Монтажът на разпределителната кутия се извършва с главата надолу. Тези стъпки се повтарят при работа с други видове от тази марка автомобили (включително при ремонт на скоростна кутия UAZ Hunter). Монтирайте скобата за закрепване към рамката. Те поставят раздаващата кутия върху барабана на ръчната спирачка и, като държат предавката, я спускат на място през люка за извличане на мощност.
Преди това поставете заключваща шайба от междинния вал. Затегнете болтовете и гайките, поставете капака с лостове и проверете работата на всички скорости. Сменят освобождаващия лагер, свалят лостовете, влачат целия агрегат под колата и го окачват на въже. Плъзнете освобождаващия лагер върху кутията и подсилете пружината. След това поставете входящия вал и съединителя. Това се прави по следния начин:
Прикрепете кутията с грес на шлиците на входящия вал и щепсела на място, поставете задвижването на скоростомера, карданните валове, ръчната спирачка, капаците на място. Необходимо е да върнете напречната греда на рамката на нейното място и да фиксирате скобата на ауспуха към разпределителната кутия.
Извършват се настройка и настройка на ръчната спирачка, смяна на маслото. Ако контролната точка на UAZ Hunter се ремонтира, може да се нуждаете не само от тези действия, но и от настройката на прътите. Завийте люка на пода, поставете седалките. С това ремонтът на КПП УАЗ 452 завършва самостоятелно.
VIDEO
За да ремонтирате правилно скоростната кутия UAZ 452 сами, трябва стриктно да се придържате към последователността от действия, описана по-горе. Трудностите при ремонта на други модели от тази марка могат да бъдат причинени от различно разположение на основните части на машината, например пръти. Смяната на маслото трябва да се извърши в съответствие с техническите изисквания за този тип превозно средство.
Ремонтът на контролно-пропускателния пункт на UAZ 469 със собствени ръце е изпълнима задача за човек, който иска да спести пари. За други собственици на UAZ (например хляб UAZ), всичко по-горе може да се вземе предвид и скоростната кутия на UAZ може да бъде ремонтирана, като се вземе предвид известна разлика в детайлите и местоположението на прътите.
Вчера имаше такава ситуация: когато колата се движеше, се чу пукане и всички трансмисии спряха да работят. Тоест, когато включите каквато и да е предавка и се опитате да тръгнете, се чува скърцане на предавките и колата не се движи. Малко хора се заемат да правят тези машини, а тези, които го правят, имат опашка. Ще трябва да го направя сам.
Сега ще развия кардана и ще махна скоростната кутия. Ще се опитам да го поправя сам. Развийте болтовете за закрепване на кутията: от едната страна 2 болта; от другата страна 2 болта. Сложете палета. Сега ще се опитам да го снимам. Така тя увисна. Това е, кутията е свалена. Сега ще го извадя и ще го прегледам.
Свалих кутията, сега ще я разкача от разпределителя.И веднага това хваща окото - този хлабина, хлабината на входящия вал. Все още ми остава загадка как ще го поставя на мястото му, но времето ще покаже. Откачих кутията от разпределителя и второто, което ми хвана окото е, че тази гайка беше отвита. И изглежда, че имаме лява резба.
Разви капака, отви болтовете за закрепване на фланеца.Сега да видим какво има вътре. Все още не виждам нищо драматично. Сега ще видя, ако има нещо, ще ти кажа. Очевидно това беше проблемът. Този блок от зъбни колела, този вал целият се тресе, увисва. И тук изстиска капака, който трябва да се завинти.
Явно проблема е в този лагер на зъбния блок, защото целият вал понякога не се зацепва, защото увисва. И синхронизаторът практически няма зъби. Имам приятел, специалист по ВАЗ наблизо, сега ще се консултирам с него и ще продължа ремонта.
Консултирах се със специалист, казаха, че се сменят и двата лагера на междинния вал и лагера на входящия вал. Казаха на земния синхронизатор да не го пипа, да го остави така, защото няма сухари и топчета. Ще работи добре. Необходима е и смяна на шайбата на масления картер.
Отидох до магазина и купих лагери: 50 208 с жлеб на входния вал; 50 306 към междинния вал. Все още ми трябва 305-ти отворен лагер без жлеб, но нямаше отворен, купих затворен. После ще махна тези гумени неща - ще е отворено. Също така, уплътнител, уплътнения за кутията, чистачки за масло и болтове за кардан.
Сега ще разглобим кутията. За да премахнете междинния вал, тези зъбни колела трябва да бъдат премахнати. За да направя това, развих този болт. Трябва да се развие. Сега ще избия оста. Всички нокаутирани.
Сега ще избием самия междинен вал. За да направите това, трябва да развием тази гайка. И ще трябва да ударите лагера от другата страна, така че да падне тук. Сега да видим как става. Не беше възможно да се развие този капак, защото беше изцеден и не вървеше по резбата. Просто го счупих. Не знам дали има такива в продажба или не, алуминий е. Вижте какво се случи с лагера там - на практика нищо не остана от него.
Сега трябва да изтласкаме входящия вал. Тук на предавката има място, където няма зъби. Тя трябва да бъде поставена така, че да не пречи на изхода, така че зъбите да не се придържат към тази предавка. Усукваме, настройваме, сега ще притиснем. Намерих такава желязна отвертка, сега ще я сложа. Този входен вал излезе много лесно.
Да отидем по-нататък. Извадихме първичния вал, сега продължаваме към вторичния вал. Необходимо е да развиете тези болтове, да премахнете тази заключваща шайба и да ударите лагера там, така че лагерът да излезе. Вече развих тези пластини, които държаха лагера в жлеба. Сега свалям заключващата шайба, след това махам заключващата шайба. Сега можете да ударите лагера, за да го накарате да излезе. Сега ще изпресам лагера с удари на чук. Лагерът трябва да се извади оттук, сега ще опитам. След като махна лагера и махна (нечува се 09:35) шайби, издърпвам изходящия вал.
За да премахнете междинния вал, трябва да развиете тази гайка и да я забиете там. Сега нека опитаме как ще бъде. Развих гайката на насрещния вал, имаше фиксатор от лагера и сега ще извадим зъбните колела. Той разбира всичко тук и затова трябва да излезе. Събирайки го, за да не забравяме как стояха. Сега ще измия, почистя и ще започна да сменям части и да сглобя кутията. Кутията е разглобена, сега ще почистя тази вековна мръсотия със скрепер. Тогава ще пробвам, имам фреза, може да използвате и фенерче, ще го изгоря цялата, за да е чисто. Само тогава ще събера всичко.
Монтираме междинния вал.Първо слагаме пръстена,после малкото зъбно колело,после това ще отиде,по-малкото. След това слагаме голямата. Само ние ще вмъкнем всичко това вътре, така че ще анализираме всичко отново.
Сега ще натиснем лагер 50 306. Притискаме го от тази страна, отидете от другата страна. Сега притискаме лагера от другата страна.Инсталираме вторичния вал. Залепихме ролките върху смазката, сега ще ги вмъкнем във вторичния вал. Това е всичко, тук още няма нищо интересно. Сега ще съберем всичко, ще го свържем с дистрибутора. Най-интересното ще започне, когато го поставим на място.
Шок! В УАЗ "питка" инвестираха 2 лами! Какво излезе от това
За да поставите кутията в разпределителя, трябва да премахнете люка на разпределителя и да регулирате зъбните колела с ръцете си. Тя трябва да се изравни с изходящия вал. Използвайки всякакви подложки, настроих кутията така. Сега ще се опитам да го бутна там. Аз върша работата сам, не знам дали ще се получи или не. До дъното не мога да сложа кутията, забих я там, но все още не съм ударил съединителя. Като преправях подовете в питката всички изгнили, предвидил съм такъв люк, държи се на болтове. Сега ще се опитам да го вдигна с въжета от тук и да го вкарам.
Вижте също кой ще преправя тялото на питката, имам такава маса. Имам го, който се отваря на лагери и има достъп до задната част на двигателя. Сега ще се опитам да вдигна кутията от тук. Всичко, както виждаме, кутията влезе в своите монтажи. Люк помогна, но само две дупки биха били достатъчни, за да опънат въжето. Тоест опънах въжето, завързах го на възел, започнах да го усуквам с лост и кутията започна да се издига. Надявам се, че съм направил всичко както трябва. Всичко, събираме допълнително.
След като завъртях няколко завъртания, вдигнах кутията до края и сега можете лесно да затегнете крепежните елементи на възглавниците на кутията. Така че люкът премина теста - необходимо нещо. Това е всичко, свърши работата.
Отне ми 1500 рубли за материала: за всички уплътнения, масло, лагери. Последният път, когато ремонтирах кутия в автосервиз, първата предавка излетя, взеха 10 000 рубли. Днес трябваше да го направя сам, но го спасих.
Ако все по-често трябва да държите скоростния лост в движение, ако лостовете на кутията са вързани дълго време с въжета :), ако под вас започне несъответстващ концерт дори на задната ос, значи е време. Време е да премахнете кутията и да разберете как работи тази колекция от зъбни колела и лагери.
Веднага ви предупреждавам - няма да споря с авторите на книги за UAZ, тази статия е просто допълнение към книгите, като се има предвид факта, че нямате сервиз, асансьор, три механика и подобни.
Вижте каква скоростна кутия имате. Ако не сте запознати с концепцията за "двойно освобождаване с повторно пускане на газта", всички предавки, както "нагоре", така и "надолу", се превключват лесно и лостът изминава същото разстояние при включване на първа предавка, както при включване на трета - вие имат напълно синхронизирана скоростна кутия. Всичко, което ще бъде написано по-нататък за скоростната кутия, не се отнася за вас. Трансферните кутии обаче са едни и същи и част от тази статия може да ви бъде полезна. За офроуд условия скоростна кутия със синхронизатори е за предпочитане само на трета-четвърта предавка, т.нар. "Стар модел".
След като решим вида на вашата кутия, ние ще подготвим инструмента. За цялостно разглобяване и сглобяване на скоростната кутия и разпределителната кутия "стар стил" без никакви специални настройки, ви е необходим следният инструмент:
Използвам червено “ABRO” за уплътненията. Домашното бяло е подходящо само за водоснабдяване и дори тогава не навсякъде.
Използвам "Litol" като най-евтината грес. Уплътненията се продават в комплекти "За трансмисия" и "За раздаваща кутия". Всички уплътнения трябва да се сменят, старите няма да работят. Също така е полезно (но не е необходимо) да закупите „Ремонтен комплект на скоростна кутия“ и „Комплект за ремонт на раздаваща кутия“, които се състоят от задържащи пръстени, шайби и други малки неща, които би било по-добре да се сменят. Вярно, не можах да намеря дистрибуторски комплект в цял Санкт Петербург, но там почти няма дребни неща.
При превозните средства UAZ скоростната кутия и разпределителната кутия са свързани в едно устройство, което е много правилно. Но е много трудно (80 кг).Ето защо е доста трудно да премахнете тази тежка единица самостоятелно (и това се случва най-често). На снимката се вижда как излизам от ситуацията - с помощта на ръчната лебедка "Лика-2". Но имам ролка, която хващам за нея. След като веднъж забравих лебедката, се измъкнах от ситуацията с помощта на обикновен лост и въже. Но няма да се ангажирам да поставя кутията на място сам без лебедка.
Така че нека започваме. Поставяме колата на равна повърхност, като се има предвид, че ще трябва да се търкаля половин метър напред-назад. Източете маслото - скоростната кутия и разпределителната кутия имат отделни пробки за източване и пълнене, въпреки че обемът е общ.
Докато маслото се източва, свалете предните седалки. След това развиваме и премахваме двете половини на люка в пода. Обръщаме се и премахваме задвижването на скоростомера по-далеч.
Маслото е просто стъкло, завиваме го на мястото на тапата. Развийте напречната греда на рамката, която минава директно под барабана на ръчната спирачка. Развийте карданите от фланците на разпределителната кутия. По-удобно е да развиете предния кардан, ако съединителите на предния мост са изключени. Ако вашите карданни валове имат слаби шлицови гайки, по-добре е да премахнете карданните валове напълно от грях, като цяло е достатъчно да ги завържете към рамката, така че да не пречат. Много по-удобно е да развиете задния кардан отгоре, от люка, тук колата ще трябва да се търкаля леко напред и назад. Развиваме ауспуха от разпределителната кутия и разхлабваме скобата на самия ауспух, в противен случай той ще пречи.
Развиваме тавата на съединителя. Развиваме закрепването на шлицовото масло на входния вал (вдясно на камбаната) и натискаме маркуча вътре в камбаната. Развиваме четирите болта, закрепващи капака на вилицата на съединителя, изваждаме пружината, завъртаме настройката на пръта на подчинения цилиндър и издърпваме вилката.
Увиваме кутията с разпределителя с въже и я окачваме. Развийте и извадете болтовете на възглавниците, развийте гайките, закрепващи кутията към камбаната. Направете това постепенно, гайките от лявата страна ще се развият напълно само когато кутията вече частично се е отдалечила от камбаната. Помогнете си с монтаж. В този случай е по-добре да подпрете двигателя с крик, в противен случай той ще остане на две опори и „задната“ част ще слезе надолу - това ще пречи. Когато кутията най-накрая увисне, внимателно я спуснете надолу. По-добре е да смените шпилките в камбаната - те изпитват големи натоварвания и 50/50, че резбата върху тях е повредена. Ако колата е на земята, лостовете трябва да бъдат премахнати за по-лесно изваждане изпод колата. При сваляне на скоростния лост капакът трябва да се държи - под него има пружина.
Свалете лоста на ръчната спирачка, така че да не пречи. След като развиете два болта и две гайки, разединяваме скоростната кутия и разпределителната кутия. Тъй като уплътнението между тях вероятно е върху уплътнителя, те са разделени от няколко удара по скобата за закрепване на уреда към рамката. Не губете „Опорната шайба на противоположния вал“. Ако го има и се различава от снимката, моля те да направиш снимка и да ми изпратиш снимката, никога не съм я виждал. 🙂 На снимката има пръстен за маслен дефлектор от кутията, който пасва по диаметър.
Свалете капака с вилиците за превключване на скоростите. Свалете капака на входящия вал. След като включихме всяка предавка, поставяме мед в зъбите и развиваме плоската гайка на входния вал (остава!). Сега гледаме вътре в кутията - на зъбното колело на входящия вал има изрез за голямата междинна предавка. Поставяме вала така, че изрезът да съвпада и спретнати коси удари на вала изстискваме лагера на входния вал. Основното нещо е да не бързате и да биете в кръг, за да не изкривите лагера и да не развалите кацащия. На снимката валът, който вече три пъти извадих, който беше преди мен - не знам. Както виждате, горещо е и не търпи удари. Ако лагерът на входящия вал е износен, съборете и поставете нов. Той страда може би най-много, така че 90% ще трябва да го сменят. Тези лагери идват със затворена и отворена клетка, не разбрах разликата - все още е под капака.
Вътре входящият вал живее ролков лагер без клипс. Най-вероятно се е разпаднал по време на разглобяването. Съберете го. Ако последното видео се появи лесно, трябва да го промените. С новия комплект ролки, последните могат да се вкарват само с голяма трудност и "покрай". Даже ми се стори, че са подхлъзнали грешния :).
Свалете задържащия пръстен от вторичния вал, развийте двуредовите лагерни ограничители. Избиваме вторичния вал. Между другото, когато трябваше да сменя само двуредовия лагер, успях да го направя, без да разглобявам нищо друго. Той свали задържащия пръстен и го извади 🙂 Между другото, кутията все още кара.
Сега изваждаме съединителя с 3-4 скорости. Спомнете си как стоеше - напротив, ще сложи на вала, но входящият вал няма да издържи. Най-вероятно ще бъдат заменени медните синхронизатори, както и три крутона с пружини и топки (крутоните вече се продават без топки, с издатини, по-лесно се сглобяват). Когато сглобявате съединителя, не обръщайте вътрешността отвън. Изваждаме вторичния вал и дефектираме вала, двойния ред и зъбните колела.
Свалете вала на задна скоростна кутия. За да направите това, развийте заключващия винт от отвора (маркиран в червено на фигурата) с плоска отвертка и след това извадете вала от кутията. Вътре в зъбното колело има многоредов лагер с пластмасова клетка, изваждаме задържащите пръстени, метална тръба и дефектираме лагера. Кутията на 72-ро издание се оказа цяла :).
Първо трябва да разхлабите гайките на фланците и валовете на разпределителната кутия - за това вмъкваме болтове с подходящ диаметър в двата отвора на фланеца и ги държим с монтаж. Гайките на вала са скрити под капаците, наложително е да ги развиете - валовете могат да се свалят с гайките, но тогава е много трудно да се развият. Развийте фланците, извадете ръчната спирачка (в същото време можете да проверите нейната ефективност и да смените накладките). Закиснатият работен цилиндър се разглобява и накисва в дизелово гориво, проверява се. Няма резервни части за спирачката - или накладки или всички възли.
Сваляме капаците с семеринги и сменяме семерингите (освен ако не са напълно нови), като не забравяме да запълним свободното пространство с "Litol". Развийте болта с 10 и извадете задвижването на скоростомера. Развийте обезвъздушителя и го сменете с нов (100% кисел). Още по-добре, тръба до салона. Развийте стопера за направляващите вилици.
Сега можете да „наполовете“ разпределителната кутия - Отстранете всички скоби от лагерите, развийте всички болтове по периметъра и свалете големия капак. Ако е необходимо, сменяме ролковия лагер в този капак, вътрешната шайба се притиска към вала. На вала на задния мост има два лагера, вторият трябва да се прегледа.
Раздатката се сглобява в обратен ред. Необходимо е внимателно да се инспектират фланците и да се сменят при най-малкия признак на износване на шлиците, той напредва много бързо. Износването на вилиците също е неприемливо. Не забравяйте да оставите сърцевината на ядките.
Позволете ми да извадя една подробност от вашата история за ремонта на RK, а именно: когато смените ролковия лагер на междинния вал, трябва да избиете щепсела в корпуса на RK, който го затваря, т.к. шайбата на лагера се притиска на 3 мм от външния ръб на корпуса (не можете да хванете това, без да извадите щепсела). Самият щепсел е поставен на място вече върху напълно сглобения RK (за да можете да проверите предварителното натоварване на лагера). Преди да монтирате щепсела, изправете върху плочата, след това тънък слой уплътнител се нанася върху ръбовете на отвора в корпуса RK под щепсела и щепселът се поставя на място с помощта на дорник (вместо него можете да използвате парче тръба с 6-8 мм по-малък диаметър, т.е. се постига плътно прилягане поради равномерното вдлъбнатина на средата).
Залепваме уплътненията между кутията и разпределителя върху уплътнителя. Поставяме скобата за закрепване към рамката. Поставяме раздаващата кутия върху барабана на ръчната спирачка и като държим зъбното колело в кутията за предаване през „люка за извличане на мощност“, спускаме кутията на място, като не забравяме да поставим същата „шайба за тяга на междинния вал“. Грижим се за пръстите си.Затягаме два болта и две гайки, поставяме капаци с лостове и проверяваме работата на всички скоростни кутии и раздатъчни материали. Радваме се, че се получи.
Сменяме освобождаващия лагер за предварително заварен в нигрол. Изваждаме лостовете, плъзгаме уреда под колата и го окачваме на въже. Поставяме модула за освобождаване на съединителя върху кутията, поставяме пружината. Сега най-трудният момент е да поставите входящия вал в съединителя. Леко премествайки кутията нагоре-надолу, завъртайки двигателя с крик и завъртайки двигателя за маховика, рано или късно поставяме кутията на място. Не поставяйте кутията точно до нея - първо, отляво, поставете производителите с ядки в слота. Издърпваме уреда към двигателя, закрепваме го към възглавниците. Монтираме на място вилицата на съединителя и маслото на шлиците на входния вал. Поставяме задвижването на скоростомера, капаци с дръжки, ръчна спирачка, карданни валове. Моля, обърнете внимание - в магазините често се продават болтове на кардан за еднократна употреба. Нормалният болт е закален, с "X" на главата. Буквата "Ч" на главата означава завода-производител и не служи като гаранция за здравина. Поставяме напречната греда на рамката, закрепваме скобата на ауспуха към разпределителя. Настройка на ръчната спирачка.
Напълнете с масло, поставете люка на място, седалките и отидете да проверите резултатите от добре изкарания уикенд 🙂 нагоре
Автомобилите UAZ (хлаб) имат най-вместителната каросерия. Корпусът на машината е изработен от здрав материал. Автомобилът е оборудван със системи за сигурност, здрав задвижващ агрегат, способен да развива повече от 100 конски сили, и трансмисионна система.
Пътническият и товарен UAZ с задвижване на всички колела, който има повишена проходимост, започва да се произвежда масово в Уляновския автомобилен завод в средата на 60-те години.
На машините от семейството UAZ - 452 от новия модел има ръчна скоростна кутия (четиристепенна). Синхронизаторите от инерционен тип осигуряват лесно превключване на предавките. Петстепенната ADS скоростна кутия е синхронизирана на всички предни предавки.
На UAZ може да се монтира 5-степенна ръчна скоростна кутия Daimos (DYMOS). Тази трансмисия се отличава със своята надеждност. Средният ресурс на неговата работа е 300 000 км пробег. Запушалката за пълнене се намира в средата на кутията, дренажът е отдолу. Изглежда възможно е да ги развиете с шестограмен ключ. Когато маслото се източи, трябва да се подготви специален контейнер. Новата течност трябва да се напълни до нивото на отвора за пълнене на масло на кутията. Пръчката за измерване ви позволява точно да определите до каква маркировка се излива течността. Алтернатива на стилуса е дълъг нокът. За превантивни цели е необходимо да се измерва нивото на маслото на всеки 15 000 км.
VIDEO
Наличието на механика в тази версия на превозното средство е напълно оправдано. Важно е да използвате такъв автомобил на неравен терен, офроуд. Освен това няма да има проблеми с тегленето.
Скоростната кутия има външни лостове за скорости. Лостът в кабината се движи свободно както успоредно, така и перпендикулярно на оста си.
Машината е оборудвана с разпределителна кутия. В дизайна на разпределителната кутия на UAZ 452: валове на задвижващия мост, зъбни колела. Всички изброени компоненти са разположени в картера от чугун. Картерът и капакът са свързани с гайки. Пръчките на вилицата за превключване са стабилно фиксирани в капака.
Има процеп, лагери. За задвижването на скоростомера има спираловидно зъбно колело. Междинният вал е фиксиран върху лагерите на "питката". Тази кутия съдържа надеждни зъбни колела с прави зъби.
По този начин скоростната кутия на UAZ 452 се състои от много компоненти и възли. Това устройство се нуждае от редовна поддръжка.
Това превозно средство трябва да бъде диагностицирано, ако управлението започна да се влошава, чуха се характерни скърцания, когато смяна на предавка или предавка започна спонтанно да се сменя.Трансферната кутия на UAZ трябва да се провери, ако сцеплението на колелата с пътя се е влошило значително, започна да се появява бръмчене и нарастващ шум по време на работата му.
VIDEO
По време на преминаването на MOT майсторите трябва да проверят системата за течове на масло, нивото на смазване. Всички износени части в трансмисионната система трябва да бъдат заменени с нови. Също така диагностиката включва прилагане на смазване на оста на лостовете, регулиране на предните пръти.
Рутинната диагностика в професионален автосервиз ви позволява точно да определите съществуващия характер на проблема с кутията, за да премахнете съществуващите проблеми на ранен етап.
По правило необходимостта от подмяна на основните компоненти на контролния пункт възниква с естественото им износване.
Основната причина за изтичане на масло от скоростната кутия е наличието на повишено ниво на гориво в системата. За скоростни кутии на UAZ трябва да се използва висококачествено масло. Ако течността не е с подходящо качество, това може да причини характерни шумове отстрани на кутията. Когато синхронизаторът или неговите части са износени, винаги се забелязва трудна смяна на предавките. Обърнете внимание на детайлите на механизма за превключване. Когато зъбите на зъбните колела са деформирани, често се забелязва самопревключване на зъбните колела.
Напълно възможно е да извършите ремонт на КПП на UAZ 452 със собствените си ръце. Това изисква:
комплект гаечни ключове, включително ключовете, необходими за затягане на гайките;
отвертки;
чук;
длето;
клещи.
Превозното средство трябва да е на равна повърхност. Необходимо е да се източи маслото от двете кутии, като се развият тапите за източване. След това се отстраняват предните седалки, половинките на люка, вилицата за освобождаване на съединителя, напречната рамка, лостовете за превключване на скоростите от кутиите.
VIDEO
Валът на скоростомера, опорите на окачването в шасито и спирачните лостове трябва да бъдат свалени. В резултат на това изходът към корпуса на съединителя се отваря. Кутията е фиксирана върху нея с крепежни гайки, които трябва да се развият, след което скоростната кутия на UAZ внимателно се удължава заедно с разпределителната кутия, докато шлицовият вал излезе от маховика. Шофьорът ще се нуждае от асистент, за да премахне кутията.
Сглобяването на скоростната кутия UAZ изисква подходящо внимание. При самостоятелно сглобяване водачът може да срещне трудности с монтирането на входящия вал в системата на съединителя. По време на този процес е необходимо активно да се движи кутията, така че валът да падне в шлиците.
Веднага след като се извърши разглобяването на отделни съставни части, кутията трябва да се изплакне с керосин и да се изсуши. Всички компоненти се проверяват за целостта. На първо място, това се отнася за картера, валовете. Ако резбите на валовете са повредени, те трябва да бъдат сменени. Машината се счита за опасна за работа, ако зъбните колела са начупени.
По този начин навременният ремонт на контролно-пропускателния пункт UAZ „хлеб“ помага за разширяване на ресурса на кутията.
Демонтаж на механизма за превключване на предавките ПОСЛЕДОВАНИЕ
Използвайте отвертка с тесен шлиц, за да избиете щепселите на прътите за превключване на скоростите.
С помощта на ключа "17" развийте щепсела на щепсела на фиксатора.
С помощта на клещи отстранете предпазната тел на болтовете, закрепващи вилиците към прътите ...
... и изключете трите болта с 10 ключ.
Избиваме виличния прът на 1-2-ра предавка с брада заедно с щепсела.
Изваждаме щепсела и стеблото. За да не объркаме прътите, веднага поставяме вилиците върху тях и ги фиксираме с болтове. По същия начин избиваме виличния прът на III-IV предавки), ...
Блокиращият щифт се намира в средния прът. Избиване на пръта на вилицата на задна скорост, ...
... извадете топката с пружина.
С помощта на ключа "10" развийте трите болта, закрепващи капака на предпазителя.
Изваждаме топката с пружина (държач на предпазители).
Потопете топката с шлицова отвертка, поставете стеблото в отвора на капака.
Поставяме вилица върху стеблото, почуквайки по края на стъблото с мек метален чук, ...
... и го фиксирайте със заключващ болт, като подравните дупките в стеблото и вилиците.
Монтирайте буталото в канала между вилицата на задна предавка и III – IV предавки. По същия начин монтираме прът III – IV скорости с вилка и второ бутало (между III – IV и I – II зъбни колела). Монтираме прът на I – II зъбни колела, вилка, топка с пружина и фиксатор. Затягайки превключващия механизъм в менгеме и монтирайки лост върху него, проверяваме правилния монтаж и работа на механизма. Пръчките трябва да са лесни за преместване и ясно фиксирани. Контраболтове на вилиците за превключване на скоростите с предпазна тел.
Ориентирайте шайбата на масления дефлектор с издатина към вътрешния пръстен на лагера.
Лагерите се притискат към вала с парче тръба с подходяща дължина и съответен диаметър. Извършваме по-нататъшно сглобяване на скоростната кутия в обратен ред, като същевременно обезмасляваме уплътненията и болтовете на капаците на картера и нанасяме уплътнител върху тях. Проверяваме смяната на скоростите на сглобената кутия, като завъртаме валовете й на ръка. След като монтираме скоростната кутия на колата и я напълним с масло, проверяваме нейната работа в движение. Предаванията трябва да се включват ясно, без заглушаване и шум. В същото време се уверете, че предавките са напълно включени.
ВНИМАНИЕ Ходът на лоста при включване на първа предавка в скоростна кутия със синхронизатори само на III-IV предавки е 2,5 пъти по-голям, отколкото при включване на втората предавка. Невключването на първата предавка води до бързо износване и разрушаване на зъбните колела.
Сглобете механизма за превключване на предавките за автомобили от семейството UAZ-31512 в следния ред:
Монтирайте гумения О-пръстен (фиг. 114) в капака на уплътнението на вала на селектора.
Ориз. 114. Монтиране на О-пръстена на капака на вала на скоростната кутия
Поставете гумения О-пръстен в отвора под оста на скоростния лост 23 (вижте Фиг. 105).
Ориз. 105. Механизъм за превключване на скоростите за автомобили от семейство UAZ-3741: 1-прът на превключвателя на задна скорост; 2-обратна вилка; 3-прът на щепсела за включване на III и IV предавки; 4-вилка III и IV предавки; 5-вилка I и II скорости; 6-прът за включване на I и II предавки; 7- шплинт-тел; 8 - щепсел; 9-шайба; 10-вал за превключване на предавките; 11-страничен капак; 12-съединител за превключване на предавките; 13-блокираща пружина; 14-уплътнение; 15-капак на жлеза; 16-лост за смяна; 17-щепсел; 18.20 - фиксиращи пружини; 19-заключващо бутало; 21-фиксатор на топката; 22-скоростен лост за избор; 23-селекторен лост; 24-пинов; 25-превключвател на светлините за заден ход; 26-щепсел
Монтирайте съединителя (фиг. 115), упорната шайба, чашата на пружината и пружината на вала за превключване. Поставете вала в корпуса на страничния капак и монтирайте капака на жлеза с уплътнение, закрепете капака с три болта.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Ориз. 115. Сглобяване на вала на превключване на скоростите
Монтирайте блока на скоростния лост с вала (фиг. 116) в корпуса на капака, така че лостът да влезе в жлеба на съединителя за превключване. Заключете лоста с щифт, който се забива отдолу.
Обърнете страничния капак с обработения фланец нагоре и поставете пружините и сачмите на III и IV зъбно колело и обратното стебло с помощта на дорник в фиксаторите на фиксаторите (виж Фиг. 113).
Ориз. 113. Устройство за сглобяване на пръти и скоби: а-монтаж на фиксатора; б-монтаж на стеблото
Монтирайте обратната вилка върху стеблото от страната, противоположна на фиксатора, и след като потопите фиксиращата топка (фиг. 117) в тялото на капака с помощта на дорник (вижте фиг. 113), поставете стеблото в неутрално положение. Така че последователно съберете всички пръти (фиг. 118) и вилици. Поставете капачките на клавишите между прътите.
Ориз. 117. Сглобяване на пръта и обратната вилка
Ориз. 118. Сглобяване на пръта и превключвателната вилка на III и IV предавки
Закрепете вилиците към прътите със заострени болтове и ги затегнете с тел (фиг. 119), което не трябва да пречи на движението на вилиците. При закрепване на вилиците лостът на съединителя за превключване трябва да е в жлеба на вилиците.
Ориз. 119. Шиниране с тел на болтовете, закрепващи вилиците: 1-болт; 2-жилка
Поставете топката и пружината на фиксатора в отвора на прътите на 1-ва и 2-ра предавка и затегнете щепсела.В същото време имайте предвид, че пружината на стопера на 1-ва и 2-ра предавка в свободно състояние е по-дълга от другите две пружини на стоперите на прътите.
Поставете шест тапи в крайните отвори на тялото на капака, включете в отвора за вала на смяната и ги извадете.
Монтирайте лостовете за избор и превключване (фиг. 120) върху шлиците на валовете и ги закрепете с гайки и фиксиращи шайби.
Ориз. 120. Монтаж на външни лостове за избор и превключване
Правилното положение на лостовете се проверява с неутрално положение на предавките в скоростната кутия след монтиране на механизма за превключване на скоростната кутия в съответствие с фиг. 121.
Ориз. 121. Позиция на лоста за избор и скоростния лост след монтиране на механизма на скоростната кутия: А-съответстващо на обратната страна; B - съответстващ на включването на III и IV предавки; B-съответстващо на включването на I и II предавки; 1-лост за избор; 2-превключващ лост (в неутрално положение)
Оценка
3.2 кой гласува:
85