Подробно: ремонт на генератор ford mondeo 3 направи си сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Доклад за премахване на генератор!
1. Вдигаме крик, развиваме дясното предно колело, поставяме го на опора за застраховка. НЕ СТАВАЙТЕ на крика !! Колата на моя приятел падна от крика на главата му - едва оцеля.
2. Отваряме капака, сваляме декоративния капак от двигателя, изваждаме терминала от батерията (не забравяйте да се запасите с кода за радиото - той ще бъде заключен).
3. Поглеждаме вляво от двигателя, по-близо до щита на двигателя, генераторът се вижда в пространството: (съжалявам, лоша снимка, но местоположението е ясно)
4. Отдолу, в нишата на колелото, развийте 3 болта (10 и 8) и отстранете мръсната престилка.
5. Отваря се следният изглед:
6. Ролката е с 15 шестоъгълник (не помня точно). Поставяме главата върху него, завъртаме го по посока на часовниковата стрелка през удължителя, доколкото ще се окаже (30 градуса), докато се движи нагоре надясно:
7. Държейки тресчотка с коляното си, махнах колана от ролката, гледайки отгоре в двигателното отделение. Първият път го свалих от самата шайба на генератора, но това е неудобно
8. Изхвърляйки колана от ролката, можете лесно да го премахнете от гените. И така, те свалиха колана, след което:
9. Извадете пластмасовата L-образна охладителна тръба от генератора. Има две ключалки, сваля се на ръка, но третото място на закрепването му е плочата на долния външен болт на генератора, щракнете го, има тип бутало:
10. Наблизо, на последната снимка, можете да видите проводник, щракнат към скобата - можете да стреляте, не можете. Самата скоба може лесно да се свали с полуразвинтен болт, но докато не видите как, едва ли ще работи. Като цяло, решете сами.
11. Развийте двата долни болта. Там гаечен ключ 13. Използвах тресчотка и къс удължител. Отгоре ми се оказа по-удобно, т.к долната част на моя тресчотка не можеше да работи:
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
12... Отстраняваме всички проводници (за предпочитане заедно със скобата) от горния болт, като предварително сме го освободили на петите на оборотите. Там всичко се вижда, ще разберете. Просто щракнете върху скобата нагоре. Махнете всичко настрана. Опитайте се да развиете гайката с 10, с която дебел проводник от акумулатора се завинтва към гена. Той е до 3-пиновия конектор. Можете безопасно да пълзите с тресчотка без удължител.
13. Не успях да махна сляпо конектора нито първия, нито втория път - ако не го видите, не разбирате как да го махнете. Премахнах напълно гена и махнах конектора вече на светло. Има пукнатина, сложих острието на писалския си нож в него, той се отделя.
14. Така че, развийте горния болт, хванете генератора. Доста е тежък, 5 килограма, стреми се да се изплъзне и да падне, късайки жиците. Бъди внимателен.
15. След като се мъчихме отгоре, измихме, спомняйки си за роднините на дизайнерите, изваждаме гена. Тук няма препоръки - вижте сами. Веднага ще кажа, че отблъсква много по-лесно - гравитацията помага
16. И това съм аз и моят трофей (Като ловувах лъв в Африка)
Благодаря на всички,
На Ваше разположение,
Алексей Док Прибитков.
P.S: Между другото, трябва да ви предупредя: НЕ РАЗРАЙТЕ КАЛНИКА НА КОЛАНА. Специално вързах парцал, иначе панталоните падат без колан, горещо е в якето, а ключалката може да надраска крилото
Ще добавя моите 5 копейки за премахването на гените (относно автомобили с V6)
Първо, както вече каза Алексей, в никакъв случай не оставяйте колата на стандартен крик. Бързах, оставих го за първи път, току-що излязох от колата и тя потъна, (облизна конеца на гайката).
Освен това операциите са приблизително еднакви, с изключение на следното:
Обтегачът V6 се изстисква от двигателното отделение, за което в него се вкарва 4-странна част от тресчотка (като размер 3/8), ремъкът се изстисква и се отстранява.
В двигателния отсек вече не са налични операции, всичко се прави отдолу, или през арката на колелата, или от ямата.
