Направи си сам основен ремонт на двигател на nissan sunny

Не винаги е лесно да се стигне до заключението за целесъобразността от цялостен ремонт на двигателя, тъй като е необходимо да се базира на редица показатели.

Големият пробег не е достатъчен индикатор за необходимостта от основен ремонт, от друга страна, малкият пробег не изключва необходимостта от основен ремонт. Най-важният показател изглежда е навременността на рутинната поддръжка на двигателя. С навременна смяна на маслен и въздушен филтър, както и с всички други необходими работи по поддръжката, двигателят ще служи надеждно много хиляди километри. Напротив, неадекватната или ненавременна поддръжка може да доведе до рязко намаляване на живота на двигателя.

Повишената консумация на масло показва износени бутални пръстени, уплътнения на стеблото на клапаните и/или водачи на клапани. Уверете се, че течовете не причиняват повишен разход на масло и едва след това заключете, че буталните пръстени и направляващите втулки са неподходящи. За да определите вероятната причина за неизправността, измерете компресията в цилиндрите на двигателя.

Проверете налягането на маслото с манометър, завинтен на мястото на контактния сензор на аварийното налягане на маслото и сравнете резултата от проверката със стандартната стойност. Ако налягането на маслото е ниско, причината може да е износване на главния и биелния прът и/или частите на маслената помпа.

Загуба на мощност, „пропадъци“ в работата на двигателя, детонация или метални удари, повишен шум от газоразпределителния механизъм, повишен разход на гориво показват необходимостта от основен ремонт, особено ако всички тези признаци на ненормална работа се появят едновременно. Ако извършването на всички корекции не доведе до подобрение, тогава единственото средство е ремонт с подмяна или ремонт на части.

Основният ремонт се състои във възстановяване на частите на двигателя до състоянието, посочено в техническите данни за нов двигател. По време на основен ремонт буталата и буталните пръстени се сменят. Биелният прът и главните лагери също трябва да бъдат сменени и, ако е необходимо, коляновият вал се заточва, докато се възстановят стандартните хлабини в шейните на главния и биелния прът с основни и биелни лагери. По правило клапаните също подлежат на ремонт, тъй като тяхното състояние към момента на ремонт обикновено не е напълно задоволително. По време на основен ремонт на двигателя се ремонтират и такива възли като разпределителя на запалването, стартера и генератора. В резултат на това ремонтираният двигател трябва да има качествата на почти нов агрегат и да издържа значителен пробег без повреди.

По време на основен ремонт трябва да се сменят важни части от охладителната система като маркучи, термостат и помпа за охлаждаща течност. Радиаторът трябва да бъде внимателно проверен за херметичност и чистота на вътрешните канали. Ако двигателят е основно ремонтиран, маслената помпа също трябва да се смени.

Преди да започнете основен ремонт на двигателя, прегледайте подходящите процедури, за да получите представа за обхвата и изискванията на предстоящата работа. При спазване на всички норми и правила, с всички необходими инструменти и приспособления, както и при спазване на всички технически изисквания, основният ремонт не е труден за изпълнение, но ще отнеме значителна инвестиция от време.Приблизително това ще отнеме поне две седмици, особено ако трябва да отидете в специализиран сервиз за ремонт или възстановяване на части. Проверете наличността на резервни части и организирайте предварително закупуване на необходимите специални инструменти и оборудване. Почти цялата работа може да се извърши със стандартен набор от инструменти, въпреки че ще са необходими точни измервателни уреди за проверка и определяне на пригодността на определени части. Често състоянието на частите се проверява в специализирани сервизи, които получават и препоръки за подмяна или възстановяване на определени части. Внимание

Трябва да се свържете с автосервизи само след пълно разглобяване на двигателя и проверка на състоянието на всички части, особено на цилиндровия блок и коляновия вал, за да решите кои операции по поддръжка и ремонт ще се извършват в сервизите. Тъй като състоянието на цилиндровия блок е определящ фактор при вземането на решение дали да го ремонтирате допълнително или да закупите нов ремонтен цилиндров блок, трябва да купувате резервни части или да извършвате механична обработка на свързаните части само след задълбочена проверка на техническото му състояние. Вземете за правило да не вземате прибързани, неразумни решения - в противен случай ремонтът може да бъде по-скъп поради инсталирането на износени или ремонтирани части.

В заключение отбелязваме, че сглобяването на всякакви възли трябва да се извършва с голямо внимание в чисто помещение, за да се избегнат по-нататъшни повреди на ремонтирания двигател и да се осигури надеждната му работа.

1 голям разход на масло - при мен беше 0,5 литра на хиляда км.

2 мудност на двигателя (според мен)

Беше решено да се сменят уплътненията на стеблото на клапана и да се инсталира нов комплект бутални пръстени.

Бяха поръчани следните части:

Пръстени 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Гарнитура на цилиндровата глава Reinz 61-33130-00 761,00
Капачки за масло Corteco 12015361 17X29.83 = 507,11
Уплътнение на коляновия вал преден Nissan 13510-V720A 200,38

Гарнитура на капака на клапана Nissan 13271-4M501 58,69
Гарнитура на капака на клапана Nissan 13270-AU005 415,36

За всеки поръчан пожарникар:

Фиксатор на клапан Nissan 13210-4F100 5x10.38 =51,90

Болт на разпределителния вал 6 16 13058-53Y00 58,04

Болт на мотовилката 12109-77A00 64,52

Гайка на свързващия прът 12112-42L00 2x40.85 = 81,70

Антифриз 10л. 700

Масло 5л. 1900

Маслен филтър 200

Уплътнител 200

Dis. гориво 3л. 85

Паста за шлифоване на клапани 150

Спрей за почистване на двигателя 150

динамометричен ключ от 19 до 110 Nm. 1600

главата с шестоъгълник с 10 (както за главата на Vaz 10) 150

инструмент за сушене на клапани 150

инструмент за компресия на буталните пръстени 150

ОБЩА СУМА: 9822,02

В петък измих колата, вкарах я в гаража на работа и взех назаем работещ автомобил (без колела по никакъв начин!).

Цялата работа беше извършена от един човек и с две ръце (с изключение на свалянето на главата) започна в петък след работа, източен антифриз, масло. Махна клема за маса, защита на картера, бобини, свещи, капак на клапани, тръба със сензор за масов въздушен поток, разкопча всички конектори (предварително го снима на телефона за да разбере какво е). Пуснах разделението в резервоара за газ, махнах два маркуча от дроселната клапа и запуших входящия със свещ, за да не тече бензин.

Той свали дясното предно колело, затегна две гайки на един от шпилките, постави 5-та предавка и настрои TDC на 1-ви цилиндър с ключ на 22, за вярност, разви антената на радиото и я постави в кладенеца на 1-ви цилиндър.

Той свали страничния капак на главата, измери мощността на обтегача на веригата и беше изненадан от 16 мм.

Намерена е и скъсана гръбна възглавница dvmgatel.

Фиксирах веригата с ластик с кукички на капака на качулката.

Ако следвате ръководствата, тогава зъбното колело на всмукателния разпределителен вал (имам променливо време на клапаните) преди демонтажа трябва да се премести в крайно положение и да се фиксира с 2,5 мм запушалка, разби ми мозъка дълго време, но след като прочетох други доклади, развих така е. Той също така разви зъбното колело на изпускателния разпределителен вал, като го заключи с ключ 22.

Развиваме шийките на разпределителния вал в съответствие с ръководството и за да ги върнем, докато са нараснали, снимаме местоположението.

Сложих всички разпределителни валове в капака на клапаните и се прибрах вкъщи през нощта започна да вали, а гаражът на моя приятел (в който се разиграха цялото действие) е с незапечатан покрив и от събота сутринта намерих малка локва вода в капака на клапаните . Но всичко се получи за през нощта, шийките на разпределителния вал нямаха време да ръждясват и на сутринта той избърса всичко, намаза обилно с масло и го постави на сухо и безопасно място в гаража.

В петък вечер спешно поръчах:

Ангренажна верига на разпределителния вал Nissan 13028-4M51A 2 789,34

Зъбно колело на изпускателния разпределителен вал Nissan 13024-4M510 971,90

Зъбно колело на коляновия вал Nissan13021-4M501 363,94

О-пръстен Nissan 21049-4M500 105,37

О-пръстен Nissan 15066-5E510 87,91

Стойка на двигателя задна Nissan 11320-4M400 1 538,18

О-пръстен Nissan 21049-4M510 104,86

О-пръстен Nissan 15066-5E510 87,98

ОБЩА СУМА: 6050,00

За доброто беше необходимо да се поръча всмукателната предавка и обтегача на веригата, но предавката има цена (кон) приблизително равна на бюджета на целия ремонт прибл. 13т.р., и забрави да поръча обтегача (той разбира се свикна малко, но няма да го е страх да ходи).

Докато дойдат резервните части, за да губя време, не продължих да разглобявам двигателя.

Взех найлонови торбички вкъщи, извадих шайбите за регулиране на клапаните (имам ги под формата на чаша), записах откъде взех шайбата и я сложих в отделна торбичка с бележка.

Свали ските, разви два болта с изпускателни пружини и катализатор от блока (два болта).

Той развинти двете опорни стойки на всмукателния колектор, отстрани всички останали чипове от сензорите и генератора.

Той се обади на приятел и му хвърли главата заедно, не е трудно да се вдигне наистина без проблеми, но тръбопроводите на кабелите на плитката пречат, така че без партньор този момент не може да се направи (той си свали глава, сглобена с всмукателен колектор и катализатор).

Развиваме палета, поставяме нож между палета и блока и отрязваме уплътнителя по периметъра, това е мрачна работа.

Развиваме гайките на свързващите пръти на 2-ри и 3-ти цилиндър (те са в BDC) и внимателно натискаме нагоре с дръжката на чука. След като извадим буталата, свързваме свързващите пръти, за да не загубим или объркаме облицовките. Сваляме старите пръстени и започваме да ги търкаме.Мекият мет помогна много по този въпрос. четка за отвертка (тук четките са различни, трябва внимателно да опитате, ако буталото не се надраска, след това отидете) и почистете жлебовете от въглеродни отлагания с парче стар пръстен (по старомоден начин).

Състоянието на цилиндрите е добро няма стъпала при ВМТ изобщо (на допир), хона се вижда. С пръстените ситуацията беше по-лоша; пропастта на компресия беше прибл. 0,5 мм., Скреперните клапани на маслото бяха закоксени и ходът им беше минимален, междината на новите пръстени беше в нормалните граници по-близо до минималната стойност.

След измиване буталото се смазва обилно с масло, поставяме нови пръстени според ръководството, затягаме го с дорник и го монтираме в цилиндъра (предварително обилно намазани с масло).

На свързващия прът, за да не се бъркат, номерата на цилиндрите са избити в горната и долната част, насочени към купето. Той затегна биелните пръти с динамометричен ключ първо с 15 Nm., След това го завъртя на 40 градуса (с маркер маркирах главата на 20 градуса).

Поставяйки обратно буталата на 2-ри и 3-ти цилиндър, завъртете коляновия вал обратно на часовниковата стрелка, докато буталата на 1-ви и 4-ти цилиндър са в BDC и извършваме същите манипулации с буталата.

После вдигна главата си. в гаража имало твърде малко място, сложил главата си на работно превозно средство и го завел на работа.

Сушеше главата на 1-ви цилиндър, за да не обърка нещо (използваше инструмент за изсушаване на главата на ВАЗ 2112 16-клапан). Състоянието на изпускателните клапани е плачевно, отново подпомогнато от отвертка само с малка твърда дюза. Почистваме всеки клапан, разтриваме го леко само така, че върху клапана да се появи матиран сребърен пръстен, почистваме камерата зад седлото от въглеродни отлагания. Демонтираме старите уплътнения на стеблото на клапана и монтираме нови (настройте главата на 10 само опирайки се в металната част на капачката). Гумената част на старите капачки беше почти толкова мека, колкото на новите, но диаметърът на отвора, в който се движи клапана, е с почти 1 мм по-голям.

Веригата и останалите части пристигнаха до уикенда на следващата седмица, главата беше готова за монтаж и покрита с парцал, буталата вече бяха на мястото си.

Сложих нова задна опора на двигателя и върнах ските.Отстраняваме задвижващите ремъци на кондеята и помпата (след монтиране на 1-во и 4-то бутало, поставяме 1-во бутало в TDC), дясната опора на двигателя, двата обтегача, ролката на коляновия вал (спиране на коляновия вал за развиване с дървен блок ).

Развиваме страничния капак - много е неудобно, препоръчително е да изчислим колко болта държи и къде се намират, преди да го свалим (имаше случаи, когато капакът се счупи по някаква причина - не видяхме всички болтове). Подобно на палета, капакът се опира на родните хемороиди уф, исках да кажа уплътнителя, внимателно отрязан с канцеларски нож.

Съответно палетът, двата странични капака и блоковите седалки за тях се почистват от уплътнител и се обезмасляват, сменяме уплътненията, звездата на коляното, масленото уплътнение на коляновия вал, поставяме веригата според маркировките. Въпреки че в ръководството пише, че веригата не се сваля, ако има страничен капак и изглежда, че има някакъв налив на страничния капак, той не рискува и го фиксира с ластици с кукички.

Поръчан по погрешка два пъти О-пръстен Nissan 15066-5E510 87,98

и сложи и двете уплътнения, изглежда, че едната дупка не е използвана и е запушена със страничен капак, но всичко е по-надеждно.

Нанасяме уплътнителя върху страничния капак (по траекторията, посочена в ръководството) и завинтваме обратно любимия ни капак.

Слагаме обтегачи на колани, колани, възглавница, развиваме ските. Нанесете уплътнител върху палета (дебелина, траектория на уплътнителя, процедура за затягане на болтовете и моменти на затягане - ръчно) и го завийте на място. Поставяме ските на място.

Поставяме уплътнението на главата на цилиндъра върху почистената повърхност на блока и се обаждаме на помощ от приятел да монтира главата на правилното й място. Разтягаме главата (последователност, моменти - ръчно. Болтовете оставиха старите, завъртете под ъгъл като свързващи пръти).

Измиваме обтегача с бензин и го поставяме обратно. Поставяме шайби на клапани, разпределителни валове, зъбни колела на разпределителния вал (внимание към рисковете от разпределителни валове и вериги) и смазваме всичко с обилно масло.

Нанесете уплътнител и завийте страничния капак на главата. Сменяме уплътненията на капака на клапана, като не забравяме да капем с уплътнител, завинтваме капака на клапана на правилните места.

Свързваме обратно всички тръби, маркучи за гориво и въздух, чипове, свещи, намотки, свързваме сензорите отдолу, отгоре, проверяваме целостта на уплътненията ... ...

И на това приключи вторият уикенд (не беше твърде късно да започне и уплътнителят вероятно не набра необходимата сила) започна понеделник и ужасните мъки бяха усукани или все още забравих някакъв болт на обтегача, гайки на зъбното колело на разпределителния вал ....

Вечерта слагам масления филтър, наливам масло, антифриз, въртя двигателя без свещи и ето го момента Х - мустаците на нормите се запалиха, подкарах го, издърпах лицето си, напомпах антифриз в радиатора на печката. Преподавах оборотите на следващия ден с педали, карах 150 км, машината стана по-бърза, но повече от 3 хиляди. Не давам обороти, там маслото се държи на същото ниво, времето ще покаже.

въпреки че в този случай има опция за смяна на уплътненията на клапана (3000 рупии) и веригата (7000 рупии), не се знае дали маслената горелка ще спре.
между другото погледни въздушния филтър - има ли масло от обезвъздушителя или не.
но сега не се знае дали трябва да се сменят халките или не (но най-вероятно е необходимо) и това са още 10 000. и също не се знае в какво състояние са коляното и черупките.

сключи договор
преди това имаше капацитет - 225tysch премина. дебит 200 ml на 100 компресия 14

сложи договор - монтажника казва, че когато без катализатор, ауспуха мина чист.
сега литър на 2000 км разход беше Helix 5v40 - капе от картера (трябва да го разтегнете) и от кръстовището на кутията на мотора (което е странно, двигателят е минал някъде 50 000 км - само се пуска). картера е отворен, за да се натисне маслото в помпата със спринцовка (помпата не работи, когато е суха)

Между другото, въпросът е - вярно ли е, че картера на Nissan седи на уплътнителя, а не на тампона.

Като се има предвид, че капиталът струва дори повече от договора (в зависимост от това колко посредници), договорът е по-надежден вариант, основното е, че ръцете растат от раменете и договорът е японски и не е свален и измит от шейна със същия пробег.

общо взето ми хареса по договора, само LPG инжекторите трябва да се пробият и това е

Ръководство за ремонт на Nissan Sunny (Nissan Sunny) 1991-1997. 3.2.3. Демонтаж и основен ремонт на двигателя

3.2.2. Демонтаж и основен ремонт на двигателя Този подраздел подробно описва процедурата за извършване на такава работа като демонтаж на силовия агрегат от автомобила и основен ремонт на главата на цилиндъра, блока на цилиндъра / корпуса на коляновия вал и други части от вътрешната конструкция на двигателя. Този подраздел предоставя съвети относно подготовката и организацията на работата по основен ремонт и закупуването на резервни части, а също така подробно описва процедурите за разглобяване на двигателя, проверка.

3.2.2.13. Стартиране на двигателя след основен ремонт ПОРЪЧКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. След като приключите монтажа на двигателя, проверете отново нивото на маслото и охлаждащата течност. Проверете правилното свързване на кабелите и маркучите, отстранете всички чужди предмети от двигателното отделение. 2. Изключете проводниците на свещите, извадете свещите и изключете запалването, като дръпнете високо.

Не винаги е лесно да се стигне до извода за целесъобразността от цялостен ремонт на двигателя, тъй като е необходимо да се базира на редица обективни показатели.

Големият пробег не е достатъчен индикатор за необходимостта от основен ремонт, от друга страна, малкият пробег не изключва необходимостта от основен ремонт. Най-важният показател изглежда е навременността на рутинната поддръжка на двигателя. С навременна смяна на масло и филтри, както и с всички други необходими работи по поддръжката, двигателят ще служи надеждно много хиляди километри. Напротив, неадекватната или ненавременна поддръжка може да доведе до рязко намаляване на живота на двигателя.

Повишената консумация на масло показва износени бутални пръстени, водачи на клапани и уплътнения на стеблото на клапаните. Уверете се, че течовете не причиняват повишен разход на масло и едва след това заключете, че буталните пръстени и водачите на клапаните са неподходящи. За да определите вероятната причина за неизправността, измерете компресията в цилиндрите на двигателя (вижте подраздел 3.1.1.2).

За да определите обема на работата, която трябва да се извърши, проверете компресията в цилиндрите на двигателя. Извършете също тестове с помощта на вакуумметър и определете естеството на индикациите на това устройство (вижте подраздел 3.1.2.3).

Проверете налягането на маслото с манометър, завинтен на мястото на сензора за налягане на маслото, и сравнете резултата от проверката със стандартната стойност. Ако налягането на маслото е ниско, причината може да е износване на главните лагери, биелните лагери или частите на маслената помпа.

По време на основен ремонт трябва да се сменят важни части от охладителната система като маркучи, задвижващи ремъци, термостат и помпа за охлаждаща течност. Радиаторът трябва да бъде проверен за херметичност и чистота на вътрешните канали (вижте подраздел 4.3). Ако сте закупили ремонтен двигател или непълен цилиндров блок, тогава някои доставчици не дават гаранция за работата на тези агрегати без висококачествено промиване на радиатора. При основен ремонт на двигателя се препоръчва и смяна на маслената помпа.

Преди да започнете основен ремонт на двигателя, прегледайте подходящите процедури, за да получите представа за обхвата и изискванията на предстоящата работа. При спазване на всички правила и разпоредби, с всички необходими инструменти и устройства, основният ремонт не е труден за изпълнение, но ще отнеме значителна инвестиция от време. Приблизително това ще отнеме поне две седмици, особено ако трябва да отидете в специализиран сервиз за ремонт и възстановяване на части. Проверете наличността на резервни части и организирайте предварително закупуване на необходимите специални инструменти и оборудване.Почти цялата работа може да се извърши със стандартен набор от инструменти, въпреки че ще са необходими точни измервателни уреди за проверка и определяне на пригодността на определени части. Често състоянието на частите се проверява в специализирани сервизи, които получават и препоръки за подмяна или възстановяване на определени части.

Трябва да се свържете с автосервизи само след пълно разглобяване на двигателя и проверка на състоянието на всички части, особено на цилиндровия блок, за да решите кои операции по поддръжка и ремонт ще се извършват в сервизите.

Тъй като състоянието на цилиндровия блок е определящ фактор за вземане на решение за по-нататъшния му ремонт или за закупуване на нов (или ремонтен) цилиндров блок, е необходимо да се купуват резервни части или да се извършват механични операции върху свързаните части само след цялостна проверка на техническото му състояние. Вземете за правило, че истинската цена на ремонта е времето, така че не е нужно да плащате за инсталиране на износени или преработени части.

В заключение отбелязваме, че сглобяването на всякакви възли трябва да се извършва с голямо внимание в чисто помещение, за да се избегнат по-нататъшни повреди на ремонтирания двигател и да се осигури неговата надеждна работа.

Това ръководство описва подробно процедурата за извършване на такава работа като демонтаж на силовия агрегат от превозното средство и основен ремонт на цилиндровата глава, цилиндровия блок/корпуса на коляновия вал и други части на двигателя.

Дават се съвети относно подготовката и организацията на работа по основен ремонт и закупуване на резервни части, подробно са описани процедурите по отстраняване, проверка на техническото състояние, ремонт и монтаж на компоненти и части на двигателя.

От следващия раздел нататък описанието се основава на предположението, че двигателят е бил свален от превозното средство. Описание на видовете ремонти без снемане на двигателя от автомобила, както и процедурата за отстраняване и монтаж на външни компоненти и възли на двигателя, необходими за основен ремонт, са дадени в съответните раздели.

В началото на този подраздел са дадени всички нормативни данни, необходими за проверка на техническото състояние и основен ремонт, процедурите за които са описани по-долу.

Група: NISMO-CLUB
Мнения: 79
Регистрация: 4.2.2011
Потребителски №: 20216
Кола: Ford Focus, избирам втория

По принцип се сблъсках и с Nissan, и по-специално с Nissan Pulsar FNN15, който има GA15DE на борда. Взех колата в много лошо състояние, но цената й оправда инвестицията (според мен). Автомобилът беше закупен, извършено е цялостно отстраняване на неизправности на автомобила и по-специално диагностика на двигателя, която показа, че двигателят се нуждае от ремонт или подмяна. Т.К. има производствена база, където можете спокойно да се занимавате с ремонти, резервните части за двигателя струват разумни пари и са доста достъпни, тогава беше избран първият сценарий.

Сега същността на темата - след като реших за столицата, потърсих подобни теми във форума и се изненадах, че няма нито една тема, в която ремонтът на този мотор да е изцяло покрит. И реших сам да запълня тази празнина. Според първите оценки бюджетът трябва да бъде 8-12 хиляди за резервни части + металорежещи машини, работа по мотора, демонтаж и монтаж, отстраняване на неизправности - безплатно. ще се извършва самостоятелно.

В тази тема ще се опитам да отразя подробно всички аспекти на ремонта, в същото време ще направя подробна оценка за необходимите резервни части, добре и ще подчертая нюансите, които може да ми се струват важни и интересни. По отношение на настройката разбирам, че това не е двигателят, от който трябва да се очакват чудеса, но след ремонта не изключвам, че ще има малко настройка (най-вероятно ще се огранича до по-продуктивно издание).

Като начало резултатите от отстраняването на неизправности са компресия 12-11-13-12, в 3 и 4 цилиндъра има следи от изгаряне на масло по свещите, инжекторите на 2 и 4 цилиндъра изтичат, което затруднява стартирането на двигателя след дълго паркиране. Плюс много течове през семеринги и уплътнения.При пускане маслото на таблото изгасва след 3-4 секунди от работа на стартера, което навежда на мисли за изправността на маслената помпа и състоянието на лагерите на коляновия вал. Мотора не чука, кара, пуши син дим при ускорение. Като цяло, типичен двигател, изискващ основен ремонт.

Смятам да започна разглобяването след 2-3 дни, когато се появи резервна кола и пулсара може да се сложи за ремонт.

Колите се сменят, приятелите и форумът остават. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Съобщение валердън »11 септември 2010 г., 16:48

Монтирайте опъващата ролка.
ще направя резервация. Преди да сложите този колан. Неочаквано натиснаха жабата на горивната помпа. И о, дяволи, направо от централното задвижване, към което се завинтва зъбната ролка на инжекционната помпа, потече дизелово гориво. Трябваше да махна инжекционната помпа. Отиди да си купиш и смени семеринга. Временни затруднения...
След това, с отстранените тръби, които отиват към дюзите, те започнаха да изпомпват дизелово гориво, за да изхвърлят въздуха от системата. Изпомпва се чрез превъртане на стартера. След това завъртяха тръбите върху дюзите, но не напълно, и ги завъртяха със стартера. Тогава най-накрая го прецакаха.
Слагаме всички помощни колани (3 бр.). Налива се олио (5.5л.). Антифриз още не е налят.
Започнаха да се навиват. Свещите не бяха свързани. В началото двигателят кихна. След това приключи. Чуха се силни удари. Един приятел каза, че това е наличието на въздух в горивната система. Когато се даде малко газта, въздухът излезе и двигателят започна да работи по-стабилно. След това се излива антифриз (9,5 л.). Пуснаха двигателя. Коригирано ранно късно запалване. Пишещата машина само прошепна.
Карал съм 700 км. Маслото е нормално. Все още никъде или нищо не изтича.
Който има въпроси, питайте. ще се опитам да отговоря. ще се видим.

Това ръководство описва подробно процедурата за извършване на такава работа като демонтаж на силовия агрегат от превозното средство и основен ремонт на цилиндровата глава, цилиндровия блок/корпуса на коляновия вал и други части на двигателя.

Дават се съвети относно подготовката и организацията на работа по основен ремонт и закупуване на резервни части, подробно са описани процедурите по отстраняване, проверка на техническото състояние, ремонт и монтаж на компоненти и части на двигателя.

От следващия раздел нататък описанието се основава на предположението, че двигателят е бил свален от превозното средство. Описание на видовете ремонти без снемане на двигателя от автомобила, както и процедурата за отстраняване и монтаж на външни компоненти и възли на двигателя, необходими за основен ремонт, са дадени в съответните раздели.

В началото на този подраздел са дадени всички нормативни данни, необходими за проверка на техническото състояние и основен ремонт, процедурите за които са описани по-долу.

Nissan (монтирани са Ad, Avenir, Bluebird / Sylphy, Expert, Primera / Camino, Sunny, Tino, Wingroad) бензинови четирицилиндрови двигатели: QG13DE 1,3 l (1295 cc), QG15DE / Lean Burn 1,5 l (1497 cc) и QG18DE / Lean Burn / QG18DD Neo Di 1,8 l (1769 cm³) Ръководство за изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт. Nissan Primera, Tino и други модели с QG двигатели от 1997г