Ремонт на генератор g221a сам

Подробно: генератор g221a направи сам ремонт от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Ремонт на генератор G-221

Генераторът на автомобил VAZ се разглобява, за да се провери напълно здравето на неговите елементи и да се смени дефектния статор, ротор, неговите лагери и токоизправител.

За да разглобите генератора, ще ви трябва: ключове "за 8", "за 10", "за 13" и "за 19", глави за гнезда "за 8", "за 10" и "за 19", копче, динамометричен ключ, отвертка, шублер, чук, дорници за пресоване и пресоване на лагери на генератора, теглещо шайба на генератора.

1. Развийте винта, закрепващ държача на четката на генератора, и извадете държача на четката.

2. Развийте задържащата шайба на алтернатора като затегнете шайбата на алтернатора в менгеме през ремъците (използвайте обикновен ремък на алтернатора и някакъв вид задвижващ ремък с голямо сечение, например от камион).

3. С помощта на теглене натиснете ролката от вала на ротора на генератора.

4. Свалете ключа на шайбата на алтернатора.

5. Развийте четирите гайки, закрепващи капака на генератора отстрани на плъзгащите пръстени (заден капак), свалете пружинните шайби.

6. Свалете задния капак на генератора заедно със статора.

7. Отстранете ротора и задния лагерен модул от предния капак на генератора. Не губете дистанционния пръстен, монтиран на вала на ротора (стрелка).

8. Развийте гайките, закрепващи капачките на предните лагери, като изпилите оголените краища на винтовете.

9. Отстранете винтовете, вътрешната и външната капачки на предния лагер.

10. Натиснете лагера на предния вал на ротора от предния капак на генератора с помощта на дорник с правилния диаметър.

11. Развийте трите гайки, закрепващи проводниците на намотките на статора от токоизправителя, свалете пружинните шайби, отстранете болтовете с изолационни дистанционни елементи.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

12. Отстранете върха на проводника от клемния блок "67" вътре в задния капак на генератора, като го натиснете с отвертка, и разкачете задния капак и статора.

13. Развийте гайката, закрепваща изхода "30", свалете ключалката и плоските шайби, както и найлоновия изолационен дистанционер.

14. Извадете токоизправителя от задния капак на генератора.

15. С помощта на теглене натиснете задния лагер от вала на ротора.

16. Преди монтаж проверете състоянието на четките на генератора и измерете изпъкналостта им от четкодържача (трябва да е най-малко 12 мм).

17. Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването.

ЗАБЕЛЕЖКА
След затягане затегнете гайките на винтовете, които закрепват предните лагерни капачки (вижте точка 8), за да предотвратите разхлабването им.

Генераторът се разглобява за пълна проверка и изправност на елементите му и подмяна на дефектен статор, ротор, лагерите и токоизправителя.

Ще ви трябват: ключове "за 8", "за 10", "за 13" и "за 19", глави за гнезда "за 8", "за 10" и "за 19", копче, динамометричен ключ, отвертка, шублер за нониус, чук, дорници за притискане и притискане на лагери на генератора, изтеглящо шайба на генератора.

1. Разхлабете винта, закрепващ държача на четката на генератора, и извадете държача на четката.

2. Развийте закрепващата шайба на алтернатора, като затегнете ролката на алтернатора в менгеме през ремъците (използвайте стандартен ремък на алтернатора и някакъв вид задвижващ ремък с голямо сечение, например от камион).

3. С помощта на теглене натиснете ролката от вала на ротора на генератора.

4. Свалете ключа на шайбата на алтернатора.

5. Развийте четирите гайки, закрепващи капака отстрани на плъзгащите пръстени (задния капак), свалете пружинните шайби.

6. Свалете задния капак на генератора заедно със статора.

8. Развийте гайките, закрепващи капачките на предните лагери, като изпилите пробитите краища на винтовете.

9. Отстранете винтовете, вътрешната и външната капачки на предния лагер.

10. Натиснете лагера на предния вал на ротора от предния капак, като използвате дорник с подходящ диаметър.

11.Развийте трите гайки, закрепващи проводниците на намотката на статора от токоизправителя, свалете пружинните шайби, свалете болтовете с изолиращи дистанционери.

14. Извадете токоизправителя от задния капак на генератора.

