на коляновия вал.

b) Завъртете коляновия вал на два оборота, докато маркировката за подравняване на шайбата на разпределителния вал се изравни с горната равнина на главата на цилиндъра.

завъртете коляновия вал само по посока на часовниковата стрелка. Ако посоката на въртене е неправилна, зъбите на ремъка могат да се разкачат поради промяна в напрежението на пружината.

c) Уверете се, че маркировките за подравняване на другите шайби са подравнени, както е показано на фигурата.

Ако маркировките не съвпадат, повторете процедурата от стъпка 6.

d) Свалете монтажния болт на шайбата на коляновия вал.

9. Затегнете монтажния болт на ролковия обтегач.

Забележка: Докато затягате болта, не премествайте скобата на ролката.

10. Монтирайте дясната скоба за монтаж на двигателя, като затегнете 4-те монтажни болта.

11. Монтирайте водача на ангренажния ремък, както е показано на илюстрацията.

12. Монтирайте капака. No1 на ангренажния ремък чрез затягане на 5-те монтажни болта.

13. Монтирайте капак № 2 на ангренажния ремък, като затегнете 5 болта и 3 монтажни гайки.

14. Монтирайте дясната опора на двигателя.

а) Монтирайте десния амортисьор на опората на двигателя, като затегнете 3-те монтажни болта.

b) Монтирайте скобата на амортисьора, като затегнете болтовете и монтажните гайки.

в) Затегнете крепежните гайки.

15. Монтирайте шайбата на коляновия вал.

шестнадесет.Монтирайте помпата на сервоусилвателя на волана, като затегнете 3-те монтажни болта.

17. Монтирайте ролката на помпата на сервоусилвателя на волана.

18. Свържете скобата на хидравличната линия.

19. Монтирайте задвижващия ремък на алтернатора.

20. Монтирайте задвижващия ремък на помпата на сервоусилвателя

22. Инсталирайте защитата на двигателя от дясната страна.

23. Проверете и регулирайте ъгъла на изпреварване на инжектиране.

Номерът на двигателя е отпечатан върху блока на цилиндъра, местоположението на номера е показано на съответната фигура със стрелка.

1. Използвайте калници, калъфи на седалките и постелки, за да предпазите автомобила си от замърсяване и повреда.

2. Когато разглобявате, поставете частите в правилния ред, за да улесните повторното сглобяване.

3. Спазвайте следните правила:

а) Преди да започнете работа по електрическо оборудване, изключете кабела от отрицателната клема на акумулаторната батерия.

b) Ако е необходимо да изключите акумулатора за проверка или ремонт, не забравяйте първо да изключите кабела от отрицателната (-) клема, която е свързана към каросерията на автомобила.

c) Когато извършвате заваръчни работи, разкачете акумулатора и конекторите на електронния блок за управление.

4. Проверете надеждността и правилността на закрепването на съединителите и фитингите на маркучите и проводниците.

5. Части за многократна употреба.

а) Не забравяйте да смените шплинтовете, уплътненията, о-пръстените, маслените уплътнения и др. към нови.

b) Частите, които не могат да бъдат използвани повторно, са маркирани с “•” в илюстрациите.

6. Преди да работите в кабината за пръскане, изключете и извадете акумулатора и електронния блок за управление от автомобила.

7. Ако е необходимо, нанесете уплътнителна смес върху уплътненията, за да предотвратите течове.

8. Внимателно спазвайте всички технически условия относно стойностите на момента на затягане на резбовите съединения. Не забравяйте да използвате динамометричен ключ.

9. В зависимост от естеството на извършваните ремонти може да се наложи използването на специални материали и специални инструменти за поддръжка и ремонт.

10. Когато сменяте изгорели предпазители, уверете се, че новият предпазител е номинален за правилния ампераж.

ЗАБРАНЕН надвишете този номинален ток или поставете предпазител с по-нисък номинал.

