Подробно: направи сам ремонт на електрическа бормашина interskol от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Електрическа бормашина в домашна работилница заема специално място. Следователно счупването на инструмента е достатъчно голяма неприятност. Въпреки сложността на дизайна е напълно възможно да се направи независим ремонт.
2.бутон с блок за включване - може да се оборудва с
реверсен превключвател (регулатор на скоростта);
3. регулатор на скоростта на въртене на вала (или превключвател за заден ход);
4.Корпус на скоростната кутия - изпълнява носещи функции за въртене
5. зъбни колела и редукторен механизъм;
6. лагери на вала на патрона и котвата на двигателя;
8. четка на електродвигателя;
9. патронник със задържащ механизъм за бормашина или фреза.
Свредлото никога не се счупва като цяло: един от елементите се проваля. След като разберете дизайна и взаимосвързаността на модулите на електроинструмента, ще бъде по-лесно да се локализира неизправността.
Ремонтът на бормашина се извършва на принципа "от просто към сложно". Не трябва незабавно да разглобявате инструмента към винта и да оценявате състоянието на всички възли едновременно.
Бормашината не се включва. Започваме със захранващия кабел (поне преди това трябва да проверите напрежението в контакта и удължителния кабел). След като разглобим корпуса, намираме контактите на кабела и ги „звъним“ с мултицет.
Важно! Не проверявайте захранващия кабел с приложено напрежение! Ако токопроводящите проводници се счупят, можете да получите токов удар или да организирате късо съединение.
Свързваме към гнездото на захранващия щепсел и срещуположния извод на кабела. След това огъваме кабела няколко пъти по цялата му дължина. Загубен контакт или пълното му отсъствие показва наличието на отворена верига вътре в изолацията. Ако счупването на токопроводящия проводник е близо до ръба, кабелът се отрязва и се свързва отново. Просто ще бъде малко по-кратко. Ако пролуката е в средата на дължината, по-добре е да смените жицата. Снаждането ще бъде опасно.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Кабелът работи правилно - проверяваме превключвателя. Свързваме мултиметъра към клемите и натискаме клавиша. През контактите протича голям ток, възниква искри (особено когато прахът навлезе в корпуса). Контактите могат да се окисляват. Внимателно разглобете тялото на превключвателя и почистете контактните групи с фина шкурка.
В случай на счупване на метални части, по-добре е да закупите ново устройство.
Ако има допълнителна контактна група във веригата между превключвателя и електродвигателя (например превключвател за заден ход или регулатор на скоростта), ние диагностицираме и този възел.
След това проверяваме свързващите проводници от превключвателя към четките на двигателя. Ако са изрядни, диагностицираме четката.
Пружините трябва уверено да притискат четките към анкерните ламели; проверяваме самите въглеродни елементи за износване. При необходимост сменяме: резервните части са включени в комплекта за доставка или закупени в специализирани магазини. Контактните ленти на котвата могат да бъдат окислени или запушени. Те могат да бъдат внимателно почистени с фина шкурка.
По-сложна повреда е повреда на намотките на котвата или статора. С помощта на мултицет се проверява късо съединение между тялото на модула и контактите на намотките. След това се измерва съпротивлението. Стойността трябва да бъде еднаква за всяка намотка, разликата в показанията трябва да бъде не повече от 5%. Дефектните намотки трябва да бъдат пренавити.
Това може да се направи самостоятелно или в сервиз (във всеки случай ще бъде по-евтино от закупуването на нов двигател).
Такива повреди се проявяват доста ясно. Странен шум, шлайфане, задръстване на валовете и др.
Двигателят се върти бавно и намотките се нагряват много.Или при нормално въртене се чува характерно бръмчене (смилане). Най-вероятно - лагерите на ротора са износени или запушени. След като разглобихме тялото на свредлото, внимателно изваждаме ротора. Отстранява се заедно с лагерите. Като завъртите външната скоба, веднага ще определите неизправността. Ако лагерите се въртят плътно, те трябва да се промият с проникваща течност (WD-40 или обикновен керосин)
Важно! Уверете се, че в намотката на котвата не попадат течности! В противен случай изолационният лак може да се разтвори и да се получи верига между завоите.