След това развийте болтовете на гените. Мястото там е катастрофално малко, така че първо махнах горния болт, с който трябва да страдам дълго време, после 2 долни. С тях е по-лесно. И накрая, генераторът не може да бъде свален отгоре, той се отстранява през корпуса на колелото, след като е изхвърлен от костта.
Така между другото и TIS съветва.
Андрей - Андрей
FM3 2.5 03 нататък люк Jatco Ghia
04.02.2017 722
Неизправностите на алтернатора са толкова неприятни, колкото и всички други неизправности в автомобила. Въпреки това, за разлика от баналната смяна на колелата или някакъв вид безшумен блок, проблемите с „гена“ са изпълнени с големи отпадъци и неочакван отказ на двигателя. В случай на проблеми с генератора, автоматично ще имате друг проблем, свързан с акумулатора, той просто ще спре да получава заряд или няма да го получи изцяло.
В резултат на това, след като батерията е напълно разредена, колата ви ще спре и което е най-досадното, това може да се случи в най-неподходящия момент, например през нощта някъде извън града.
- Износване на четките;
- Износена или повредена макара;
- Късо съединение в намотката на статора;
- Повреда на регулатора на напрежението;
- Хлабина или разрушаване на лагера;
- Прекъсване на окабеляването на веригата за зареждане;
- Повреда на токоизправителя (диоден мост).
Днес във Ford Master ще ви кажа как се изпълнява ремонт на генератор Ford Mondeo 3 у дома, това ще ви спести разходите за закупуване на нов генератор.
- Издърпвател;
- Отвертки;
- Ножовка за ножовка;
- Комплект ключове;
- Поялник;
- Резервни части: ролка, диоден мост, нови четки, лагер.
- Първата стъпка е да премахнете генератора.
- След това трябва да почистите генератора от мръсотия и прах. След като трябва да развиете ролката, ако нямате необходимия инструмент, за да развиете ролката, можете да излезете от ситуацията, като се свържете с най-близкия сервиз.
- След това пристъпваме към развиване на шпилките, използваме ключа до „8“ за това.
- Следващата стъпка беше да се демонтира диодния мост, тук възникна трудност, тъй като при производството на генератора беше използвано точково заваряване и той трябваше да бъде отрязан. Можете да режете с Dremel, пила или мелница, в този случай е използвано острие за ножовка. Също така, за да премахнете диодния мост, трябва да пробиете два нита от задния капак.
- Демонтираме колектора с помощта на длето, поставяме го под точково заваряване, след което внимателно отделяме жицата от плъзгащия пръстен.
- Внимателно подравнете проводниците и ги отстранете с помощта на шлицова отвертка.
- Отстраняваме плъзгащите пръстени на свой ред.
- След това сваляме задния лагер, в моя случай стана доста здраво.
- С помощта на теглене изтеглете предния лагер.
- Подготвяме лагери. Поставяме необходимото количество лубрикант и пристъпваме към монтажа. Монтираме предния лагер на вала на котвата. Между другото, той се монтира доста просто, практически на ръка, след като всичко е сглобено, ще бъде захванато със съединител.
Внимание! След притискане на колекторните пръстени и запояване на арматурните проводници препоръчвам ходене с фреза на струг за центриране.
- С помощта на поялник запояваме диодния мост към намотката на статора, преди това внимателно калайдисваме всички точки на запояване.
Последващият монтаж се извършва в обратен ред.
Премахването на генератор на Ford Mondeo е сложна и отнемаща време процедура, която изисква време и определени умения. Генераторът се отстранява, като правило, в случай на неизправност или други случаи, изискващи диагностика или намеса.
Днес ще споделя с вас, скъпи посетители my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/520, една тайна за как правилно и бързо да премахнете генератор от Ford Mondeo трето поколение, но първо, няколко думи за инструмента и безопасността.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
За да премахнете генератора Ford Mondeo 3, трябва да подготвите:
Изваждаме генератора на Ford Mondeo 3 със собствените си ръце
1. Поставете крик и повдигнете предното дясно колело, след което го свалете. Инсталирайте предпазни ограничители в случай, че крикът се повреди.
2. След това трябва да отворите капака и да премахнете декоративната пластмасова облицовка от двигателя.
3. Изключете колата, за да направите това, извадете "отрицателната" клема от акумулатора.
4. В арката на колелата развийте трите болта на "10" и "8" и след това свалете пластмасовия калник на двигателя, разположен в отвора на колелото. В крайна сметка получавате това:
5. Вземете шестоъгълника на „15“, след това поставете главата върху него и с помощта на удължителя завъртете ролката по часовниковата стрелка на около 30°, докато тя ще се движи нагоре надясно.
6. Извадете колана от ролката и след това от генератора.
7. След това на свой ред демонтирайте пластмасовата тръба за охлаждане на L-образния генератор. Две ключалки, които са там, се отстраняват на ръка, третият крепеж е плоча, разположена на външния болт на генератора, разположен отдолу.
8. Развийте двата долни болта с гаечен ключ на 13 с тресчотка и удължител.
9. Разхлабете горния болт и отстранете всички проводници (ще е по-добре, ако заедно с цялата скоба). Самата скоба се отстранява с просто движение нагоре, след което се отвежда цялата настрани.
10. Развийте гайката на "10", която осигурява захранването на генератора. Намира се близо до трипиновия конектор, не е трудно да се стигне до там дори без удължител.
11. Остава да развием горния болт и да премахнем нашия генератор. Бъдете внимателни и внимателни, "детайлът" е доста тежък, не по-малко от пет килограма, ако го пропуснете или се изплъзнете, тогава ще се добавят проблеми, например, ако откъснете проводниците или повредите корпуса.
Това е всичко! Снимаме, радваме се, изпълняваме планираните дейности и монтираме в обратен ред.
Самостоятелен ремонт на генератор и регулатор
За да свалите капака (2) на генератора на bosch, развийте трите винта Phillips (1), свалете проводника b + от резбовия болт (3) и избутайте двата задържащи уши (стрелки).
Регулаторът на напрежението (2) е закрепен с два винта с глава Phillips (1). Позиция (3) обозначава оста на ротора.
На сваления регулатор на напрежението ((4), илюстрацията показва нов дизайн), дължината на четките (2) е обозначена със стрелки. Позиция (1) показва контактите на регулатора на напрежението, (3) са закрепващите болтове.
Илюстрацията показва измерването на дължината на плъзгащите се електрографитни контакти на свален регулатор на напрежението от bosch с по-стар дизайн: четките не трябва да са по-къси от a = 5 mm.
Обикновено генераторът не се нуждае от ремонт, освен при смяна на четките на генератора. По-сериозните щети не могат да бъдат поправени с домашни средства.
Проверка на напрежението на зареждане
- Свържете волметър между клемата с дебел червен проводник на генератора и земята.
- Оставете двигателя да работи на средна скорост.
- Ако регулаторът на напрежението работи правилно, волтметърът трябва да отчита 13,3 до 14,6 V.
- Ако не, проверете четките или сменете регулатора.
- В противен случай самият генератор е повреден.
- Изключете отрицателния кабел на акумулатора.
- Алтернатори на Bosch: свалете капака на акумулатора отзад (където има такъв).
- Изключете регулатора от генератора. За да направите това, отстранете двата винта.
- Сгънете обратно регулатора, така че въгленовите четки да не се залепват в държачите.
- Измерете изпъкналостта на четките.
- Дължината на новите четки е 13 мм; минимална дължина 5 мм.
- Алтернатори Valeo: Развийте двата фиксиращи винта на регулатора от задната страна на алтернатора.
- Издърпайте регулатора.
- Измерете дължината на стърчащите четки.
- Ако останалата дължина е 5 мм, четките са износени.
- Четките за генератор на Valeo не могат да бъдат закупени отделно; необходима е смяна на целия регулатор.
Смяната на четките на новото поколение генератори на bosch вече не е възможна - следователно въглеродните четки вече не се продават като резервни части. Ако са износени, трябва да се смени целият регулатор.Същото може да се каже и за генератора valeo; въглеродните четки не се продават като резервни части - трябва да закупите нов регулатор на напрежението, ако старите четки са износени.
Такава подмяна обаче е възможна за генератори на Bosch от по-старо поколение. Това ще изисква поялник, спойка и, в допълнение, познания за запояване.
- Извадете регулатора на напрежението, както е описано по-горе.
- Разпояйте многожилните гъвкави проводници, издърпайте въглеродните четки.
- Отстранете притискащите пружини от старите четки и поставете нови.
- Запояйте многожилни гъвкави проводници.
- В същото време нанесете малко калай и работете бързо, за да не засмукват жиците много калай. В противен случай те ще станат твърди.
Съвет: ако четките са свалени, можете да проверите едновременно медните плъзгащи пръстени (четките вървят по тях). Ако по тях се открият дълбоки следи от спускане, тогава трябва да ги шлайфате и полирате в сервиз за автоелектрици.
- Изключете заземяващия проводник от акумулатора, в противен случай има голям риск от късо съединение.
- Модели с 4 цилиндъра: Свалете предния капак на шарнира (където е монтиран) на предпазителя на зъбния ремък.
- 5-цилиндрови модели: свалете защитата на долната част на купето от двигателния отсек.
- 4- и 5-цилиндрови модели: Разкачете проводниците на алтернатора.
- Изключете заземителния кабел, ако има такъв.
- Развийте затягащия болт на подложката на алтернатора.
- Разхлабете и свалете клиновия или поликлиновия ремък
- Разхлабете и свалете болта на пантата, докато държите генератора.
- 6-цилиндрови модели: свалете защитата на долната част на купето от двигателния отсек.
- Свалете клиновия ремък (работата е описана по-нататък в тази глава).
- Свалете свързващия кабел и водача на охлаждащия въздух отдолу.
- Разхлабете монтажните болтове, свалете генератора.
Шофиране с дефектен генератор
Съвети: Ако алтернаторът или регулаторът на напрежението не работят, все още можете да продължите да шофирате, тъй като батерията може да поеме ролята на източник на енергия. През деня текущият му резерв трае дълго време, тъй като електронното управление на запалването/впръскването, както и електрическата горивна помпа, се нуждаят от минимално напрежение. Освен това батерията често е заредена само на 2/3. В зависимост от капацитета на батерията можете да карате поне още 5 ч. През зимата общата слабост на батерията е усложняващ фактор. Освен това фаровете трябва да се включват по-рано.
Следователно мотото трябва да бъде пестене на ток: не трябва да прекъсвате пътуването ненужно, защото стартерът се нуждае от много ток. Ако е възможно, трябва да започнете „от ролката“. Не включвайте отоплението на задното стъкло, нагревателя и радиото. По-икономично е да се борави с чистачката. Карайте през нощта без дълги светлини и фарове за мъгла. Освен това изключете кабелите от генератора и ги изолирайте отделно, така че батерията да не може да се разреди чрез дефектен генератор или регулатор на напрежението.
Форд Мондео 2007г. РЕМОНТ НА ГЕНЕРАТОРА
Генераторът е доста сложен и прецизен агрегат, за неговото разглобяване, отстраняване на неизправности и монтаж е необходимо специално оборудване. Ето защо, ако нямате достатъчно умения в такава работа, в случай на повреда на генератора, препоръчваме да се свържете със специализиран сервиз за ремонта му или да смените целия генератор.
Ще ви трябват: глави на гнезда "13", "24", отвертки с плоски и кръстосани остриета, шипове, поялник, изтеглящо устройство за лагер на ротора, чук, тестер.
1. Извадете генератора от автомобила (вижте "Сваляне и монтаж на генератора", страница 216).
2. Маркирайте относителното положение на частите на генератора.
11. От вътрешната страна на капака отстрани на плъзгащите пръстени, развийте трите закрепващи винта и свалете държача на четката с токоизправител и регулатор на напрежението.
Изводите на статора трябва вече да са запоени от токоизправителя в процеса на отстраняване на статора (виж т. 10).
12. Проверете капака на задвижващия край на генератора.Ако по време на въртене на лагера се усети хлабина между гнездата, търкаляне или заклинване на вътрешната шайба,
защитните накрайници са повредени или има капки грес, сменете лагера. Ако се открият пукнатини в капака, особено в точките на монтаж на генератора, сменете капака,
16. С помощта на дорник с подходящ диаметър натиснете новия лагер в капака, като приложите сила към външната шайба на лагера.
17. Проверете лекотата на въртене на лагера от страната на плъзгащите пръстени. Ако по време на въртене на лагера усетите хлабина между клетките, търкаляне или заклинване на клетката, повредени защитни маншети или има капки грес, сменете лагера. Ако се открият пукнатини в капака, сменете капака с нов.
18, Натиснете лагера от вала на ротора и инсталирайте нов лагер, като приложите сила към вътрешното му гнездо с дорник с подходящ диаметър,
19, Проверете съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свържете към плъзгащите пръстени. Съпротивлението трябва да бъде приблизително 3-5 ома. Ако тестерът показва безкрайност, тогава има отворена верига в намотките и роторът трябва да бъде сменен.
20. Проверете късото съединение на намотката на ротора към земята. За да направите това, свържете едната сонда на тестера към полюсната част на ротора, а другата, последователно към плъзгащите пръстени. Измереното съпротивление трябва да бъде безкрайно голямо, в противен случай сменете ротора.
21. Проверете намотките на статора за отворена верига, като последователно измервате съпротивлението между всички проводници на намотките с тестер. Ако измереното съпротивление клони към безкрайност, статорът трябва да се смени.
22. Свържете тестовите проводници на тестера към корпуса на статора и последователно към всеки проводник на намотката. Измереното съпротивление трябва да е много високо (трябва да клони към безкрайност). В противен случай сменете статора.
23. Проверете токоизправителя.За да направите това, свържете една сонда на тестера към изхода на фазовата намотка на статора, а втората сонда към въздушния радиатор на положителните диоди. Като смените сондите на тестера, измерете съпротивлението. Ако показанията на тестера са еднакви и в двата случая, токоизправителният модул е дефектен и трябва да бъде сменен.
24. Проверете отрицателните диоди по същия начин.
25. Проверете свободната изпъкналост на четките. Ако четките стърчат от държача на четките с по-малко от 3 mm, сменете четките или държача на четките.
За да смените четките, ще трябва да разпоявате проводниците им от клемите на държача на четките.
26. Сглобете генератора в обратен ред на сваляне, като ориентирате капаците на генератора и корпуса на статора според предварително направените марки.
ЗАБЕЛЕЖКА
Преди да монтирате капака отстрани на плъзгащите пръстени на ротора, потопете четките и ги фиксирайте в това положение, като вкарате щифт в отвора на капака (например неогъната кламер). След сглобяването извадете щифта.
Генераторът е доста сложен и високопрецизен агрегат. За неговото разглобяване, отстраняване на неизправности и монтаж е необходимо специално оборудване. Ето защо, ако нямате достатъчно умения в такава работа, в случай на повреда на генератора, препоръчваме да се свържете със специализиран сервиз за ремонта му или да смените целия генератор.
Ще ви трябват: глави на гнезда "13", "24", отвертки с плоски и кръстосани остриета, шипове, поялник, изтеглящо устройство за лагер на ротора, чук, тестер.
1. Извадете генератора от автомобила (вижте Демонтаж и монтаж на генератора).
2. Маркирайте относителното положение на частите на генератора.
3. Затегнете ролката на алтернатора в менгеме, след като поставите дистанционни елементи под нея или навиете стар ремък, и развийте задържащата шайба гайка.
4. Свалете ролката на алтернатора от менгемето и свалете ролката от вала на ротора.
ЗАБЕЛЕЖКА.
Ремецът на алтернатора се фиксира срещу завъртане на вала на ротора само поради сили на триене след затягане на закрепващата гайка до необходимия въртящ момент. Няма ключ във връзката.
6 .... и с помощта на отвертка извадете клемата на генератора.
7. Отстранете четирите винта...
8… С помощта на отвертка свалете предния капак на генератора и извадете ротора.
9. Свалете дистанционния пръстен от вала на ротора.
10. Разпоете трите проводника на статорната намотка от токоизправителя и извадете статора.
11. От вътрешната страна на капака отстрани на плъзгащите пръстени, развийте трите закрепващи винта и свалете държача на четката с токоизправител и регулатор на напрежението.
ЗАБЕЛЕЖКА.
Изводите на статора трябва вече да са запоени от токоизправителя в процеса на отстраняване на статора (виж т. 10).
12. Проверете капака на задвижващия край на генератора. Ако по време на въртене на лагера усетите хлабина между клетките, търкаляне или заклинване на вътрешната клетка, повредени защитни маншети или капки грес, сменете лагера. Ако се открият пукнатини в капака, особено на местата, където е закрепен генераторът, сменете капака.
13. За да смените лагера на предния ротор, отстранете четирите винта, закрепващи притискащата плоча...
15. Извадете лагера от капака.
16. С помощта на дорник с подходящ диаметър натиснете новия лагер в капака, като приложите сила към външното гнездо на лагера.
17. Проверете лекотата на въртене на лагера от страната на плъзгащите пръстени. Ако по време на въртене на лагера усетите хлабина между клетките, търкаляне или заклинване на клетката, повредени защитни маншети или има капки грес, сменете лагера. Ако откриете пукнатини в капака, сменете капака с нов.
18. Натиснете лагера от вала на ротора и монтирайте новия лагер, като приложите сила към вътрешната му шайба с дорник с подходящ диаметър.
19. Проверете съпротивлението на намотката на ротора с тестер, като го свържете към плъзгащите пръстени. Съпротивлението трябва да бъде приблизително 3-5 ома. Ако тестерът показва безкрайност, тогава има отворена верига в намотките и роторът трябва да бъде сменен.
20. Проверете късото съединение на намотката на ротора към земята. За да направите това, свържете едната сонда на тестера към полюсната част на ротора, а другата, последователно към плъзгащите пръстени.
Измереното съпротивление трябва да бъде безкрайно голямо, в противен случай сменете ротора.
21. Проверете намотките на статора за отворена верига, като последователно измервате съпротивлението между всички проводници на намотките с тестер. Ако измереното съпротивление клони към безкрайност, статорът трябва да се смени.
22. Свържете тестовите проводници на тестера към корпуса на статора и последователно към всяка намотка. Измереното съпротивление трябва да е много високо (трябва да клони към безкрайност). В противен случай сменете статора.
23. Проверете токоизправителя. За да направите това, свържете една сонда на тестера към изхода на фазовата намотка на статора, а втората сонда към въздушния радиатор на положителните диоди. Като смените сондите на тестера, измерете съпротивлението. Ако показанията на тестера са еднакви и в двата случая, токоизправителният модул е дефектен и трябва да бъде сменен.
24. Проверете отрицателните диоди по същия начин.
25. Проверете свободната изпъкналост на четките. Ако четките стърчат от държача на четките с по-малко от 3 mm, сменете четките или държача на четките.
ЗАБЕЛЕЖКА.
За да смените четките, ще трябва да разпоявате проводниците им от клемите на държача на четките.
26. Сглобете генератора в обратен ред на сваляне, като ориентирате капаците на генератора и корпуса на статора според предварително направените марки.
ЗАБЕЛЕЖКА.
Преди да монтирате капака отстрани на плъзгащите пръстени на ротора, потопете четките и ги фиксирайте в това положение, като вкарате щифт в отвора на капака (например неогъната кламер). След сглобяването извадете щифта.
Мисля, че който е попаднал ще ме разбере
ние посочваме пробега на двигателя и броя на подмените в цялата история на автомобила
2.5 автоматична скоростна кутия глупаци
пробег в момента - 82 000
сменен - 4 пъти
пробег 86 000
докато не се промени уф * 3
Крякалкин
защо не в mondeoclub? или пишем навсякъде? в mondeoclub има повече от една тема и всичко е анализирано много подробно!
ST220 не е проблем.
между другото, другарите имат всичко същото
2.5 автоматична скоростна кутия 2005г
генератора е сменен 3 пъти
пробег 90 000
** добавен в 20:01
нойдор
OFFtop! защо не ви харесва атмосферата тук всичко е във вашите ръце
и какво не касае СТ? генератора е различен или какво?
Mondeo III (ноември 2005 г.)
пробег 82000.
първи път
2.0 автоматична скоростна кутия
симптоми под формата на "трептене" на светлината се появиха от началото на тази зима.
генераторът изглежда изгоря едновременно с характерна сладко-кисела миризма - този петък те се блъскаха в задръстване на „лятна вила“ в покрайнините на Москва (изход от Живописния мост недалеч от входа на тунела) . отначало в купето се появи лека миризма, на която не придадох значение (той си помисли, че върви навън, а не за колата ми), лампичката за батерията не светна. след това щепселът „мъртъв“ се изправи, удави колата и когато около час по-късно леко движение започна да стартира двигателя, тегличът вече не можеше да чака 3,5 часа, когато капакът беше отворен в сервиза, миризмата от генератора (изгоряло окабеляване) не остави съмнение за повредата.
p.s. Вчера си купих нов генератор от дилър, утре ще го доставя.
цена - 21 000,00 + 1 000,00 колан (това е в руски рубли)
FINIS 1478608 (специално за двулитров двигател, агрегатиран с автоматична трансмисия, за други двигатели като вашия собствен генератор)
но ти пишеш, сменен колко пъти. и за какво го сменихте? нов? буу? оригинален? при чиновниците?
трептящ с мен не дай Боже, доста тежък също, този случай е пред мен. Искам да знам по-подробно какво и къде.
Режим на самодиагностика FM 2003
1. Поставете ключа в запалването
2. Натиснете и задръжте бутона за нулиране на пътуването.
3. Завъртете ключа за запалване в позиция II, като продължите да държите бутона за нулиране.
4. Изчакайте стилизираното съобщение “TEST” да се появи на дисплея на километража, след което можете да освободите бутона за нулиране.
5. Вие сте в тестов режим, имате възможност да преминете всички тестове без стартиране на двигателя и със стартиране на двигателя.
6. За да излезете от тестовия режим, изключете запалването.
Тук не са всички кодове, показани на дисплея, а само тези, които са известни, всъщност има много повече от тях.
1. GAGE проверка на индикаторите със стрелки (всички стрелки се придвижват до крайна позиция и обратно)
2.LCD тест 8888 - тест на LCD сегменти
4. rXXX ROM версия (може да варира в зависимост от версията). (не фърмуер на двигателя!)
6.dtc NONE ако има код за грешка, той се показва вместо надписа None
9.XXXX обороти на двигателя (вход на тахометъра)
10.FXXX сензор за нивото на горивото (28 празен резервоар 232-пълен резервоар)
11. XXXX обороти на двигателя в об/мин (цифров тахометър).
12. Показания на XXX.t MAP сензор - промяна на налягането (на запушения показва 033.t).
13. LXXX ниво на горивото в проценти (показва поплавъчния индикатор. Точна позиция).
14. Температура на двигателя XXX.C в Целзий.
15. bXX.X напрежение в бордовата мрежа.
16. Ab-X ABS грешка L = няма грешка
17. Отказ на електронното разпределение на спирачките на Eb-X (EBD). L = няма грешка
18.IL-X Състояние на осветлението на арматурното табло H = Включено L = Изключено
19. cr.X (H / L) Управление на въртене на двигателя H-запалване L- „маса” или презареждане.
Таблицата предоставя описания на известни DTC. Не забравяйте, че кодовете, получени с помощта на самодиагностика, са за предварителна диагностика и не могат да се използват като безусловно ръководство за действие. Пълната диагностика може да се извърши само от дилър, използващ специално оборудване.
Важно: Индикаторът за дневен пробег се нулира след всеки тест.
EEC-V кодове за грешки - за диагностично оборудване
Ако генераторът не може да бъде ремонтиран на Ford Mondeo 3, ние ще сменим генератора с нов или възстановен. Ремонтът на генератор Ford Mondeo 3 отнема 1-2 дни в зависимост от сложността на ремонта. Възможността за ремонт или подмяна се определя на място от майстора след диагностика.
Текущи резервни части за ремонт на генератор Ford Mondeo 3 са винаги в нашия склад. Също така за някои модели поддържаме преработени (подредени) генератори, за които даваме 6 месеца гаранция. Моля, имайте предвид, че не приемаме генератори, които сами сме свалили от автомобила за ремонт. Първоначално правим диагностика на колата, сваляме, ремонтираме и слагаме обратно.
Ако след диагностика се окаже, че ремонтът на стар генератор е по-скъп от нов, ние ще сменим генератора с нов от нашия склад.
Разходите за ремонт и подмяна на генератор на Ford Mondeo 3:
Проблем със зареждането на Ford mondeo
Ремонт и монтаж на генератор в Ford Mondeo II (mk2)