11. Трябва да се вземат подходящи предпазни мерки при повдигане и поддържане на автомобила. Трябва да се гарантира, че превозното средство е повдигнато и подпорите са монтирани под него на местата, определени за това.

a) Ако превозното средство трябва да се повдига с крик само отпред или отзад, трябва да се гарантира, че колелата на противоположната ос са здраво заключени от съображения за безопасност.

б) Непосредствено след повдигане на автомобила с крик е задължително да го поставите на стойки. Изключително опасно е извършването на каквато и да е работа върху превозно средство, което е окачено само на един крик.

1. Извадете въздушния филтър.

2. Проверете и почистете въздушния филтър, ако е необходимо.

a) Проверете дали филтърът е твърде замърсен или омазнен и неговата цялост. Сменете, ако е необходимо.

б) Продухвайте филтърния елемент със сгъстен въздух (първо отвътре и след това отвън).

3. Монтирайте въздушния филтър.

Забележка: проверете и регулирайте на студен двигател.

1. Свалете капака на главата на цилиндъра с уплътнението.

2. Измерете термичния просвет във вентилите.

a) Поставете буталото на първия цилиндър в TDC на такта на компресия. - Завъртете коляновия вал, докато маркировката на шайбата на коляновия вал се изравни с индикатора на корпуса на маслената помпа.

Проверете дали клапите на клапаните на първия цилиндър са свободни, а четвъртият цилиндър е захванат.

Ако тези условия не са изпълнени,

завъртете коляновия вал

b) Регулирайте хлабините на клапаните, отбелязани на фигурата.

Измерете хлабините само на тези клапани, които са показани на фигурата.

- Запишете резултати от измерване, които са извън спецификацията. Данните от измерването ще бъдат необходими по-късно при избора на необходимите подложки (в моя случай размерът, определен за всяка шайба, беше „отстранен“ във фабриката).

Топлинни хлабини във клапаните

(измерено при студен двигател):

всмукателни клапани. 0,20-0,30 мм

изпускателни клапани. 0,25 - 0,35 мм

в) Завъртете коляновия вал на 360 ° и регулирайте останалите клапани.

5. Регулиране на топлинните хлабини във вентилите.

Забележка: клапаните на един цилиндър се управляват едновременно.

а) Завъртете коляновия вал така, че зъбът на гърбицата на всмукателния клапан на дадения цилиндър да е във вертикално положение.

b) Завъртете прорезите на регулиращите шайби на тласкача, така че да могат да бъдат достъпни с малка отвертка.

в) Натиснете повдигачите на клапаните.

г) С помощта на малка отвертка и магнитна лента отстранете подложките.

д) Измерете дебелината на отстранената регулираща шайба с микрометър. Изчислете дебелината на новата подложка, така че проектната хлабина да отговаря на спецификациите, дадени в спецификацията:

Изберете подложката, която е най-близка до проектната дебелина. Забележка: Подложките се предлагат в 25 размера, от 2,20 мм до 3,40 мм на стъпки от 0,05 мм. Дебелината е щампована върху шайбата.

д) Извадете специалния инструмент.

g) Проверете отново хлабината на клапана.

h) Ако е необходимо, регулирайте хлабините в клапаните на други цилиндри.

6. Монтирайте капака на главата на цилиндъра.

Съставни части на дюзата. 1- съединителна гайка на дюзата; 2- дистанционер; 3- пружина; 4- тяло на дюзата; 5- регулираща шайба; 6- тласкач; 7- тяло и игла на пулверизатора

2- гайка за закрепване на дренажната тръба;

4 - маркуч за връщане на горивото към резервоара;

5-уплътнителна шайба на дюзата на инжектора;

6 - уплътнителна шайба на дюзата;

7 - горивопроводи за високо налягане.

1. Отстранете скобите на горивната линия за високо налягане. Изключете горивопроводите от инжекторите и инжекционната помпа.

2. Развийте гайките, закрепващи дренажния тръбопровод и го извадете заедно с уплътненията.

3. Свалете инжекторите (използвайте висока инструментална глава) и ги подредете по реда на монтаж върху цилиндрите.