След това се поставя грес между щипките за високооборотни агрегати. Литол или графитна грес за автомобилни лагери са подходящи.
Ако има хлабина между лагерите, възлите трябва да се сменят.
Демонтажът се извършва със специален теглич или с отворен ключ.
Ако няма топки, не забравяйте да ги намерите в кутията. Изпуснати предмети могат да се хванат между частите на двигателя или скоростната кутия и да повредят целия модул.
По същия начин се диагностицират и ремонтират лагерите на вала на патронника. Само демонтирането им без теглич няма да работи.
Ако мястото за монтаж на външното лагерно гнездо (леглото) е износено (това се случва, когато лагерът е заседнал), ще трябва да направите облицовки от тънка ламарина. В противен случай ще се получи биене, когато валът се върти.
Двигателят се върти в нормален режим, от корпуса на скоростната кутия се чува шум и скърцане. Валът се върти неравномерно. Износени или унищожени зъбни колела на редуктора.
Разглобяваме кутията и разглеждаме зъбните колела.
Препоръчително е да измиете комплекта от стара грес и да завъртите вала на 360 °, като контролирате зацепването на зъбните колела. Ако се установи хлабина или прекомерно износване на зъбите, механичната част ще трябва да се смени.
Може би в корпуса на скоростната кутия просто се е натрупало голямо количество прах. Заедно със смазката се образува абразивна паста. В този случай, след промиване на модула, просто добавете нова грес.
Съвет: Смазката трябва да се сменя периодично, без да се чака счупване.
Особено ако често пробивате каменни стени.
Касетата е счупена. За гърбичните устройства (до ключ) това е голяма рядкост, дизайнът е надежден и прост. Устройството е изложено на прах, така че вътрешният механизъм може лесно да заседне. Най-често водачите на грайфера са запушени с малки абразивни частици.
Ако патронникът не се усуква добре, достатъчно е да го издухате със сгъстен въздух и да го обработите с проникваща смазка.
Внимание: Челюстните патронници не смазват отвътре!
Доста е трудно да разглобите част без специален инструмент. Ако някой компонент е механично счупен вътре, все пак трябва да смените целия монтаж.
Но безключовите патронници, напротив, лесно се разглобяват и ремонтират.
Те не са толкова надеждни и не понасят добре товара. За да разглобите такава касета, достатъчно е да премахнете чифт заключващи шайби. Лесно ще намерите счупена или износена част, която лесно може да бъде заменена.
Има два вида закрепване: конус Морзе и резба. В първия случай трябва да нанесете няколко удара с малък чук на гърба на патрона. След което може лесно да се отстрани.
За да развиете крепежния елемент с резба, валът се държи с гаечен ключ (има специални плоски на вала).
Няма грешки, които не могат да бъдат коригирани на ръка. Ако отделен модул не може да бъде възстановен, само той се променя, няма нужда да купувате нова бормашина.
За да предотвратите повреди, трябва да се придържате към прости правила:
След прашна работа продухнете вентилационните отвори и вътрешността на патрона. Поддържайте инструмента чист.
Не прегрявайте двигателя - правете почивки за продължителна употреба.
Напълвайте периодично смазката върху въртящите се части.
Електрическата бормашина е един от най-разпространените домакински инструменти. И е много лошо, когато изведнъж спре да работи.В такива случаи наистина искам да поправя бормашината със собствените си ръце.
Схема на устройството за електрическа бормашина.
Дизайнът на бормашина или перфоратор е доста прост. Различните модели инструменти се различават основно само по разликата в подреждането на частите и качеството на тяхното производство. Универсалността на принципа на работа и използваните конструкции ви позволява да извършвате независим ремонт на бормашината в повечето случаи на неизправности.
