Скоростна кутия kamaz направи сам ремонт

Скоростната кутия (скоростна кутия) е необходимо устройство за всяка кола. С негова помощ се извършват промени в въртящия момент на двигателя и последващото прехвърляне на този момент към работните оси. Скоростна кутия с разделител на превозни средства KAMAZ допринася за доста широк спектър от настройки както на характеристиките на сцеплението, така и на скоростта, като по този начин използва силовия агрегат на превозното средство с най-голяма ефективност.

Устройството на скоростната кутия, което се използва при моделите KAMAZ, не се различава значително от аналозите, използвани от други производители на трактори. Въпреки това, той има някои дизайнерски характеристики.

Най-често срещаните конструкции на скоростни кутии, инсталирани на камиони KAMAZ, се наричат ​​модел 14 и модел 15. Те са проектирани според следния принцип. В картера са монтирани наведнъж няколко вала: междинен, задвижван и задвижващ. Всички те са оборудвани със скорости и синхронизатори. Само зъбните колела на трансмисията са монтирани като отделен блок, който е отговорен за движението назад. В допълнение, горната част на кутията е оборудвана с отделен блок, в който се помещава механизмът за промяна на скоростите.

За да може скоростната кутия на автомобила да служи възможно най-дълго, е необходимо периодично да поддържате това устройство. Тези прости мерки се състоят в регулиране на задвижването на предавките, размера на пролуката в клапана за активиране на разделителя, както и в периодичното подновяване на маслото.

Смяната на маслото в скоростната кутия KAMAZ с разделител трябва да се извършва поне веднъж годишно. Това е при условие, че автомобилът не трябва да изминава повече от деветдесет хиляди километра между две смени. При модели, които участват в изграждането на големи съоръжения, за транспортиране на товари в кариери или работа в други трудни условия, маслото ще трябва да се сменя няколко пъти по-често. По този начин продължителността на работния период на маслото може да се различава от препоръчаната от производителя. Това директно зависи от условията, в които се експлоатира автомобилът, както и от модела на кутията, инсталирана на автомобила.

Можете да проверите доколко нивото на маслото в кутията отговаря на препоръчаните параметри, като използвате специален индикатор, който се намира на капачката за пълнене. Тази опция се използва за проверка на модели 14 и 15. Скоростни кутии с индекс 161 и ZF, можете да проверите нивото на маслото с помощта на отворите за проверка, разположени на корпуса на кутията.

Маслото трябва да се сменя, когато двигателят се загрее до работна температура, тъй като в този момент маслото има нисък вискозитет. Отработеното масло може да се отстрани през специални дренажни отвори, разположени в долната част на кутията. При модел 161 ще трябва допълнително да развиете масления филтър.

Най-честата повреда на скоростните кутии KAMAZ е износването на частите. Този проблем може да бъде решен само чрез подмяна на стария конструктивен елемент.

Понякога възникват проблеми, например автоматично изключване на трансмисията или трудности при включването й, причината за което се крие в нарушаването на настройките на механизмите и възлите на кутията. В този случай просто трябва да върнете техническата стойност на корекциите в първоначалното й положение и проблемът ще бъде решен.

Защо и колко често трябва да промивате охладителната система на автомобила, както и кои са най-добрите почистващи препарати, които да използвате, вижте тук. Какъв вид масло трябва да се налива в двигателя и на какво трябва да обърнете внимание при избора, прочетете тук.

За да направите ремонт, трябва да знаете добре как работи конструкцията или трябва да има схема на скоростната кутия KAMAZ с разделител под ръка. Самият зъбен делител е механична скоростна кутия, чиято основна задача е да увеличи предавателните числа на основната скоростна кутия. Дизайнът на разделителя се състои от следните компоненти:

• две предавки;
• блокиращи синхронизиращи пръстени от двете страни;
• синхронизиращ съединител със зъби;
• два вида валове;
• тяло на устройството;
• вилка, предназначена за превключване на предавките, както и лост за тези цели и вал на вилицата.

Списъкът на ремонтните дейности на делителя на скоростната кутия се състои от разглобяване на конструкцията на устройството, след това процес на отстраняване на неизправности и подмяна на износени елементи, след това процес на монтаж и тестване.

Структурата на разделителя се разглобява по следния алгоритъм:

След като се идентифицират дефектите на конструктивните части, е необходимо или да се отстранят, или да се заменят износените части с нови. За да не прибягвате по-късно до ежемесечен ремонт на кутията, най-добре е да използвате само оригинални резервни части от производителя. За щастие закупуването на части за разделител на скоростната кутия за марка на домашен автомобил не е толкова голям проблем. А качеството на изработка на "родните" резервни части винаги е по-високо от това на китайските колеги.

Разделителят се сглобява в обратен ред.

Последният, но не и незначителен етап от ремонта се състои в проверка на изправността на всички части и механизми на устройството след монтажа. Също така си струва да се обърне внимание на проверката на сложната работа на самия разделител, при която се появяват неизправности не само по време на неговата работа, но и след ремонт.

РЕМОНТ НА ​​ТРАНСМИСИЯ НА КАМАЗ - ЧАСТ 1

За да проверите редукционния клапан на разделителя, извадете клапана от скоростната кутия и го монтирайте на пейката, която трябва да бъде оборудвана с пневматична система с въздушно налягане от 588,686 kPa (6,7 kgf / cm2), която се подава към клапана вход. На изхода на клапана трябва да се монтира манометър за контрол на налягането, осигуряващ точност на измерване от най-малко 4,9 kPa (0,05 kgf / cm2). Проверете налягането на изходящия въздух, което трябва да бъде 387,436 kPa (3,95,4,45 kgf / cm2). 11 ако налягането не отговаря на посочената стойност, отстранете уплътнението, развийте щепсела 12 (фиг. 143) и, като изберете необходимия брой шайби 13, регулирайте клапана и уплътнението.

Ориз. 143. Редукционен клапан: 1 - пружинен корпус; 2 - пружина на входния клапан; 3 - уплътнение; 4 - входящ клапан; 5 - стебло на входящия клапан; 6 - корпус; 7 - съединителна гайка; 8 - мембрана; 9 - шайба; 10 - капак на корпуса; 11 - балансираща пружина; 12 - корк; 13 - регулираща шайба

За демонтаж и демонтаж на контролния клапан на делителя

при ремонт развийте крепежните болтове на трите въздуховода, разкачете контролния клапан на разделителя 1 (виж фиг. 138) от носещата скоба 2, развийте винтовете, закрепващи кабелната скоба към лоста за превключване на скоростите, отстранете гумената втулка от поддържащ корпус на уплътнението на люка, развийте винтовете, закрепващи управлението на капака на клапана, внимателно свалете капака с щипки и пружина, като внимавате за безопасността на топките и извадете кабела от лоста на превключвателя. Извадете модула на контролния клапан на разделителя и го разглобете.

В случай на частичен демонтаж: развийте болтовете 2 (фиг. 144), закрепващи капака 3 с кабел към корпуса на клапана 5, измийте частите на клапана и смажете работните повърхности на частите с грес 158. Сглобете управляващия клапан. Смажете кабела, като го излеете в обвивката на кабела с помощта на олио 10. 15 g масло TSp-15K. Ако кабелът се счупи, разглобете напълно крана и сменете кабела, за да направите това, разкачете кабела на клапана с капака 3, развийте съединителната гайка 6 и издърпайте кабела с модула на макарата от кабелната обвивка, след което развийте контрагайка 1 (фиг. 145), развийте върха 3 на кабела от макарата 6.Направете ново въже от многожилно винтово въже (стомана 65GA GOST 3062-80) с диаметър 1,6 mm според размерите, показани на фиг. 130, поставете нов кабел в макарата, завийте края на кабела, като осигурите аксиалното движение на кабела спрямо макарата 0.1. 0,3 mm и здраво фиксирайте с гайка 1. След монтажа макарата на клапана 6 трябва да се върти свободно спрямо кабела с ръка. Сглобете управляващия клапан.

Когато проверявате пневматичната система за течове, определете мястото на изтичане на въздух на ухо. Чрез последователно преместване на контролния превключвател на позиция HIGH GEOR или LOW GEAR, слушайте въздуховодите на системата за управление на пневматичния разделител и натиснете педала на съединителя

докато спре, - въздуховоди на системата за превключване на делителя.

Поправете открития теч чрез затягане на болтовете или подмяна на уплътнителните шайби и дефектни въздушни линии.

Регулирайте зацепването на съединителите на синхронизатора на разделителя на скоростите със сгъстен въздух, подаван към пневматичната система, и клапанът за активиране на разделителя натиснат докрай, както следва:

- свалете уплътненията, отключете и развийте двата регулиращи винта 1 и 5 (фиг. 146) на тялото на механизма за смяна на скоростите на разделителя и свалете капака 3 на ревизионния люк;

- преместете макарата на клапана за управление на разделителя в положение НИСКА ПРЕДАКАТ и, като завиете задния винт 5, докато докосне лоста, го завъртете на още 1/4 оборот и го заключете с фиксираща гайка 4. В това положение, задвижващият вал (при свалена скоростна кутия) трябва да се върти на ръка лесно, без заглушаване;

- преместете макарата на клапана за управление на сплитера в положение ПО-ГОРЕНА ПРЕДАКАТ и регулирайте зацепването с предния винт 1, както е посочено по-горе;

- през ревизионния люк в корпуса на механизма за смяна на скоростите на делителя проверете работния ход на лоста до упора в установените винтове (16.5. 19 мм в центъра на отвора на лоста);

- заключете монтажните винтове 1 и 5 и уплътнете.

При ремонт на задвижването с дистанционно управление, за да намалите усилието при превключване на предавките, сменете смазката в трите задвижващи лагера и сферичните глави на шарнирните връзки на лостовете. Изпомпвайте прясна грес в лагерите

смажете фитингите, като ги завинтите вместо тапи в опорните корпуси.

Ако след смазване на лагерите силата върху лоста по време на превключване на предавките не се е променила или е намаляла недостатъчно, разглобете лагерите в следния ред:

- развийте болтовете 19 (виж фиг. 138), закрепващи регулиращия фланец; развийте монтажните болтове на опората на корпуса на съединителя;

- свалете гумения капак на шарнирната връзка, като обърнете внимание на безопасността на ограничителната топка и пружината;

- развийте регулиращия фланец 18 от междинния прът и издърпайте междинния прът от опората;

- откачете главата 6 на предния лост, като обърнете внимание на безопасността на топката и пружината;

- Разкачете капаците 15 от опората, разположена в корпуса на маховика;

- свалете предната връзка, намираща се в наклона на цилиндровия блок;

- свалете опората на скоростния лост, разположена в предния край на блока, както е описано по-долу. Отстранете крекерите 11, втулките 18, пружината 14 от поддържащите тела.

Промийте частите и кухините на опорите с керосин или дизелово гориво, сменете износените О-пръстени. При сглобяване смажете търкащите повърхности с грес 158; поставете прясна грес в кухината на опорите. Регулирайте дистанционното задвижване след монтажа.

За да регулирате дистанционното управление на механизма за превключване на предавките за модели 14 и 15:

- поставете скоростния лост в неутрално положение;

- разхлабете затягащите болтове 24 (виж фиг. 138) на затягащия регулиращ фланец 18, развийте четирите свързващи болта 19 и завийте регулиращия фланец на един или два оборота към междинния прът 17;

- развийте контрагайките 8 и 22 на фиксиращите винтове 9 и 21.Заключете лоста 7 на върха и лоста на пръта 23, като завиете установените винтове в отворите на лостовете;

- отвийте регулиращия фланец, докато краят му влезе в контакт с края на фланеца на пръта по цялата равнина, свържете ги с четири болта 19. Закрепете фланеца към междинния прът, като затегнете болтовете 24;

- Развийте фиксиращия винт 9, намиращ се на предната опора на скоростния лост, с 31 мм и винта 21, разположен на задната опора на лоста, с 16 мм. След това ги закрепете с контрагайки.

За да премахнете и разглобите опората на скоростния лост, наклонете кабината, свалете шумоизолиращия капак на скоростния лост, уплътнителните части на опората, изключете въздуховодите на пневматичната система на разделителя (модел 15 скоростни кутии), скобата за монтаж на генератора , прътите и кабелите за управление на горивната помпа, свалете главата 6 (виж фиг. 138) на предната връзка, развийте болтовете, закрепващи опорната скоба към двигателя и свалете опората, разкачете клапана 1 на управлението на разделителя и лоста за смяна на скоростите.

Разглобете опората в следната последователност: свалете гумения ботуш 14 (виж фиг. 139), държача 9 на капачката, спирачната пружина, притискателния диск 6, диска 8 на спирачката, развийте гайката 15, отстранете пружината 10 и шайбата под налягане 11, свалете лоста 4 на върха, отстранете щифтовете 16 и ос 12 на върха на лоста.

Измийте частите, смажете търкащите повърхности с грес 158. При сглобяване, завийте гайка 15, подравнете жлеба й с жлеба на скобата и разгънете. Напълнете кухината А на опората с грес 158. Върхът 13 на лоста трябва да се върти във взаимно перпендикулярни посоки със сила от 24, 5, 34, 3 N (2,5, 3,5 kgf), приложена към конусната повърхност на върха на лоста .

За да регулирате пролуките между шейната на синхронизатора на разделителя и разделителите на вилицата за превключване на делителя на скоростите, свалете капака 6 (вижте фиг. 137) на ревизионния люк на корпуса на разделителя. Безконтрол и
развийте двата болта, закрепващи вилицата на механизма за превключване на предавките в разделителя, така че ролката 13 с монтиран върху него лост 16 да се движи свободно в аксиална посока, свалете механизма за превключване на делителя.

Ориз. 147. Устройство за центриране на задвижващия вал на зъбния делител: 1 - тяло на устройството; 2 - монтажна плоча; 3 - локализиращ щифт; 4 - регулиращ винт; 5 - болт; 6 - втулка; 7, 13 - пружини; 8 - стъкло; 9 - центриращ конус; 10 - водещ разделителен вал: 11 - затягащ лост; 12 - устойчива шайба; 14 - щифт; 15 - затягаща шайба

Центрирайте задвижващия вал на разделителя 2 със специален инструмент, който се състои от корпус с центриращо устройство и два затягащи лоста. За да направите това, поставете центриращия конус 9 (фиг. 147) във вътрешния конус на задвижващия вал на разделителя, като фиксирате устройството към корпуса на разделителя чрез завъртане на затягащите лостове 11. Лостиращите щифтове 3 ще центрират устройството спрямо повърхност B , като се гарантира, че оста на вала е изместена не повече от 0,2 mm.

Преместете вилката 14 (виж фиг. 137) надясно, докато пукнатината 15 спре в синхронизаторната шейна 7. Премествайки ролката 18 с лоста 16, прикрепен към него вдясно, осигурете празнина от 0,3. 0,6 mm, за което между съвпадащата равнина на корпуса на разделителя под корпуса на механизма за превключване на скоростите и главата на лоста 16, поставете пластина за настройка 2 (виж фиг. 147) с дебелина 0,3. 0,5 мм. Плъзнете ролката до края на главата на лоста върху плочата. Завийте и заключете монтажните болтове на вилката с шайби. Поставете отново механизма на превключвателя на делителя на скоростите и капака за проверка 6 (вижте Фиг. 137).

За разглобяване на скоростната кутия:

- Изключете разделителя 4 (виж Фиг. 136) или корпуса на съединителя 38 (виж Фиг. 128) от скоростната кутия;

- разглобете основната скоростна кутия в следния ред: развийте болтовете, закрепващи горния капак на скоростната кутия 18 и, завийте два болта в специалните резбови отвори в капака (след като развиете щепселите от тях),Премахни го; развийте гайката 26, закрепваща фланеца на витлото на витлото и свалете фланеца 27, свалете предната и задната лагерна капачка на задвижващия вал 1, задвижвания вал 35 и междинния вал 33, като завивате монтажните болтове в специалните отвори в капаците (при отстраняване капаците, обърнете внимание на безопасността на уплътненията); свалете задържащия пръстен 21 на лагера: отключете и развийте двата болта, закрепващи упорната шайба 31 на задния лагер на междинния вал; с теглещи I801.30.000 свалете задния лагер 22 на задвижвания вал, за това използвайте ръкохватката I801.30.100 (фиг. 148). Монтирайте ръкохватката 8 върху жлеба на лагера и затегнете с гайки 1. Завъртайки винта 4 в траверсата 6 и опряйки върха 3 в края на вала, извадете лагера.

Отстранете чашата 28 (виж Фиг. 128) на задния лагер заедно с лагера 30 на междинния вал. За да премахнете лагера на междинния вал, опрян в ограничителя 3 (фиг. 149) към стената на картера

скоростна кутия, завийте два болта 7 в резбовия отвор на чашката на лагера до упор. Опряйки върха 4 в края на вала, завийте винта 6 в плоча 5, докато лагерът с чашката се отстрани напълно.

Когато изваждате чашата на задния лагер на междинния вал от корпуса на скоростната кутия, монтирайте технологична упорна шайба между джантата на 2-ра предавка на междинния вал и джантата на блока на задна предавка (за да избегнете повреда на зъбите на джантата на 2-ра предавка). Отстранете задвижването 1 (вижте фиг. 128), задвижвания 35 и междинните 33 валове на скоростната кутия. С помощта на теглещо устройство I801.32.000 натиснете ос 12 на блока на задна предавка. За да направите това, поставете дръжката 2 (фиг. 150) в крайно дясно положение, използвайте ключа, за да завиете винта 1 в оста на блока на редуктора; след това завийте дръжката 2 върху винта 1, докато оста на блока на зъбното колело бъде напълно отстранена.

Извадете блок от 14 зъбни колела (виж Фиг. 128), лагери 15 с пръстен на фенера и упорни шайби 13.

В тази статия бих искал да споделя опита си от ремонта на скоростна кутия на автомобил КАМАЗ, а именно скоростна кутия модел 152. Този модел скоростна кутия е практичен и доста издръжлив, но по време на работа поради нарушения, свързани с поддръжката му, той се проваля. Първото нещо, с което трябва да се справите при ремонт, е липсата на необходимото ниво на трансмисионно масло в картера, вместо предписаните 12 литра едва ли ще намерите 3 литра масло. И няма нужда да говорим за това, че това масло е сменено навреме. Някои намират някъде нигрол и ако към него добавите и качеството на продаваните резервни части, не е нужно да мислите дълго за причината за повредите. Всичко това води до разрушаване на лагери, фрагменти и ролки от които попадат между зъбите на зъбните колела, счупват ги или при липса на правилно работещ съединител, самите зъбни колела се разрушават.

Решили сте да ремонтирате КПП, без да прибягвате до услугите на ремонтен завод. Ако повредата на скоростната кутия не е довела до механични повреди на корпуса или износването на лагерните гнезда не надвишава стандартната стойност, тогава лагерите на синхронизаторите и зъбните колела могат да бъдат подменени самостоятелно, в нормален сервиз. Не е много трудно и не изисква използването на специални технологии. Единственото нещо, което искам да ви предупредя да не сменяте зъбните колела на предния вал. Зъбните колела са седнали и за разглобяването им е необходимо да се използва хидравлична преса и подходящи устройства, при липса това може или да не даде резултат или да доведе до нараняване.

Разглобяваме скоростната кутия, първо сваляме капака на скоростната кутия, след това отстраняваме входящия вал. За да направите това, трябва да свалите капака на задния лагер на входящия вал и да избиете лагера, валът с него излиза от корпуса на скоростната кутия, когато сваляте капака, внимавайте, със стоперите на закрепващи болтове, като правило, трудно се намират в магазините за резервни части. След като свалихме входящия вал, трябва да развием съединителната гайка, имайте предвид, че тя има лява резба, като развиете гайката, извадете шайбата и затягащия пръстен на синхронизатора, след това извадете лагера и го сменете на нов един.

Отстраняваме вторичния вал при повреда, за това е необходимо да премахнем капака на лагера на вторичния вал и през технологичните отвори на зъбното колело на първата предавка да избием задния лагер на вторичния вал, задачата не е много просто, внимавайте да не повредите скоростната кутия и корпуса на скоростната кутия.След като извадим лагера, можем да извадим изходния вал от корпуса. Най-удобният начин да направите това е с нетвърда тел, единият край на която трябва да бъде фиксиран към първата предавка, като я прокарате през технологичния отвор, а другият край е фиксиран към пръстена на синхронизатора. Валът е тежък, най-добре е да го извадите заедно, тъй като е необходимо да насочите зъбното колело на първата предавка, така че да не се придържа към корпуса на скоростната кутия.

След като извадим изходящия вал, имаме възможност да сменим зъбните колела: първа предавка, задна предавка, втора предавка и синхронизатор за втора-трета предавка. За да смените зъбното колело на трета предавка, зъбното колело на четвърта предавка и синхронизатора на четвърта - пета предавка е необходимо да премахнете опорния ролков лагер, за което премахваме задържащия пръстен, най-много удобно за премахване на лагера с помощта на теглич.

Отстраняваме блока на задни предавки, за това развиваме заключващия болт на ограничителя и изваждаме стопера, след което от вътрешната страна на скоростната кутия избиваме вала и изваждаме блока на зъбните колела.

За да премахнете междинния вал, е необходимо да развиете капака на сферичния ролков лагер, да разхлабите болтовете, закрепващи опорната шайба, да разхлабите болтовете и да премахнете шайбата. Сферичният лагер е разположен в стъклото, най-удобно е да го извадите от корпуса заедно със стъклото. След това валът може лесно да се отстрани.

Напълно разглобихме контролната точка, сега можете да извършите откриване на дефекти на части и, ако е необходимо, да ги замените с нови. На какво трябва да обърнете внимание:

- всички шлицови съединения не трябва да имат видимо износване

- препоръчително е да смените ролковите лагери на зъбните колела, като внимателно прегледате местата на тяхното търкаляне, дали има износване или места, притиснати от ролките

- препоръчително е също така да смените лагерите на валовете, тъй като поради повреда и навлизане на метални стърготини и фрагменти в маслото има вероятност точките на търкаляне на лагерите да бъдат повредени, което впоследствие ще доведе до повторно повреда на скоростната кутия.

- Внимателно проверете всички зъбни колела за чипове, черупки, неприемливи контактни петна и износване на зъбите на зъбното колело, искам да повторя, не е препоръчително сами да сменяте зъбните колела, най-вероятно няма да успеете, в най-добрия случай ще развалите вал в най-лошия случай ще се нараните.

- заострените синхронизиращи скоби не трябва да се запалват и износват, направляващите валове не трябва да висят и не трябва да има следи от износване или стърготини по шлиците.

Сглобяването на контролната точка е необходимо в обратен ред. Поставяме междинния вал в корпуса на скоростната кутия, монтираме предните ролкови лагери и задните сферични лагери със стъкло. Закрепваме опорната шайба, заключваме я и затваряме задния капак на закрепването на сферичния лагер, след като монтираме уплътненията. Валът трябва да се върти лесно по инерция, като не трябва да има дори най-малкото заклинване и захапване на вала.

Ако междинният вал се върти лесно и свободно, пристъпете към инсталиране на блока на задна предавка. Монтираме шайбите с аксиално изместване по такъв начин, че стоперите в тях да попадат в жлебовете на корпуса на скоростната кутия, насочваме блока на зъбното колело по протежение на вала и вкарваме вала, като го заключваме със заключваща плоча.

Събираме входния вал. Поставяме лагера на вала, като обръщаме внимание на жлеба на задържащия пръстен в лагера, той трябва да се намира от корпуса на скоростната кутия. Слагаме клипса. Слагаме шайбата. Затягаме гайката. Валът вече е готов за монтаж.

Събираме вторичния вал. На първо място монтираме зъбното колело на третата предавка, като предварително монтираме ролковия лагер, след това монтираме зъбното колело на четвъртата предавка, сглобено със стъкло и поставени ролки.

Монтираме запушалка с пружина в специален жлеб на вала и опорна шайба. Завъртаме шайбата по протежение на жлеба в шлиците на вала, като предварително сме потопили тапата, докато щракне.Тук обърнете внимание на факта, че запушалката не е заседнала, тя се изстисква свободно и се връща от пружината, заставайки на мястото си. Ако ограничителят се движи плътно, това може да доведе до факта, че той ще може да освободи опорната шайба и ще се завърти по шлиците и зъбното колело на четвъртата предавка ще започне да се движи свободно по шлиците, което ще доведе до падането на ролките и следователно скоростната кутия ще се повреди Синхронизатор на четвърта пета предавка. Обърнете внимание на факта, че от различните страни има различни диаметри на шпонки, поставете шлицовите му части правилно, според шлиците на съвпадащите части. Монтирайте опорния ролков лагер така, че неговата опорна шайба да е притисната към шлицовата част на вала, и след това монтирайте скобата...

От другата част на вала монтираме синхронизатора на втора-трета предавка, като обърнете внимание на това, че изпъкналата част на шлиците му е насочена към входния вал Монтирайте ролковия лагер и второто зъбно колело, като се уверите, че скосената част на зъбното колело е насочена към синхронизатора ...

Монтираме стъклото и ролковия лагер на задна предавка, докато отворите на масления канал на вала и стъклото трябва да съвпадат, монтираме съединителя и стъклото с ролковия лагер на първата предавка, монтираме първата предавка. Монтирайте опорната шайба.

Монтажът на изходящия вал е поставен в корпуса на скоростната кутия. Монтираме задния лагер на изходящия вал в корпуса на скоростната кутия. Поставяме модула на входния вал.

Сега нашата задача е да монтираме капаците на задния лагер на входния вал и задния лагер на вторичния вал, те трябва плътно да притиснат лагерите към корпуса на скоростната кутия, така че лагерите да не могат да се въртят в корпуса. За това използваме подложки. Когато избираме подложки, ние вземаме предвид дебелината на уплътненията на капака, така че при натискане на лагера капакът да е плътно притиснат към корпуса на скоростната кутия.

След като монтирате задния капак, монтирайте монтажния фланец на витлото и затегнете гайката.

Преди да монтираме горния капак на скоростната кутия, проверяваме: дали вилиците за превключване на скоростите висят на валовете и в какво състояние са крекерите, по-добре е да не ги докосвате без нужда, като правило ще купите в магазина , домашни продукти с неразбираемо качество. И като цяло резервните части в безскрупулни магазини са предназначени за нивото на оператор на КАМАЗ, който сам ремонтира колата си и не може самостоятелно да прецени качеството на резервната част и следователно бракът процъфтява.

Както можете да видите, не срещнахме нищо сложно при сглобяването на контролната точка, вниманието и точността са по-важни тук, проверявайте всяка стъпка сами, бързането ще доведе до неизправност.

И не пестете от добро трансмисионно масло, фактът, че скоростната кутия на KAMAZ трябва да работи на nigrol, е старомодна заблуда.

Скоростната кутия е много важна част от всеки автомобил, включително КАМАЗ. Подобно на други техники, този елемент не е идеален и периодично се проваля. Има няколко от най-честите причини, поради които кутията се счупва. В такива случаи е важно да се извърши навременен и качествен ремонт на скоростната кутия KAMAZ.

Понякога началото на работата на зъбните колела в делителя на скоростната кутия може да започне да се случва с някакъв вид смилане и тропане. Това става възможно поради прекомерно високото ниво на налягане в системата, която управлява разделителя. Също така, този проблем периодично възниква поради износване на заострените пръстени, разкъсвания на клапана за намаляване на налягането. Тогава ремонтът на кутията изисква смяна на синхронизатора или мембраната. Също така е много важно внимателно да регулирате клапана за освобождаване на налягането.

Друг популярен проблем със скоростната кутия на тази кола може да бъде самостоятелното превключване в движение. Причините за тази повреда включват някои проблеми в заключващия механизъм за превключване.Освен това някои от компонентите на скоростната кутия, участващи в преместването на лоста за регулиране, могат да се износят. Такъв проблем може да възникне поради счупена ключалка в шлица на задвижвания вал. Ремонт на скоростната кутия KAMAZ доста често се изисква след такава повреда. За да го премахнете, е необходимо да се извърши съответната работа. Само опитен майстор ще ги изгори на подходящо ниво на качество, тъй като е необходимо да се затегне всеки монтаж, да се регулират задвижванията, което е малко вероятно да се направи от начинаещ.

Понякога предаванията може да не работят. Неизправност от този вид може да се появи поради износване на управляващи компоненти или лагери в задвижвания вал. Ремонтът на скоростна кутия KAMAZ в този случай изисква подмяна на дефектни компоненти, както и настройка на задвижването.

По време на работа на машината може да се появи значителен шум в кутията, който често е причинен от износени зъби или повредени лагери. Ремонтът на кутията в този случай е доста прост. Необходимо е да се сменят частите, които са станали неизползваеми.

Скоростната кутия има опция за изтичане на масло. Този проблем понякога се причинява от износени семеринги или проблеми с налягането в картера, което е надвишило нормалните стойности. Понякога причината може да са износени уплътнителни повърхности, които вече не са в състояние да осигурят адекватно ниво на херметичност. Счупването може да бъде отстранено след смяна на семерингите, промиване на дишащите и затягане на всички крепежни елементи в скоростната кутия.

Първо трябва да разглобите скоростната кутия, да премахнете нейния капак, входния вал. Ако вършите цялата работа внимателно, можете да постигнете висококачествени резултати. След пълно разглобяване на кутията обикновено се извършва дефект на частите и, ако е необходимо, се заменя с нови. Важно е да не забравяте да обърнете внимание на всички връзки, които не трябва да имат видимо износване, да проверите лагерите на вала, всички зъбни колела и други елементи на кутията. Така че можете да направите качествен ремонт.

Навременната профилактика е сигурен начин за предотвратяване на аварии, следователно за камион тип КамАЗ работата по поддръжката и ремонта се извършва стриктно според графика, изготвен въз основа на препоръките на фабриката. Първоначалният период на работа на новия КАМАЗ, зададен от производителя, е хиляда километра. По време на този етап е важно да се спазва ограничението на скоростта (не повече от петдесет километра / час) и да се избягва прекомерно натоварване на камиона (не повече от 75% от нормата).

Всяка конфигурация на нов КАМАЗ е придружена от необходимата документация, която включва ръководство за ремонта му.

Извършват се планови ремонти на автомобили с цел предотвратяване на значителни повреди. Една от основните превантивни мерки е редовната подмяна на всички автомобилни течности (охладителна течност, смазка и спирачка) в системи, избрани в съответствие със стандартите и изискванията на производителя. Появата на течове в охладителната система, нарушаване на целостта на клапаните и уплътненията на резервоара са повреди, които водачът трябва незабавно да отстрани.

Закъсненията в ремонта могат да причинят повреда от кавитация в конструкцията на уреда и помпата, което ще се отрази негативно на работата на целия автомобил.

В случай на сигнално известие за намаляване на налягането в системата за смазване, ще се наложи спешен ремонт на двигателя KAMAZ от собствените сили на водача. По-нататъшното движение на камиона с такава повреда е нежелателно.

Работата на превозно средство с нарушение на херметичността на всмукателния тракт на системата на двигателя с вътрешно горене може да доведе до преждевременно износване на двигателя на автомобила.

Предотвратяването на пукнатини в монтажите на главата на цилиндъра ще изисква надеждна изолация на отворите за болтове, за да се предотврати навлизането на вътрешна течност и замърсяване. Описаните манипулации се препоръчват и при смяна на цилиндровите глави на двигателя с вътрешно горене.

Някои ремонти изискват заваряване. Важен момент в тяхното изпълнение е да изключите батерията. В същото време положителният контакт се отстранява от генератора. В този случай заземителният проводник на заваръчната машина трябва да бъде свързан на кратко разстояние от заваръчния шев.