4. Отстранете дюзата и уплътненията на пръскачката от главата.

1 - подаване на гориво от инжекционна помпа

2 - канал за "връщане" на излишното гориво

Дюзите се проверяват за обща херметичност, херметичността на пръскачката, подвижността на иглата на пръскачката, налягането в началото на отварянето на иглата на пръскачката, формата на струята на пулверизираното гориво и наличието на газова ерозия на пръскачката и други показатели за изпълнение. Поверете проверката на квалифицирани специалисти (тук в Благовещенск това е МИРАЖ (много голям брой стендове за тестване на двигатели, горивни помпи с високо налягане, инжектори и др.) и ГРАНД МОТОРИ).

Налягане на началото на издигането на иглата на пръскачката, бар

1. Сменяйте пръскачката само с посочената от производителя.

2. Затегнете гайката на пистолета до 37 Nm.

внимание: прилагането на по-висок въртящ момент ще деформира пръскачката и ще я повреди.

3. Почистете добре прорезите на дюзите в главата на блока. Монтирайте нови уплътнителни шайби в гнездото на главата на цилиндъра. Инсталирайте инжекторите, затегнете ги с въртящ момент от 64 Nm.

внимание: не се допуска превишаване на момента на затягане.

4. Монтирайте нови алуминиеви (старата система може да засмуква въздух) уплътнителни шайби на дренажния тръбопровод и самия тръбопровод, затегнете крепежните гайки с въртящ момент от 29 N.m. Свържете дренажната линия към маркуча за връщане на горивото към резервоара.

5. Монтирайте горивните тръбопроводи за високо налягане, като започнете от най-близкия до блока, не огъвайте излишно горивопроводите. Затегнете гайките, закрепващи горивопроводите до 29 Nm. Превишаването на въртящия момент на затягане ще доведе до изтичане на гориво.

6. Стартирайте двигателя и проверете за течове на гориво.

7. Регулирайте скоростта на празен ход (ако е необходимо).

Регулирайте смяната на скоростите в автоматичната скоростна кутия с кабел за газта (обикновено наричан KIK-down кабел). Много собственици на автоматични трансмисии на микробус имат такъв дефект. С течение на времето някой в ​​жегата, някой след изминаване на 80-90 км Автоматичната скоростна кутия, дори понякога с плавно ускорение от небето, изхвърля ПОВЪРШВАНЕ-и нататък 3 скорост... Понякога това се случва няколко пъти, което уморява водача и започва да го дразни и разсейва, като периодично го принуждава да „свири“ на педала на газта.

Регулатор на горивната помпа за високо налягане (TNVD)

1. Кабел на дросела към автоматичната скоростна кутия 2. закрепване на корпуса с две гайки към скобата към горивната помпа за високо налягане

А причината се крие в износен или изискващ настройка на кабела на дросела (преминава от регулатора на инжекционната помпа към автоматичната скоростна кутия), което дава информация на автоматичната скоростна кутия за степента на натискане на педала. Понякога кабелът се „втрива“ или изпада от края в метална скоба (което води до намаляване на свободния му ход) и вече не отговаря на изискванията за автоматично превключване.

Принципът на действие е такъв, че когато кабелът на газта е напълно изтеглен, се получава превключване на по-ниска предавка (например от 4-та на 3-та, от 3-та на 2-ра, от 2-ра на 1-ва). Тъй като гърбицата на дросела отваря масления клапан, когато кабелът е напълно изтеглен. Ако го удължите напълно, можете да продължите както при първия - без превключване.

Ще ви кажем как да го регулирате: Разхлабете гайките за фиксиране на кабелната обвивка (2) и я фиксирайте по такъв начин, че стърчащият край на кабела да не се опъва (да провисва малко и да се издърпа напълно от обвивката само в позицията на максимална скорост на регулатора). Поправяме и проверяваме на пистата във високоскоростен режим. Ако се изисква да отслаби още повече, ние го избираме експериментално. Той извърши подобни действия на своята кола, постигна добри резултати, превключва назад само при дълги изкачвания, както и при интензивно изпреварване (с черен дим) ...