Всяка електрическа бормашина се състои от тяло, в което се помещават електрическите и механичните части, и патронник, в който е монтирана свредлото, върху главния вал на свредлото. Електрическата част обикновено съдържа:
електрически мотор;
контактни четки, фиксирани в държача на четките;
бутон за стартиране (превключвател);
регулатор на оборотите на двигателя;
обратно устройство;
стартов кондензатор;
захранващ кабел (кабел).
Схема на ударния механизъм на свредлото.
От своя страна, двуфазен двигател с променлив ток се състои от статор и ротор (арматура) с колектор.
Механичната част включва скоростна кутия и лагерна система. Скоростната кутия прехвърля въртенето на електродвигателя към вала на свредлото, намалявайки скоростта на въртене. По-сложна механична част в ударна бормашина (ударна бормашина). Редукторът на ударната бормашина осигурява ударно-транслационно и въртеливо движение на свредлото (свредлото). Неговият дизайн, в допълнение към предавката, включва бутала (ударни и летящи), таран и ударен щифт.
Неизправността на електрическата част се проявява под формата на липса на въртене на двигателя, т.е. когато няма индикация, че двигателят работи (бучене, вибрации и др.). Ако ударната бормашина не се включи и патронникът се завърта лесно на ръка, тогава можем спокойно да говорим за неизправност на електрическата част. Същото може да се каже, ако няма контрол на скоростта или обратно въртене. Очаквана неизправност в електрическата част се обозначава с искри по време на работа на бормашината. Временни прекъсвания в работата на бормашината, външен шум също могат да показват електрическа верига.
Най-често неизправността в електрическата част се дължи на износване на контактните четки. Ако те бъдат отрязани с 40%, тогава могат да се наблюдават искри и неизправности. При по-голямо износване на четките електродвигателят просто не се включва. Процедурата за определяне на виновника за неизправност в електрическата част се препоръчва, както следва (както е налично). Първо, тестерът определя целостта на кабела (кабела). След това се проверява работата на стартовия бутон (превключвател) и целостта на стартовия кондензатор. След това бутоните за контакт се премахват и проверяват. Накрая се определя целостта на намотките на двигателя.
Ясен знак за механичен проблем е заседнал вал на свредлото. Ако касетата не може да се завърти на ръка и в същото време можете да чуете бръмченето на електродвигателя при включване, тогава причината се крие в повредата на скоростната кутия или лагера. Най-честата причина за механична повреда е повредата на опорните лагери. Повредата на скоростната кутия може да се появи и в случай, когато патронникът се завърта на ръка и електрическият двигател работи, а въртенето не се предава на главния вал. Неизправност в механичната част може да причини периодични неизправности (временни спирания) на свредлото, бръмчене, смилане и недостатъчна скорост на въртене на вала. При бормашини за скали, неизправност в механичната част може да премахне ударното движение на свредлото.
И накрая, неизправност може да се прояви в патронника на свредлото. Така че може да бъде трудно да се премахне свредлото, когато гърбиците не се отварят поради счупване на зацепването вътре в патронника. Понякога неизправността се проявява под формата на превъртане на патронника спрямо вала на свредлото. В този случай възниква неизправност в областта, където патронникът е прикрепен към вала.
Една от най-честите причини за неизправност е износването или изгарянето на контактните четки.Първите признаци на износване на четката се появяват под формата на искри в зоната на контакт на четките с котвата на електродвигателя и дребни неизправности на бормашината при увеличаване на натоварването.
Разположението на контактните четки вътре в свредлото.
Много модели бормашини имат опростен достъп до четките и смяната им не е трудна, а някои бормашини изискват разглобяване на тялото и премахване на държача на четките. Четките трябва да се сменят с нови, равни по размер на неуспешните четки.
Те трябва да бъдат здраво закрепени към държача на четката. Електрическият контакт на проводника трябва да бъде добре затегнат. Контактът на четката с арматурния колектор трябва да е надежден. Необходимо е да се провери действието на пружината.
