Самостоятелен ремонт на фотоапарат Nikon

В първо приближение всеки цифров фотоапарат се състои от следните основни части и възли: обектив и диафрагма, набор от оптични преобразуватели и огледала и цифрова матрица, блок за управление и съхранение на данни.

Принципът на работа на камерата е добре разбран от блоковата диаграма на фигурата по-долу:

Ако погледнете снимката по-горе, можете ясно да видите, че първо светлинният поток влиза в обектива, след това следва през диафрагмата и затвора, които дозират количеството светлина, което удря фоточувствителните елементи на матрицата. Всеки пиксел от матрицата предава информация за интензитета на светлинния поток и светлинния спектър. Освен това тази информация отива в аналогово-цифровия преобразувател. От изхода на ADC цифровият код през процесора се показва на цифров дисплей или се записва във вътрешна или външна памет.

Сервизни ръководства за цифрови фотоапарати Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 и нататък други модели

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 и др.

Цифрова фотографска техника BBK в селекцията с ръководства ще намерите информация за демонтаж, каталог на резервни части за BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 и др.

Подробно сервизно ръководство за цифров фотоапарат LG LDC-A310.

Статия за защита на цифрови фотоапарати по време на употреба и описание на LG GR-DV 4000 на неизправност с DC / DC преобразувател

В допълнение към колекциите със сервизна документация, анализирахме типични неизправности и начини за отстраняването им в камерите на Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG и много други модели

Ремонт на цифрови фотоапарати Olympus, свързан с разглобяване на фотоапарата или смяна на фърмуера, за да избегнете ненужни повреди, трябва да започнете с запознаване с необходимото сервизно ръководство и устройството за конкретен модел фотоапарат, което можете да изтеглите от нас.

Огромен избор от дигитални фото сервизни ръководства на Nikon, тук не е пълен списък с налична техническа информация Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Ремонт Ръководство

За да направите добър ремонт на вашия цифров фотоапарат, първо трябва да разберете ясно структурата на камерата. Като начало трябва да разберете, че всяка фотографска техника е преди всичко оптика и едва след това електроника.

Устройство за камера кратък курс на млад ремонтник: Вътре в обектива има мембрана и затвор. Мембраната се състои от няколко венчелистчета и, когато е затворена, намалява калибъра на отвора, през който светлината влиза в матрицата. Поради това количеството падаща светлина е миниатюризирано и прекомерното осветяване на матрицата се предотвратява, когато обектът е ясно осветен.

Следва фоточувствителна матрица, горната част на която е направена от стъкло. Фоточувствителната равнина на матрицата е разположена пред защитното стъкло. Структурно се състои от голям брой светлочувствителни клетки. Светлината, падаща върху тях, произвежда галваничен заряд. След завършване на снимането възникналите заряди се прехвърлят в аналогово-цифровия преобразувател. Тук идва дигитализацията. Дигитализираната информация се прехвърля в RAM паметта. RAM съхранява информация само когато е включена. Картината се намира в RAM само за микросекунди.Тя също е дигитално обработена - подобряват се цветопредаване, острота, наситеност и други свойства на изображението. ... Обработеното изображение се прехвърля на картата с памет. Тук цифровата снимка може да се съхранява дълго време.

Основният проблем, който възниква при цифровите флаш памети, се дължи на замърсяване на контактите. За да премахнете този проблем, просто трябва да изплакнете контактите с газов алкохол, например.

Ако цифровата камера не се включи, проверете дали батериите са свързани правилно и нивото им на заряд поне с конвенционален тестер. Токът в батериите не трябва да бъде по-малък от 1 ампер, при по-ниски стойности камерата има риск дори да не се включи

Основният микроконтролер управлява цифровата камера... Визуален визьор е разположен над обектива. По време на мащабиране разстоянието между елементите на обектива се променя. Ако няма проблеми с батериите и фотика все още не се включва, проверете дали е подадено захранване към основния микроконтролер (процесор), ако всичко е наред, трябва да го смените. Не бързайте да отваряте камерата, без да имате под ръка инструкции за разглобяване, в противен случай рискувате да повредите монтажните елементи. Можете да изтеглите голям брой сервизни инструкции от сайта https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Светкавицата е разположена на отделна платка с огромен кондензатор и трансформатор. LCD монитор е разположен на гърба на камерата.