Допълнение към изпратената ни статия

Чрез промяна на дължината на кабела за положение на дроселната клапа вие всъщност управлявате редуктора на маслото, който формира налягането, контролиращо скоростната кутия. Той се превръща в кикдаун кабел само когато педалът за газ е натиснат докрай. Чрез промяна на дължината на кабела можете да настроите режимите на работа на скоростната кутия: по-плавен - икономичен - като го удължите, или по-остър - спортен - чрез скъсяване. На новите кутии има подобни превключватели, но при нашите трябва да изберете златната среда, в противен случай мощността на двигателя не се използва ефективно. При избор на висока предавка дизеловият двигател работи на ниски обороти и ускорява много бавно - дизеловият двигател не вдига. Държат добре оборотите, но ускоряват бавно. Следователно целият набор от скорости е на ниски предавки, овърдрайв за плавно каране! Обсъжданият проблем е превключването на предавката при увеличаване на натоварването. Педалът не е натиснат напълно - това не е кикдаун, следователно това е нормална реакция на кутията към натоварването. Въпреки това, може да изглежда ненормално, ако има някакъв проблем с маслото.

1.Ниско ниво на маслото - помпата улавя въздух заедно с маслото и получената емулсия няма нужните свойства на компресия, а механизмът на клапана отчита, че има голямо претоварване и сваля предавката.

2. Високо ниво - джантите на зъбните колела на кутията се вкопчват в маслото и го разпенват, ефекта е същият.

3. Запушен маслен филтър - маслото не влиза в помпата - помпата улавя въздух - вижте по-горе. Допълнителен симптом е рязкото покачване на нивото на маслото върху пръчката. Тези. запали колата, мери нивото на маслото и карай. Когато се появи ефектът от нулиране на предавките, те се измерват отново. Обикновено измереното ниво е доста над нивото на нагрятото масло. Колата застана на празен ход, отново се измерва нивото и пада до нормалното ниво на загрято масло!

Вероятно има и външни неизправности. Но всички те са диагностицирани като ниско налягане в главния маслопровод.

Нашите кутии по принцип се считат за неразрушими, така че можете да опитате да изплакнете филтъра и да се насладите на шофиране на нова кола.Единственият проблем е точността на сглобяването. тръбичките за масло в тавата седят плътно, но никъде не пише. И веднъж изваден, той се връща на мястото си - но не издържа натиска! Необходимо е да ги разширите с десет и да ги монтирате плътно на място.

Възможно е и прегряване на маслото. Когато през юли температурата в Москва надхвърли +30, колата по никакъв начин не караше над 110. Масленият охладител е чист отвън, не знам отвътре - мързел. но като температурата падна до +25 всичко е наред.

В предишната статия дадох информация за слаби места и недостатъците на дизеловия двигател 1C. Следващото поколение двигатели 2С от Toyota Motor Corporation, изглежда, напротив, трябва да бъде с по-добро качество, тъй като опитът на корпорацията и научно-техническият прогрес непрекъснато се развиват. Но за съжаление не може да се каже нищо добро за дизеловите двигатели от линията 2C в сравнение с 1C, но има повече недостатъци. Модели автомобили Тойота в които са инсталирани тези двигатели с обем 2L са изброени по-долу:

• Kaldina CT190 / 196/198 от 1992 до 1998 г., 2C-I4, 2C-TI4;
• Karina CT150 от 1984 до 1988 г., 2C-T4;
• Karina CT170 / 176 от 1988 до 1992 г., 2C-I4;
• Karina CT190 / 195 от 1992 до 1996 г., 2C-I4;
• Karina 2 CT150 от 1983 до 1987 г., 2C-I4;
• Karina 2 CT170 от 1987 до 1992 г., 2C-I4;
• Karina E CT190 от 1992 до 1996 г., 2C-L-I4, 2C-II-I4;
• Crown CT150 1983 до 1987, 2C-II-I4, 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT170 / 176/177 от 1987 до 1992 г., 2C-L-I4, 2C-I4, 2C-T-I4;
• Crown CT190 / 195 от 1992 до 1996 г., 2C-II-I4, 2C-L-I4,2C-T-I4;
• Litays / Town Ice CM26 от 1985 до 1986 г., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays CM0 / 31/36/41 от 1985 до 1992 г., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CM51 / 52/55/60/61/65 от 1989 до 1999 г., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP21 / 27/28/36 от 1984 до 1996, 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Litays / Town Ice CP41 / 51 от 1996 до 1989 г., 2C-I4, 2C-T-I4-T;
• Sprinter CE95 от 1989 до 1991 г., 2C;
• Sprinter CE100 / 104/106/108/109 от 1991 до 1998 г., 2C;
• Sprinter CE110 / 114 от 1995 до 1998 г., 2C;
• Avensis CT220 от 1997 до 2000 г., 2C-TE;
• Carolla CE110 от 1995 до 2001 г., 2C-E.

Всички слаби места и ограничения двигател 1C наследи 2C и допълнително (виж по-долу).

• Загуба на компресия в два цилиндъра, в повечето случаи в 3 и 4 цилиндъра;
• Бързо износване на двигатели 2C и 2C-T, инсталирани на микробуси;
• Липса на сервизи за настройка и проблем с части за инжекционната помпа с електроника при ремонта й в двигатели 2C-E, 2C-TE.

Загуба на компресия в два цилиндъра, в повечето случаи в 3 и 4 цилиндъра

Загуба на компресия, като правило, при проблемни 3 и 4 цилиндъра на двигатели възниква поради течове във въздушните тръби, свързващи въздушния филтър с турбината и с въздушния колектор. Прахът прониква през течове и се смесва с масло и идва с масло на повърхността на триещите се части, смила ги и бързо ги прави неизползваеми. Поради тази причина групата цилиндър-бутало и пластините на всмукателния клапан бързо се повреждат. Съответно, износването на дисковете на клапаните увеличава топлинните хлабини и компресията изчезва.

Бързо износване на двигатели 2C и 2C-T, инсталирани на микробуси

По-просто казано, тези двигатели не са предназначени за микробуси, тъй като са много по-тежки и по-големи по размер, което увеличава натоварването на двигателите. При двигатели с електронно управлявани инжекционни помпи този проблем липсва.

Липса на услуги за настройка и проблем с части за инжекционната помпа с електроника при ремонта й в двигатели 2C-E, 2C-TE

Разбира се, електронно управляваната инжекционна помпа е от полза за двигателите:

• намален разход на гориво;
• намаляване на токсичните емисии;
• повишена равномерност на работа на двигателя;
• двигателите са тихи.

Но недостатъкът е, че много рядко има услуги, които са в състояние да диагностицират, настройват такива горивни помпи с високо налягане в съответствие с режимите и параметрите, зададени от дизайнерите. Трудността е, че няма специалисти от това ниво на обучение, както и резервни части и технологично оборудване за необходимата работа.

P.S. Уважаеми собственици на Toyota с двигатели 2C! Можете да коментирате констатираните от вас слабости и недостатъци в личната ви практика при експлоатация на автомобили.

Честно казано, двигателите 2C и 2C-T заслужено могат да се нарекат дума, започваща с буквата G. Качеството не е едно нарушение... Проблемът, както разбрах не само за мен, но и за всички дизелови оператори, е изход на газове към радиатора и разширителния резервоар.Причината се крие в слаби прегради на главата на двигателя, в резултат на леко прегряване на двигателя се появяват микропукнатини, които са много трудни за намиране, в резултат на което двигателят се ремонтира. И е по-добре да не измисляте ремонт и да слагате 3C и да забравите за всички проблеми - това е вече преминат етап.

Не съм съгласен. При прегряване във всеки двигател ще се появят микропукнатини. Необходимо е да се следи охладителната система. Ако всички системи са в добро работно състояние, двигателят изглежда като дълго време. Аз например имам Калдин за 2С, 400 хил. км без основен ремонт, реших да меря компресията в цилиндрите, навсякъде на 32-33, така че за сега можете да забравите за столицата.