15. Използвайте теглич, за да натиснете задния лагер от вала на ротора.

17. Сглобете генератора в обратен ред на разглобяването.

След затягане затегнете гайките на винтовете, които закрепват предните лагерни капачки (вижте стъпка 8), за да предотвратите разхлабването им.

Тази статия подробно описва процеса Ремонт на генератор ВАЗ 2101 DIY - демонтаж, почистване, смяна на неработещи части, монтаж и монтаж. Генераторът ще бъде ремонтиран на модел 37.3701 (той е почти идентичен с модела G222).

Лагери на Andycar.
Генераторен кондензатор.
Диоден мост.
Ядки 8 (4 бр.).
Релеен регулатор (ако има нужда от смяната му).

Реших да не си сменям регулаторното реле, защото състоянието му ме устройва идеално.

Универсален теглич за изваждане на лагера, като опция можете да използвате изтеглящ прът, но ви предупреждавам, това е много неудобно.
Намерете също и добра метална четка и шкурка с шкурка.
Чук.
WD-40.
Стандартен комплект гаечни ключове и отвертки.

Ето как изглеждаше генератор ВАЗ 2101 преди ремонт, запомнете го така, защото след преградата ще се промени до неузнаваемост 🙂

Ремонт на генератор ВАЗ 2101 DIY: демонтаж, почистване, смяна на части

1. Първата стъпка е да почистите генератора от мръсотия, прах, масло, накратко от всичко, което се е натрупало върху него за дълги години работа.

2. Развийте гайката на макарата, за да направите това, поставете генератора така, че ролката му да лежи на пода, след което поставете ключа на „19“ на гайката. Като държите макарата с гаечен ключ от завъртане, трябва да нанесете няколко силни и точни удара с чук върху ключа. Малко вероятно е ролката да се затяга "плътно" на ръка, но това ще бъде достатъчно, за да се "откъсне" гайката за свободно разхлабване.

3. С помощта на гаечен ключ "10" развийте четирите болта на анкерната щанга, които сглобяват генератора в едно парче.

4. Вземете длето и избийте ключа (вижте снимката по-горе), за това трябва да инсталирате генератора, така че валът да е отгоре. Поставете длетото върху ключа и започнете да го избивате, като удряте длетото с чук. 5. След като ключът е избит, свалете предния капак на генератора. В случай, че стане стегнато, опитайте да отслабнете.

Прочетете също:

6. Сега извадете регулатора на релето от генератора.

7. С помощта на отвора под релето избийте ротора, за това можете да вземете дрейф. Докато избивате, въртете ротора постоянно, за да не се деформира.

8. С помощта на гнездото на “8” развийте трите крепежни гайки на статора, както и диодния мост. Тук трябва да се обърне внимание на болтовете, ако са обърнати, задръжте ги с клещите от задната страна.

Ремонт на генератор ВАЗ 2101 DIY: демонтаж, почистване, смяна на части

9. Време е за сваляне на статора, преди да го направя напръсках ставите с течност WD-40. Когато всичко е малко кисело, отново се въоръжаваме с чук и започваме да го избиваме. По време на изпълнение бъдете изключително внимателни и внимавайте да не повредите нищо. Когато статорът е свален, трябва да вземете диодния мост.Развийте кондензатора и натиснете лагера на задния ротор с помощта на универсалния теглич, споменат в началото на статията.

10. Сега развийте предния капак и плочите за изтегляне. Заключените болтове, които са монтирани там, могат да бъдат повредени, така че в началото не напразно споменах, че е необходимо да закупите четири гайки за „8“. За да предотвратите завъртане на болтовете при отвиване, ги затегнете с клещи от другата страна.

11. Отстранете плочите, след което лагерът трябва да бъде екструдиран през дорника.

Както виждаш генератор ВАЗ 2101 сега е напълно разглобен, сега всичко трябва да се почисти, измие, изтърка и т. н. Няма да навлизам в подробности, тъй като мисля, че как се прави това е толкова ясно. Ще ви трябва метална четка, шкурка и нож.

Привлича вниманието ти относно факта, че от 1996 г. мястото на прекратяване на контакт 61 се е променило.

Старият ми диоден мост е "стар стил", разликите се виждат ясно на снимката, на стария контакта е разположен на жицата, а на новия е запоен в диодния мост.

Натиснете лагерите на място по същия начин, през дорника. Важен момент - когато натискате задния лагер върху ротора, трябва да поставите дорника само върху вътрешната лагерна шайба, докато натискате предния, трябва да направите обратното - да поставите външната. Ако пренебрегнете това правило, можете да повредите лагера.

Може да се интересувате от:

Остатъка генераторен монтаж се извършва в обратен ред. Тези, които са имали монтиран диоден мост от стар тип, ще трябва да се поправят с щифт 61, той не се вписва добре в отвора на задния капак. Лично аз никога не съм мислил за нищо друго освен просто да довърша дупката с пила.

Съвет : Препоръчвам шлайфане на плоскостта на сядане на кондензатора, това ще подобри контакта и ще го направи по-стабилен. Роторът отново се удря с чук и леки удари. В края на монтажа не забравяйте да заключите болтовете с длето.

Това завършва ремонта на генератора VAZ 2101, остава да го инсталирате на автомобила и да го тествате в действие. Надявам се моят подробен фоторепортаж да ви е помогнал. Благодаря ви за вниманието! Желаещите да допълнят статията могат да използват формата за коментар.

Смяната на генератор на автомобил е често срещана процедура. Генераторът не е евтин и затова някои шофьори са се научили да го ремонтират сами.
По принцип в това няма нищо сложно. Освен това, ако използвате инструкциите стъпка по стъпка, описани по-долу.

проверка на напрежението на ремъка на алтернатора

Автомобилният генератор е важен механизъм. Много зависи от него и без нормалната му работа няма да стигнеш далеч. Неизправностите на генератора на машината обикновено са свързани с неизправности на батерията.
Ремонтът на генератора VAZ 2106 е неизбежен в тези случаи. Тя може да бъде пълна или частична и всичко зависи от причината за неуспехите.
Най-често те са свързани с опъващ колан или лагери.

Започнете да проверявате генератора със задвижващите ремъци или по-скоро с достатъчното му напрежение.Опъването на колана е от съществено значение за правилната работа на генератора.
Можем уверено да кажем, че работата на водната помпа и дори лагера на самия колянов вал зависи от правилно опънатия ремък. Разхлабването на каишката няма да генерира достатъчно електричество, за да функционира правилно батерията.
Ако напрежението му е твърде силно, самият генератор често се разпада. Препоръчва се смяна на ремъка на всеки 15 т. километра. Е, когато върху него се забелязват пукнатини, разкъсвания или разслояване, тогава още повече.

И така, нека започнем да проверяваме.
За това:

удавяме колата (препоръчително е той да стои на ямата, тъй като е по-удобно да се работи с колана под машината);
вдигаме колата на крик, ако не е поставена на яма;
свалете защитния картер;
стискаме колана с ръка нагоре в центъра между шайбите на генератора и коляновия вал (не натискаме силно);
измерваме размера на отклонение с помощта на линийка (той трябва да бъде не повече от 10-15 mm).

Несъответствието между стойността на деформация и необходимите цифри принуждава обтягащия ремък да се регулира.
Регулирането на ремъка VAZ 2106, ремонтът на генератора на който директно зависи от това, предполага следното:

разхлабване на долните и горните монтажни гайки на генератора;

разхлабване на долните и горните монтажни гайки на генератора

отклоняване на генератора от блока на цилиндъра;
завъртане на болта по посока на часовниковата стрелка (достатъчни са два пълни оборота);

болт за регулиране на задвижващия ремък

проверка на напрежението на колана (ако коланът е твърде стегнат, тогава трябва да завъртите болта обратно на часовниковата стрелка);
закрепване на генератора на място.

Генераторът VAZ 2106, чийто ремонт е свързан с опъващ колан, предполага компетентен подход към бизнеса. Всъщност при високо напрежение са възможни повишени натоварвания върху лагерите на самия генератор и опъващата ролка, в резултат на което те бързо ще се провалят.
При слабо напрежение на ремъка той непрекъснато ще се плъзга по шайбите, което пряко ще повлияе на работата на акумулатора.

В случаите, когато коланът не може да се регулира, той се сменя.
И за това се извършват действия от следния вид:

болтовете на горния и долния монтаж на генератора се разхлабват (регулиращият болт също се развива наполовина);
генераторът се премества възможно най-близо до цилиндрите;
ремъкът се отстранява от шайбата и коляновия вал на генератора;
нов ремък първо се поставя на шайбата на коляновия вал и след това на шайбата на алтернатора (при затруднение се препоръчва бавно завъртане на коляновия вал до поставяне на ремъка);
проверете напрежението на колана.

Често причината за повреда на генератора е в самия генератор. За да направите това, генераторът трябва да бъде свален и разглобен.
И така, ние извършваме следните действия:

извадете генератора;
маркирайте върху него надлъжен знак с флумастер (ще ви бъде полезен по време на монтажа);

маркиране на надлъжна линия на генератора с маркер

ръчно изстискваме ключалките на горния капак (има три от тях);
свалете капака;
развийте двата винта, закрепващи регулатора на напрежението;
изключете проводника от терминала на регулатора;
развийте винта, закрепващ кондензатора;
развиваме винтовете, фиксиращи самия блок (трябва да има четири);
отнемаме три проводника с клеми, за да премахнем токоизправителя;

премахване на токоизправителя

развийте гайката на контактния болт от токоизправителя;
свалете шайбата с дистанционна вилица;
сменяме кондензатора;
отстранете върха на проводника на кондензатора от контактния болт;
развиваме четирите винта, държащи плоските и пружинните шайби (те са затегнати много здраво, затова се препоръчва да използвате удължителен ключ);
отстранете капака на генератора отстрани на плъзгащите пръстени с отвертка;
захващаме ротора на генератора в менгеме и развиваме гайката, която фиксира макарата;
свалете самата макара и пружинната шайба;
свалете шайбата на тягата;

премахване на гайката, закрепваща макарата

от страната на задвижването има ротор, който трябва да бъде отстранен;
изваждаме дистанционния пръстен от вала на ротора;
проверяваме плъзгащите пръстени и ако имат драскотини, пукнатини и подобни дефекти, е необходимо да ги шлайфаме с фина шкурка (често това се прави на струг, последвано от обработка с шкурка);
с помощта на омметър проверяваме съпротивлението на намотката на ротора, като свързваме проводници към плъзгащите пръстени (ако тестерът показва безкрайна стойност, тогава има отворена верига и роторът трябва да бъде заменен);
проверяваме с контролна лампа наличието на късо съединение в намотката на тялото на ротора (снимката по-долу показва как да направите това);

пристъпете към проверка на статора;
разглеждаме го внимателно, опитвайки се да намерим следи от триене на котвата (ако се наблюдават подобни симптоми, лагерите се сменят или общият капак на генератора заедно с лагерите);
проверяваме намотката на статора с омметър за отворена верига (за това свързваме тестовата лампа към изхода на намотката на статора и проводника от източника на ток към тялото - ако лампата светне, тогава намотката или целият статор трябва да бъде сменен);
Ремонтът на генератора със собствените си ръце също предполага проверка на капака на генератора от страната на задвижването (ако почувствате хлабина по време на въртене на лагера или заклинване, или има следи от изтичане на грес, или се открият пукнатини в точки на закрепване, тогава е необходимо да смените капака заедно с лагерите);
също така е необходимо да се провери свободното въртене на лагера (ако се усети хлабина между пръстените или заклинване, лагерът се сменя);
проверяваме капака на генератора отстрани на плъзгащите пръстени (ако се открият сериозни дефекти, той се заменя с нов);
събираме всичко в обратен ред, както показват инструкциите (необходимо е да затворите капака, върху който линията е маркирана с маркер, и да поставите пружинната шайба на шайбата с изпъкналата страна към гайката).

Това завършва ремонта на автомобилния генератор VAZ 2106. Необходимо е само да се подчертаят няколко точки. При затягане на последната пружинна шайба може да се използва въртящ момент от 39-62 Nm.
За да се улесни работата с монтажните гайки на генератора, батерията трябва да бъде свалена. За удобство при отвиване на гайките е препоръчително да използвате глава с кардан и удължител.
При работа с генератора се препоръчва използването на ключове за 10, 17 и 19. Препоръчително е да извадите генератора в ревизионната яма или след повдигане на автомобила на крик. Това е всичко!
Инструкциите стъпка по стъпка, дадени по-горе, ще помогнат на много автомобилисти да спестят добри пари, тъй като цената на нов генератор днес е доста висока.

Генератор Г 221 (G 221 A, B), първият генератор, който е монтиран на дядовците на Жигули, модели ВАЗ 2101 и 2102. Надежден и непретенциозен към условия на работа, в различни климатични условия на бившата ни голяма държава. Генераторът е подреден по класическата схема на трифазна синхронна машина. Генератор със самовъзбуждане, което е много важно при стартиране на двигателя чрез теглене и напълно разреден или липсващ акумулатор.

Трифазна намотка, която генерира променливо напрежение, след като се преобразува от вграден мостов токоизправител, е в състояние да доставя постоянен ток до 42A към мрежата за потребление. Такъв ток Генератор Г 221 може да даде вече при 1400rpm.

Статорът на генератора е пакет от електрическо желязо, чиято вътрешна повърхност има 36 слота за полагане на намотката, изработена от меден проводник от марката PTV или PTV-2 в емайлирана изолация. Намотката на статора е трифазна. Във всяка фаза шест намотки са свързани последователно. Началото на намотките са свързани към мостов токоизправител, а краищата на намотките са свързани със звезда. Тази точка на свързване се води до индикаторната лампа за зареждане на батерията.

Клюновидният ротор на генератора G221, в който е притисната възбуждащата бобина, се върти в тялото на статора върху два сачмени лагера, които не изискват допълнителна поддръжка. Лагерите трябва да се сменят при следващата поддръжка, посочена в ръководството на превозното средство.

Трифазен мостов токоизправител на шест диода с различна полярност. При първите модели на генератора отрицателният диод се намираше директно в задния капак генератор G 221... Впоследствие това устройство беше преработено и в следващите проекти изправителният блок имаше дизайн на отделен блок. Блокове от този дизайн са инсталирани на всички съвременни домашни генератори.

Крайните щитове, отлети от алуминиева сплав, са едновременно и корпус на генератора. Системата за възбуждане на генератора е четка минус четка на възбуждащата намотка, свързана към тялото на генератора. Възбуждащото напрежение се подава към възбуждащата бобина чрез плъзгащи пръстени и четков механизъм и се регулира от електромеханичен регулатор на напрежението.

Регулатор на напрежение модел РР – 380. Задвижващ агрегат генератор G-221 осъществява се от клинов ремък от профил А, размер на ремъка 800 мм. Съвременният аналог на този генератор 37 3701, предишният имаше обозначението G 222.

Изваждаме генератора от двигателя (вижте Демонтиране на генератора).

Развийте гайката с гаечен ключ "10".

... и отстранете изолационната шайба от изхода "30" на генератора.

С помощта на гаечен ключ "19" развийте гайката на шайбата на генератора. Използвайте отвертка, за да задържите ротора срещу изпъкналостта на работното колело (не огъвайте лопатките).

Извадете ключа от жлеба на вала с малко длето.

... и свалете пръстена, инсталиран зад него.

С помощта на гаечен ключ "10" развийте четирите гайки.

... и извадете болтовете, затягащи капаците на генератора.

Ако валът на ротора стои плътно в лагера, като държи генератора в тежест за предния капак, ние избиваме оста през дорник, изработен от мек метал.

Извадете регулиращата шайба. Не забравяйте да го върнете на място, когато сглобявате.

За да смените предния лагер с гаечен ключ "8", развийте четирите гайки. По време на монтажа те бяха заключени - краищата на шпилките бяха смачкани. Ако гайките са повредени при разхлабване, по време на монтажа ще са необходими нови.

Отстраняваме външния и вътрешния капак заедно с шпилките.

Избиваме предния лагер през дорника.

Поставяме нов лагер, като нанасяме леки удари по външния му пръстен през дорник, който може да се използва като подходяща глава или втулка.

Монтираме капачките на лагерите, затягаме гайките.

... и отново ще им противодействаме с брада или длето.

Използвайте мек метален дрейф, за да избиете ротора от задния капак. Роторът се отстранява заедно с лагера.

Подмяната на задния лагер рядко се налага. Ако е необходимо, издърпайте го от вала на ротора с изтеглящо устройство.

Натискаме новия лагер, пробивайки през дорника - и то само по вътрешния му пръстен.

С помощта на главата "8" развийте трите гайки, закрепващи изводите на статора към токоизправителя.

С помощта на тънка отвертка затегнете скобата на "неутралния" щепсел.

Отстраняваме три болта от задния капак заедно с изолационни уплътнения.

... и извадете токоизправителя.

За проверка на токоизправителя вижте раздел Проверка на генератора.
Клапанът (диодът) има еднопосочна проводимост. Дефектният, като правило, пропуска ток и в двете посоки. Подмяната на отделни клапани е възможна, но те ще трябва да бъдат притиснати в държача - операция, която изисква точност и умения. Затова препоръчваме подмяна на токоизправителя в случай на повреда на неговите елементи.

Чрез последователно свързване на сондите на омметъра към клемите на статора, ние проверяваме намотките му за отворени.

Сменете дефектния статор
Преди монтажа почистваме всички части от масло, мръсотия и въглищен прах. Избърсваме плъзгащите пръстени с кърпа, напоена с бензин или разтворител. При силно окисление и изгаряне почистваме пръстените с най-фината шкурка.

Сглобяваме генератора в обратен ред на разглобяването. Преди да монтирате статора в задния капак, поставете щепсела на "неутралния" проводник (след като огънете резето му) в свързващия блок на генератора.

Лагери на Andycar.
Генератор кондензатор.
Диоден мост.
Ядки 8 (4 бр.).
Релеен регулатор (ако има нужда от смяната му).

Реших да не си сменям регулаторното реле, защото състоянието му ме устройва идеално.

Универсален теглич за изваждане на лагера, като опция можете да използвате изтеглящ прът, но ви предупреждавам, това е много неудобно.
Също така намерете добра метална четка и шкурка с шкурка.
Чук.
WD-40.
Стандартен комплект гаечни ключове и отвертки.

Ремонт на генератор ВАЗ 2101 DIY: демонтаж, почистване, смяна на части

1. Първата стъпка е да почистите генератора от мръсотия, прах, масло, накратко, от всичко, което се е натрупало върху него за дълги години работа.

2.Развийте гайката на ролката, за това поставете генератора така, че ролката му да лежи на пода, след което поставете ключа на „19“ върху гайката. Като държите макарата с гаечен ключ от завъртане, трябва да нанесете няколко силни и точни удара с чук върху ключа. Малко вероятно е ролката да се затяга "плътно" на ръка, но това ще бъде достатъчно, за да се "откъсне" гайката за свободно разхлабване.

Прочетете също:

6. Сега извадете регулатора на релето от генератора.

Ремонт на генератор ВАЗ 2101 DIY: демонтаж, почистване, смяна на части

9. Време е за сваляне на статора, преди да го направя напръсках ставите с течност WD-40. Когато всичко е малко кисело, отново се въоръжаваме с чук и започваме да го избиваме. По време на изпълнение бъдете изключително внимателни и внимавайте да не повредите нищо. Когато статорът е свален, трябва да вземете диодния мост. Развийте кондензатора и натиснете лагера на задния ротор с помощта на универсалния теглич, споменат в началото на статията.

10. Сега развийте предния капак и плочите за връзки. Заключените болтове, които са монтирани там, могат да бъдат повредени, така че в началото не напразно споменах, че е необходимо да закупите четири гайки за „8“. За да предотвратите завъртане на болтовете при отвиване, ги затегнете с клещи от другата страна.

11. Отстранете плочите, след което лагерът трябва да бъде екструдиран през дорника.

Привлича вниманието ти относно факта, че от 1996 г. мястото на прекратяване на контакт 61 се е променило.

Може да се интересувате от:

Остатъка генераторен монтаж се извършва в обратен ред. Тези, които са имали монтиран диоден мост от стар тип, ще трябва да се поправят с щифт 61, той не се вписва добре в отвора на задния капак. Лично на мен не ми хрумна нищо друго, освен да довърша дупката с пила.

Генераторът в автомобилите е предназначен за генериране на електричество и зареждане на батерията.Ако нормалната работа на електрическия генератор на автомобила е нарушена, батерията започва да се разрежда и скоро автомобилът изобщо ще спре да стартира - няма да има достатъчно заряд на батерията. Това устройство се състои от трифазен диоден мост, който от своя страна има 6 силициеви диода. Електрическото напрежение се създава чрез възбуждане на токоизправителя в момента, когато полюсите на ротора се сменят под намотките на статора. Тъй като роторът се върти вътре в статора на машината, полюсите на ротора се сменят. За да се увеличи стойността на магнитните потоци, статорът съдържа електромагнитна възбуждаща намотка в областта на магнитните вериги. Маркировка и обозначение на проводника:

P - розово.
F - лилаво.
O е оранжево.
BW - черно и бяло.
KB - кафяво-бяло.
ChG - черно и синьо.
K - кафяво.
H - черен.
B - бяло.

Структурно генераторът 2101 се състои от следните основни елементи:

ротор - подвижната част, се върти от коляновия вал на двигателя. Има възбуждаща намотка.
статор - стационарната част на генератора също има намотка.
Преден и заден капак, вътре в който са монтирани лагерите. Имат уши за закрепване към двигателя с вътрешно горене. В задния капак е разположен кондензатор, който е необходим за прекъсване на компонента на променлив ток.
Полупроводников мост - наречена "подкова" за приликата. Три двойки полупроводникови силови диоди са монтирани върху основа с форма на подкова.
ролка, на който се поставя ремъкът на генератора VAZ-2101. Коланът е с клиновидна форма (при съвременните автомобили се използва много жлеб).
Волтажен регулатор инсталиран в двигателното отделение, далеч от генератора. Но все пак трябва да се счита за част от структурата.
Четки монтирани вътре в генератора и предават захранващото напрежение към намотката на възбуждането (на ротора).

1 - акумулаторна батерия; 2 - отрицателен диод; 3 - допълнителен диод; 4 - генератор; 5 - положителен диод; 6 - намотка на статора; 7 - регулатор на напрежението; 8 - намотка на ротора; 9 - кондензатор за потискане на радиосмущения; 10 - монтажен блок; 11 - контролна лампа на заряда на батерията в арматурното табло; 12 - волтметър; 13 - реле за запалване; 14 - ключ за запалване.

Генераторът VAZ-2108 има доста масивна намотка на статора, тъй като използва проводник с голямо напречно сечение. Именно с негова помощ се генерира електричество. Проводникът се навива равномерно по цялата вътрешна повърхност на статора в специално предвидените за целта вдлъбнатини в магнитната верига. За последното също трябва да говорим отделно. Средната секция, статорът на генератора, се състои от набор от тънки метални пластини, плътно притиснати една към друга. Често те се варят отвън, за да не се получи разслояване.

Алтернатор. Могат да се инсталират серии 37.3701 или 94.3701.
Отрицателен диод.
Допълнителен диод.
Положителен диод.
Контролната лампа на генератора, тя е и лампата за разреждане на батерията.
Комбинация от устройства.
Волтметър.
Кутия с реле и предпазители, разположени в двигателното отделение в отделението между двигателя и купето.
Допълнителни резистори, вградени в кутията с предпазители.
Реле за запалване.
Заключване на запалването.
Акумулаторна батерия.
кондензатор.
Намотка на ротора.
Реле за напрежение, разположено в двигателното отделение.

На автомобили VAZ-2110, 2111 и 2112 е инсталиран генератор 94.3701 с максимален изходен ток от 80 ампера и напрежение 13,2-14,7 волта.

Даваме декриптиране схеми за свързване на генератор за дузина:

12V батерия;
генератор 94.3701;
монтажен блок;
ключалка на запалването;
индикаторна лампа за зареждане на батерията в арматурното табло

Как да проверите ваз генератор на примера на модел 2109. Генератор тип 94.3701 променлив ток, трифазен, с вграден токоизправител и електронен регулатор на напрежението, дясно въртене.

Схема на свързване на алтернатора... Напрежението за възбуждане на генератора при включване на запалването се подава към клемата "D +" на регулатора ("D" извод на генератора) чрез тестова лампа 4, разположена в арматурното табло. След стартиране на двигателя възбуждащата намотка се захранва от три допълнителни диода, инсталирани на токоизправителя на генератора. Работата на генератора се следи от предупредителна лампа в арматурното табло. Когато запалването е включено, лампата трябва да свети и след стартиране на двигателя трябва да изгасне, ако генераторът работи правилно. Яркото изгаряне на лампата или нейното сияние в пода с нажежаема жичка показва неизправност.

"Минусът" на акумулаторната батерия трябва винаги да бъде свързан към земята, а "плюсът" трябва да бъде свързан към клемата "B +" на генератора. Ако батерията не бъде поставена отново, веднага ще предизвика повишен ток през клапаните на алтернатора и ще ги повреди.

Не е разрешено работата на генератора с изключен акумулатор. Това ще доведе до краткотрайни пренапрежения на клемата “B +” на генератора, което може да повреди регулатора на напрежението на генератора и електронните устройства в бордовата мрежа на автомобила.

Забранено е да се проверява работата на генератора "за искра" дори при краткотрайно свързване на скобата "B +" на генератора към земята. В този случай през клапаните протича значителен ток и те са повредени.

Генераторът на автомобил VAZ се отстранява или за пълна подмяна в случай на повреда, или за ремонтни дейности за подмяна на дефектни части. За да извършите демонтажа, подгответе стандартен набор от инструменти, препоръчително е да закарате колата в инспекционната яма.

Изключете батерията.
Свалете защитната гумена капачка от клемата "30" и развийте гайката, отстранете проводниците от фиби.
Изключете блока с проводници от конектора на генератора.
Разхлабваме затягането на закрепването на генератора към регулиращата плоча, след което
повдигаме го чак до цилиндровия блок и сваляме ремъка от шайбите.
Развийте напълно болта, закрепващ регулиращата плоча към блока на цилиндъра, след това развийте 2-та болта, прикрепващи долната скоба към блока от долната част на автомобила и извадете генератора, като го издърпате от двигателното отделение.

Профил
Група: Актив
Мнения: 9
Потребителски №: 18162
Във форума от: 12.09.2010г

Има предупреждения:
(0%)

Профил
Група: Старци
Публикации: 2693
Потребителски №: 22022
Във форума от: 28.11.2011г

Има предупреждения:
(0%)

Профил
Група: Помощници
Мнения: 182
Потребителски №: 14815
Във форума от: 13.08.2009г

Има предупреждения:
(0%)

Профил
Група: Старци
Публикации: 2693
Потребителски №: 22022
Във форума от: 28.11.2011г

Има предупреждения:
(0%)

Прави впечатление, че това вредно явление не бива да се приписва на рецептата и на „скапаните машини от миналото тип А“. Някои модерни ротори са сглобени (обикновено в "g") в съответствие, на голям (!) струг "накатан" и дори страничен удар, когато роторът (отстранен) падне, например, единият клюн в диагонала може да бъде свободно изместен от масата (малко) завинаги нарушавайки баланса. Поради тази причина, планираната „слабост“ на съвременните генератори, спрях да извършвам ремонт на ротора изобщо. А на някои вече стана опасно да сменяш лагерите. Буквално завчера се занимавах с БМВ 525i на което бяха сменени лагерите преди продажбата. два дни работа в новото момче Maladogo Active (а ла чехъл на пода) и генераторът е пълен с клин преди пожара. Така че разбирам, че в случай на такива високоскоростни предавания към ротора, няма да навреди да проверите този ротор за баланс вече спрямо новомонтираните лагери.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

И при навиване на намотката до 4 ома на "класика" това е обикновен случай за мен, както и навиване до 3,3 ома при инсталиране на "06-01" x вътрешни елементи в генератора "07 (9)" (с вграден ПП). Понякога те носят всичко на купчина. тогава помогнете. после те самите ще пренаредят.. нещо друго бащите пренаредиха но в ъгъла на гаража лежеше. Сякаш вече почти няма "копейки-шест", но все още се изисква развитие. Неудрянето на напрежението при навиване на "допълнителни" завои може да се дължи на всичко.например да съвпадне със слаба маса на двигател, който има слаб РР. но никога не знаеш. който иска да се занимава с "старите" - на боклука и това е всичко.

Оценете статията:

Оценка 3.2 кой гласува: 85