Как да направите собствен ремонт на двигателя

Колкото по-стар става двигателят, толкова по-често се нуждае от ремонт. И понякога обичайният ремонт не е достатъчен и тогава идва времето за сложна и отнемаща време операция - основен ремонт на двигателя... Основният ремонт на двигателя е максималното възможно надграждане на двигателя, пресъздавайки основните му характеристики и показатели до първоначалното ниво. За разлика от преградата на двигателя, по време на основен ремонт не само компоненти и възли с дефекти се ремонтират и привеждат в близко до идеалното състояние, но и всички съставни части на двигателя.

Има няколко признака, по които можете да разберете, че имаме нужда от основен ремонт на двигателя:

• Занижена компресия, повишен разход на масло, плътен тъмносив ауспух.
• Ниско налягане на маслото, повтарящи се звуци в коляновия механизъм.
• Голямо износване на групата цилиндър-бутала или надлъжно движение на коляновия вал (това износване може да се диагностицира само с помощта на специално оборудване).

Обикновено се появява въпросът за основен ремонт на двигателя след 150-200 хиляди километра... Въпреки това, всеки двигател има свои собствени характеристики и всяка машина има свои собствени условия на използване, така че във всеки случай този индикатор може да бъде различен.

Почти всички автосервизи предлагат основен ремонт, но някои (опитни) автомобилисти предпочитат да правят основен ремонт на двигателя със собствените си ръце.

Първо трябва да обърнете внимание на факта, че основен ремонт на двигателя - процедурата е дълга, сложна и трудоемка... За да го завършите, трябва да сте добре запознати със структурата и работата на двигателя, както и да имате необходимите инструменти и умения. Ако имате и най-малкото съмнение, че ще можете да се справите, по-добре е да не рискувате и да поверите двигателя на вашия автомобил на професионалисти.

След като завършите процедурата за основен ремонт и поставите двигателя на място, имате нужда работи на студен двигател... Просто казано, трябва да стартирате колата и да я оставите да работи на празен ход, така че всички елементи да се използват идеално за последваща работа.

Мислите ли, че основният ремонт на двигателя е главоболие? Разсъждаваш правилно. Но когато разберете колко взимат за работа, главата ще спре да ви боли и ръцете ви ще започнат да работят. Защото за такива пари могат да се ремонтират три двигателя. Това означава, че ще спестим пари и ще овладеем основния ремонт сами.

Докато шофирахте, двигателят на вашия любим железен кон изведнъж почука. Не бързайте веднага да грабнете "капитала". Първо трябва да проверим всичко.

Първо, нека веднага да определим, че това не е преграда на двигателя, когато е била разглобена, почистена, сменена уплътнения и сглобена. Вече има по-сериозни причини. Така че, нека обърнем внимание на предпоставките:

1. на колко години е колата? Колко време вече тича? Чуждестранна или местна кола? Ако автомобилът е на повече от 10 години, той е домашен, например "Жигули" или "Москвич", тогава ограничението му е 150 хиляди километра. За чужда кола - до 300. Може би ресурсът на колата ви е изчерпан и поради тази причина мощността е намаляла.
2. Да видим какво не е наред с маслото. Да, пак падна налягането, докато колата пръска масло безсрамно - още една причина за ремонт.
3. Проверяваме компресията, тъй като това е основният параметър, който влияе на избора - дали е необходим основен ремонт или не. Взимаме компресометър от приятели, правим измервания.Например в нашия случай от четири индикатора в един вместо осем вече има пет - което означава, че е дошло времето за основен ремонт.

Разбира се, с информация. Изваждаме си наръчник, в който е описано подробно и със схеми как да ремонтирате конкретната си марка автомобил. В интернет намираме каталог, в който има резервни части за този автомобил, за да определим незабавно цените и евентуално да направите поръчка в онлайн магазина.

• ключове - тресчотка, въртящ момент;
• дорници за съединителни бутала, капачки;
• десикант за клапани;
• микрометър;
• глави;
• устройство за регулиране на клапани;
• двукрак или трикрак теглещ;
• стетоскоп;
• пинсети;
• опорна стойка;
• хидравличен верижен подемник;
• комплект теглички.

Вкарваме колата в гаража. Изваждаме батерията. Разкачете качулката, за да не пречи.

Внимателно източваме всички течности: антифриз, масло. За да направите това, вместо болтове на радиатора и цилиндровия блок, монтираме кранове - те се продават във всяка автокъща - и ги източваме с помощта на маркучи в подготвения контейнер.

Имайки предвид възрастта на автомобила, ние много внимателно разкачваме окабеляването, конекторите, тръбите, маркучите и т.н., за да не се рушат в ръцете ни, нищо да не е повредено или отрязано. И тогава някои майстори все още ремонтират окабеляването, охладителната система.

Отстраняваме без бързане всичко, което може да попречи на получаването на двигателя: въздушен филтър, карбуратор, газова помпа - не забравяйте да завиете болта, масления сепаратор, разпределителя, капака на блока на цилиндъра, разпределителния вал, шпилките на главата на цилиндъра и след това блока на главата, защита на картера, генератор с ремък, вентилатор, радиатор. Развиваме болтовете, които фиксират двигателя. Сега двигателят може да бъде свален.

Преди да стигнете до вътрешността на двигателя и да започнете да правите основен ремонт, опитайте се да го извадите безопасно от колата. Обадете се на асистент - не можете да го направите сами.

Подгответе четири гуми, като ги подредите една върху друга. Поставете две парчета дърво отгоре. След това поставете двигателя върху тях.

Сега фиксирайте талка, тоест асансьора, към гредата на тавана, той може да бъде прикрепен към статива, като го позиционирате над качулката.

Знаете ли колко тежи двигателя? Как ви харесва агрегат от 140 килограма? Сериозно нещо? Ясно е, че не можете да го повдигнете с ръце, а ако падне, не можете да минете без нараняване. За да не се случи това, бъдете изключително внимателни, проверете закрепването на талка и едва тогава започнете да вдигате.

Внимателно, без много шум, издърпайте двигателя нагоре, донесете го до купчината гуми, които вече са поставени пред колата, спуснете го, обърнете го, така че картера да е отгоре, върху дървени блокове.

Когато разглобявате, запомнете или маркирайте някъде откъде снимате и къде първоначално се е намирала частта, за да няма по-късно излишни, като някои самоделни.

Започнете да изкормвате маховика: първо извадете съединителя, след това стигнете до багажника на картера. Отидете до масления филтър. След като развиете крепежните елементи, махнете болтовете и свалете картера, като внимавате да не счупите маслозаборника.

Сега свалете предния и задния капак на блока заедно с масленото уплътнение. Погрижете се за зъбното колело на прасенцата, отстранете го с помощта на теглене. Отидете до ограничителя на веригата и развийте, свалете обтегача, а след това веригата, зъбното коляно на коляновия вал.

Отидете до коляновия вал. Отстранете гайките от капачките на свързващия прът, след това капачките, внимателно издърпайте буталата, отстранете облицовките, внимателно ги проверете за повторна употреба. Ако вече не можете да ги използвате, вземете проба и купете нови от специализиран магазин или от автомобилния пазар. Просто първо решете дали имате нужда от жлеб за вратовете и едва след това поставете подложките под тях. Извадете коляновия вал с устойчиви полупръстени.

Отстранете прасенцето, маслената помпа и нейното задвижващо устройство.Обърнете се, като го поставите настрани, извадете буталата с свързващи пръти от цилиндрите. Купете нова бутална система според стария модел. Все пак трябва да се свържете с автосервиз.

Вземете нови бутала, оставете блока да се проточи под тях и също смилайте коляновия вал и натиснете буталните щифтове. Измерете с микрометър шейната на коляновия вал, вижте в ръководството какъв размер трябва да са наушниците, купете ги. Ако изберете правилните облицовки, ще можете да завъртите коляновия вал на ръка - това ще бъде тестът за пасване.

Започнете сглобяването, като премахнете въглеродните отлагания. Отстранете всички метални стърготини, изплакнете леглата, смажете ги и облицовките с двигателно масло, поставете отново, като се позовавате на ръководството. На задната стена на блока поставете упорни полупръстени, така че жлебовете да са обърнати в равнината на коляновия вал.

Сега можете да замените коляновия вал с облицовки и капаци, като проверите маркировъчния водач, местата, където се намират ключалките. Уверете се, че всички са от една и съща страна. Вземете динамометричен ключ, затегнете болтовете, завъртете коляновия вал - ако се върти лесно, значи всичко е наред. В противен случай сменете наушниците с по-тънки.

Помолете в сервиза да сглобите буталото, защото вие сами няма да можете да загреете главите на биелните пръти до повече от 100 градуса, но трябва да загреете повече от 200. Проверете процеса.

Сега внимателно смажете буталните щифтове през отворите, хвърлете буталните пръстени без бързане, уверете се, че прорезите, дупките са запазени, затегнете дорника с гаечен ключ. Поставете блока отстрани, поставете буталото с свързващия прът, като не забравяте маркировките.

Вземете дървен блок и, леко почуквайки, натиснете буталото в цилиндъра. Обърнете блока в първоначалното му положение, но го направете така, че коляновият вал да е отгоре. Затегнете болтовете.

Леко започнете да дърпате свързващите пръти към вратовете. След това завъртете коляновия вал, за да се уверите, че всичко е настроено правилно и че облицовките не трябва да се сменят. Сега можете да затегнете болтовете.

Поставете ново уплътнение на капака, монтирайте го на блока, намажете фугите предварително с уплътнител. Продължете с инсталирането на багажника на съединителя и маховика. Не забравяйте, че жлебът на маховика трябва да бъде обърнат към четвъртото коляно на коляновия вал - това е важно.

Сега монтирайте зъбното колело, прасенцето, обтегача, предното уплътнение, маслената помпа, съединителя на маховика.

Най-накрая можете да монтирате двигателя и да го закрепите. Затегнете внимателно, за да избегнете оголване на резби или спукане на части. Върнете помпата, генератора, радиатора, горивната помпа на първоначалните им места, свържете проводниците, маркучите, клемите, проверете здравината на закрепване.

Веднага след като бъде завършен основен ремонт на двигателя, е задължително да се извърши студена работа, преди да се монтира на автомобила. Това се прави, за да свикнат новите части една с друга и се извършва в пасивен, стенд режим или при твърдо теглене, когато поради движението на колелата коляновият вал започва да се върти и се получава студено счупване .

Така че, в гаража, свържете маркучите за въздушния филтър, охладителната система, захранването с масло, изхода към двигателя. Инсталирайте щепселите. Свържете уреда към електрически двигател.

Напълнете охлаждащата течност, която е била източена по време на разглобяването, като я загреете до 85 градуса, след което маслото се загрява до 80 градуса. При ниски обороти от 600 до 1000 оставете двигателя да работи 2 минути, при високи обороти от 1200 до 1400 за 5 минути.

1. Преди колата да е изминала две хиляди и половина километра, не ускорявайте рязко, увеличавайте скоростта постепенно, не претоварвайте двигателя.
2. След първото пускане източете маслото, като го замените с чисто, но от същата марка (за предпочитане).

Сега сте убедени, че основен ремонт на двигателя „направи си сам“ е възможен и изгоден, защото струва три пъти по-евтино.В допълнение, това ще ви позволи да управлявате колата още няколко години в резултат на разширяване на ресурса, да предотвратите неочаквани повреди на пътя и да помогнете за избягване на инцидент.

Следното видео ще ви каже какви резервни части са необходими за основен ремонт на двигателя VAZ 2103:

Почти всички собственици на автомобили рано или късно правят основен ремонт на двигателя. По принцип няма точен период от време, след който е необходимо да се направи основен ремонт на двигателя. Много хора смятат, че големият пробег на автомобила е дневен ред за "столицата". Но това не е вярно. Необходимостта от този вид ремонт може да възникне дори при автомобил с доста нисък пробег. Всичко зависи от вашия стил на шофиране и колко добре и често се грижите за „сърцето“ на вашата „стоманена красавица“. За да бъде женското сърце винаги вярно и надеждно за вас, то изисква свежи цветя и голямо внимание. По същия начин "сърцето" на вашия автомобил трябва да получи прясно масло и внимателна грижа навреме. Само тогава тя ще ви служи вярно дълго време.

Основният ремонт е принудителна необходимост

Фактът, че "двигателят" на вашия автомобил се нуждае от "капитал", може да бъде уведомен от детайлите на цилиндрите. Ще забележите това по увеличената нужда на автомобила ви от масло (разходът ще бъде повече от един литър на хиляда километра). Характерният сив дим от ауспуха е ясен знак за повреда на двигателя. Но когато се появят подобни симптоми, няма нужда да правите прибързани заключения. Например, твърде високата консумация на масло може да означава, че стеблите на клапаните са загубили предишната си еластичност.

Трябва да обърнете внимание на коляновия механизъм - може да се появи характерно почукване, което показва сериозни повреди на облицовките на коляновия вал, лагерите и други плъзгащи се компоненти. Ударът може да бъде открит със стетоскоп, а манометърът ще помогне да се определи налягането в цилиндрите. Увеличаването на шума на двигателя, загубата на мощност и увеличаването на разхода на гориво могат да послужат като сериозен знак, че е необходим основен ремонт на двигателя.

Ако откриете повечето от горните симптоми в колата си, тогава най-вероятно не можете да избегнете основен ремонт. Но за да сте сигурни дали е необходим "капитал" или не, все пак е по-добре да се свържете със специализиран сервиз. Сервизът ще провери степента на износване на всички части на двигателя. По време на такава проверка на станциите се използват специални устройства (измервателни скоби, микрометри, индикатори за циферблати, вътрешни измервателни уреди), с помощта на които е възможно точно да се определи необходимостта от "двигател" за основен ремонт.