Всеки двигател може да бъде повреден. Трябва внимателно да го наблюдавате и той няма да ви подведе. Страхотен двигател.

Можете ли да ми кажете дали двигателят 2c ще пасне на мини камиона Lit Ice?

Какъв е моделът на двигателя? 2CT или само 2C? (със или без турбина това е важно за диагностиката)

Опишете подробно проблема, при какви условия пуши, какъв цвят на дима има ли миризма на изгоряло масло на ауспуха?

Добър ден, момчета, гарнитурата под шефа изгоря за 2 сек. стартерът не пуска въжето отново, двигателя, загрят до работния, започва от 10 метра (диагностирах и ремонтирах главата на дюзата) кажете ми какво да правя страдам от 3 седмици

Най-вероятно се движи не през дюзите, а през вентилатора на всмукателния колектор

Колите се сменят, приятелите и форумът остават. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Съобщение eNkee „01 октомври 2012 г., 13:47 ч

По принцип двигателя ми умира (2С), буталните пръстени са капути, трябва да се сменят. Исках да купя договорно устройство за по-малко от 75000r, не го намерих, реших да го направя сам.

Като цяло искам да сменя буталните пръстени, кажи ми кой знае колко ще ми струва доста стотинка, пръстени, уплътнения, всичко, шлайфане на главата на цилиндъра, разбира се, и какво още е необходимо, за да направя капитала с вашия собствени ръце!
Като цяло какво трябва да купя за всичко това и колко е цената на всичко това.

Съобщение брембист »01 октомври 2012, 13:58

Съобщение eNkee »01 октомври 2012, 14:55

Съобщение брембист »01 октомври 2012 г., 15:00 ч

Съобщение Александър „01 октомври 2012 г., 16:40 ч

Съобщение eNkee »02 октомври 2012, 07:02

Съобщение Speedyman »02 октомври 2012, 08:05

Съобщение брембист »02 октомври 2012, 08:46

Съобщение Анди73 02 октомври 2012, 10:54

eNkee, ето темата: Изчисление на основен ремонт
не се опитвайте да "хвърляте пръстени"!

брембист, +1, 2C много в страната.

В средата на 2000-те инженерите на Toyota завършиха разработването на нов дизелов двигател, в резултат на което производството на двигатели на Toyota 1AD-FTV и 2AD-FTV стартира на конвейерната лента на автомобилния производител. Тези силови агрегати, с работен обем съответно от 2 и 2,2 литра, се превръщат в най-масивния дизелов двигател на Toyota от края на 2000-те за автомобили Toyota RAV4 и Toyota Corolla Verso, Avensis. В нашия преглед ще разгледаме характеристиките на по-редкия, в сравнение с двулитровия вариант, 2 AD-FTV двигател (2,2 литра).

Двигателят 2AD-FTV е четирицилиндров редови захранващ агрегат с 4 клапана на цилиндър (с хидравлични компенсатори), ангренажно верижно задвижване, маслено охлаждана VGT (Variable Guide Vane Geometry) турбина и Common Rail (DENSO) енергийна система. Отличителна черта на 2,2-литровия дизелов двигател на Toyota е наличието на балансиращ механизъм, задвижван от зъбните колела на коляновия вал. Двигателят е базиран на нов за онова време и сега използван от повечето автомобилни производители "дизайн за еднократна употреба" - блок от легиран цилиндър с чугунени облицовки, който не предвижда основен ремонт. Независимо от това, тези двигатели се считат за доста надеждни и позволяват на автомобила да измине до 400-450 хиляди километра.

Инжекторите Denso, които са оборудвани с дизелови двигатели 2AD-FTV, се утвърдиха като много надежден елемент от горивната система.Те не създават проблеми до 200-250 хиляди километра, а след това в повечето случаи лесно се подлагат на възстановяване и превантивна поддръжка и продължават да работят правилно. Вярно е, че дюзите на тази компания струват много - една нова дюза ще ви струва около 20 000 рубли. След модифициране на двигателя през 2009 г. (новият двигател беше обозначен с 2AD-FHV), в горивната система бяха използвани пиезоелектрични инжектори, които вече не подлежат на възстановяване.

Най-честата неизправност на дизелови двигатели Toyota 2,2 литра 2AD-FTV, произведени преди 2009 г., е ерозията на блока на двигателя на кръстовището с главата на цилиндъра в резултат на взаимодействието на метал и охлаждаща течност. В резултат на това на много двигатели течността от охладителната система започва да попада в маслото, в резултат на скъп основен ремонт. Въпреки че двигателят 2AD-FTV беше инсталиран на няколко модела на Toyota, проблеми с ерозията на блока най-често се срещаха при Toyota Avensis от 2-ро поколение; някои от автомобилите бяха изтеглени от производителя за превантивна поддръжка - шлайфане на блокове и смяна на уплътнение. Наличието или отсъствието на такъв проблем също зависи пряко от условията на работа на двигателя.

Структурно двигателите 2AD-FTV се наричат ​​„алчни“ по отношение на маслените силови агрегати, т.е. предполагат доста висок разход на масло, а това от своя страна води до редица потенциално възможни и редовно възникващи проблеми, свързани с широкото образуване на въглеродни отлагания. Поради това ресурсът на EGR клапана е намален, той изисква редовно почистване. При използване на нискокачествено масло върху буталата бързо се образуват въглеродни отлагания, което увеличава риска от сериозни повреди на механичната част на силовия агрегат.

Също така, типичните трудности, възникващи по време на работата на дизелов двигател на Toyota 2.2 2 AD-FTV включват:

• течащи уплътнения на цилиндровата глава;
• теч на помпа;
• изтичане на масло изпод уплътнението на тавата.

По принцип двигателят 2AD-FTV не може да се припише на „милионера“, но този силовият агрегат изпълнява нормалния ресурс за дизелов двигател. В нашия онлайн магазин можете да закупите договорен двигател Toyota 2.2 2AD-FTV 2008 г. от Испания с потвърден оригинален пробег от 92 хил. км. Състоянието на двигателя е отлично, колата донор е пострадала от пожар откъм багажника - двигателният отсек и двигателят не са засегнати.

Знаете какво гориво в Русия, трябва да почистите мрежите в горивната помпа, а колко от тях и къде и как да получите, не знам.
и още един проблем - двигателят работи на ниска скорост 650
загрява повече от 850
на толмута четох, че трябва да е обратното, първоначално голямо и със загряване някакво устройство за загряване на двигателя ще намалее там
възможно ли е да се персонализира вкъщи - ако не е трудно да обясня какво и как в детайли.
ако има снимки ще е ясно и ясно какво и къде, но е толкова страшно да се катери

добре, за останалите рани следващия път
и затова не съжалявам, че купих дизел - той е безпроблемен, надежден, здрав = абсолютно е супер

наваксване на номера
1 какво регулира този болт
2 болта на него, пружината е
3 какъв електронен блок

колата не пали - нормално не капе
щом го запалиш, започва да капе върху студен
ще се затопли за 5-10 минути докрай не капе не е страшно
и как да се борим с него или неподходящо

как да проверите клапана за увеличаване на скоростта, когато печката е включена
Включвам котлона не добавя
Намерих го, но не знам какво да правя

Добавено от (10 февруари 2010 г., 08:09)
———————————————
Пиша пълен отчет за извършената работа с ваша помощ
запали двигателя, регулира оборотите с болта
двигателят загрява оборотите не падат
започна да изучава структурата на това какво и как взаимодейства
нагревателният вентил излиза с повишаване на температурата
но оборотът не пада, оказа се, че
между другото, капки антифриз капят от него малко 15 - 20
се оказа, че
Вакуум актуатор за увеличаване на скоростта на ХХ във връзка с включване на хладилник, климатик или бутон за увеличаване на скоростта на ХХ.
участва в тази система и с куката си не позволява на щангата да се отдалечи
увеличи хода върху него, докато започне да пречи на работата
вентила за отопление и всичко с подемника както трябва да работи
кажи ми какви обороти трябва да са на двигателя
1 загрята
2 студено
аз имам автоматична скоростна кутия
изглежда има разлики с механиката
относно мрежите ти написа, че японците са все еднакви горивна помпа за впръскване
но за първи път виждам горивната помпа и не знам къде са други мрежи
но ме е страх да се катеря на грешното място, ако можете да го покажете на снимката
Смених горивния филтър на горивна помпа и го издуха и ще е добре
благодаря отново без теб щях да съм загубен
в други форуми се занимаваше с многословие без смисъл
но тук всичко е ясно веднага можете да видите специалиста

ако какви ръководства за машини в електронен вид са необходими, отпишете това, което сканирах от това, което изрових в интернет

Отворих течността за промиване точно тук
а в магазините продават наливане директно в гориво
все едно мие помпата.инжектори.клапите казват
че след него двигателят работи по-добре, трябва да се прилага на всеки 5000т км
не знаете ли, че можете да използвате това?

Първата стъпка е да се изясни, че в случая на двигателя на Toyota, обозначен като D-4D, става дума за два коренно различни силови агрегата. Най-старият от тях се произвежда до 2008 г., има обем 2 литра и развива мощност от 116 к.с. Той се състоеше от чугунен блок, обикновена алуминиева глава с 8 клапана и имаше задвижване от типа на ремъка. Тези двигатели бяха идентифицирани по CD кода. Собствениците на автомобили с такива двигатели рядко се оплакват от сериозни неизправности. Всички претенции се отнасяха само до инжекторите (лесни за възстановяване) и компонентите, типични за съвременните дизелови двигатели - EGR клапана и турбокомпресора. През 2008 г. CD турбодизелът изчезна от гамата на Toyota.

През 2006 г. японците представиха ново семейство дизелови двигатели с работен обем 2,0 и 2,2 литра, които също бяха обозначени като D-4D. Сред разликите: алуминиев блок и 16-клапанна глава и вместо ремък, издръжливо верижно задвижване. Новият продукт получи индекс AD.

Първите впечатления бяха само положителни - по-висока мощност и по-нисък разход на гориво. Но скоро стана ясно, че новият двигател има няколко слаби места. Най-важното и ужасно е окисляването на алуминия при контакт с уплътнението на главата, което се случва след около 150-200 хиляди км. Дефектът е толкова сериозен, че няма да е възможно да се отървете от него чрез просто подмяна на уплътнението. Необходимо е шлайфане на повърхността на главата и блока. За да смилате цилиндровия блок, двигателят трябва да бъде свален от автомобила. Този вид ремонт може да се извърши само веднъж. Повторното отстраняване на неизправности ще доведе до падане на главата толкова много, че буталата ще ударят клапаните при опит за стартиране на двигателя. Следователно втори ремонт е невъзможен и икономически неоправдан. Ще спести само смяната на блока или "де факто" - инсталирането на нов двигател.

Toyota, поне на теория, се справи с проблема в края на 2009 г. При обслужвани автомобили, ако тази неизправност е била открита след модернизация, производителят сменя двигателя за своя сметка. Проблемът с уплътнението под главата на блока обаче все още съществува. Най-често дефектът се появява при тежко управлявана Toyota с най-здравата 2,2-литрова версия на двигателя.

Преди да закупите автомобил, оборудван с дизел от серия D-4D AD, не забравяйте да попитате собственика за извършени по-рано ремонти и помолете, ако е възможно, да покаже фактури за плащане на ремонт или сертификати за извършена работа. На пазара има доста автомобили с дизелов двигател, който вече е минал през първи ремонт. Не забравяйте, че втори ремонт не е възможен, а само смяна на двигателя!

Приложение: Avensis II, Auris, RAV4 III, Corolla E15, Lexus IS 220d.