Някои често срещани проблеми и решения за цифрови фотоапарати

Дефектен оптичен сензор в обектива на цифров фотоапарат или видеокамера: Оптронът се състои от 2 части - източник на излъчване (IR LED) и фотодетектор (напр. фотодиод, фототранзистор, фототиристор). Можете да определите частта на светлинния емитер, както и анода и катода на светодиода, като използвате конвенционален тестер. Съответно, срещу изводите на излъчвателя на светлина - изводите на фотодетектора и, като правило, срещу анодния терминал на емитера на светлина - анодът на фотодетектора или колектора, срещу катода на излъчвателя на светлина - катода на фотодетектора или емитера. Оптроните във фотоапаратите се използват в механизма на вариообектива. Когато към емитера е приложено напрежение и отворен светлинен поток, фотодетекторът е отворен и напрежението на неговия анод или колектор е нула, когато фотодетекторът е затворен, напрежението е равно на източника на захранване. Ако не е възможно да се провери оптронът директно в камерата, работоспособността може да се провери според следната диаграма.

Ремонт на обективи в цифрови фотоапарати

Обективът в цифров фотоапарат е сложно оптико-механично устройство, което съчетава елементи от прецизна механика и оптика. При камерите той е най-застрашен от повреда. Достатъчно е да се каже, че около 70% от неизправностите на фотоапарата се дължат на дефект на обектива, а в преобладаващия случай причината за неизправностите е човешкият фактор, т.е. изпуснати, стъпени, разлята течност, грубо боравене, навлизане на чужди тела в задвижването на обектива като пясък и др. При фотоапаратите Canon ixus xxx, ако възникне неизправност на обектива, след включване на фотоапарата, след известно време, на дисплея се появява съобщението E18 или „грешка на обектива“, след което устройството се изключва.

Надявам се да е ясно, че попадането дори на най-малкото пясъчно зърно между зъбите на задвижващото зъбно колело на механизма за увеличение на обектива ще доведе до засядане, а незначителното механично въздействие ще повреди зъбите на същите зъбни колела или щифтове на обектива. в случай на неизправност в обектива, когато задвижването на механизма не може да „забие“. алгоритъм за елиминиране, ако всички части са непокътнати, внимателно разглобете и почистете, ако е необходимо сменете повредените части. Понякога е по-лесно да смените целия обектив, тъй като някои части е просто невъзможно да се намерят

Типични проблеми, възникващи в CF конектора

Първо, това са счупени щифтове на конектора, второ, те могат да бъдат огънати и поради това картата с памет не може да бъде прочетена. Появата на неизправност възниква поради неправилна инсталация на флаш устройството. Симптомите на проявление могат да бъдат много разнообразни, например: цифровата камера просто не се включва и най-вероятно щифтовете на конектора са затворени, което задейства защитата на камерата.Поради затворени контакти усложненията могат да бъдат по-опасни, например преобразувател на напрежение често се срива. Също така, често имаше случаи, когато камерата работи добре без карта с памет, но след инсталирането й изобщо не се включва. Причината също е огънат контакт. Камерата работи, но не открива картата с памет. Най-вероятно причината е криптирана в счупения щифт на конектора.

Ремонт на светкавицата във фотоапарата

Внимание, напрежението на кондензатора за флаш памет е около 300 волта, при небрежно боравене можете не само да получите токов удар, но и лесно да изхвърлите безвъзвратно камерата. Разреждайте кондензатора за флаш памет всеки път, когато включите захранването. Кондензаторът може да бъде разреден чрез резистор 1-2kΩ.

Цифров фотоапарат без светкавица не е много полезен за работа и няма смисъл да се използва при условия на слаба осветеност. Следователно ремонтът на камери с такава неизправност, като правило, не предизвиква въпроси сред потребителите. Що се отнася до практическата страна на въпроса: често процесът на ремонт се усложнява не толкова от липсата на компоненти, колкото от липсата на сервизна документация. За съжаление, в момента има много малко техническа литература, посветена на устройството на фото светкавици, описание на принципите на действие на техните електронни схеми, въпреки факта, че има голям интерес към устройството на фото светкавици и освен това към техните ремонт, не само сред собствениците на фотоапарати, но често и при работниците в сервизите за фотоапарати, особено в провинцията. Нека разгледаме работата на светкавицата според принципната диаграма на филмова камера на фиг.1.

Блокиращата верига на генератора на светкавицата е сглобена на транзистора Q303. В момента на включване транзисторът е отворен с отрицателно напрежение, подавано през резистора R305, намотката на трансформатора T301, отворения транзистор Q304. В резултат на това през намотка I на трансформатора протича ток, който индуцира импулс с положителна полярност в намотка II. Изключва транзистора Q303. Токът в намотката I започва да намалява. Изчезващото магнитно поле индуцира импулс на отрицателна полярност в намотка II, което отново води до отваряне на транзистора.

Процесът се повтаря непрекъснато. Импулси с различна полярност индуцират ток в намотката III на трансформатора и, изправяйки се от диод D302, зареждат кондензатори C303 до напрежение 250 - 280 волта, C302 през резистори R308 R306. Когато се натисне бутона на затвора, синхронизиращата светкавица се задейства. Положително напрежение се прилага към управляващия електрод на тиристора SR301, отваря го и затваря кондензатора C302 към корпуса, причинявайки неговото разреждане и рязко намаляване на тока в първичната намотка на трансформатора T302. Изчезващото магнитно поле предизвиква импулс с високо напрежение във вторичната намотка, причинявайки пробив на газ в крушката на светкавицата XE301 и в резултат на това ярко краткотрайно сияние

Схематична диаграма на светкавицата на цифров фотоапарат от Sony DSC - P52 Същата схема на блокиращия генератор Q503, T501, изправителен диод D502, кондензатор за съхранение C508. Ролята на ключа на тиристора SR301 се изпълнява от полевия транзистор Q506 и др.

Който разглоби първата SLR камера в живота, може да изглежда, че половин кофа с различни винтове и винтове са били развинтени. Няма да описваме подробно всеки винт. Ще пропуснем някои аспекти от демонтажа, защото, повярвайте ми, някъде на седемдесетия винт, ще ви омръзне, ще загубите интерес към статията и няма да стигнем до най-важното - вътрешното пълнене на камерата.

Когато започнете да ремонтирате електронно оборудване, първо трябва да изключите захранването. В случай на ремонт на DSLR - извадете батерията от отделението на фотоапарата.

Типът батерия на Nikon D5100 е EN-EL14 Li-ion 7.4 V 1030 mAh, този тип батерия се използва и в SLR фотоапарата D3100 и цифровия фотоапарат Nikon COOLPIX P700.

За да демонтирате задната част на корпуса, развийте винтовете на долната част на корпуса на камерата, от дясната и лявата част, с други думи, всичко, което е около периметъра на корпуса.

Незабравимо за един скрит винт под гумената подложка (хват за палец), както е показано на снимката по-горе.

Внимателно демонтирайте задната част на кутията. Не забравяйте, че задният капак все още се държи от два кабела.

Първо, повдигаме резето на конектора и премахваме кабела, който отива към бутоните за управление, след което внимателно изключваме кабела на дисплея от дънната платка, както е показано на снимката по-горе.

В следващата част ще разгледаме състава на дънната платка на Nikon D5100 DSLR ...

Попаднал в ръцете на любознателни деца, моят фотоапарат Nikon E5200 се завърна от лятно пътуване до здравен лагер сериозно „болен“. Диагностика - счупена резе на капака на отделението за батерии и резе за задържане на батерията.

Първото решение за реанимация, което ми хрумна, беше да се използва банкова гумена лента за пари, която успя да фиксира капака на 3 оборота. Не помогна много - гумената лента, както трябва, се мъчеше да скочи в най-неподходящия момент. А в нашия случай това е изпълнено не само с отваряне на капака, а с гарантирана загуба на батерията, ако просто пъхнете ръката си с камерата през прозореца на движеща се кола, за да заснемете интересна сцена.

След няколко щастливи находки тук> изпаднал акумулатор, се роди "брилянтно" решение - да се обадите на оторизиран сервиз. И това може да се нарече втори опит за реанимация. Обаждането беше успешно! Военнослужещият изрази готовност да подмени всяка част от корпуса, но само заедно със самия корпус. Самата възможност за такова решение ме зарадва и насърчи.

В хода на по-нататъшната диагностика на камерата, сервизният специалист беше неочаквано доволен. Все пак би! „Пробегът“ на устройството в три „оборота“ на брояча на рамката му се стори значителен за този модел и той поверително посъветва да закупи нова камера. На тази положителна нотка приключи втората реанимация. Но всеки облак има сребърна подплата, защото новата камера, закупена за свекървата, неочаквано не й подхождаше поради трудността да овладее тази техника. В резултат тя стана моя собственост.

Жалко беше да изхвърлите това заслужено устройство. В някои режими на снимане той все пак надмина новооткрития наследник. Жалко е и да се откажеш да бъде разкъсан в ръцете на колега на авиомоделист. Не исках да виждам фрагменти от високотехнологично устройство в репортаж от мястото на следващата катастрофа. Беше решено да фиксираме капака на отделението за батерии със собствените си ръце. Освен това, за това можете да използвате популярни технологии от моделирането на самолети.

Въоръжен със стари шивашки ножици от запасите на любимата ми свекърва, парче жълт калай, пирон, тел (от кламер) и лепило за студено заваряване, се заех с работата. Първо с пирон надрасках върху метална плоча нещо, което приличаше на шарка на бъдеща част. След това, в нарушение на всякакви допустими отклонения с най-голяма грижа (от опит знам, че тези ножици могат да прищипят ръката с пръстените си) изрязах каквото исках.

Поработи малко с пила, клещи, пъхна карамфил в самоделните примки и го занита, за да не изпадне. Надрасках капака на японската камера с пила. Морално е много по-лесно да се понесе, отколкото да изрежете люк на собствения си автомобил, но все пак - със съжаление. Той смеси лепилото според инструкциите, залепи частите и ги остави на добре проветриво място за един ден.