Неизправността на електродвигателя е втората най-голяма причина за неизправност на бормашината. Това се дължи на повреда на намотката или котвата на статора. Такава повреда възниква поради фабричен дефект в намотките или неправилна работа на свредлото (продължителна работа без прекъсвания, натоварване, надвишаващо допустимото при заклинване на бормашината и др.). По правило електрическата повреда на намотката се идентифицира лесно визуално или по характерната миризма на изгоряло. Ако няма видими прояви, тогава намотките на двигателя трябва да се проверят с тестер, омметър и мегаомметър за стойността на съпротивлението. Може да има три вида повреда на проводника - късо съединение между завоите, повреда на завой към тялото или счупване на проводника. Ремонтът на статора или котвата не се извършва самостоятелно.
Схема за свързване на двигателя на бормашина.
За подмяна на елементите на електродвигателя тялото на бормашината се разглобява, контактните четки и проводниците се разкачват и електродвигателят се отстранява заедно с опорните лагери.
Ако е необходимо, приберете задвижващата предавка. Дефектният елемент на електродвигателя се разкачва и се заменя с нов или старият се монтира след ремонт (пренавиване) от професионалисти.
Превключвателят (бутонът за стартиране) и регулаторът на скоростта на въртене в сеялката обикновено се комбинират. Скоростта се регулира чрез натискане на бутона с различни усилия. Първо, трябва да проверите наличието на напрежение на входните и изходните клеми на бутона. Ако няма сигнал, внимателно извадете корпуса на бутона и проверете всички контакти. По правило изгарянето или залепването на контактите се определя визуално. Всички контакти трябва да бъдат старателно избърсвани със спирт и почистени с шкурка. След това отново трябва да се провери наличието на напрежение. Ако няма сигнал, бутонът трябва да се смени с нов. Причината може да е нарушение на електрическия контакт с проводника. В този случай жицата трябва да бъде запоена.
Схема за свързване на бутон за пробиване с обратна страна.
Механизмът за обратно въртене се основава на система от контакти за включване и прекъсване. Предотвратяването му се извършва по същия начин като бутона за стартиране. Освен това трябва да проверите всички проводници на механизма, отиващи към четките и статора на електродвигателя.
Причината за невъзможността за стартиране на електродвигателя може да бъде повредата на стартовия кондензатор. Обикновено неработещото състояние на кондензатора се забелязва чрез промяна на цвета. Но е по-надеждно да се измери неговият капацитет и да се сравни с номиналната стойност.
Проверката на електрическата част започва с определяне на целостта на захранващия кабел (кабел) с помощта на тестер или омметър.
Измерва се съпротивлението между контактите на щепсела (определяне на късото съединение на проводниците) и съпротивлението на всяко жило.
Заседнал патронник или шум от смилане показва неизправност на скоростната кутия или лагерите. На първо място, трябва да разглобите тялото на бормашината и да проверите състоянието на зъбните колела в скоростната кутия. Износването на монтажните шлици или разрушените зъби на зъбните колела показват повреда на детайла. Тази предавка трябва да бъде заменена. Зъбните колела се проверяват по цялата обиколка, като валовете се завъртат плавно на ръка.
Лагерите се проверяват чрез завъртане на вала в тях. Ако валът е бавен, започнете със смазване на лагерите.Ако това не помогне, те се отстраняват от оста с помощта на специален теглич. Клетката на лагера се превърта с ръце. Ако движението е затруднено или се чуват външни звуци, тогава лагерът трябва да се смени.
При продължителна употреба на бормашината патронът може да се повреди. Понякога това се проявява в невъзможността за премахване на свредлото - регулиращата втулка не се върти или, напротив, лесно се превърта и челюстите не се раздалечават. Това показва износване на зъбното съединение в патронника поради метални стърготини и прах. В този случай ремонтът се свежда до смяна на касетата. Обикновено патронникът се закрепва към вала с лява резба и се фиксира с винт. Касетата може да се извади чрез отвиване на винта и завъртане на патрона в обратна посока със сила. При някои модели бормашини патронникът се монтира с помощта на заострена повърхност в намеса. В този случай тя трябва да бъде избита с леки удари до края отстрани на тялото на свредлото.
За да ремонтирате бормашина със собствените си ръце, се нуждаете от следните инструменти и устройства:
