Направи си сам генератор за ремонт на ВАЗ

Автомобилният генератор е важен механизъм, без който няма да стигнете далеч, ако се повреди. Като правило, ако спре да презарежда акумулатора на автомобила или не работи, първо трябва да проверите напрежението на задвижващия ремък на алтернатора. Ако ремъкът е в ред, тогава трябва да започнете да сваляте, разглобявате и ремонтирате генератора, защото закупуването на нов ще бъде много по-скъпо от смяната на някои износени части (те са много евтини). Всъщност процедурата не е сложна, но малко старателна, основното е да сглобите всичко правилно.

Ремонтирахме генератора на автомобил VAZ 2110 (за 2111, 2112 подобна процедура), ако имате модел 2106, вижте диаграмата на генератора VAZ 2106. Има някои разлики.

2. Направете надлъжна маркировка върху тялото на генератора с маркер, това ще бъде полезно по-късно при монтажа.

3. Използвайте дръжките, за да натиснете трите ключалки на горния капак.

5. Отстранете 2-та винта, които придържат регулатора на напрежението.

6. Изключете проводника от клемата на регулатора.

7. Сега внимателно го извадете с държача на четката.

8. Развийте винта, който фиксира кондензатора и още 4, които фиксират самия модул.

9. Освен това, за да премахнете токоизправителя, е необходимо да извадите 3 проводника с клема.

10. Сега извадете токоизправителя с кондензатора.

11. Сега от токоизправителя, развийте гайката от контактния болт, извадете шайбата с дистанционната вилка и сменете кондензатора. Свалете капачката на проводника на кондензатора от контактния болт.

13. След това, отстрани на плъзгащите пръстени, с помощта на отвертка, отстранете капака на автомобилния генератор.

14. Натиснете в менгеме (за да не се върти) ротора на генератора и развийте гайката, която държи шайбата, след което извадете пружинната шайба и самата ролка.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

16. От страната на задвижването свалете ротора от капака.

17. Сега свалете дистанционния пръстен от вала на ротора.

18. Проверете плъзгащите пръстени, ако имат изразени дефекти (драскотини, жлъчки), тогава трябва да бъдат шлайфани с фина шмиргел. Ако е невъзможно да ги шлайфате с шкурка, тогава това може да се направи на струг (само трябва да премахнете възможно най-малък слой метал) и след това отново да шлифирате с фина шкурка.

19. След това трябва да проверите съпротивлението на намотката на ротора с помощта на омметър (тестер). За да направите това, трябва да го свържете към плъзгащите пръстени. Ако тестерът даде "безкрайност", това ще означава, че има счупване в една от намотките, това може да бъде коригирано само чрез пълна подмяна на ротора.

20. След това проверяваме с тестова лампа дали има късо съединение в намотката на корпуса на ротора. Това се прави по следния начин: включете обикновена лампа с нажежаема жичка в мрежата 220 V и облегнете един проводник към тялото на генератора, а вторият, първо на първия пръстен, а след това на втория. Във всеки случай лампата не трябва да свети. Ако все пак възникне запалване в някоя от позициите, тогава целият ротор също трябва да бъде заменен с нов. Между другото, в този случай можете да използвате малка 12 V лампа и акумулатор за кола, това е по-лесно и по-безопасно.

21. Освен това, ако всичко е наред с ротора, пристъпете към проверка на статора. От вътрешната му страна не трябва да има следи от триене на котвата в статора. Ако се наблюдават тези симптоми, тогава трябва да се сменят само лагерите или да се смени целият капак на генератора с лагери.

22. Освен това, както при ротора, проверяваме дали има отворена верига в намотката на статора. Свързваме тестовата лампа към променлив ток и последователно накланяме тестовата лампа между всички изводи на намотката.Само в този случай лампата трябва да свети, ако поне в един от моментите не светне, сменете статора с нов или само намотката.

23. Сега проверете късото съединение на намотките на статора към корпуса. Ако свържете тестова лампа към клемата на намотката на статора и проводника от източника на захранване към корпуса на статора, тогава не трябва да има запалване. Ако лампата светне, тогава отново има само един изход - да смените само намотката или целия статор.

24. Проверете капака на задвижващия край на генераторния модул с лагер. Ако по време на въртене на лагера усетите хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, защитните пръстени са повредени или има следи от изтичане на грес и се открият пукнатини в капака, особено на местата, където генераторът е прикрепен, необходимо е да смените капака с лагера (лагерът се търкаля в капака) ...

25. От страната на плъзгащите пръстени е необходимо да се провери свободното въртене на лагера. Ако по време на въртене на лагера се усети хлабина между пръстените, търкаляне или заклинване на търкалящите елементи, повредени защитни пръстени или има следи от изтичане на грес, тогава лагерът трябва да се смени с нов. За да направите това, натиснете лагера от вала на ротора с помощта на изтеглящо устройство и натиснете върху нов с подходящ дорник, като приложите сила към вътрешния пръстен на лагера.

26. Проверете капака на автомобилния алтернатор от страната на плъзгащите пръстени. Ако има сериозни дефекти, заменете го с нов.

27. Сега най-трудният и решаващ момент от всичките ви действия е да съберете всичко обратно в реда на разглобяване на генератора. Едва в края затворете правилно капака (според поставените по-рано маркировки). Поставете пружинната шайба на шайбата на генератора с изпъкналата страна към гайката и я затегнете с въртящ момент от 39–62 N • m (3,9–6,2 kgf • m).

Така че ремонтът на автомобилния генератор е завършен, успех и няма повече повреда!

Не е необичайно шофьорите на автомобили да се сблъскат с проблем. Генераторът осигурява малко или никакво захранване на батерията.
Какво да направите, особено ако лампата за зареждане на арматурното табло свети? Просто е. Генераторът трябва да бъде ремонтиран.

Както знаете, с течение на времето някои елементи на генератора стават неизползваеми. Това важи и за компонента на автомобила VAZ 2110.
Ремонтът на генератор в този случай ще изисква малко търпение и набор от необходими инструменти. И винаги можете да си купите нов, но защо да харчите пари, ако можете да направите всичко сами?
По принцип се препоръчва да го смените след 50 хиляди километра.

Когато ремонтирате генератор, ще ви трябват следните инструменти:

• гаечен ключ 17 (трябва да има специално удължение);
• гаечен ключ 10;
• омметър;
• теглич с три дръжки;
• специален дорник за подпомагане на екструдирането на предния лагер;
• специален дорник за подпомагане на изтласкването на задния лагер.

Тези инструменти всъщност ще помогнат да се извършват самостоятелно всички работи по демонтажа на VAZ 2110. Генераторът, чийто ремонт е пряко свързан с демонтажа, предполага следните действия.

Правилното премахване на част означава вече да свършите половината от работата. В този случай ще трябва да направите следното:

• повдигнете колата върху надлеза или закарайте в инспекционната яма;
• извадете батерията, като първо разхлабите клемите (необходим е демонтаж на батерията, за да се осигури удобен достъп до горната гайка, която фиксира генератора);
• развийте гайката, която фиксира генератора с регулиращата лента (по време на работа използвайте гаечен ключ 17 с удължител);

демонтаж на генератор на ваз 2110

• първо трябва да премахнете калника, който се намира в двигателното отделение;
• след това свалете задвижващия ремък на алтернатора;
• изключете проводниците от централната клема на статора и клема 67;

• свалете защитната капачка;
• развийте гайката, която фиксира върха с плюсовата клема към батерията (при тази операция се използва ключ 10);

премахване на гайката, закрепваща върха

• след това развийте гайката, фиксираща генератора със скобата, с помощта на 19 гаечен ключ (скобата е разположена на повърхността на блока на цилиндъра);
• свалете дългия болт и свалете генератора.

Извършвайки тази операция, трябва да бъдете много внимателни, за да не загубите буферната втулка.

За извършване на работа от този тип е необходимо:

• почистете добре генератора от мръсотия;
• с помощта на омметър свържете положителния проводник към клемата и отрицателния проводник към корпуса на генератора (ако е показана стойност, близка до нула, това означава повреда на един от диодите или късо съединение на намотката на статора);

• проверяваме положителните диоди (използвайки горния метод, само отрицателният проводник е свързан към един от болтовете, държащи токоизправителя);
• проверяваме надеждността на прилягането на четките с плъзгащи пръстени и липсата на късо съединение във възбуждащата намотка (свързваме проводника на омметъра към клемата, разположена на повърхността на генератора);
• извадете държача на четките и направете няколко щраквания върху четките (ако се движат лесно, тогава всичко е наред, а ако не, тогава трябва да бъде заменено);
• проверяваме липсата на късо съединение в намотката на ротора на генератора (свързваме проводника на омметъра към корпуса на генератора, другия към пръстена на ротора и гледаме: ако е показана стойност, близка до нула, тогава е късо съединение наблюдаваното);

проверка на липсата на късо съединение

Бих искал също да посоча някои от малките неща при проверка на този компонент на VAZ 2110. Не е необходимо напълно да ремонтирате генератора, ако се открият неизправности на ротора, кондензатора, държача на четка или статора.
Смяната им ще доведе до нормална работа. В случай, че се установи неизправност на един от диодите, целият токоизправителен модул се сменя.

Често причината за неизправността на генератора се крие в лагерите. Тяхната проверка трябва да започне с външен преглед. Търсим пукнатини в клипсите, наличие на корозия и други подобни компоненти.
По принцип лагерите не трябва да имат силна хлабина и да издават шум. В идеалния случай те трябва да се въртят лесно. Ако се установи сериозно износване или повреда, лагерите трябва да се сменят.
Така че, ако има ситуация, когато:

• генераторът вие - това означава, че трябва да бъде свален, разглобен, отстраняване на неизправности в статора и токоизправителя;
• ако генераторът не вие, тогава трябва да затегнете гайката за закрепване на шайбата на вентилатора;
• ако след затягане на закрепващата гайка генераторът започна да вие, това означава, че трябва да избършете четките и плъзгащите пръстени с парцал, напоен с бензин;
• ако след това генераторът вие - сменете лагерите.

За да проверите правилно, трябва да завъртите лагерния пръстен от едната към другата страна. Това трябва да се прави енергично, за да може да се разпознае значителна обратна реакция.
Пръстенът трябва да се върти свободно и да не засяда. Освен това не трябва да се чува никакъв външен шум.

заден лагер на генератора ваз 2110

Генераторът VAZ 2110, чийто ремонт зависи от работата на всички компоненти, също може да "отпадне" поради предния лагер. Той също така трябва да се върти от едната към другата страна, докато държите скрипеца с ръка.
Ако се открие задръстване или шум, е препоръчително да смените лагера.Смяната на предния лагер, както е препоръчана от производителя, може да се извърши с капака, но това ще струва доста стотинка.
Препоръчително и по-целесъобразно е самостоятелно пресоване и смяна на лагера, което е много по-евтино без капак.Често се налага да сменяте самия генератор.
Ремонтът на VAZ 2110 със собствените си ръце предполага задълбочена проверка.
Нормалната производителност на генератора може да бъде открита чрез прилагане на следните стъпки:

• развийте гайката с 19 гаечен ключ, който закрепва макарата и работното колело на генератора (използвайте отвертка, за да държите ротора);

разхлабване на гайката на генератора

Не толкова сложна система за VAZ 2110. Направете сам ремонт на генератора, след като гайката е била отвинтена, предполага демонтаж на всички части: макарата, охлаждащото работно колело, заключващите шайби и сегментния ключ.

части на генератора са разглобени

Можете да копаете допълнително със собствените си ръце, ако причината за неизправността не е открита. С помощта на 10 ключ развийте четирите гайки на капака на генератора и свалете свързващите болтове.
След това изстискайте предния капак от статора, демонтирайте капака. Ще изглежда така:

По този начин се проверява състоянието на лагера, което е описано подробно по-горе. Обикновено цената за тях в магазините е ниска, така че ако се открият някакви неизправности, по-добре е незабавно да ги смените.

Добре дошли!
Генераторът е електрически уред, който доставя ток към бордовата мрежа на автомобила и зарежда батерията, когато двигателят работи, ако не успее, тогава първият проблем, който започва с колата, е лампата за зареждане на батерията (ще говорим за тази лампа малко по-късно) и на колата в пряк смисъл след това не можете да шофирате, цялата работа е, че системата за запалване на всяка кола, която работи на бензин, консумира електричество и го провежда (високоволтови проводници, свещи и други модули са свързани), по този начин двигателят работи и ако внезапно батерията се изтощи и токът вече няма да се подава към бордовата мрежа, тогава колата просто ще спре и няма да стартира отново, докато батерията не се зареди отново.

Забележка!
За да извършите процедурата за ремонт на генератора, ще трябва да се запасите с: Задължително мултиметър и, ако е възможно, контролна лампа, както и отвертка, различни видове ключове (гаечни ключове, капачки и т.н.), освен това ще ви трябват и маркер и фино-зърнеста кожа!

Резюме:

Забележка!
Както вече разбрахте, най-добрият начин да проверите е с помощта на мултиметър, който има функция волтметър (и всеки има такава), така че ако все пак решите да го проверите, тогава запомнете тока, който трябва да бъде на батерията при работещ двигател се равнява на около 13-14,5 волта, ако е по-малко, тогава или батерията е напълно разредена, или генераторът е станал неизползваем, в този случай опитайте да ускорите, за това натиснете за кратко педала на газта и извадете крака ви от него, ако захранването на тока се е увеличило, тогава батерията се разрежда, ако нищо не се е случило, опитайте се да направите това отново и запомнете, ако токът е по-малък от 12 волта, което вече не е приемливо, тогава след много за кратко време батерията ще бъде напълно разредена и вече няма да можете да стартирате колата (за да стартирате колата, имате нужда от поне 11,5 волта, ако батерията произвежда по-малко, тогава стартирането на двигателя вече ще бъде проблематично)!

Забележка!
Генераторът не е много труден за разбиране, трудно е да го проверите, особено ако не знаете как да използвате мултиметъра, а дори и да можете, пак може да има грешки, просто мултиметърът не винаги ще може да покаже точни данни (всеки има своя грешка) и затова ви препоръчваме, преди да продължите да работите по разглобяването, просто да откачите капака от генератора и да проверите четките (те най-често се провалят) и, ако е необходимо, сменете ги с нови (Между другото, ако само една четка е износена, тогава дори генераторът не може да бъде свален от колата, а просто откачете капака от него и, въоръжен с къса отвертка, развийте двете винтове, които закрепват регулатора на напрежението и след това, изваждайки регулатора, погледнете самите четки, които са разположени върху него и които трябва да бъдат заменени при силно износване)!

демонтаж:
1) Първо го отстранете (Как да премахнете генератор, прочетете статията: "Смяна на генератор на автомобили VAZ"), след това отстрани огънете три ключалки, които прикрепват пластмасовия капак, благодарение на което не попадат мръсотия и вода в генератора, след като ключалките се огънат (просто не ги счупете), свалете капака от генератора и го оставете настрана, както е показано на малката снимка.

2) След това развийте двата странични винта, които прикрепват регулатора на напрежението към генератора (винтовете са обозначени с червени стрелки, а самият регулатор е син) и след това извадете регулатора от генератора, добре, само когато го свалите, изключете окабеляването от него, както е на снимката в показания ъгъл, в противен случай регулаторът просто не може да бъде свален от генератора на автомобила.

4) След това развийте четирите винта, които закрепват диодния мост към генератора и огънете трите проводника, които са свързани към диодния мост, така че да позволят да бъде премахнат и изобщо да не пречат, след извършената операция, не бързайте да премахвате диодния мост, а развийте още един винт, който кондензаторът закрепва или развийте гайката, която закрепва проводника, идващ от него, и едва след това можете да премахнете диодния мост от генератора, можете да прочетете повече за този кондензатор по-долу .

Забележка!
Кондензатор - благодарение на него токът, идващ от диодния мост, се изравнява и отива към батерията по-равномерно, без прекъсвания и без силни колебания, можете да го премахнете както заедно с диодния мост, така и поотделно, ако искате заедно, просто развийте винта, който го закрепва (Посочена червена стрелка) и след това извадете, ако искате отделно, след това развийте гайката, която прикрепя кондензаторния проводник към фиби (обозначена със синята стрелка) и след това извадете този проводник от фиби!

5) След това вземете маркера в ръцете си и направете маркировка на двата капака, както е показано на малката снимка, след като тези марки са направени, развийте четири винта в кръг (три от тях са обозначени със стрелки, единият не се вижда) и разкачете двата капака.

6) След това развийте гайката, която закрепва шайбата на генератора (означена е с червената стрелка) и след това извадете ролката, тя може да се развие най-лесно чрез затягане на ротора (това е само когато капаците вече са разкачени) в вице, но просто го затегнете внимателно и още по-добре сложете малко кърпа, веднага щом гайката се отвие, извадете вала на ротора от лагера, който е в капака (вижте малка снимка), след това извадете дистанционния пръстен от вала и прегледайте го.

7) И в края на всички операции проверете последните части и проверете някои от тях, а именно проверете и двата капака, не трябва да има пукнатини или следи от деформация по тях, проверете двата лагера (преден и заден), те трябва да се въртят обикновено не залепват там, където не трябва и от тях също не трябва да изтича грес, в противен случай лагерите се изтласкват със специален теглич и се сменят с нови, след което вземете статора в ръцете си и го проверете, трябва да е в изправност състояние и не трябва да има абсолютно никакви оголени кабели, като използвате тестова лампа, проверете я, за това включете управлението към 220 волтова мрежа и последователно го свържете между всички клеми, както е показано на снимка 1, при всяко свързване лампата трябва свети, в противен случай статорът е дефектен и статорът все още трябва да се провери дали не е близо до земята, това също става лесно и с помощта на същата контролна лампа, виж f от 2, там лампата е свързана последователно към всички клеми на намотката на статора и проводникът от източника на ток към корпуса на статора, но само в този случай лампата не трябва да свети, ако е включена, това означава, че има е късо съединение и статора трябва да се смени с нов.

монтаж:
Всички части се сглобяват в обратен ред, само по време на монтажа, ориентирайте капаците, както са били инсталирани преди (Всичко е направено според маркировките), а пружинната шайба на шайбата на генератора ще трябва да се постави с изпъкналата страна, за да гайката и гайката за закрепване на макарата, затегнете с въртящ момент 39- 62 N • m (3.9-b, 2 kgf • m), което може да се направи с динамометричен ключ и какво друго, по време на монтажа, ориентирайте кондензатора (ако свалихте го заедно с диодния мост) спрямо монтажната издатина на капака, точно както е на снимката по-долу.

Допълнителен видеоклип:
Можете да видите процеса на основен ремонт на генератора на автомобили VAZ 2110 във видеото по-долу: