Ремонт на компресор Abac сам

Компресорът е доста сложно техническо оборудване, тъй като се използва, има право да се износва и разпада. В тази статия ще разгледаме всички методи за поддръжка и експлоатация, за да увеличим максимално живота му. Изпълни Направи си сам ремонт на компресор, ако все пак се е счупил, може би.

Надеждността на компресорното оборудване до голяма степен зависи от навременната и качествена поддръжка. Голям брой повреди на буталния компресор са резултат от некачествено почистване на сгъстен въздух (абразивен прах, вода и други включвания). Прилагането и навременната подмяна и почистване на филтърните елементи ще забави ремонта на компресора за дълго време.

Основните причини, поради които буталния въздушен компресор се поврежда, са:

• Неблагоприятни условия на работа
• Плановата поддръжка не се извършва
• Не компетентен обслужващ персонал

За да осигурите висококачествена поддръжка, работа и ремонт на компресора със собствените си ръце, е необходимо да решите всички горепосочени точки.

Основната разлика между поддръжката и ремонта на компресора е, че по време на ремонт определени части се сменят принудително, а по време на поддръжка частите се сменят при необходимост, в зависимост от действителното им състояние.

Компресорът е устройство за повишаване на налягането и придвижване на газ към необходимия източник (пръскачка, шлайфмашини, гаечни ключове, аерографи и всякакво друго пневматично оборудване). Основното оборудване, търсено в ремонта на каросерията, се превърна в бутален компресор, маслен тип. При буталото обемът на работните камери се променя с възвратно-постъпателни бутала.

Те имат различен брой работни цилиндри и ги разграничават според следното конструктивно разположение:

• Хоризонтална
• Вертикална
• Против
• Правоъгълна
• V и W форма
• Звездообразна

Преди да извършите ремонт на компресора със собствените си ръце, трябва да проучите техническата му структура. Снимката по-долу показва диаграма на едностепенен компресор, бутална група.

1. Колянов вал
2. Кадър
3. Съединителен прът
4. Бутален щифт
5. бутало
6. Цилиндър
7. клапан
8. Цилиндрична глава
9. Клапанна пластина
10. Маховик
11. Маслени уплътнения
12. Лагери на коляновия вал

На корпуса близо до електрическия двигател има блок за автоматизация, наречен превключвател за налягане. Може да се използва за регулиране на компресора. Възможно е да се понижи изпомпваното налягане или да се увеличи.

Ако се открият някакви дефекти (поява на удари, заклинване на триещи се части, силно нагряване, повишен разход на смазка и др.), е необходимо да се извърши ремонт.

Важно е да се установи определението за вида и обема на ремонта на етапа на диагностициране на състоянието на обекта преди ремонта. Неизправностите на компресора могат да бъдат разделени на две групи: технически неизправности (работна част на буталната група и неизправности на електрическото оборудване). По-долу са най-често срещаните повреди:

• Компресорът (моторът) не стартира
• Електрическият мотор бръмчи и не се върти
• Компресорът не набира скорост
• Почукване в групата цилиндър-бутала
• Цилиндърът е твърде горещ
• Производителността е спаднала
• Силна вибрация

Компресорът не се включва, най-често срещаният проблем. Основното и тривиално нещо, което може да бъде в тази повреда, е, че няма напрежение в мрежата. Първото нещо, което трябва да проверите, е щепселът и проводникът за отворена верига, захранваща електродвигателя.С помощта на специална „тестерна отвертка“ проверете дали всички фази са под напрежение. Проверете предпазителя, ако има такъв. Уверете се, че пусковите кондензатори работят (за еднофазни компресори напрежението е 220V).

Обърнете внимание на нивото на налягането в резервоара (приемника). Може би налягането е достатъчно и автоматиката не стартира компресора, веднага щом налягането падне до определено ниво, електрическият мотор ще стартира автоматично. Това не е повреда, много хора забравят за този нюанс и се тревожат преди време.

Възвратният клапан също може да стане проблем, ако компресорът не се включи. Също така, дефектен блок за автоматизация (пресостат) влияе на повредата (включване, изключване), бутонът на самия модул може да е станал неизползваем.

Ако електрическият двигател не стартира, бръмчи, бръмчи не набира необходимата скорост или спира по време на работа, това не винаги означава неговата повреда.

Основните неизправности на електродвигателя, които могат да попречат на правилната му непрекъсната работа:

• Ниска мощност на двигателя (недостатъчно мрежово напрежение)
• Разхлабени връзки, лош контакт
• Възвратният клапан не работи (изтича), като по този начин се създава обратно налягане
• Неправилно стартиране на компресора (вижте инструкциите за експлоатация)
• Групата на буталата е заседнала (поради липса на ниво на маслото, претоварване)

Ако електрическият двигател на компресора изобщо не се включва и не издава звуци, това показва следното:

• Предпазител на мрежовото захранване е изключен
• Сработи защита от претоварване
• Лоша електрическа връзка (проблеми с окабеляването)
• Най-лошото е, че електрическият мотор изгори (често има характерна миризма)

Една от причините за повреда на компресора е дефектна бутална група. Доста лесно е да се разпознае дефект в тази система. Обикновено те са придружени от тропане, трясък, скърцане и други звуци от метален характер. Ако компресорът чука, тогава неговата изпускателна част е дефектна, където има много метални части, които взаимодействат помежду си. Поради тяхното триене и износване се появяват външни шумове и неприятни звуци.

Не трябва да започвате с такава повреда, ако е възможно, тя трябва да бъде елиминирана веднага щом чуете първите признаци на тяхното проявление. Основните неизправности, ако компресорът започне да чука и работи силно от преди:

• Счупени лагери, втулки на биелни пръти
• Лагерите на коляновия вал са неизправни.
• Износено бутало, пръстени, пръст на буталото
• Цилиндърът е износен
• Разхлабени болтове на цилиндъра и главата
• Твърда частица удари цилиндъра
• Охлаждащото колело е хлабаво на шайбата

За да поправите тези повреди, в прости случаи е достатъчно да опънете всички болтове и гайки. Ако буталото, цилиндърът, коляновият вал или биелният прът са износени, тогава е необходим цялостен ремонт. При ремонт на бутална група може да се наложи пробиване на цилиндъра, ако е силно износен и има външни дефекти, изберете ремонтно бутало според нови размери. Възможните дефекти на буталната система са изброени по-долу:

• Промяна на диаметъра на буталото, цилиндъра
• Изкривяване на формата на огледалото на цилиндъра
• Рискове, драскотини, следи от драскотини по стените на цилиндъра
• Пукнатини в основната работна част
• Пукнатини и счупвания на фланци

При продължителна работа поради износване се появяват рискове върху огледалото на цилиндъра, вътрешният диаметър на втулката под ексцентричния вал се увеличава. При ремонт цилиндрите се възстановяват чрез натискане на втулките в тях. Износените втулки за ексцентричния вал се сменят. Този ремонт е доста трудно да се направи със собствените си ръце без необходимите инструменти и оборудване. Тъй като най-отнемащият време и отговорен етап е възстановяването на цилиндъра. Пробиването се извършва на вертикална пробивна машина с помощта на специално устройство.

Що се отнася до цилиндъра, по-долу ще разгледаме основните неизправности на картера на компресора.

• Пукнатини в стените на кухините на картера
• Отклонения в размера и формата на местата за кацане
• Изкривяване на седалки
• Счупени седалки за лагери на коляновия вал

Когато тези възли са износени, те трябва да бъдат заменени с нови. Отворът за лагерите се пробива на хоризонтална пробивна машина за по-голям диаметър на лагера или за пресоване на втулката, последвано от пробиване на пресованата втулка до желания диаметър. Ремонтът на компресор с такава сложност трябва да се извършва от квалифицирани специалисти.

По-долу, резервни части "ремонтен комплект" за основен ремонт на компресора, бутална група.

Ако компресорът е много горещ, това сигнализира за някаква неизправност. Може да има няколко причини за прегряване. Започвайки с обикновен, той блокира въздушния поток към цилиндъра и картера. Проверете дали работното колело е покрито с чужди предмети.

Една от основните причини за компресора за отопление е липсата на ниво на маслото. Работните единици работят за износване, в резултат на това се създава голямо триене, става много горещо. При по-нататъшна такава работа оборудването бързо ще се провали. Проверете нивото на маслото, ако не е достатъчно, е необходимо да долеете до правилното ниво.

Неизправност на клапана поради карбонизирано замърсяване или разхлабване. Възможно е също да има запушени въздушни канали.

Погледнете нивото на налягането, възможно е автоматиката да се е повредила и компресорът да се „мреши“ до високо налягане и това да причини прегряване. Предпазният клапан може да се наложи да бъде ремонтиран или сменен.

Спадът в производителността може да се дължи на няколко причини. Запушен, запушен филтър за всмукване на въздух. Извадете и почистете филтъра със сгъстен въздух или го сменете. Най-вече в буталните компресори, той е направен от обикновена пяна.

Възможно е някъде да има изтичане на въздух. Проверете всички входящи и изходящи тръби и маркучи. Както в предишния случай, е възможно износване и неизправност на клапаните, това значително влияе на производителността. При достатъчно продължителна употреба буталните пръстени се износват, уплътнението изчезва. При по-сериозни случаи цилиндърът и буталата са износени, надраскани или имат други външни дефекти, което води до загуба на компресия и компресора спира да изпомпва въздух.

Струва си да проверите напрежението на ремъка, свързващ електрическия мотор и коляновия вал на буталната система. При разхлабване е възможно приплъзване и компресорът спира да изпомпва въздух правилно.

Ако маслото попадне в работната камера, достатъчно лоши признаци, разбира се, това няма да доведе до пълна повреда на компресора, но може много да навреди на боядисването и появата на дефекти по време на боядисване. Основните причини маслото да попадне там, където не се нуждае: Напълнено с масло с нисък вискозитет, тоест маслото е твърде течно, прониква през уплътненията и пръстените. Нивото на маслото е твърде високо. Поради излишното масло то се изстисква със сила и влиза в камерата. Използвано неправилно масло. Пълнете само със специално компресорно масло.

Буталото и пръстените в блока на цилиндъра са износени. Също така, износването на самия цилиндър влияе върху навлизането на масло в работната камера. За да се отстрани неизправността, се изисква ремонт на компресора на буталната група, които са описани по-горе.

Буталният компресор, като всяко техническо оборудване, изисква определена поддръжка. Правилната работа ще спомогне за удължаване живота на вашето компресорно оборудване. Помислете за основните дейности за поддръжка, ремонт и експлоатация на компресора.

1. Смяна и почистване на въздушния филтър. Филтърният елемент е направен главно от нетъкан материал, гума от пяна или синтонин. Ако компресорът е разположен на същото място, където е боядисана колата, тогава той се запушва силно (залепва) с прах от боя, лак и други бои и лакове.Филтърът предотвратява навлизането на абразивен прах в цилиндъра, буталото и цилиндърът се износват по-малко. Сменяйте и почиствайте филтъра възможно най-често, тъй като това значително ще увеличи ресурса и ще забави ремонта на компресора.

2. Смяната на маслото е много важен момент. Следете нивото на маслото на специален индикатор (прозорче) в картера на компресора. Работата на ниско ниво или без масло ще доведе до големи ремонти. Допълнете до необходимото ниво, ако не е достатъчно. Периодично е необходимо напълно да се източва и да се напълва ново. Използвайте само специално компресорно масло. Масло за бутален компресор Mobil, Fubug, Shell VDL 100, КС 19, 46 или всяко друго марково масло.

3. Отводняване на кондензат. Важен момент в поддръжката на компресора. Въздухът е наситен с влага, той неизбежно влиза в приемника с входящия въздух. С течение на времето се натрупва в големи количества. При високо съдържание на кондензат може да се изхвърли във въздушните маркучи, което води до дефекти по време на боядисване. Също така, поради кондензация, корозия започва вътре в приемника. Източвайте конденза възможно най-често, поне веднъж седмично, особено през горещите и влажни сезони.

4. Следете общото състояние, периодично издухвайте прах и други замърсители. Обърнете специално внимание на работното колело на електродвигателя, ребра на цилиндъра, въздушния охладител, тъй като те се използват, прах и прах от боя полепват по тях, което намалява охладителния капацитет.

5. Проверете ремъчното задвижване за износване и напрежение. При натискане на колана в средната точка, той не трябва да се огъва с повече от 12-15 мм. Разбийте всички гайки и болтове. Периодично проверявайте функцията на предпазния клапан, който служи за защита срещу свръхналягане поради повреда на превключвателя за налягане.

Следвайте всички горепосочени методи и ще отложите ремонта на компресора за дълго време.

Има ситуации, когато въздушният компресор, който мирно трака от двигателя в ъгъла на гаража, започва да работи неправилно или дори се изключва напълно. И в този момент, както е на късмет, има нужда от това. Не се страхувайте, след като изучавате теоретична информация, ремонтът на компресор със собствените си ръце няма да изглежда като нещо недостижимо.

Основната цел на въздушните компресорни агрегати е да създават непрекъсната, равномерна струя сгъстен въздух. След това плътният газов поток се задвижва от различни пневматични инструменти. Това могат да бъдат аерографи, пистолети за надуване на гуми, гаечни ключове, режещи машини, пневматични длета, пирони и др. В минималната конфигурация компресорният блок е оборудван с компресор (двигател, който създава въздушен поток) и приемник (контейнер за съхранение на сгъстен газ).

Компресорите с електродвигател с бутална система са намерили най-голямо приложение в автосервизите. В картера на нагнетателя предавателният прът се движи по оста напред и назад, придавайки осцилаторния момент на възвратно-постъпателното движение на буталото с О-пръстени. Байпасната клапанна система, разположена в главата на цилиндъра, работи по такъв начин, че когато буталото се движи надолу, въздухът се взема от входната тръба и нагоре - се връща към изхода.

Газовият поток се насочва към приемника, където се уплътнява. Благодарение на своята конструкция, вентилаторът произвежда неравномерна въздушна струя. Което не е приложимо за употреба на пистолет за пръскане. Един вид кондензатор (приемник) спасява ситуацията, който изглажда пулсациите на налягането, като дава равномерен поток на изхода.

По-сложният дизайн на компресорния блок предполага прикачване на допълнително оборудване, предназначено да осигури автоматична работа, изсушаване и овлажняване. И ако в случай на просто изпълнение е лесно да се локализира неизправност, тогава усложнението на изпълнението на оборудването усложнява търсенето.По-долу са най-често срещаните неизправности и средства за отстраняване на най-често срещаните системи за сгъстен газ от бутален тип.

За да се улесни откриването на проблема, всички дефекти могат да бъдат класифицирани според естеството на неизправността:

• Вентилаторът на компресора не се стартира
• Моторът на компресора бръмчи, но не изпомпва въздух или пълни въздушния резервоар твърде бавно
• При стартиране прекъсвачът за термична защита се задейства или мрежовият предпазител е изгорял.
• Когато вентилаторът е изключен, налягането в резервоара за сгъстен въздух пада
• Прекъсвачът за термична защита периодично се задейства
• Отработеният въздух съдържа много влага
• Двигателят вибрира силно
• Компресорът работи с прекъсвания
• Въздушният поток се консумира под нормалното

Нека разгледаме всички причини за проблемите и как да ги отстраним.

Ако двигателят не стартира и не бръмчи, тогава захранващото напрежение не се прилага към него. На първо място, с помощта на индикаторна отвертка проверете наличието на "нула" и "фаза", както и надеждността на връзката щепсел към контакт. При лош контакт се вземат мерки за по-плътно прилягане. Ако на входа на веригата има 220 V, предпазителите на компресорния блок изглеждат.

Неизправните се заменят с устройства за пасивна защита със същия рейтинг като дефектните. В никакъв случай не се допускат вложки, предназначени за по-висок електрически ток. Ако предпазителят изгори отново, трябва да разберете причината за повредата - вероятно късо съединение на входа на веригата.

Втората причина, поради която уредът не стартира, е, че релето за контрол на налягането в приемника е повредено или настройките на нивото не са в ред. За проверка се изпуска газ от цилиндъра и се тества компресорът. Ако двигателят работи, релето се нулира. В противен случай дефектната част се заменя.

Също така, двигателят няма да стартира, когато се задейства прекъсвачът за термично претоварване. Това устройство изключва захранващата верига на намотката на електрическото устройство в случай на прегряване на буталната система, изпълнено с изземване на двигателя. Оставете вентилатора да се охлади за поне 15 минути. След като изтече това време, рестартирайте го.

При подценено мрежово напрежение електродвигателят не овладява превъртането на оста, докато той ще бръмчи. При тази неизправност на първо място проверяваме нивото на напрежението в мрежата с помощта на мултицет (той трябва да бъде най-малко 220 V).

Ако напрежението е нормално, тогава налягането в приемника вероятно е твърде високо и буталото не преодолява изтласкването на въздух. В този случай производителите препоръчват да поставите автоматичния превключвател “AUTO-OFF” в положение “OFF” за 15 секунди и след това да го преместите в положение “AUTO”. Ако това не помогне, значи превключвателят за контрол на налягането в приемника е повреден или байпасният (контролен) клапан е запушен.

Можете да опитате да премахнете последния недостатък, като премахнете главата на цилиндъра и почистите каналите. Сменете дефектното реле или го изпратете в специализиран център за ремонт.

Стартирането на компресора е придружено от изгорял предпазител или активиране на автоматична термична защита

Тази неизправност възниква, ако инсталираният предпазител е под препоръчителната номинална мощност или захранващата мрежа е претоварена. В първия случай проверяваме съответствието на допустимите токове, във втория изключваме част от консуматорите от електрическата мрежа.

По-сериозна причина за неизправността е неправилна работа на релето за напрежение или повреда на байпасния клапан. Заобикаляме контактите на релето според схемата, ако двигателят работи, тогава задвижващият механизъм е повреден. В този случай е по-препоръчително да се свържете с официален сервизен център за техническа поддръжка или сами да смените релето.

Спад на налягането на сгъстен въздух показва, че има теч някъде в системата.Рискови зони са: въздушен тръбопровод с високо налягане, възвратен клапан на главата на буталото или изходен кран на приемника. Проверяваме целия тръбопровод със сапунен разтвор за течове на въздух. Обвиваме откритите дефекти с уплътнителна лента.

Изпускателният кран може да изтече, ако не е добре затворен или дефектен. Ако е затворен докрай и сапуненият разтвор бълбука върху чучура, тогава сменяме тази част. Когато завинтвате нов, не забравяйте да навиете фум лентата върху резбата.

В случай на херметичност на въздушния тръбопровод и изпускателния клапан, заключаваме, че управляващият клапан на компресора не работи правилно. За по-нататъшна работа не забравяйте да обезвъздушите целия сгъстен въздух от приемника! След това продължаваме да ремонтираме компресора със собствените си ръце, разглобявайки главата на цилиндъра.

Ако има замърсявания или механични повреди на байпасния клапан, ние го почистваме и се опитваме да отстраним дефектите. Ако неизправността не бъде отстранена, тогава сменяме управляващия клапан.

Този дефект възниква, когато захранващото напрежение е твърде ниско, въздушният поток е лош или стайната температура е твърде висока. Измерваме напрежението в мрежата с помощта на мултицет, той трябва да бъде най-малко долната граница на диапазона, препоръчан от производителя.

Лошият въздушен поток в изпускателната система се дължи на запушен входящ филтър. Филтърът трябва да се смени или измие съгласно ръководството за поддръжка на уреда. Буталният двигател е с въздушно охлаждане и често прегрява, когато е в лошо проветриво помещение. Проблемът се решава чрез преместване на компресорния блок в помещение с добра вентилация.

Тази ситуация възниква при следните условия:

• Голямо натрупване на влага в приемника
• Филтърът за всмукване на въздух е замърсен
• Повишава се влажността в помещението на компресорния блок

Влагата в изходящия поток от сгъстен въздух се бори по следните методи:

• Източвайте редовно излишната течност от цилиндъра
• Почистете или сменете филтърния елемент
• Преместете компресорния модул в помещение с по-сух въздух или инсталирайте допълнителни филтър-влага сепаратори

Като цяло буталните двигатели са склонни към високи вибрации. Но ако по-рано сравнително тихият компресорен блок започне да гърми, има голяма вероятност винтовете за закрепване на двигателя да са разхлабени или материалът на вибрационните възглавници да е износен. Тази неизправност се елиминира чрез издърпване на всички крепежни елементи в кръг и подмяна на полимерните виброизолатори.

Прекъсванията в работата на двигателя могат да бъдат причинени от неправилна работа на превключвателя за контрол на налягането или твърде интензивно изсмукване на сгъстен въздух.

Прекомерната консумация на газ възниква поради несъответствие между капацитета на компресора и консумацията на енергия. Ето защо, преди да закупите нов пневматичен инструмент, внимателно проучете неговите характеристики и консумация на въздух за единица време.

Потребителите не трябва да приемат повече от 70% от капацитета на компресора. Ако мощността на вентилатора с марж припокрива заявките на пневматичните инструменти, тогава превключвателят за налягане е дефектен. Ние или го ремонтираме, или го сменяме с нов.

Тази неизправност възниква в резултат на изтичане на газ в системата за високо налягане или запушен филтър за всмукване на въздух. Изтичането на въздух може да бъде сведено до минимум, като издърпате всички челни съединения и ги обвиете с уплътнителна лента.

Понякога се случва, че при източване на кондензат от приемника те забравят да затворят напълно изпускателния клапан, което също води до изтичане на газ. Този проблем е лесен за решаване - чрез плътно затваряне на клапана. Ако филтърът за прах е запушен, почистете го или, още по-добре, сменете го с нов.

Повечето от горепосочените неизправности могат да бъдат избегнати чрез правилно извършване на първото пускане и пускане в експлоатация на механизмите, както и извършване на редовна рутинна поддръжка.

За да може устройството да функционира правилно дълго време, препоръчваната поддръжка трябва да започне в началните етапи на работа. Експертите препоръчват следните действия от датата на покупка:

Навременното спазване на тези прости изисквания ще поддържа механизма в добро състояние. Такава отнемаща време процедура като ремонт на компресор със собствените си ръце ще се изисква изключително рядко. Правилното заземяване ще избегне проблеми с електрическата част на устройството. Редовната смяна на маслото и филтрите за почистване ще предотврати преждевременното износване на триещите се части.

Компресорът изсумтя през лятото. Няма значение коя.
Услугите, без да гледат, по телефона, оцениха ремонта на 1,5-2,0 хиляди рубли.
Разбрах, че самият компресор е задръстен. Моторът бръмчи не може да завърти.

Разглобявам, така е. Оформяне в масло. Свалям главата, с халки, бутало и цилиндър, пълен ред.
Свалям го от коляновия вал, пристигнахме, гадняр на обшивката.
Тъй като лубрикантът е естествен (баня), тогава облицовката е светеща.
Шликавам го, сменям маслото всичко е наред.

Заден план.
Компресорът вършеше цял ден в жегата, стоеше наклонен назад.
Гладът за петрол си свърши работата.

Така че там всичко е изключително просто.
Сменяйте маслото по-често и поставете компресора равномерно, там няма какво да се счупи.
Да, и не забравяйте да източите кондензата.

Satanas написа:
Така че там всичко е изключително просто.

Вие преразказвате дословно Инструкцията за експлоатация.
Някои хора, включително и аз, го четат веднага след покупката, но преди да го използват за първи път.

Satanas благодаря за напомнянето. Днес най-накрая проверих маслото и източих кондензата.

Няма какво да се счупи - о, ако само. Но също така прекарах приблизително същото време за ремонт.
Картината бръмчи, помпа вместо 8 атмосфери 3 максимум. Тя махна капака - един от пластинчатите клапани наполовина. Изрязах чиния от шпатула (може да е от сонда), сложих я - става.

А също и от главата, която не е изпъната навреме (според инструкциите), пробива уплътнението между главата и тялото на клапана.
И термиката също се изключва, сипва се тройна доза масло. и най-любимото от всичко е да завъртите пресостата.

Изведнъж компресора спря да изпомпва изобщо. 🙁 Тоест всичко работи, но няма натиск. Причината е песъчинка под всмукателния клапан. И ремонтът се свеждаше до избърсване на клапана на нова риза. :-R

Satanas написа:
Сменяйте маслото по-често и поставете компресора равномерно, там няма какво да се счупи.
Да, и не забравяйте да източите кондензата.

И не забравяйте да източите и кондензата. Нашата история е обратна на вашата - предадоха ни компресора и поискаха да бъде ремонтиран гаранционно. Освен че маслото в него не се е сменяло и не е доливано нито веднъж, се установи и че в 50-литровия приемник има половин кофа ръждясала мазна вода.

Хе-Хемул написа:
Тя махна капака - един от пластинчатите клапани наполовина. Изрязах чиния от шпатула (може да е от сонда), сложих я - става.

Хе-Хемул написа:
Картината бръмчи, помпа вместо 8 атмосфери 3 максимум. Тя махна капака - един от пластинчатите клапани наполовина. Изрязах чиния от шпатула (може да е от сонда), сложих я - става.

моят случай е директен. само ще го тъпча в магазина.. или в сервиза.
Още не знам как да се забърквам с тях .. и няма желание.
в идеалния случай го върнете напълно. и след това отново ще се появи нещо ... за Forte - Ketaysky))
се зае да боядиса къщата .. и след това, инфекция, не живееше.

Витамин D написа:
се зае да боядиса къщата .. и след това, инфекция, не живееше.

ами добре ... бригадира е какъв порцелан и гърми повече от година грундове мастики хидроизолации боя на разни къдрави дунапрен плочи.магазин и сервиз ден караница и така-20 мин. срам и по-нататъшен тътен.

ruslan1111 написа:
и така-20 минути срам и по-нататъшен тътен.

Да, през уикендите няма много време за ремонт.. още повече, може би не това е въпросът.
Ще го отворя, няма да го поправя ... и ще го третирам с поръчителите)

Хе-Хемул написа:
Тя махна капака - един от пластинчатите клапани наполовина. Изрязах чиния от шпатула (може да е от сонда),

Вчера лекувах същия проблем. Вярно е, че в началото обикалях услугите, исках да намеря своя собствена. В резултат на това трябваше да използваме колективната ферма от 0,2 мм сонда. Ширината пасва идеално (10 мм) и се нарязва по дължина с метални ножици. Разтърсих го, всичко е нормално.

Преди година ми подариха 100-литров ABAC, убит.
Аутопсията показа, че се е счупила пръчката, която пръска масло от картера по стените. В резултат на работа в режим на маслен глад, втулките на свързващия прът бяха погълнати.
Оказа се нереалистично да се купи нов свързващ прът или дори пълен парогенератор и трябваше да се работи в колективна ферма.
Купих два подходящи иглени лагера, нямаше фреза с необходимия диаметър, но имах собствено CNC:

Натиснах го, всичко работи. Изглежда, че системата изобщо може да работи без масло, но не рискувах

Да, и бележка до домакинята. Това устройство има най-ужасната схема - коляновият вал е върху двигателя, буталото е директно върху него. Без зъбни колела и ремъци. Индукционният двигател стартира много бавно, цялата система е много чувствителна към ниско напрежение.
За да улесня стартирането на двигателя, реших да намаля компресията. Между картера и цилиндъра сложих уплътнителен пръстен от стар маслен филтър от някаква чужда кола. Чрез удължаване на щифтовете мога чрез натискане на цилиндъра в гумата да намаля обема на работната камера, като по този начин увеличавам степента на компресия. Помогна, само че сега от „нула до 10 атм изпомпва не 3-5 минути, а 7-10 минути, устройва ме

Основното предназначение на въздушния компресор е компресиране на газ и непрекъснато подаване на струя въздух под налягане към пневматичното оборудване и пневматичните инструменти. Такъв въздух е енергиен носител и осигурява работата на пистолети за пръскане, аерографи, гаечни ключове и пистолет за надуване на гуми.

компресор за въздух

Изброеният пневматичен инструмент е по-безопасен за работа от електроинструмент, например. Пневматичното оборудване не може да има късо съединение, което може да доведе до токов удар и пожар. Ето защо такъв инструмент се използва широко в автосервизи или при ремонт на автомобил със собствените си ръце.

Въздушният компресор е приложим за домакинствата и когато спре да работи се нуждае от ремонт. Ремонтът на компресори обаче не е особено труден, напълно възможно е да го направите сами.

За да разберете проблемите на компресора, трябва ясно да разберете от какви елементи се състои и за какво са предназначени. Компресорът, в минимална конфигурация, се състои от вентилатор (двигател, който създава въздушен поток) и приемник - контейнер, който съдържа сгъстен въздух. Най-често се използват бутални компресори.

Едно от основните изисквания към компресора е неговата безопасност. Ако налягането в приемника не се контролира, компресорът ще изгори. Има голяма вероятност цилиндърът на приемника да експлодира. За да предотврати това, приемникът е оборудван с електронно реле, което автоматично изключва компресора, когато налягането на въздуха достигне определена стойност.

Въздушният компресор е оборудван с манометър, който показва количеството въздушно налягане в цилиндъра. За защита на компресора от отрицателни влияния се използва възвратен клапан. Неговата основна функция е да предотврати връщането на въздуха обратно в компресора, когато уредът е изключен или по друг начин се смущава.

По-сложните конструкции на компресори се характеризират с допълнително оборудване като компресорна автоматизация. Обикновено в малките компресори, блокът за автоматизация поддържа налягане до осем атмосфери с помощта на превключвател за налягане, като включва или изключва захранването на електрическия двигател, когато се достигне минималното или максимално налягане в приемника.

В този случай има два манометъра: големият показва налягането в резервоара на приемника, малкият - на изхода. Превключвателят за налягане може да бъде оборудван с разтоварващ клапан. Когато уредът е спрян, той ще се отвори, което улеснява стартирането на двигателя по-късно.

В някои модели на тръбите е предвиден охлаждащ радиатор за подаване на въздух от компресора към приемника.

Охлаждането на въздуха води до по-малко кондензация в приемника. Такава дреболия в дизайна удължава експлоатационния живот на автоматизацията.

Наличието на изпускателен клапан ви позволява бързо да източите кондензат от приемника, тъй като е препоръчително да прекратите всяка операция на уреда с тази операция.

Предпазният клапан освобождава повишеното налягане в приемника, ако по някаква причина автоматиката не работи, което предпазва двигателя на компресора от претоварване.

Въздушният филтър предпазва буталната система от пясък, мръсотия, изпарения от боя.

Различават се следните видове компресори:

1. Обемно действие - задържане на газ или въздух в затворено пространство, увеличаване на налягането. Сред тях са:

• ротационен, принцип на действие - засмукване и компресиране на газ по време на въртене на плочите; работният обем намалява, това води до повишаване на налягането.
• бутало - налягането се създава от движението на буталата и клапаните; надеждни при работа, но по-шумни от ротационните.

1. Динамичен - осигурява компресия чрез увеличаване на скоростта на движение на газа, увеличаване на кинетичната му енергия, която се превръща в енергия на компресия. разграничаване:

• центробежен - използва се за обмен на въздух в мините;
• аксиален или аксиален.

Помислете как работи компресор от бутален тип, въздухът или газът в него се компресират от бутало, което се движи през цилиндъра:

• Когато буталото (3) се движи нагоре по цилиндъра на компресора (4), работният газ се компресира. Електрическият двигател придвижва буталото през коляновия вал (6) и свързващия прът (5).
• Смукателният и нагнетателният клапан се отварят и затварят от налягането на газа.
• Диаграмата вляво показва фазата на засмукване на газ в компресора. Когато буталото се движи надолу, в компресора се създава вакуум и входящият клапан (12) се отваря. Така газът навлиза в пространството на компресора.
• Дясната диаграма показва фазата на компресиране на газ. Буталото се движи нагоре и изпускателният клапан (1) се отваря. Газът напуска компресора при високо налягане.

схема на работа

Самият вентилатор произвежда неравномерен въздушен поток, който не може да се използва например за използване на пистолет за пръскане. Приемникът спасява деня, като изглажда пулсациите на налягането.

След като попълните запаса от информация за компресорния блок, можете сами да ремонтирате компресора. Прави се разлика между следните неизправности на компресорната система:

1. Вентилаторът на компресора не стартира.
2. От време на време се задейства термичното изключване.
3. При стартиране на компресора се задейства термичното изключване и предпазителят изгоря.
4. Двигателят на уреда работи, но не изпомпва въздух в приемника или го прави бавно.
5. Когато компресорът е изключен, налягането в приемника спада.
6. Високо съдържание на влага във въздушния отвор.
7. Силна вибрация от двигателя.
8. Компресорният блок работи с прекъсвания.
9. Въздушният поток се консумира под нормата.

Има няколко вероятни причини, поради които компресорът не стартира..

Ако уредът не стартира и не бръмчи, проверете захранващото напрежение с индикаторна отвертка. Ако има фаза, връзките на щепсела към контакта са нормални, струва си да проверите предпазителите, които са обект на топене.

Дефектните предпазители се заменят с други със същия клас. Не трябва да се поставят нови предпазители с по-висок номинален ток. Ако предпазителите изгорят многократно, може да има късо съединение на входа на веригата.