Не може да се каже, че децата много се възхищаваха на резултата, но след обясненията, че „това е такъв стиймпанк“ (стилът или подвидът на художествената литература - преведен на разбираем език, но какво е това, според концепциите на младите хора , аз самият смътно си представям), хората станаха по-добри и понякога дори използва реанимирана техника.

Неизправност на обектива - това трябва да е най-честата повреда на цифровите фотоапарати.Някои често срещани съобщения за грешка, които могат да се появят на дисплея на камери с този проблем, включват„обектив E18“ („E18 lens error” при по-старите модели Canon), „ACCESS” (грешка при достъп) (Sony), „Zoom Error” (Fuji), „Lens Obstructed” („Проблем с обектива”) (Kodak), „Lens> error, рестартирайте камерата“ или просто „грешка на обектива“ (почти всички производители на камери използват тази опция напоследък). Някои камери може да не показват нищо на дисплея, а само бипкат, обективът се придвижва и камерата се изключва. Понякога обективът дори не се удължава.

Проблемът всъщност е доста често срещан при всички модели цифрови фотоапарати. Обикновено това е пясък или други малки частици, които попадат в механизма за удължаване на обектива и механизма за автоматично фокусиране. Или фотоапаратът е изпуснат с удължен обектив. Камерата може да е била включена, но обективът е бил възпрепятстван да се удължи (например случайно е включен в чантата).Случва се след удължаване на обектива батериите да се изтощят и фотоапаратът да се изключи с удължения обектив . Вярвате или не, една от причините за неизправност на обектива е използването на калъфи и портмонета. Пясък, мръсотия, влакна и др. се натрупват в долната част на кутията. Тези материали обичат да се придържат към корпуса на фотоапарата поради фрикционен електростатичен заряд (особено когато калъфът е мек и пухкав). След като тези частици намерят своя път в механизма на лещите и се появяват съобщения за неизправност. Притежавам много камери на Canon и никога не използвам калъфи точно по тази причина.

За собственика на фотоапарата с този проблем може да няма смисъл да се свързва с гаранционния сервиз. Много производители на камери няма да покрият този проблем в рамките на гаранцията. Според тях това се дължи на повреда на камерата поради удар или пясък или отломки, задържани в механизма за удължаване на обектива (никоя от които не се покрива от гаранцията). Цената на ремонта обикновено е близка или повече от действителната цена на камерата. Тъй като гаранционните сервизи в повечето случаи сменят дефектен обектив за нов, чиято цена е висока като резервна част.

За щастие, около половината от камерите, които страдат от този проблем, могат лесно да бъдат отстранени по един от следните методи. Нито един от тези методи не изисква разглобяване на камерата, въпреки че някои могат да причинят други щети, ако се прекалява и небрежно. Ако камерата все още е в гаранция, преди да приложите някое от тях, моля, посетете гаранционния сервиз на производителя на камерата, за да видите дали ремонтът ще бъде покрит от гаранцията или за да определите колко ще таксуват за платен ремонт. Кой знае, може и да имате късмет. Но ако те изброяват сума, която е по-висока от стойността на вашата камера, може да искате да помислите за следните методи. Ето видео описание на всеки от методите за отстраняване на неизправности, последвано от подробно описание за тях.

Методите са изброени по ред на риска от повреда на вашата камера. Следователно, трябва да ги опитате в показания ред. И не забравяйте, че тези методи (по-специално № 6 и 7) трябва да се разглеждат само за камери, за които е изтекъл гаранционният срок, посочените разходи за ремонт биха били прекомерни. Ако тези методи не са довели до коригиране на грешката, е възможно да се свържете с платен сервиз, цената на ремонта в който е по-ниска, отколкото в гаранцията.

Метод 1: Извадете батериите от фотоапарата, изчакайте няколко минути. Поставете нов комплект батерии (за предпочитане презареждащи се NiMH 2500 mAh или по-високи) и включете фотоапарата. Ако използвате батерии повече от година, помислете за закупуване на нови батерии, тъй като те може да не осигуряват достатъчно мощност за стартиране на камерата.

Метод 1a: Ако новите батерии не работят, опитайте да натиснете и задържите бутона за меню, функция, настройка или OK, докато включвате фотоапарата. Това, заедно с Метод 1 и № 2, понякога работи за коригиране на грешки в обектива, които възникват поради ниска мощност на батерията, когато обективът е удължен.

Метод 1b: За тези от вас, които са имали достъп до менюто на камерата с тази грешка, опитайте да намерите и изберете „нулиране“, за да върнете камерата в първоначалното й положение. При някои камери на Canon това изисква задържане на бутона на менюто с бутона за захранване за до 10 секунди. Имайте предвид обаче, че понякога грешка в обектива може да попречи на опцията за нулиране и по този начин параметърът може да не се покаже.

Метод 2: Ако батериите на фотоапарата са напълно разредени, докато обективът му е все още отворен, камерата може да покаже грешка в обектива или да не стартира правилно, когато са инсталирани нови батерии. Извадете картата с памет и не я поставяйте във фотоапарата, след това поставете нови батерии. Когато включите камерата без карта, тя може да се върне към живот, тъй като причинява нулиране в някои модели. Грешка E30 (за стария Canon) означава, че нямате инсталирана карта, така че трябва да изключите камерата, да поставите картата и да я включите отново.

Метод 3: Поставете неговия аудио/видео (AV) кабел в камерата и включете камерата. Свързването на кабела гарантира, че LCD дисплеят на камерата остава изключен, докато процесът започне. По този начин допълнителна мощност на батерията ще бъде налична за двигателя на обектива на камерата по време на стартиране. Тази допълнителна мощност може да бъде полезна за преодоляване на прах или пясък, които могат да попречат на обектива. Ако AV кабелът не коригира грешката на обектива сам, смятам да запазя този кабел, инсталиран на линията, когато се опитвате да поправите 4, 5 и 7 като средство за осигуряване на допълнителна мощност за подпомагане на тези опити. Но имайте предвид, че не препоръчвам да държите кабела инсталиран по време на процеса на Fix 6, тъй като това може да повреди AV порта, когато се опитвате да включите камерата.

Метод 4: Поставете камерата на гърба й върху маса с обектив, насочен към тавана. Натиснете и задръжте бутона на затвора и в същото време натиснете бутона за захранване. Идеята е, че камерата ще се опитва да фокусира автоматично, докато обективът се удължава. Да се ​​надяваме, че докато обективът се разширява и AF обективът се движи, водещите щифтове ще седнат на мястото си.

Метод 5: Използвайте гумен вентилатор, за да издухате празнините между чашките на лещите със сгъстен въздух. Идеята е да се издуха пясък или други отломки, заседнали в механизма на обектива. Други възможности за издухване са използване на сешоар в студен режим или изсмукване на въздух от пролуките на лещите (внимавайте с това!). Някои хора използват прахосмукачка за това.

Сега навлизаме в зоната на потенциално опасни методи за спасяване на камери. Със сигурност има известен риск, така че бъдете внимателни, когато правите следното:

Метод 5а: Ако действително забележите пясъчни частици в кухината около цевта на обектива и въздушният поток не помага да ги избиете, помислете за използването на салфетка или шевна игла, за да ги премахнете. Внимавайте да не надраскате корпуса на обектива с иглата. Също така, не препоръчвам да се задълбочавате твърде дълбоко около корпуса на обектива с хартия (не влизайте по-дълбоко от 1 см). Особено не препоръчвам дълбоко сондиране около най-външната (най-голямата) част на цевта на обектива, тъй като можете да избиете подложката против прах, която седи точно в тази междина.

Метод 6: Удряйте многократно гумения USB капак с намерението да избиете всички частици, които може да пречат на обектива. Възможно е също да докоснете тялото на камерата с дланта на ръката си. Много хора съобщават за успеха на този метод.Съществуват обаче и някои очевидни възможности за повреда или изместване на вътрешните компоненти с помощта на този метод, като например разхлабени кабели от конектори или спукани LCD екрани.

Метод 6а: Това е вариация на метод 6 и е приложим, ако цилиндрите на лещите са прави (не са огънати от удар). С други думи, опитайте това, ако няма очевидни механични повреди на цевите, които причиняват проблема. С обектива надолу, опитайте се „нежно“ да докоснете обектива от всички страни с малък предмет, като химикалка или молив. Идеята е да се опитаме да избием пясъчните частици, които биха могли да попречат на движението на рамката на лещите. Опитайте се да включвате и изключвате камерата едновременно, докато правите това.

Метод 7а: Обърнете внимание, че този метод за корекция е предназначен само за камери, чийто обектив се разширява, след това спира, преминавайки част от пътя и след това се връща в първоначалното си положение. Опитайте се да хванете и задържите най-малкия преден цев на обектива в най-изпъната му позиция, предотвратявайки връщането на обектива. Проверете и почистете зоната около чашките на лещите от прах и пясък. Изключете и включете камерата отново. Ако обективът се разшири още повече, хванете предното стъкло отново, за да предотвратите връщането му. Повторете почистването отново. Изключете и включете камерата отново, за да видите дали проблемът е изчезнал.

Метод 7b: Най-екстремното решение. Само имайте предвид, че това е абсолютно последният метод преди да изхвърлите камерата си и има очевиден потенциал за по-нататъшно увреждане на камерата с този метод. Може да искате да обмислите тази техника, ако лещата е видимо и ясно повредена, огъната или изкривена, например от изпускане. В този случай опитайте да мислите за лещата като за изкълчено рамо. Опитайте да накарате обектива да се изправи и да се върне на мястото си. В този случай щифтовете на чашките на лещите ще бъдат в техните водачи. Вашата цел е да опитате да ги трансплантирате, като изправите лещата. Чуйте „щракване“, потвърждаващо, че щифтовете са скочили в водачите и незабавно спрете по-нататъшните усилия в този момент. Все повече хора съобщават за успеха на този метод в сравнение с всеки друг метод.

Варианти на метод 7b: Внимателно издърпайте, завъртете и/или завъртете корпуса на обектива, докато натискате бутона за захранване. Проверете обектива за намек за наклон или неравности. Отново целта е да се опитате да изправите или подравните цевите, ако са огънати или прегънати. Друг вариант е да потърсите неравномерни пролуки около цевта на обектива и след това да натиснете надолу от страната на цевта на обектива, която има най-голям луфт (обърнете внимание, че натискането на корпуса на обектива докрай не се препоръчва, тъй като може да заседне там). Отново, с всичко изброено по-горе, трябва да слушате "щракването", което означава, че щифтовете на очилата се удрят в направляващите канали. Ако чуете този звук, спрете незабавно и опитайте да включите камерата.

Процесът на получаване на висококачествена снимка първоначално изискваше много умения и опит. С изобретяването на цифровите фотоапарати започва нова ера във фотографията. Всеки може да улови момент в цифров формат и при желание да прехвърли работата си на хартия или фото рамка.

• Първо, стаята трябва да бъде практически стерилна. В противен случай петънце, което попадне върху матрицата или вътрешните лещи на фотообектива, ще развали всичките ви снимки.
• Второ, желателно е да има добра осветеност на повърхността на масата, върху която ще се разглобява цифровата камера. Ще се изненадате колко малки винтчета държат вътрешните части на камерата.
• Третото условие е предварително разглобяване на цифровия фотоапарат за отстраняване на неизправности, в резултат на което голям брой малки винтчета с различни размери и частите на обектива с лещи и фотоматрица се съхраняват в разглобен вид до закупуването на частта вместо дефектния.

Най-важното е внимателно да запомните последователността, в която снимате частите на цифровия фотоапарат, защото ще трябва да ги сглобите в обратен ред.
За по-лесно използване препоръчваме предварително намагнитване на отвертките.
Цената за разглобяване и сглобяване на такава камера в сервизен център е 1500 рубли. Ако сте DIY и обичате да изследвате устройството на цифров фотоапарат, тогава отделеното време и търпение ще се изплатят повече от осъзнаването на спестените пари и натрупания опит. Ако все още се съмнявате в наличието на търпение и подходящи умения, по-добре е да се свържете със специализирани сервизни центрове. Ремонт на фотоапарат в сервиз означава извършване на качествен ремонт, придружен от гаранционни задължения. Всъщност, в случай на неуспех, изразходваното време и усилия не могат да бъдат компенсирани с цветни снимки, направени с обновен цифров фотоапарат.

Здравейте скъпа общност.
Чайникът е счупен, не загрява водата. Реших да го разглобя. Гледах клипове в YouTube и на път. Изглежда нищо сложно. Освен това той вече някак си се счупи с мен със същия симптом, но там всичко беше доста просто, контактът, който отива към нагревателния елемент, изгоря. Така че и този път си помислих, че отново е въпрос на този контакт. Но не. И дори не е чайникът. И в самата стойка. Както разбирам.

Прикачвам снимка.
На 5-та снимка има контакт, който се обажда с щепсел.
При 6 - контакт, който не звъни с щепсел.

Въпреки че контактите, които отиват към дъската, редовно звънят. Самата стойка свети, бутоните работят. Дори температурата е правилна.
Какъв може да е проблема, кажете ми, моля.
Наистина искам най-после да пия чай.
Извинявам се, не съм добър в това, ще съм благодарен за наличните отговори за по-нататъшна диагностика/лечение.
Благодаря!

Модел на чайник: Polaris pwk 1712cad.

Здравейте, Monique CTX S762A не се включва, изглежда напълно мъртъв, диодът на панела не свети. Не знам къде да се кача, моля ви за помощ, аз съм начинаещ в този въпрос. Прилагам снимка на захранващата верига: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Според захранващата платка № СТХ11S92-006A мога да кажа, че големият кондензатор C2 държи своите 300 волта, 1,5 волта идват към кондензатора C25, тези волта обикалят платката, присъстват и на седмия крак на шини на регулатора, тези 1.5. B, а останалите крака са нули. Наистина моля умни хора да помогнат за намирането на това липсващо напрежение и стартиране на монитора

Господа знаещи, имам нужда от вашата помощ за ремонта на блендера (philips 700w). Това е страхотен блендер, който вдига и спира. Едвам го разглобих, DC мотора работи, а с микросхемата ето какво: беше изгоряла преди, смених го, но щом натисна бутона за включване или турбо, той гори (преди 2A 250v). Изпуснах двигателя (синьо-кафяви проводници с диоди), преди още гори, диодите на кафяво и синьо май също са мъртви. ще заменя. Въпросът е дали мъртвите диоди могат да доведат до изгаряне? Какво друго може да причини проблема? Прикачване на снимка. Благодаря за съвета.

Публикацията е предназначена за всички собственици на Nikon D40 с обектив 18-135 мм. Статията ще предупреди и предупреди за възможна неизправност. Ако обективът удари твърда повърхност, той може да напука. Ако погледнете светлината, можете да видите, че лопатките на диафрагмата се рушат.

Ремонтът на такава неизправност в сервизен център ще струва малко по-малко от цената на нов обектив. Тези, които са изправени пред избора да отдадат под наем или да закупят нова, могат да опитат сами да ремонтират оптиката.

По-добре е да стигнете до оптиката отзад.

Демонтажът започва с отвиване на 3 винта на байонета и два на контактната група

След това монтажният пръстен се отстранява заедно с лоста на диафрагмата

Това са калибриращи подложки. Най-вероятно задният и предният фокус се регулират от тях.

Групата лещи отзад е закрепена с три винта отзад.Три винта по-нагоре свързват лещите в група.

Превключвател на режима на фокусиране и самият пръстен за фокусиране.

Развийте 6 винта на вътрешното стъкло.

За да премахнете друга група лещи, имате нужда от специален инструмент. Групата е дълбоко в обектива.

Има много оплаквания относно мотора за автофокус. Смята се, че често излиза от строя. Всъщност изглежда много надежден, което не може да се каже за диафрагмения блок.

След това можете да премахнете дъските и двигателя. Това няма да направи много, но те няма да попречат на по-нататъшното разглобяване.

Можете да направите свой собствен гаечен ключ, за да премахнете предната леща.

Фокусираща група се вижда близо до предната група лещи. За да демонтирате тази група лещи, трябва да разхлабите или още по-добре да развиете напълно двата винта на водача в задната част на обектива. След това трябва да завъртите групата обратно на часовниковата стрелка и постепенно да я натиснете напред.

След всички тези действия можете да стигнете до диафрагмата. Пукането се причинява от малката пружина, която затваря диафрагмата. Преинсталирането на пружината без специални умения и инструменти е проблематично. Тя става под венчелистчетата. Невъзможно е да стигнете до там, без да разглобите диафрагмения блок.

Ако сглобите обектив без пружина, всичките му функции, с изключение на възможността за затваряне на блендата, се запазват.

И още малко снимки на предната част на обектива.

И така, в името на науката, нека да видим какво има вътре в чисто новия Nikon D5100!

Тази статия не е ръководство за действие! Вие сте изцяло отговорни за събирането и разглобяването на вашето устройство.
Много производители не поемат гаранционни задължения, ако устройството е разглобено от потребителя. Ако не искате да анулирате гаранцията за вашето устройство, проверете гаранционните условия в документацията или при производителя на устройството.

IFixit обича камерите! Щастливи сме да споделим с вас съвети за разглобяването им. Така че нека преминем към разглобяването на D5100 без повече приказки.

Първото нещо, което хваща окото ви, когато гледате D5100, е, че корпусът изобщо не е толкова масивен като този на нашия стандартен работен кон, D90. Камерата изглежда някак... крехка.

Нека се опитаме да я снимаме.

Снимките са невероятни! Цветовете са много живи и дори при ISO 6400 снимките се оказаха доста използваеми (макар и доста зърнести), което определено не може да се каже за снимките на D90 при ISO 3200.

Въртящият се дисплей е много полезно нещо. Особено ако се опитвате да се снимате за YouTube.

За разлика от D90, няма LCD информационен дисплей в горната част на камерата. Вместо това от дясната страна виждаме превключвателя за режим на снимане.

Спецификации:

• 16,2 мегапиксела CMOS сензор с DX формат
• Непрекъснато снимане при 4 кадъра в секунда
• 7,5-сантиметров LCD монитор с резолюция от 921 000 точки
• Заснемане на видеоклипове с резолюция 1920 × 1080 пиксела и честота 30 кадъра в секунда
• 11-точкова система за автофокус

На първо място, трябва да извадите батерията. Не се нуждаем от електрически ток в устройството, когато разглобяваме D5100. Особено в 330 микрофарада флаш кондензатор за съхранение.

Акумулаторната литиево-йонна батерия EN-EL14 с напрежение 7,4 V и капацитет 1030 mAh се използва във фотоапаратите D5100, D3100 и COOLPIX P700. За съжаление не се вписва с други фотоапарати на Nikon като D90 и D7000.

Тази камера държи около 4 милиарда винта! Описването как да завъртите всеки от тях е доста скучно.

Повярвайте ми, след 50-ия винт ще ви омръзне да четете това.

Не е достатъчно за обикновените винтове на Nikon, така че все още има куп скрити зад всевъзможни подложки и гумени тапи.

Чрез отвиване на 20 броя винтове Phillips # 00 по периметъра на устройството успяхме да премахнем задния панел.

Примка от задните бутони за регулиране на настройките и впечатляващ 40-пинов кабел, който е отговорен за предаването на информация към монитора, все още свързват задния панел с корпуса на камерата.

Забавен факт: За да се опрости дизайна на пантата на въртящия се дисплей, въртенето му е ограничено до 180 градуса.

След като развиете още няколко винта, свалете защитната стоманена плоча от дънната платка.

Тогава удоволствието ни очакваше да разкачим 9 бримки (не всички се виждат на снимката) и да разпоим няколко проводника; накрая, дънната платка може да бъде премахната.

От предната страна на дънната платка са:

• Процесор за изображения на Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (ограден в червено)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (общо 3 GB = 384 MB) (оранжево очертано)
• 128MB паралелна светкавица MXIC MX29GL128EHXFI-90G (оградена в жълто)

На гърба на дънната платка са:

• Toshiba TMP19A44FEXBG микроконтролер с ниска мощност (ограден в тюркоаз)
• Чип Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (ограден в синьо)
• чип Nikon NHHS-2 049M8 (розово очертано)

След като прекарахме много време в опити да разберем как е закрепен безелът, решихме да отлепим гуменото покритие на ръкохватката под бутона на затвора.

И ние намерихме отговора! За да премахнете рамката, трябва да развиете куп креативно разположени винтове.

И сега можете да премахнете рамката от корпуса на камерата.

Сега можете да разгледате добре повечето от мощните компоненти на D5100.

Близо до вратата на отделението за батерии виждаме електрически мотор (вероятно свързан към затвора), а до бутона за освобождаване на обектива е огромен кондензатор за светкавица.

Светлосиньото уплътнение между ръба на кондензатора на светкавицата и долната рамка служи за разсейване на топлината и охлаждане на кондензатора по време на интензивна фотография със светкавица.

И тогава няма какво да се обяснява. Замайващото количество електромеханични системи в DSLR от среден клас е просто невероятно.

Вижте само тази красота!

Горният панел е просто подвиг на инженерството.
Включва:
Основен диск за управление, диск за скорост на затвора / бленда, лост за режим на изглед на живо, бутон за захранване на камерата, бутон за захранване на монитора в режим на информационния панел, бутон за запис на видео, бутон на затвора, бутон за компенсация на експозицията, IR сензор, автофокус на фоновото осветление, светкавица, електронни схеми за управление на светкавицата , флашка и микрофон.

Вградената светкавица се активира автоматично при условия на слаба светлина или чрез натискане на специален бутон.

Сега е моментът да разгледаме сензора на D5100. За да стигнем до матрицата, първо трябваше да премахнем страничния капак на конекторите, както и рамката за закрепване на конекторите.

Развиваме още няколко винта, изключваме няколко кабела и матрицата може да бъде премахната!

D5100 използва 16,2-мегапикселов CMOS сензор за изображения с формат DX за заснемане на изображения.
Характеристиките на този сензор са абсолютно същите като тези на Nikon D7000.

Матрицата има специално стъклено покритие, което придобива червен оттенък, когато се гледа от ъгъл. Страхотен! (Това е "горещо огледало", което отразява инфрачервеното лъчение.)

Според нашите колеги от уебсайта на Chipworks всеки пиксел е широк 4,8 микрона. Това е около половината от диаметъра на червените кръвни клетки!

Лесен ремонт на фотоапарат Nikon D5100: 2 от 10 (10 точки означават максимална простота).

• Батерията може лесно да се смени, като отворите вратата на отделението с пръст.
• Премахването на задния панел изисква минимална работа по отвиване на винтове и разпояване на проводници (за този тип устройства), което ви позволява да стигнете до дънната платка.
• Разглобяването на D5100 изисква разпояване на някои проводници.
• Устройството се държи от около 4 милиарда винта.
• Компонентите прилягат много плътно и са трудни за отделяне и премахване.
• За да осигурите пълна безопасност, трябва да разредите кондензатора на светкавицата, в противен случай рискувате случайно да унищожите камерата.

Ако ви е харесало, моля, не бъдете мързеливи да щракнете върху „Харесвам“ или „сподели“ или „+1“ точно по-долу, или да публикувате връзка към статията във вашия блог или форум. Благодаря ви 🙂

Можете да оцените тази статия: