Ремонт на хидравлични повдигачи DIY

По време на работа въглеродните отлагания попадат под клапана на хидравличния компенсатор, което води до замърсяване и загуба на мобилност. Като резултат, хидравличните компенсатори се отказват и започват да чукат.

Разбира се, ако има възможност да закупите нов комплект, по-добре е да го замените с нови, но можете да опитате да възстановите (поправите хидравличните компенсатори), за да го подредите, почистите, след това ще служи за някой път.

Това видео показва процеса, използвайки примера на хидравликата на двигателя Mitsubishi GDI 4G15.

Може би най-трудното нещо е да стигнете до хидравличните повдигачи. За да направите това, трябва да премахнете всичко, което пречи да стигнете до капака на клапана: пластмасов капак на двигателя, всмукване на въздух, дроселова клапа (5 болта), корпус на резонатора, всмукателен колектор (8 болта и 2 гайки), желязна гофра под DZ ...

Също така е необходимо да се демонтират пречещи тръби и маркучи, тези свързани с охладителната система трябва да се запушат, за да не се хаби антифриз. Това ще направи възможно развийте 8 болта по периметъра и 4 болта близо до кладенците за свещи, и свалете капака на главата на цилиндъра. Можете да свалите хидравличните повдигачи, като издърпате кобилицата, като я преместите настрани.

За да разглобите хидрокостюма, трябва да разширите и свалите задържащия пръстен. След това извадете горната част и разклатете клапана и останалите вътрешни части. Следва почистване и сглобяване в обратен ред.

Статия за това какви мерки трябва да се предприемат, ако хидравличните повдигачи са шумни - причините за чукането, методи за отстраняване на проблема. В края на статията - видео за това какво да правите, ако хидравличните повдигачи чукат.

Ако пролуките не са правилно регулирани, тогава клапаните в зъбния ремък също ще се затворят неправилно, в резултат на което ще изгорят и ще се появи почукване. В допълнение, размерът на пролуките може да се промени дори при силно износване на механизмите за синхронизация по време на работа. Тъй като регулирането на топлинните хлабини на клапаните е доста сложен и отговорен въпрос, вместо лостове и шайби са използвани хидравлични компенсатори, които изискват сложна настройка.

Хидравличният компенсатор (хидравличен тласкач) е малък механизъм, който автоматично регулира термичните хлабини на ангренажните клапани, без допълнителни настройки. Този миниатюрен механизъм автоматично регулира луфтовете до желаните размери чрез пружината и налягането на двигателното масло.

Правилната работа на хидравличните повдигачи силно зависи от такива маслени фактори като:

• качество, свежест и съответствие с препоръките на производителя на двигателя.
• ниво.
• налягане.

Използването на нискокачествени двигателни масла, както и продължителната работа на двигателя със старо (използвано) масло, води до натрупване на въглеродни отлагания, които започват да възпрепятстват движението на движещите се елементи на компенсатора. Освен това има запушване на каналите на цилиндровата глава и отворите на хидравличните повдигачи.

Когато нивото на моторното масло надвиши нормата, то се пени в картера и губи своята хомогенност., с последваща промяна на показателите: вискозитет, топлопроводимост и смазване. Скоростта на преминаване на маслото през каналите зависи от вискозитета, който пряко влияе върху работата на хидравличните компенсатори - в края на краищата при силно сгъстяване на маслото може да се получи запушване на каналите и течността спира да тече (или започва да тече по-бавно) в разширителните фуги.

От друга страна, при силно разредено масло налягането в маслената система може да спадне и маслото също ще влезе лошо в компенсаторните фуги.И когато нивото на маслото в двигателя е под нормалното, маслената помпа засмуква въздух при подаване на течност към разширителните фуги, което също се отразява негативно на тяхната работа и води до удар при високи обороти на двигателя.

Недостатъчното налягане на маслото може да се дължи на неизправност на помпата, в резултат на което маслото ще се изпомпва в хидравличния компенсатор бавно или изобщо. Освен това може да възникне намаляване на налягането вътре в компенсатора поради разреждане на маслото или запушване на маслените канали на самия хидравличен компенсатор.

Решението на проблема с шума (чукането) на хидравличните повдигачи се състои от два етапа:

1. Смяна на масло и маслен филтър, с промиване на двигателя.
2. Проверка (диагностика) на хидравлични компенсатори и тяхната смяна или промиване (промиването на компенсаторите е двусмислен въпрос).

В този случай вторият етап ще се изисква само ако не е било възможно да се реши проблемът с чукането на първия етап. Ако след смяна на маслото, масления филтър и промиването на двигателя, чукането спре, тогава, разбира се, не се изисква нищо друго.

Първият етап е най-лесният и достъпен: източете старата "работа", напълнете промивната течност и включете двигателя за 15 минути. След това източете "промиването", поставете нов маслен филтър и напълнете с ново масло.

Вторият етап е по-труден и отнема много време... Тук ще трябва да проверите и проверите самите хидравлични повдигачи, за което ще трябва да премахнете капака на клапана.

Най-честата диагноза на хидравличните повдигачи е прокарването им. За да направите това, трябва да освободите компенсаторите от налягането на гърбиците на разпределителния вал, като съответно завъртите разпределителния вал (с късата част на гърбицата към компенсатора, така че гърбицата да не го притиска). По-добре е да избутате разширителните фуги с дървен щифт, за да не повредите повърхността им.

Обслужваните хидравлични повдигачи се прокарват много трудно, а дефектните - доста лесно. Когато прокарвате всички компенсатори, можете да сравните кои от тях трудно се поддават и кои са лесни. Разширителните фуги, които се пробиват лесно в сравнение с други, се заменят най-добре.

Промиването на самите хидравлични повдигачи е двусмислен въпрос, тъй като теоретично компенсаторите трябва да се промиват автоматично при промиване на двигателя по време на етапа на смяна на маслото. Следователно премахването / разглобяването / промиването / сглобяването / монтирането на разширителни фуги може да бъде ненужна работа и загуба на време. Особено когато има 16 хидравлични повдигачи. В тази връзка свалянето и демонтажа на хидравличните повдигачи се препоръчва само за по-задълбочена проверка, когато няма други възможности за решаване на проблема. И в същото време можете да го измиете.

Също така е препоръчително да премахнете разширителните фуги, ако успеят да отчетат очевидни механични повреди и деформации.

Както показва практиката, най-честата причина за шумната работа на хидравличните повдигачи е използването на лошо масло - или с лошо качество, или стари (употребявани), или непрепоръчани от производителя на двигателя.

Следователно в повечето случаи проблемът с шумната работа на компенсаторите се решава още на първия етап, чрез смяна на маслото и филтъра, както и чрез промиване на двигателя, по време на което компенсаторите също трябва да бъдат промити. И почукването на "хидриците" поради износване или повреда се случва много по-рядко.

Видео за това какво да направите, ако хидравличните повдигачи чукат:

• Сменяме хидравлични повдигачи със собствените си ръце
• Проверка на хидравличните повдигачи
• Инструмент за смяна на хидравлични повдигачи
• Смяна на хидравлични повдигачи

В този материал ще се опитаме да опишем подробно всички характеристики и нюанси на проверка и подмяна на хидравлични повдигачи. Този елемент на превозното средство е хидравличен механизъм. Благодарение на него се задава оптималната хлабина в механизма на клапана при излагане на екстремни температури. В процеса на нагряване на силовия агрегат неговите части се увеличават по размер, в резултат на което пролуките между тях намаляват.Хидравличният компенсатор играе ролята на елемент, който поддържа оптималната хлабина между клапана и разпределителния вал по време на температурни скокове в двигателя на автомобила.

Когато хидравличният повдигач е в добро работно състояние, той работи ефективно и не излъчва външен шум. Почукването, което се появява в този механизъм, показва преди всичко износването му. Увеличените хлабини водят до намаляване на мощността на силовия агрегат, ускорено изгаряне на клапана и увеличаване на разхода на гориво.

Преди да проверите работата на хидравличните повдигачи, определете основните причини за неизправността. Не може да бъде:

- компоненти на механизма, подложени на естествено износване. Частите често и дълго време са в непрекъснато движение, докосвайки се една друга, което нарушава херметичността на системата;

- недостатъчно или прекомерно ниво на маслото в картера на двигателя. И в двата случая маслото е наситено с въздух. Следователно не само самата маслена течност се компресира в хидравличния компенсатор, но и въздухът, който съдържа;

- вътрешните повърхности на механизма са силно замърсени. Вътрешността на хидравличния повдигач е пълна с частици мръсотия и метал. Тъй като това устройство е съставено от високо прецизни части, дори леко замърсяване може да доведе до лошо представяне.

Хидравличният компенсатор, който е склонен към дефекти, издава необичаен за него звук, когато двигателят работи. Тези звуци често се приписват на неправилно функциониращи клапани. Хидравличните повдигачи се проверяват с фонендоскоп. Прилага се на мястото, където се намира механизмът. Сравнявайки звуците, ще откриете неизправен елемент. В областта на дефекта ще се чуе силно почукване. Можете сами да направите фонендоскоп за тестване на състоянието на механизмите на хидравличния компенсатор.

Вземете метален прът като основа, в средата на който прикрепете пластмасова или дървена дръжка. Към един от краищата е прикрепен резонатор. Може да се направи от обикновена метална кутия за бира. Прикрепете другия край към капака на клапана и резонатора към ухото си.

Неизправностите в механизма също се определят от повишеното чукане. Когато се открие дефектен хидравличен повдигач, отстранете го. След това го диагностицирайте задълбочено. Разглобете напълно устройството и проверете всички вътрешни компоненти за износване. Ако механизмът се компресира лесно с пръсти, той вече не може да бъде възстановен. Ако хидравличният повдигач не може да бъде разглобен, той също трябва да бъде сменен незабавно.

Проверката на хидравличните повдигачи е прост процес, но ако не сте достатъчно уверени в способностите си, свържете се с автосервиз към квалифицирани специалисти.

За тази операция ще бъдете са необходими следните инструменти:

- магнитна отвертка или, за предпочитане, пинсети;

- устройство за притискане на клапанни пружини;

- инерционен демонтаж на уплътнения на стеблото на клапаните;

- три съда с промиваща течност по 5 литра всеки;

- закалена тел с диаметър половин милиметър и дължина 10 см.

След извършване на диагностиката на хидравличните повдигачи и идентифициране на всички съществуващи проблеми с механизмите, ще е необходимо да се демонтира дефектния хидравличен повдигач.

Първият начин да премахнете дефектен механизъм е да демонтирате елемента с магнит. Тази процедура ще бъде успешна само ако хидравличният повдигач се движи много свободно. Но може да не се отстрани поради залепването на външната му повърхност, така че трябва да използвате теглич. Освен това съдбата на даден елемент зависи от неговия модел. Ако хидравличният повдигач не е сгъваем, изхвърлете го направо в кошчето. Ако е сгъваемо, опитайте се да го „възкресите“. Извършете визуална проверка на всички външни работни повърхности. Ако има някакви видими повреди, това означава, че той иска да отиде там, както в първия случай.Ако външно всичко е наред, механизмът може да бъде разглобен.

Първо свалете задържащия пръстен, внимателно издърпайте вътрешностите и ги прегледайте. В случай, че не са открити видими изработки, тогава най-вероятно хидравличният компенсатор е просто запушен и следователно не работи. Промийте всички части с разтворител, след това напълнете с масло и проверете за компресия. Ако тестът е успешен, тогава механизмът може да бъде върнат, ако не, изхвърлен.

С диагностика и демонтаж всичко е ясно, сега нека да разберем как да сменим хидравличните повдигачи. Когато сменяте механизма, промийте цялата система за подаване на масло в автомобила. Сменете маслото и масления филтър и след това проверете подаването на масло към седалката на хидравличните повдигачи. Завъртете коляновия вал и проверете подаването на масло.

Преди да направите това, издърпайте хидравличния повдигач. Производителят запълва механизмите с консервиращи смазки, които не се отстраняват по време на монтажа. По време на работа тази грес се смесва с двигателното масло. Строго е забранено да се монтират хидравлични компенсатори, в които няма масло. Докато системата го запълва, са възможни критични ударни натоварвания.

След като новият хидравличен компенсатор е монтиран на мястото му, не можете да стартирате захранващия блок. Завъртете коляновия вал на няколко завъртания с гаечния ключ. След това направете пауза за половин час, така че всички детайли да си дойдат на мястото. Тази пауза трябва да се поддържа поради инерцията на системата. Вътрешното налягане на хидравличния повдигач трябва да се върне към нормалното.

Както можете да видите, подмяната на хидравлични повдигачи не е най-трудната задача. Но има още един важен момент в този въпрос. При повреда на един или повече хидравлични повдигачи възниква дилема - да се смени само един или всички едновременно. Всичко, като цяло, зависи от финансовото ви състояние. Ако хидравличните повдигачи са сгъваеми, тогава те могат да се ремонтират и предотвратяват отделно за всяка позиция. Но все пак пълната цялостна подмяна на всички хидравлични повдигачи е сигурно решение на проблема и сигурна гаранция за близко бъдеще.

Ако смяната на хидравлични повдигачи се затрудни за вас, свържете се с автосервиз. Там ще се извършат необходимите диагностични работи и ще се подменят хидравличните повдигачи. Но не забравяйте, че това ще струва много пари и следователно изисква определени гаранции.

Всичко е наред. Случва се така, че хидравличният компенсатор се разваля и започва да чука, да звъни и т.н. Често в такава ситуация хората просто сменят хидравличния повдигач. Разбира се, можете да направите това, но цената на един хидравличен компенсатор, макар и не голяма, все още е забележима. И ако има няколко хидравлични повдигачи за смяна? Всички 16? Ценовият етикет започва да хапе открито.

Всъщност няма какво да се повреди в хидравличния повдигач по време на работа, всички повреди са свързани със запушване на маслените канали с мръсотия, които просто трябва да бъдат промити.

Първо трябва да разберете как да различите неработещ компенсатор от добър. Сърцевината на добрата компенсаторна фуга не трябва да се притиска с пръст. Ако се притисне и се върне на мястото си от пружината, значи в него се е появил въздух.

Това може да се случи по 2 причини:

1) Хидравличният повдигач е бил съхраняван неправилно за дълго време и маслото бавно изтече от него (новите хидравлични повдигачи винаги са празни)
2) Маслените канали на хидравличния компенсатор са запушени с мръсотия, където е необходимо маслото не минава, където не е необходимо минава и т.н.

В първия случай можете просто да ги поставите на колата и след 10 минути те ще се изпомпват и ще започнат да работят правилно. Във втория случай трябва да го почистим.

На първо място, трябва да го отворите. Както показа практиката, това е най-трудната част от ремонта. За отваряне сърцевината просто се избива от кутията чрез силни удари на отворената част на стъклото върху твърда повърхност през тъканта.Увих стъклото в 4 слоя плат, като завързах краищата на плата от задната страна на възел и го държах.

Не чукайте по тънки, твърди материали като шперплат и др., те „поглъщат“ твърде много импулса, което прави задачата много по-трудна. Най-вероятно ще разбиете ръцете си и няма да получите желания резултат. Избих го на бетонния под, през тънък линолеум (+ 4 слоя плат), някои съветват да го направите върху парче дърво, но трябва да е доста масивно.

В резултат на това трябва да получим отделен случай и отделно ядро:

Ядро и тяло.
Ядрото се състои от цилиндър, бутало и пружина. Самото бутало може лесно да се извади от цилиндъра на ръка.
Буталото има хидравличен клапан, който първо трябва да се почисти. За да го отворите, внимателно изберете капака на клапана с тънка отвертка:

Важно е под капака да има 2 малки части, топка на клапана и малка пружина (няма летящи свойства, но може да се търкаля). Ето действителния резултат от разглобяването на ядрото:

Всичко това трябва да се измие внимателно, така че да няма следи от мръсотия. Особено внимание трябва да се обърне на отвора на клапана:

и малка дупка в долната част на кутията (чашата), видима на първата снимка. След това събираме буталото. Върху тялото на буталото внимателно поставете топката и пружината:

след това покриваме всичко с капак и с помощта на тънка отвертка натискаме капака в стойката и поставяме пружината на буталото отгоре:
и също така, спретнато, покрийте с цилиндър:
след това обърнете и внимателно напълнете чашата с масло:

С тънък прът натискаме топката на клапана, натискайки буталото в стъклото:

тази операция ще трябва да се направи няколко пъти, като бавно се добавя масло, докато въздухът спре да излиза изпод клапана. След като се опитате да натиснете цилиндъра с пръст, трябва да се уверите, че буталото не се избутва. Ако работи, тогава го оставете настрана за сега и хванете стъклото (тялото на неопрения костюм). налейте малко масло в него и внимателно поставете в него предварително сглобената сърцевина.

Натиска се там с ръце, но с добро усилие. Също така препоръчвам да покриете отвора за подаване на масло на корпуса с кърпа, от там ще се поръси с масло.

Още веднъж проверяваме дали сърцевината не е притисната, избършете я с кърпа и я оставете настрана (готов за монтаж)
PS: Съхранявайте хидравличния повдигач само с отворената част на стъклото нагоре, както е на последната снимка.

Автор; Дмитрий Григориев Санкт Петербург

Публикувам доклада на потребителя на форума https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3433 за самостоятелната смяна на хидравлични повдигачи.

Пътят е най-простият, бърз и най-ефективен в умерени количества.

1. Отиваме в правилния автомагазин. (Аз лично ходя в МЕТРО, тъй като там нямаше левичар поради неруски собственици и 1,5 - 2 пъти по-евтино от навсякъде другаде).
2. Търсим прекрасна смес по рафтовете, наречена хидравлични компенсатори LiquiMolly Flushing или нещо подобно (име на немски). Сега струва 211 рубли.
3. Преценяваме колко литра масло ни остават в картера в момента. Имах 6G74 в района на 3 литра, тъй като бутилката за 6 е предназначена - взимаме я два пъти, така или иначе, скоро сменяме маслото.
4. Напълнете. Караме интензивно 1 ден.
5. Забравете за чукането на хидравличните повдигачи. Появява се малко при стартиране, но бързо изчезва.
ДОБАВКАТА НЕ Е ВРЕДНА И МОЖЕ ДА БЪДЕ БЕЗКРАЙНО ДЪЛГО В МАСЛО

Пътят е по-правилен, но и по-труден.

теория. Защо GC чука.
Има две основни причини - ниско подаване (или по-скоро налягане) на масло в тръбопровода от помпа (как се третира без демонтаж, мога да кажа на всеки, който се интересува, военнослужещите ми казаха - бях в шок), но това се случва доста рядко и основната причина е коксуване на каналите и кухините на GC с въглеродни продукти и най-важното от използването на масла от типа Castrol - тяхното запушване със специфични жълти отлагания и неразбираем състав. (Не знам защо е така, но тези масла не казват това g.. но ще отмиете отлаганията - хрян, изглежда добавят ленено масло или рициново масло - оттук и името).
Следователно седиментите и коксуващите се канали ще бъдат измити.

1. Взимаме тестово масло от типа Spectrol (НАСТОЯЩЕ, А НЕ В МАГАЗИНА.). Препоръчително е да имате 2 кутии, тъй като такова количество глупости, които ще излязат от колата при правилно промиване - не сте виждали дори при промиване на дядовата стотинка.

2.За да не развалям тъпите двигатели с криви ръце и лев (ами ако?) Spectrol, сипвам добавката ER от магазина AGA в маслото много преди промиване. Има много полза от него, но малко вреда за околната среда. Но тъй като страната ни е подписала Протокола от Киото, аз се вписвам в стандартите за емисии
За тази добавка са изписани много и добри, и лоши отзиви, само ще кажа, че не ми пука, че се продава от хитър стар евреин и че е заварен на нея. Знам, че тази добавка е обикновен 100% хлориран парафинов восък (който наистина струва не $10, а $1 за унция), абсолютно безвреден за двигателя и маслото в малки дози, който изглажда всички грапавини на микрониво и намалява триенето НАИСТИНА. (Веднъж карах около 20км по него без масло в старата осмица. И нищо. Оцелял и сега кара. Ефектът е визуален - двигателят след зареждане на спешната май беше изгасен, работи много по-тихо.)
За какво е при промиване? И така, че двигателят от сръчни малки ръце да не чука изведнъж. И ако не дай боже чука, значи много сте се постарали да постигнете това.
Можете да налеете в ER масло по-малко от посоченото на опаковката. Дори 10 грама действат. Но 50-100 грама е по-добре.

3. Маниаците могат да пропуснат предишната точка. Следва действителното зачервяване. За половин кутия от около Spectrol или малко повече, изсипваме двигателя за 5 минути и източваме. Всичко със стария филтър (ако е стоял дълго време, тогава е по-добре да поставите нов и след това да го изхвърлите) Оказват се 3-4 пълни изплаквания, а последното трябва да се направи малко повече от 7-10 минути и поддържайте скоростта за всички промивания 1500-2200, тъй като промиването е по-течно и помпата, която ви е пълна с дупки, не я задвижва както трябва на празен ход. Следователно лампичката за маслото свети. Затова препоръчвам ER, така че двигателят ви да няма маслен глад дори за 700 min-1.

4. И така, измихме го, чудихме се на количеството лайна като смола на цвят, защитихме машината, като оставихме изплакването да се слее, сменихме филтъра, завинтихме щепсела и.

5. НАЙ-КРАЯ КУПИ НОРМАЛНО МАСЛО. Следват моите лични твърдения, че всеки читател може спокойно да отбележи.
Така. Опитът от химическо производство и ремонт на много железни парчета ме доведе до следното. Всеки от най-добрите петрол у нас е 80% ляв. Всички не-хранителни стоки могат да бъдат закупени само в магазини на МЕТРО DutyFree Sheremetyevo (шега се) или от познати.
По-нататък. Аз лично не препоръчвам да наливате синтетика и като цяло масла от категория по-висока от SF в стари двигатели и още повече с проблеми по отношение на GK или маслената помпа. Изключението е LiquiMolly. Това масло съдържа молибденов дисулфид, който изобщо не е същият като просто течност, да речем напълно синтетичен Mobil1 от категория SJ и по-висока.
Добре, няма да разпространявам дълго време, само ще кажа, че най-високият ефект се постига от LiquiMolli, тогава има професионални масла за бъчви, но не всички, и в резултат, колкото и да е странно, корейското масло в ZIC калай консерви и полусинтетика SF, се показа много добре. Качеството е много добро (отново ако не е левичар, но тенекия се кова по-трудно, затова не е лесно да се намери в продажба) Лично аз след като опитах всичко го наливам. В моменти на подозрение за заболяване на двигателя, LiMoly е по-добър. Е, ако сте избрали нещо друго, тогава ще трябва отново да попълните добавката за хидравличен компенсатор. Това също ще почисти GC и ще даде добър ефект.

ВНИМАНИЕ! ВСИЧКО ТОВА Е САМО АКО ВАШИЯТ GC НЕ Е НАПЪЛНО СЧУБАНА. В противен случай просто няма какво да се възстанови.

На много вносни, а напоследък и на местни автомобили, хидравличните компенсатори за хлабините на клапаните се използват в газоразпределителните механизми. Има няколко вида на тяхното изпълнение в зависимост от местоположението им в механизма за задвижване на клапана.

Те са инсталирани в края на задвижването на лостовия клапан, най-ненадеждното устройство в експлоатация, тъй като хидравличният компенсатор изпитва натоварване на „счупване“ по време на работа. Което води до ранното му влошаване и повреда.Използват се и болард (подпорни) хидравлични компенсатори, които се монтират в разкъсването на задвижващия прът на клапана. Обикновено такава система е често срещана при V-образни двигатели с по-нисък разпределителен вал. Също така същият тип хидравлични компенсатори се монтират в системи с противоположно разположение на хидравличния компенсатор в рамото на лоста за задвижване на клапана. По вида на задвижването на клапаните на класическите двигатели на автомобили от семейството VAZ. Те намират приложение и за системи с монтиране на хидравлични компенсатори във вътрешността на стъклото за задвижване на клапана. На принципа на превозните средства VAZ с предно предаване. Между другото, такава система за разполагане на хидравлични повдигачи е намерила приложение на 16 клапанни двигателя на автомобили VAZ и GAZ.

Един от трудоемките процеси в работата е да се определи местоположението на неработещия хидравличен компенсатор. Обикновено характерният постоянен щракащ звук се появява при добре загрят автомобилен двигател, когато вискозитетът на маслото е най-нисък.
Тъй като звукът се разпространява добре върху метала, понякога е доста трудно да се определи кой компенсатор не работи правилно. За да улесните този процес, трябва да използвате несложно устройство. Което е пръчка за маса с дължина около 700 мм и диаметър около 5 мм. Йоните на торса от задвижването за отваряне на задния капак на багажника на класическото Жигули са идеални за това.

Към единия край на пръчката е прикрепена празна бирена кутия с отрязана горна част. В средата на пръта е монтирана дървена дръжка, така че ръката да не абсорбира предавания шум от двигателя към ухото, което трябва да бъде представено във вътрешната кухина на консервната кутия. С помощта на това просто устройство можете доста лесно да определите местоположението на дефектен хидравличен повдигач в двигателя.
След това трябва да премахнете подозрителния хидравличен компенсатор. Разглобете и изплакнете. Внимателно проверете работните му повърхности, ако показват признаци на значително износване, тогава най-вероятно ще трябва да го замените с нов. Средната цена за един нов хидравличен компенсатор варира от $20-45 US.

Ако видимото износване на хидравличния компенсатор не е голямо, тогава можете да се ограничите до изплакването им в ацетон или подходящ разтворител, като приложите подходящи мерки за безопасност при работа с лесно летливи вещества. Това ще изисква пълното им разглобяване. Тази работа трябва да се извършва с изключително внимание. Болард хидравличните компенсатори се разглобяват чрез премахване на тапата с отвертка.
По същия начин се разглобяват и хидравличните компенсатори, които са монтирани в краищата на лостовете за задвижване на клапаните. За да премахнете хидравличния компенсатор от тялото на стъклото, където се използва тази система, стъклото трябва да се удари няколко пъти в повърхността на мекото желязо. Под действието на инерционните сили хидравличният компенсатор ще излезе от тялото на стъклото. Не промивайте хидравличните повдигачи, преди да ги разглобите, тъй като липсата на смазка ги прави много трудни за разглобяване.

Преди да монтирате хидравличните повдигачи на място, те трябва да бъдат напълнени с масло до 50-70% и проверете работата им, като леко ги притиснете в скоба. Изправният хидравличен повдигач ще осигури значително съпротивление на компресия. И само след изтичане на време от около 30 секунди, за да загуби устойчивост на компресия. Не монтирайте празни хидравлични компенсатори, това може да доведе до значителни ударни натоварвания след първото стартиране на двигателя. След като монтирате напълнените хидравлични повдигачи на двигателя, изчакайте поне 15 минути, преди да стартирате двигателя за първи път. За изстискване на излишното масло от кухините на хидравличните повдигачи.

Според законите на физиката металът се разширява при нагряване и се свива при охлаждане.При сглобяването на газоразпределителния механизъм (времето) на двигател с вътрешно горене това свойство се взема предвид и частите се сглобяват с пролуки. Размерът на топлинните пролуки се определя от производителя и се вписва в паспорта на превозното средство.

Появата на външен звук при стартиране на двигателя и в процеса на по-нататъшната му работа сигнализира за неизправност на хидравличния компенсатор.

Тъй като частите се износват, хлабините изискват регулиране и периодична проверка. Отклонението на технологичните просвети от установената норма засяга работата на двигателя:

• Когато пролуката намалее или изчезне, херметичността се нарушава (клапанът не се затваря напълно), което намалява компресията в цилиндъра на двигателя и води до спад на мощността.
• Ако стойността на топлинната междина е по-голяма от допустимата стойност, тогава има ускорено разрушаване на части от всмукателните и изпускателните клапани на времето. Характерното чукане на клапаните при стартиране на автомобила и при топъл двигател показва увеличен луфт.

Допустимите стойности на технологичните разстояния зависят от марката на автомобила, типа на двигателя, конструктивните характеристики и са в диапазона от 0,15-0,40 мм. Регулирането се извършва на всеки 10-15 хиляди километра и е свързано с разглобяване на главата на цилиндъра. Хлабините се задават ръчно с помощта на специални щуцери. В случай на използване на специални устройства - хидравлични компенсатори, не е необходимо да разглобявате двигателя, тъй като хлабините се регулират автоматично.

1. Устройството. В цилиндричното тяло на компенсатора се вкарва бутало (бутало), опиращо се на твърда така наречена възвратна пружина, а в самото бутало е монтиран байпасен сферичен кран с пружина за налягане. Заключваща шайба държи подвижното бутало заедно с пълнежа в тялото на компенсатора.

Хидравличните компенсатори се различават една от друга в зависимост от мястото на монтаж в газоразпределителния механизъм:

• Ако разширителни фуги са монтирани в специални прорези в главата на цилиндъра, тогава тялото на хидравличния тласкач се прави подвижно спрямо седалката.
• Ако в седалките на кобилицата е монтирана хидравлична компенсаторна връзка, тялото е неподвижно, а буталото има свобода на движение.

2. Принципът на работа. Хидравличната компенсаторна фуга се увеличава или намалява по размер поради потока на маслото и синхронната работа на пружините и клапана. Конструктивно компенсаторът е свързан към разпределителния вал, всмукателните и изпускателните клапани и поддържа определените топлинни хлабини, необходими за правилното функциониране на двигателя. В същото време той отчита собствените си температурни промени.

Дефектен компенсатор издава кратки, остри и чести звуци, подобни на метално пукане. Тъй като работната среда на хидравличната компенсаторна фуга е двигателното масло, нейното качество влияе върху издръжливостта на устройството.

1. Причини за детониране на компенсаторите, свързани с моторно масло:

• Използването на така наречените мръсни масла, в които няма достатъчно детергент и задържащи мръсотия добавки, а индексът на киселинност е по-висок от алкалния. Температурата на нагряване на синхронизиращите части достига 800⁰С. Некачественото масло води до образуване на въглеродни отлагания, което нарушава работата на подвижните части на компенсаторното устройство.
• Нивото на маслото в двигателя е под (над) нормата. Ако маслото е повече от нормата, тогава в резултат на разпенването на маслото в картера въздухът влиза в него. Ако нивото е ниско, маслената помпа улавя въздух, когато маслото се подава към хидравличния компенсатор. Чукането се чува само при високи обороти на двигателя и липсва на празен ход и при ниски.
• Дефектна маслена помпа. Маслото се подава бавно или изобщо не се подава към хидравличния компенсатор.
• Ненавременна смяна на маслото и масления филтър на двигателя.Мръсотията в маслото води до запушване на пролуките между тялото и буталото, "залепване" на топката в леглото на клапана и в резултат на това до загуба на подвижност на буталото.
• Запушени маслени канали в главата на цилиндъра.

При регистрация на OSAGO ще ви е необходима диагностична карта на автомобила. Какво представлява и къде да го вземете - вижте нашия материал.

Другата ни статия ще ви разкаже как да размразите резервоар на шайба по няколко прости начина.

2. Механични причини за почукване:

• Възвратен клапан е дефектен. Хидравличният компенсатор чука на студен, веднага след стартиране на двигателя, но звукът изчезва, когато броят на оборотите се увеличи. Същото се случва и при топъл двигател, когато чукането изчезне при натискане на педала на газта.
• Дефекти на повърхностите на тялото и буталото (прихващания, вдлъбнатини, вдлъбнатини). Чува се характерно почукване, независимо от скоростта на въртене на ангренажния вал.
• Износване на двойка бутала. В този случай се получава почукване при загряване на двигателя. При рестартиране на охладения двигател няма почукване.

Чукането на компенсаторите е сигнал, че топлинните хлабини в системата за синхронизация не се спазват, въпреки че в началото няма опасност за двигателя. Друг е въпросът, ако не предприемете никакви действия и продължите да управлявате колата дълго време. В този случай повредата на газоразпределителния механизъм е неизбежна. От ударните натоварвания, които възникват при стартиране на двигателя, гърбиците на разпределителния вал и свързаните с тях части за синхронизация са първи, които страдат.

Ако хидравличният компенсатор е износен и механично повреден, той се сменя с нов. В други случаи всички части на компенсатора се разглобяват и се измиват. Седалката на възвратния клапан се почиства с дървено колче от полепнали замърсявания и въглеродни отлагания. Ако неизправността на хидравличния компенсатор е свързана с некачествена работа на системата за смазване на двигателя, тогава се извършват следните действия:

• Смяна на масло и маслен филтър. При избора на масло се предпочитат висококачествени синтетични и полусинтетични масла с нисък вискозитет и миещи добавки.
• Проверка на работата на маслената помпа. Ако се установи неизправност, те се ремонтират или заменят.
• Почистване на маслените канали на главата на цилиндъра. Каналите се промиват с бензин с помощта на компресор.

Вижте колко стари хидравлични компенсатори могат да бъдат втвърдени