Mikrolab h200 ремонт сам

Целият аудио комплекс може условно да бъде разделен на три части - активен субуфер с усилвател за други канали, свързани пасивни високоговорители и контролен блок (сила на звука, тембър, баланс).

Всичко това е донякъде объркващо, но се компенсира от лекотата на управление и работа. На масата близо до компютъра има само дистанционно управление с предусилвател, а самите високоговорители и кутията на субуфера са разпределени из цялата стая.

Проблемът се прояви като сигнал за отпадане. Понякога звукът „пробиваше“, но повечето канали бяха безшумни. Светодиодът за захранване току-що светна.

Блок за управление на звука

Нека започнем ремонта от контролния блок. Тук в малка пластмасова кутия виждаме силовия трансформатор и палет с детайли. Сигналът, взет от линейния изход на компютъра, се смесва, усилва и се коригира честота.

LF компонентът също се извлича от стерео сигнала за субуфера. С помощта на достатъчно дебели и висококачествени кабели звукът се подава към активен субуфер, в който има усилватели на мощност (UMZCH).

Чрез свързване на слушалки с висок импеданс (или всеки обикновен усилвател) към изходите на предусилвателя, можете да определите наличието на звук. Ако не е там, проблемът е вътре в контролния блок.

В моя случай всичко прозвуча и беше регламентирано - това означава, че преминаваме към следващия модул.

Активен субуфер Microlab H-200

Развиваме задния капак и изваждаме трансформатора с платката UMZCH. На първо място измерваме захранващите напрежения на платката в близост до микросхемите. За съжаление са нормални. Това изключва безплатните, като изгорял предпазител или изправителен диод :)

Тази норма е лесна за изчисляване от марката на инсталираните микросхеми на усилвателя. В случая не ни зарадва познатият TDA2030, а по-напредналият LM3886. Много рядко е да се намери такъв UMZCH в евтини активни високоговорители.

След като изтеглихме листа с данни за тези LM3886, веднага виждаме стойността на захранващото напрежение - два канала по 25 волта всеки. Което е напълно в съответствие с измерванията (26B). Между другото, ако напрежението е било изкривено или значително подценено, можете да съгрешите при повреда на един от електролитните кондензатори на захранващия филтър.

Следващата стъпка е да се определи причината за мълчанието на микросхемите. Тъй като те са три, едновременното горене на всички е изключено. Най-вероятно проблем с ремъците или липса на сигнал на входовете.

Отново използваме високоимпедансна слушалка - има сигнал дори на входните щифтове на микросхемите. Остава да проверите сбруя, по-специално елементите, отговорни за електронното включване (заглушен режим).

В процеса на измерване, при докосване на сондите до платката, се появи звук. Най-вероятно е засегнато вътрешното съпротивление на мултиметъра. Тъй като нямаше желание да запоявам отново всеки детайл от заглушителния модул, просто си спомних това място на платката и запоявах там резистор за няколкостотин килоома.

Звукът се появи веднага, а щраканията при включване и изключване бяха почти незабележими. Може би трябваше да разгледате по-внимателно проблемната част, но не този път. Като го върнат, ще погледна :)

Пробното пускане на домашното кино не показа никакви проблеми и след няколко часа завинтвах кутията на субуфера обратно. Ремонтите на колоните на Microlab могат да се считат за успешни!

Обработваме с четка два или три пъти с тънък слой с почивка от няколко часа всички стойки за високоговорители с доказаното решение Doctor Wax DW5343 - това подобрява микродинамиката и защитава стойките. Ако имате хартиен дифузьор, той може да се третира с дифузьор CHITIN
Евтиният акустичен алуминиев кабел от комплекта веднага се заменя с безкислороден меден консервиран неокисляващ кабел с много малки жила SCT-25-2.50, акустичен кабел 2х2.50мм кв. С основа, локви, жълто-прозрачен. От 15 милиона рубли на метър.Черната ивица на него е минус, а на съседния проводник посоката на надписа и стрелките -> -> -> показват посоката от усилвателя към високоговорителите и е свързана към плюса.
Необходим е висококачествен кабел, тъй като с висок коефициент на затихване (нисък изходен импеданс на усилвателя) съпротивлението на кабела и конекторите започва да играе значителна роля. За кабел от 2 m съпротивлението от 0,05 ома е доста приличен индикатор. Но за усилвател с изходен импеданс 0,01 Ohm, коефициентът на дъмпинг при натоварване от 4 Ohm с такъв кабел ще намалее от 400 на 66!

Модификация на кросоувъра на микролабораторията

Колонките от комплектите microlab A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 са еднакви като пълнеж - не са лоши, но са малки и с извит кросоувър отвътре , поради което се образува голям спад на средните честоти и звукът е стиснат и тъп.
Но пищялки ML-010610G-01 6 ома, 60 мм външен диаметър и 25 мм купол в тези високоговорители се оказаха изненадващо много добри, много по-добри от по-голямата серия Pro 3. ML-010620G-03 6 Ohm 60 мм външен диаметър и 30 мм купол - като цяло звучат тъпо, по-добре е да ги смените веднага.
Тази модификация ще подхожда на много високоговорители на microlab, тъй като навсякъде имат почти едни и същи кросоувъри.
Китайците явно са спестили от кондензатори и изчисления.
Изчисленията и измерванията са направени от Siniyyyy, лично му благодаря за свършената работа! Именно той предизвика ревизията на тези високоговорители, а след това и на KEF Q1. Ощипването му е описано в темата "Препроектиране на кросоувъри в високоговорителите", той използва моята модифицирана схема там.
Притиснатият звук на високоговорителите се получава поради самите средночестотни високоговорители (баси) и повреда в средния диапазон поради кросоувъра, но ако не им подадете честоти над 2 kHz, а ги дадете на пищялки, тогава звукът става отворен!
Въз основа на честотната характеристика на високоговорителите от измерванията на ixbt A-H200, ние избираме филтрите, така че да увеличим максимално изравняването на честотната характеристика на всеки и крайната честотна характеристика.

В родния филтър за средни честоти, намотката е предназначена за участък с някъде около 1,8 kHz и кондензатор с 4,5 kHz за 6 Ohm високоговорители. Заедно се оказва 3 kHzно фиг.
Средночестотният диапазон трябва да бъде отрязан не по-високо от 2 kHz, тъй като има много силна нелинейност в честотната характеристика на високоговорителя за средни честоти.

Премахваме средночестотния високоговорител. Кросоувърът е залепен с горещо лепило, издърпайте го отдолу с голяма плоска отвертка и го откъснете. След ревизия го залепваме с двустранна лента.
Във филтъра на средния диапазон след намотката, ние поставихме на земята 12 uF (към съществуващия малък варел от 4,7 μF, малко по-голям електролит от 10 μF може да бъде запоен паралелно), като по този начин се намалява честотата на прекъсване до 1,8 kHz.
Във веригата на Zobel поставяме електролит от 2,2 μF (достатъчно вместо 3,3 μF в диаграмата) и резистор 7,5 ома (R * 1,25).
Във високочестотния филтър, успоредно със съществуващия резистор 4R7, запояваме джъмпер на гърба на платката и вместо два 4,7 uF електролита поставяме полипропилен 8,2 (4,7 + 3,3) μF и 10 (4,7 + 4,7) μF, като по този начин се намалява честотата на срязване от 4,5 kHz до 2,6 kHz с остра характеристика според Чебишев. Качеството на първия кондензатор във веригата е много по-важно от втория, той трябва да бъде инсталиран с филм! Вторият може да бъде снабден с електролит ELNA Silmic II 10 uF 100V, въпреки че е полярен, позволява 30% обратно напрежение. И може да се настрои само на HF. На ниски честоти, по-добре от Nichicon KZ.
Необходими са високочестотни резистори за L-pad 2,2 ома и 10 ома, а в Зобел - 7,5 ома
Ако искате плавна характеристика, тогава кондензаторите са съответно 4,7 и 14 μF, но тогава спадът при 3-4 kHz няма да бъде коригиран, тъй като с нашето приближение според Чебишев гърбът на честотната характеристика над секцията се изправи то.

За аудиофилите малко по-добри, но неоправдано скъпи компоненти:
Кондензатори Audiocore S-Line 8.2 и 10 uF (450 рубли / бр)
Кондензатори ELNA Silmic II 100V за 2,2 и 10 uF (122 рубли / брой) - са необходими точно за 100 волта, с марж, тъй като са електролитно полярни и ще работят на променлив ток!
MOX Jantzen 5W резистори при 2,2, 10 и 7,5 ома (32 рубли / бр.)

Над кондензаторите има лагера на Мюндорф и там е лагерът на джанцен. Първите дават по-дълбок топъл звук, докато вторите дават по-точен и по-ярък звук. Audiocore - по-евтини аналози на jantzen, произведени в същата фабрика.

Средният диапазон вече е намален с 1,8 kHz в горната част, а високата честота е с 2,6 kHz в долната част вместо съответно с 3 и 4,5 kHz.... Между тях те все още играят заедно.
Честотната характеристика стана ясно по-гладка. Преди имаше силен спад при 3-4 kHz.
И завъртаме намотките, където е необходимо, така че входът (+) да влезе във вътрешната намотка и да излезе от външната.

Един резистор в последователност с високочестотния високоговорител от 6 ома дава затихване

0,7 Ohm / dB, тоест всеки 0,7 Ohm дава 1 dB затихване на чувствителността на главата.
Вместо един резистор 3,9 ома... 4,7 ома (-4,5 dB... -5 dB) на входа на кросоувъра към 6 Ohm пищялка, поставете резистивен делител L-pad на изхода на кросоувъра (2,2 Ohm и 10 Ohm = -4 dBu). По-добре е да запоявате резисторите към самия високоговорител.
За гърбицата на честотната характеристика и нейното намаляване с помощта на L-Pad е добре написано тук: Кажете една дума за лошия писклив
Поставихме компенсатор Zobel-Bushe на високоговорителя за средни честоти (7,5 ома и 3,3 uF (настройка 2,2 uF)).

Препоръчително е вътре в колоните по стените да поставите двойно сгънат пухкав лист от 1 см подплънка от полиестер или можете да го залепите с битопласт 1 см върху лепилна основа за кола (гума от пяна, импрегнирана с битум, за да не изгние ).

Високоговорителите започнаха да свирят с порядък по-добре, сякаш бяха извадени от тоалетната.
Преди това звукът беше много тъп и средните честоти се проваляха. Сега всичко е гладко и ясно. Средните се увеличиха, високите станаха много по-ясни. Звукът със Zobel и L-pad се подобри драстично. Звукът е прозрачен. Със субстанция те вече звучат почти като скъпи подови високоговорители.
Преди това имаше гърбица при честота 1-3 kHz, но при честота 3-4 имаше спад. Гърбицата 1-3 е изправена от изместването надолу на честотата на кросоувъра и L-подложката. А провалът от 3-4 беше изправен от Чебишев. Тогава все още имаше гърбица по-висока от влиянието на средночестотния високоговорител, тя също се изправи чрез изместване на честотата на секцията надолу, плюс Zobel малко.
В микролаборатория със затворени бас рефлекси звукът е по-добър, особено ако високоговорителите са близо до стената. Явно и фазиката е слабо изчислена, при затворен звук е по-чист на средните и басът е по-разбираем. Най-добре е да запушите фазите с памучни тампони на изхода на тръбата. В идеалния случай издърпайте тръбите и затворете дупките в тялото с пластмасови тапи.

Най-добрият тест за високоговорители е джазът. Саксофонът звучи на лоши високоговорители като цяло като някаква тръба и ако има неравномерна честотна характеристика, тогава той постоянно върви по нивото. Освен това в джаза обикновено има женски вокали, за допълнителен тест за средното за гадно. Обикновено джазът звучи страхотно само на големи подови високоговорители с отделен средночестотен високоговорител (като Celestion F30) или на акустика над 60 хиляди +. В противен случай саксофонът е напълно изкривен. В сравнение с подобрената microlab, се оказа по неразбираем начин, че свирят както средните, така и добри подови високоговорители. А върховете са още по-приятни на моменти, разбира се, ако обемът не е твърде голям. шокиран)

Тези кросоувъри могат да се използват и с други двупосочни високоговорители:
За високоговорители 4 ома имате нужда от C3 18 μF, L2 0,7 mH (можете просто да извадите ядрото и да го измерите, просто трябва да съвпада), ако намотката не се смени, оставете 12 μF - отслабването ще започне по-плавно, от по-ниска честота, и отиват в по-рязък спад при по-висок.
При HF за 4 ома: C1 10 μF (изисква се филм), C2 22 μF (възможен е електролит) тогава бобината не може да се смени.

При филтър от втори ред за високоговорител с 4 ома е необходим кондензатор 14 μF (Чебишев) или 12 μF (Бътъруърт), граничната честота е 2,4 kHz.
L-Pad трябва да се брои в зависимост от съотношението на чувствителността на средните и високочестотните глави (колко dB трябва да намалите високите честоти, обикновено с -4-5 dB - 1,5 ома последователно и след това 6,8 ома успоредно на високоговорител)
Zobel: 5 ома, 4,7-8,2 uF

Мултимедийната високоговорителна система Microlab A-H200 (Hi-Fi от начално ниво) е върхът на китайската компактна 2.1 акустика за компютър и други източници.

Ревизията се отнася до кросоувъра на високоговорителите и предусилвателя, тъй като ULF в субуфера е достатъчно добре свързан, с изключение на това, че е възможно да се разделят сигналните и захранващи проводници в него по-далеч един от друг, заменете разделителните кондензатори с филмови кондензатори с марж от 1 μF, заменете диодния мост с мощен модул и увеличете капацитета на захранването: добавете 2x10000 uF към съществуващите 2x6800 uF 35V и добавете филм 1-4,7 uF паралелно. Доста лесно е да подобрите значително звука на HF.Необходимо е да окачите филмови кондензатори на земята 1-4,7 uF K73-17 директно върху краката на ULF LM3886 за плюса и минуса на захранването.

Много забележим резултат се осигурява от усъвършенстването на кросоувъра на високоговорителите. Звукът стана отворен! Можете да започнете с това, за да получите незабавно забележим резултат, а останалите подобрения не са задължителни.
Субуферът съдържа тороидален трансформатор 2x22V 4.5A (след токоизправителя (* 1.3) = + -28 волта и това вече дава добро ниво на усилване от около 40 W), мощен усилвател, базиран на 3 висококачествени моно-микросхеми LM3886TF с честни 40 W (THD + N Like 55 Следвайте

• 

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема за това в този форум?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има болка от апендицит и от симптомите знаете, че това е просто апендицит, но няма опит от изрязването му, както и инструмента. И вие включвате компютъра си, влизате в интернет на медицински сайт с въпроса: „Помогнете да изрежете апендицит“. Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото е и при ремонта на радио оборудване, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. А за ремонта на такова оборудване най-малкото е необходимо да имате подходящо измервателно (осцилоскоп, мултиметър, генератор и т.н.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD-горещи пинсети и т.н.), схематична диаграма, да не говорим необходимите знания и опит в ремонта.

Нека разгледаме ситуация, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни вещици и разполагате с някои от необходимите инструменти. Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на “симптомите на пациента”, т.е. например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от неизправности в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернения елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че заменяте този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи. По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „издърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че е доста трудно за непрофесионалист да намери изгорял m / s . Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като запоявате които с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н. Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR на сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп от занасянето му в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас.

Ако все пак решите, че можете самостоятелно да ремонтирате радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете колко време се проявяват симптомите, имало ли е пренапрежения в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди това, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежението, осцилограми и т.н. От снимка на дънна платка, като правило, няма смисъл, от снимка на дънна платка, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл. Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията Ремонтна стратегия

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете да поправите телевизора на Sony“ със съдържанието „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени със 7-мия iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, незабавно се изтриват. Колкото повече информация публикувате за повредата, толкова повече шансове да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако отхвърляте писането на поста си и не следвате горните съвети, тогава отговорите на него ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или през, да речем, ден, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия, за да намерите повреда сами, преди да се объркате и да решите да отидете във форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава може би нашата онлайн картографска услуга ще ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Можете да оставяте и преглеждате потребителски отзиви за семинари.

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. Намерете своя обект на картата от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката. В полето „Тип обект:“ не забравяйте да промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират. Обсъждане на услугата е тук.

Тук те решават заедно различни проблеми. Присъедини се към нас!

DesignerMix »07 май 2015, 22:49

Ганди »08 май 2015, 15:40

5v контактът, идващ от субуфера, преминава през (както предполагам) IC портът за работа с дистанционното управление, излиза от него и отива към нашата 28-футова микросхема.
Въпроси към специалисти:
1) правилна ли е логиката ми, възможно ли е да се реши този проблем с подобен подход?
2) Като захранваме този контакт, ще захранваме ли чипа и настройките няма да бъдат нулирани?
3) ако не, какви контакти все още трябва да бъдат захранвани.
4) колко е безопасно.

Изпратено след 10 минути 29 секунди:
Проблемът е, че когато компютърът е изключен, той бръмчи осезаемо, през деня не се забелязва много, но през нощта пречи на съня, докато дори в това състояние задният радиатор е топъл, което означава, че консумира електричество за това отопление и явно не малко. Използвам тонколони предимно с ненатиснати баси. Слушам предимно реч в YouTube, а не музика, с бас при стойност по подразбиране "5" речта се превръща в "bubnezh" и вероятно пречи на съседите през нощта.
И за да стана сутрин и да гледам YouTube, например, трябва: 1) да включа превключвателя на субуфера под масата 2) да натисна бутона за изход от стойката да купя на панела 3) да натисна „ treb / ​​bass” 2 пъти, за да влезете в подменюто за настройки на баса 4 ) Натиснете стрелката надолу 5 пъти, за да намалите стойността по подразбиране от 5 до 0

Изпратено след 1 минута 59 секунди:
бръмчене независимо от режима за покупка на стойка или просто включен.

DesignerMix »08 май 2015, 16:05

Купих си система от високоговорители Microlab Pro 3. Евтино. Отлично запазено, всичко е наред, с изключение на контрола на силата на звука на усилвателя. Когато дръжката беше завъртяна, тя живееше свой собствен живот, показанията на обема скачаха в различни посоки, независимо от посоката на въртене. От дистанционното силата на звука се регулираше нормално, така че предишният собственик не се занимаваше с ремонт. За мен разглобяването на уреда за изследване на уреда, с възможност за ремонт, е навик от много години живот, плюс причина за спестяване на пари. Проучването на форуми и друго гугляне не даде никакви резултати. Има заявки от този вид („контролът на силата на звука не работи“), но аз не намерих никакви разумни решения и тръгнах по своя път.

Разглобих корпуса, свалих предния панел, монтиран е на 6 самонарезни винта (по форумите видях коментари, че някой не може да пълзи до тези винтове. Учуди ме - достъпът е много лесен).Копчето на регулатора е извадено от шлиците много плътно, залепено е, трябва да внимавате. Под него е обичайната гайка за монтиране на променлив резистор, която също трябва да се развие.

След това на гърба на предния панел развийте 6-те самонарезни винта за закрепване на дъската и тя се отделя от кутията.

Виждаме тялото на контрола за силата на звука. Внимателно разгъваме металните крака, които държат горната част на тялото.

И виждаме следната картина. Контактите на контролера се изтриват до черно. Взимаме памучен тампон, навлажняваме го в спирт и го избърсваме.Но това се оказа недостатъчно, след това вземаме тънка шкурка (имах 400 решетки под ръка) и с помощта на пинсети подреждаме нещата и бляснете върху контактите с малки парченца шкурка.

В тази статия ще ремонт на системата от високоговорители тип субуфер или на руски субуфер, който се нарича микролаборатория.

Принципът на ремонт на буфера, който разглеждаме, може да се приложи и към други марки, тъй като структурната схема на такива акустични системи е доста сходна и такава субуфери за компютър имат различни версии.

След включване на това устройство беше открито фоново бръмчене в високоговорителите, дрезгав звук при увеличаване на силата на звука и един от изходите не работи.

След анализа виждаме два усилвателя на мощност, които са сглобени на четири микросхеми TDA7265 (по две микросхеми на всеки усилвател).

По време на визуален преглед на тези усилватели с просто око бяха идентифицирани дефектни елементи на веригата.

Кондензаторите, които захранват усилвателите на мощността, бяха "подути", а една от микросхемите беше взривена.

Е, добре, дефектните елементи са идентифицирани и сега остава само да се произведат ремонт на усилвател, чрез подмяна на повредените радио компоненти.

Тъй като кондензаторите на захранването не бяха в ред, бяха проверени и други елементи в този блок, които се оказаха в добро състояние.

Така дефектните кондензатори, номинални 25V 4700μF, както и взривената микросхема TDA7265 бяха заменени с нови.

всичко, ремонт на субуфер, или по-скоро ремонт на усилвател на този субуфер е завършен успешно.

Каня ви и на моя YouTube канал , който има много видеоклипове за ремонт на различно оборудване.

Виктор, ти, както винаги, си на върха. Благодаря за страхотната статия.

Здравей Виктор!
Мога ли да изразя тук моя (подобен) проблем с подводницата, надявайки се на вашата (осъществима) помощ? Благодаря ти.

Субуфер Polk Audio PSW12. Бръмчене, когато е включен в контакт (както през "пилота", така и директно ...), в
независимост от позицията на превключвателя (включване / изключване).
Също така, независимо дали усилвателят и високоговорителите са свързани или не, нивото на силата на звука и граничната честота ...

(звукът се предава добре, ако слушате през (прилична) акустика или слушалки).

Вече смених кондензаторите (63v 4700mf) -
поработи известно време (1-2 месеца) и отново бръмча :(.
Най-вероятно има повече
"Нещо" преди (или след) тях, но какво точно не знам
(транзистори, резистори ... - къде и какво ...?).

Нямам много знания, но искам да го направя сам ..., + спестявам пари (отделна тема).
Аз съм приятел с поялник, но не повече ...)).
P.S.
Вчера пак смених кон-ри, но не на роднини, а тези, които бяха (с приятел) (63v, 15000mf). Бръмченето стана много по-тихо (15-20% от първоначалното).
Благодаря ти.

Не знам ... по всички признаци - кондензатори. Общо взето тези буфери са гадни неща ... спрях да ги взимам за ремонт изобщо.

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Този сайт използва Akismet за борба със спама. Разберете как се обработват данните за вашите коментари.

Обработваме с четка два или три пъти с тънък слой с почивка от няколко часа всички стойки за високоговорители с доказаното решение Doctor Wax DW5343 - това подобрява микродинамиката и защитава стойките. Ако имате хартиен дифузьор, той може да се третира с дифузьор CHITIN
Евтиният акустичен алуминиев кабел от комплекта веднага се заменя с безкислороден меден консервиран неокисляващ кабел с много малки жила SCT-25-2.50, акустичен кабел 2х2.50мм кв. С основа, локви, жълто-прозрачен. От 15 милиона рубли на метър.Черната ивица на него е минус, а на съседния проводник посоката на надписа и стрелките -> -> -> показват посоката от усилвателя към високоговорителите и е свързана към плюса.
Необходим е висококачествен кабел, тъй като с висок коефициент на затихване (нисък изходен импеданс на усилвателя) съпротивлението на кабела и конекторите започва да играе значителна роля. За кабел от 2 m съпротивлението от 0,05 ома е доста приличен индикатор. Но за усилвател с изходен импеданс 0,01 Ohm, коефициентът на дъмпинг при натоварване от 4 Ohm с такъв кабел ще намалее от 400 на 66!

Модификация на кросоувъра на микролабораторията

Колонките от комплектите microlab A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 са еднакви като пълнеж - не са лоши, но са малки и с извит кросоувър отвътре , поради което се образува голям спад на средните честоти и звукът е стиснат и тъп.
Но пищялки ML-010610G-01 6 ома, 60 мм външен диаметър и 25 мм купол в тези високоговорители се оказаха изненадващо много добри, много по-добри от по-голямата серия Pro 3. ML-010620G-03 6 Ohm 60 мм външен диаметър и 30 мм купол - като цяло звучат тъпо, по-добре е да ги смените веднага.
Тази модификация ще подхожда на много високоговорители на microlab, тъй като навсякъде имат почти едни и същи кросоувъри.
Китайците явно са спестили от кондензатори и изчисления.
Изчисленията и измерванията са направени от Siniyyyy, лично му благодаря за свършената работа! Именно той предизвика ревизията на тези високоговорители, а след това и на KEF Q1. Ощипването му е описано в темата "Препроектиране на кросоувъри в високоговорителите", той използва моята модифицирана схема там.
Притиснатият звук на високоговорителите се получава поради самите средночестотни високоговорители (баси) и повреда в средния диапазон поради кросоувъра, но ако не им подадете честоти над 2 kHz, а ги дадете на пищялки, тогава звукът става отворен!
Въз основа на честотната характеристика на високоговорителите от измерванията на ixbt A-H200, ние избираме филтрите, така че да увеличим максимално изравняването на честотната характеристика на всеки и крайната честотна характеристика.

В родния филтър за средни честоти, намотката е предназначена за участък с някъде около 1,8 kHz и кондензатор с 4,5 kHz за 6 Ohm високоговорители. Заедно се оказва 3 kHzно фиг.
Средночестотният диапазон трябва да бъде отрязан не по-високо от 2 kHz, тъй като има много силна нелинейност в честотната характеристика на високоговорителя за средни честоти.

Премахваме средночестотния високоговорител. Кросоувърът е залепен с горещо лепило, издърпайте го отдолу с голяма плоска отвертка и го откъснете. След ревизия го залепваме с двустранна лента.
Във филтъра на средния диапазон след намотката, ние поставихме на земята 12 uF (към съществуващия малък варел от 4,7 μF, малко по-голям електролит от 10 μF може да бъде запоен паралелно), като по този начин се намалява честотата на прекъсване до 1,8 kHz.
Във веригата на Zobel поставяме електролит от 2,2 μF (достатъчно вместо 3,3 μF в диаграмата) и резистор 7,5 ома (R * 1,25).
Във високочестотния филтър, успоредно със съществуващия резистор 4R7, запояваме джъмпер на гърба на платката и вместо два 4,7 uF електролита поставяме полипропилен 8,2 (4,7 + 3,3) μF и 10 (4,7 + 4,7) μF, като по този начин се намалява честотата на срязване от 4,5 kHz до 2,6 kHz с остра характеристика според Чебишев. Качеството на първия кондензатор във веригата е много по-важно от втория, той трябва да бъде инсталиран с филм! Вторият може да бъде снабден с електролит ELNA Silmic II 10 uF 100V, въпреки че е полярен, позволява 30% обратно напрежение. И може да се настрои само на HF. На ниски честоти, по-добре от Nichicon KZ.
Необходими са високочестотни резистори за L-pad 2,2 ома и 10 ома, а в Зобел - 7,5 ома
Ако искате плавна характеристика, тогава кондензаторите са съответно 4,7 и 14 μF, но тогава спадът при 3-4 kHz няма да бъде коригиран, тъй като с нашето приближение според Чебишев гърбът на честотната характеристика над секцията се изправи то.

За аудиофилите малко по-добри, но неоправдано скъпи компоненти:
Кондензатори Audiocore S-Line 8.2 и 10 uF (450 рубли / бр)
Кондензатори ELNA Silmic II 100V за 2,2 и 10 uF (122 рубли / брой) - са необходими точно за 100 волта, с марж, тъй като са електролитно полярни и ще работят на променлив ток!
MOX Jantzen 5W резистори при 2,2, 10 и 7,5 ома (32 рубли / бр.)

Над кондензаторите има лагера на Мюндорф и там е лагерът на джанцен. Първите дават по-дълбок топъл звук, докато вторите дават по-точен и по-ярък звук. Audiocore - по-евтини аналози на jantzen, произведени в същата фабрика.

Средният диапазон вече е намален с 1,8 kHz в горната част, а високата честота е с 2,6 kHz в долната част вместо съответно с 3 и 4,5 kHz.... Между тях те все още играят заедно.
Честотната характеристика стана ясно по-гладка. Преди имаше силен спад при 3-4 kHz.
И завъртаме намотките, където е необходимо, така че входът (+) да влезе във вътрешната намотка и да излезе от външната.

Един резистор в последователност с високочестотния високоговорител от 6 ома дава затихване

0,7 Ohm / dB, тоест всеки 0,7 Ohm дава 1 dB затихване на чувствителността на главата.
Вместо един резистор 3,9 ома... 4,7 ома (-4,5 dB... -5 dB) на входа на кросоувъра към 6 Ohm пищялка, поставете резистивен делител L-pad на изхода на кросоувъра (2,2 Ohm и 10 Ohm = -4 dBu). По-добре е да запоявате резисторите към самия високоговорител.
За гърбицата на честотната характеристика и нейното намаляване с помощта на L-Pad е добре написано тук: Кажете една дума за лошия писклив
Поставихме компенсатор Zobel-Bushe на високоговорителя за средни честоти (7,5 ома и 3,3 uF (настройка 2,2 uF)).

Препоръчително е вътре в колоните по стените да поставите двойно сгънат пухкав лист от 1 см подплънка от полиестер или можете да го залепите с битопласт 1 см върху лепилна основа за кола (гума от пяна, импрегнирана с битум, за да не изгние ).

Високоговорителите започнаха да свирят с порядък по-добре, сякаш бяха извадени от тоалетната.
Преди това звукът беше много тъп и средните честоти се проваляха. Сега всичко е гладко и ясно. Средните се увеличиха, високите станаха много по-ясни. Звукът със Zobel и L-pad се подобри драстично. Звукът е прозрачен. Със субстанция те вече звучат почти като скъпи подови високоговорители.
Преди това имаше гърбица при честота 1-3 kHz, но при честота 3-4 имаше спад. Гърбицата 1-3 е изправена от изместването надолу на честотата на кросоувъра и L-подложката. А провалът от 3-4 беше изправен от Чебишев. Тогава все още имаше гърбица по-висока от влиянието на средночестотния високоговорител, тя също се изправи чрез изместване на честотата на секцията надолу, плюс Zobel малко.
В микролаборатория със затворени бас рефлекси звукът е по-добър, особено ако високоговорителите са близо до стената. Явно и фазиката е слабо изчислена, при затворен звук е по-чист на средните и басът е по-разбираем. Най-добре е да запушите фазите с памучни тампони на изхода на тръбата. В идеалния случай издърпайте тръбите и затворете дупките в тялото с пластмасови тапи.

Най-добрият тест за високоговорители е джазът. Саксофонът звучи на лоши високоговорители като цяло като някаква тръба и ако има неравномерна честотна характеристика, тогава той постоянно върви по нивото. Освен това в джаза обикновено има женски вокали, за допълнителен тест за средното за гадно. Обикновено джазът звучи страхотно само на големи подови високоговорители с отделен средночестотен високоговорител (като Celestion F30) или на акустика над 60 хиляди +. В противен случай саксофонът е напълно изкривен. В сравнение с подобрената microlab, се оказа по неразбираем начин, че свирят както средните, така и добри подови високоговорители. А върховете са още по-приятни на моменти, разбира се, ако обемът не е твърде голям. шокиран)

Тези кросоувъри могат да се използват и с други двупосочни високоговорители:
За високоговорители 4 ома имате нужда от C3 18 μF, L2 0,7 mH (можете просто да извадите ядрото и да го измерите, просто трябва да съвпада), ако намотката не се смени, оставете 12 μF - отслабването ще започне по-плавно, от по-ниска честота, и отиват в по-рязък спад при по-висок.
При HF за 4 ома: C1 10 μF (изисква се филм), C2 22 μF (възможен е електролит) тогава бобината не може да се смени.

При филтър от втори ред за високоговорител с 4 ома е необходим кондензатор 14 μF (Чебишев) или 12 μF (Бътъруърт), граничната честота е 2,4 kHz.
L-Pad трябва да се брои в зависимост от съотношението на чувствителността на средните и високочестотните глави (колко dB трябва да намалите високите честоти, обикновено с -4-5 dB - 1,5 ома последователно и след това 6,8 ома успоредно на високоговорител)
Zobel: 5 ома, 4,7-8,2 uF

Мултимедийната високоговорителна система Microlab A-H200 (Hi-Fi от начално ниво) е върхът на китайската компактна 2.1 акустика за компютър и други източници.

Ревизията се отнася до кросоувъра на високоговорителите и предусилвателя, тъй като ULF в субуфера е достатъчно добре свързан, с изключение на това, че е възможно да се разделят сигналните и захранващи проводници в него по-далеч един от друг, заменете разделителните кондензатори с филмови кондензатори с марж от 1 μF, заменете диодния мост с мощен модул и увеличете капацитета на захранването: добавете 2x10000 uF към съществуващите 2x6800 uF 35V и добавете филм 1-4,7 uF паралелно. Доста лесно е да подобрите значително звука на HF. Необходимо е да окачите филмови кондензатори на земята 1-4,7 uF K73-17 директно върху краката на ULF LM3886 за плюса и минуса на захранването.

Много забележим резултат се осигурява от усъвършенстването на кросоувъра на високоговорителите. Звукът стана отворен! Можете да започнете с това, за да получите незабавно забележим резултат, а останалите подобрения не са задължителни.
Субуферът съдържа тороидален трансформатор 2x22V 4.5A (след токоизправителя (* 1.3) = + -28 волта и това вече дава добро ниво на усилване от около 40 W), мощен усилвател, базиран на 3 висококачествени моно-микросхеми LM3886TF с честни 40 W (THD + N Like 55 Следвайте

8 години на сайта
потребител # 266326

басът й е нормален или не много

9 години на сайта
потребител # 177563

Може би някой знае защо в единия високоговорител звукът е по-силен, отколкото в другия, леко, но по-силен. ...

6 години на сайта
потребител # 571300

За мултимедийни високоговорители това е добър избор! Но сега те явно са надценени.

10 години на сайта
потребител # 141444

хора, кажете ми! такава история: колони a-h200, тези без дистанционно. На предусилвателя има два входа: жак и лалета. Значи трябва ли да работят едновременно? ако отрежа компютъра и телевизора, тогава силата на звука увисва на втория вход (лалета)! Тихо като цяло.

* Естествено слушам не от два източника едновременно, но и двата са чисто свързани.

10 години на сайта
потребител # 120079

ако жакът е свързан, тогава левият канал на лалетата „угасва“

10 години на сайта
потребител # 141444

masterby, имам общо ниво на звука .. Т.е. и двата сателита и суб.. Че за боклука..

6 години на сайта
потребител # 568371

Ако чувствителността (обемът) на акустиката спадне при свързване на различни източници, това означава, че входовете са просто успоредни. И поради факта, че източниците на звук имат различно съпротивление (много грубо казано), тогава се случва този боклук. Производителят не е инсталирал електронен превключвател. Най-вероятно това е проблемът.

12 години на сайта
потребител # 59558

Както разбирам, h200 беше съживен и беше добавено дистанционно управление? Как се промени звукът? Собственик на старите без дистанционно

6 години на сайта
потребител # 571300

7 години на сайта
потребител # 453679

здравейте!подскажете каква звукова карта да купя на H200 ще съм много благодарен

11 години на сайта
потребител # 79526

11 години на сайта
потребител # 93053

Акустика пълно шило:
1.схемата на усилвателя е изчислена неправилно - радиаторът се нагрява дори в режим на готовност
2. Настройките на звука не се запазват при изключване.
3. (е, това е като някой) Тялото на Вася, изработено от обикновен фибран (пресован картон).
Не разбирам защо хората дават такива пари, само заради външния вид? Те имат червена цена - не повече от $100. И те го правят. Не знам, нямах други страхотни китайски говорители, така че не мога да се сравнявам с тях. Имам блокарен немски телефункен от 90-те и съветски AC-30-те - звукът е много по-добър.
За щастие си взех тези микролаборатории нови за 60 бона, ще ги сложа в гаража, нека завиждат гаражните работници и ще си оставя телефункена вкъщи.

Часова зона: UTC + 5 часа

Хей, не забравяйте ^ _ ^:
"Дори безкрайна съпротива"

Приятна почивка) вече духа усилватели)
Ще измеря напрежението, само батерията е изтощена в магазина, утре ще купя = (

_________________
Какво синьо небе. (в) лисица Алис

Земята е цяла.
Смених усилвателя, включи го без натоварване.
Напрежението след диодния мост е 36,4 V.

Въпрос: как правилно да измерим напрежението в резисторите за подстригване?
Къде трябва да се облегнат шупите?

На снимката мястото, където е измерено напрежението и усилвателят са отбелязани в червено.

Тук те решават заедно различни проблеми. Присъедини се към нас!

DesignerMix »07 май 2015, 22:49

Ганди »08 май 2015, 15:40

5v контактът, идващ от субуфера, преминава през (както предполагам) IC портът за работа с дистанционното управление, излиза от него и отива към нашата 28-футова микросхема.
Въпроси към специалисти:
1) правилна ли е логиката ми, възможно ли е да се реши този проблем с подобен подход?
2) Като захранваме този контакт, ще захранваме ли чипа и настройките няма да бъдат нулирани?
3) ако не, какви контакти все още трябва да бъдат захранвани.
4) колко е безопасно.

Изпратено след 10 минути 29 секунди:
Проблемът е, че когато компютърът е изключен, той бръмчи осезаемо, през деня не се забелязва много, но през нощта пречи на съня, докато дори в това състояние задният радиатор е топъл, което означава, че консумира електричество за това отопление и явно не малко. Използвам тонколони предимно с ненатиснати баси. Слушам предимно реч в YouTube, а не музика, с бас при стойност по подразбиране "5" речта се превръща в "bubnezh" и вероятно пречи на съседите през нощта.
И за да стана сутрин и да гледам YouTube, например, трябва: 1) да включа превключвателя на субуфера под масата 2) да натисна бутона за изход от стойката да купя на панела 3) да натисна „ treb / ​​bass” 2 пъти, за да влезете в подменюто за настройки на баса 4 ) Натиснете стрелката надолу 5 пъти, за да намалите стойността по подразбиране от 5 до 0

Изпратено след 1 минута 59 секунди:
бръмчене независимо от режима за покупка на стойка или просто включен.

DesignerMix »08 май 2015, 16:05