Подробности: Минск DIY ремонт от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Тук ли си "Форум за ремонт и настройка на мотоциклети" МИНСК "," ВОСКХОД "" Полезни статии "Пълен ремонт на двигателя на мотоциклет" МИНСК "
Ще ви е необходим специален инструмент - например не е лесно да извадите манивелата от двигателя без теглича. Ако не го намерите при познатите собственици на мотоциклети Минск и Ковров, устройството може да бъде направено според чертежа.
Измийте двигателя: чистотата е ключът към успешния ремонт.
Стартирайте двигателя - оставете го да работи и изсъхне, след това го спрете и източете маслото от скоростната кутия.
Свалете десния капак на картера и разглобете механизма за освобождаване на съединителя, разположен в капака.
Разкачете кабела, връщащата пружина, развийте вала на червяка и изтръскайте опорната топка. Ако не е във форма, сменете го.
Изключете окабеляването на генератора, като маркирате кабелните аксесоари към всеки терминал.
Изключете веригата на задвижването на колелата, освободете задвижващото зъбно колело. Можете да направите друго - премахнете веригата заедно със зъбното колело. За да направите това, изправете заключващата шайба на гайката на зъбното колело, „фиксирайте“ мотоциклета със спирачките, за да предотвратите движението му, и развийте гайката (завъртете я по посока на часовниковата стрелка - лява резба).
Видео (щракнете за възпроизвеждане). Можете да изхвърлите заключващата шайба - по-добре е да инсталирате нова по време на монтажа.
Сега „затегнете“ гайката на място, така че задвижваният вал да не изпадне от лагера, когато капакът на скоростната кутия бъде свален.
Извадете двигателя от рамката, свалете щангата на съединителя и междинната топка (тя ще се изтърколи от само себе си, ако наклоните двигателя на дясната му страна, въпреки че понякога двигателят трябва да се разклати). Развийте крепежните елементи и извадете статора на генератора. Съгласно инструкциите е необходимо да извадите ротора от цилиндъра на коляновия вал със специален теглич. Но е възможно и по друг начин (този метод се препоръчва и от производителя на мотоциклети) - развийте крепежните елементи с 2-3 оборота, хванете ротора и ударете главата на болта с чук.
Този метод обаче е изпълнен с опасност - по невнимание можете поне да забиете резбата толкова, колкото да повредите коляновия вал (ударете шейната на коляновия вал). Направете това: развийте затягащия болт, отрежете резбата M10x1 (1,5) в отвора на ротора. Завийте дълъг болт със заострен връх (8-10 мм) - и след това лесно издърпайте ротора от коляновия вал. След като извадите генератора, незабавно извадете ключа от вала.
Преминаваме към групата цилиндър-бутала. След като развиете гайките, закрепващи главата на цилиндъра, извадете шайбите, след това самата глава. Спуснете буталото до BDC. Леко ударете няколко пъти по ребрата на ризата с длани нагоре и надолу и можете да извадите цилиндъра.
Не се грижете за уплътнението под цилиндъра - подгответе предварително замяна за него, както и други "уплътнения".
Разстелете (няколко милиметра) краищата на горния бутален пръстен с пръсти и поставете три тънки пластини в пролуката - това улеснява премахването на пръстена. Повторете операцията с долния пръстен. Отстранете стоперите на буталния щифт с шило или заострен пирон (преди това не забравяйте да затворите гърлото на картера с чист парцал - тапите обикновено са склонни да падат в него). Отстранете самия пръст с удар, но първо поставете дървен блок под буталото (от противоположната страна). Внимавайте да не огънете свързващия прът.
С помощта на калибрирана пръчка за измерване оценете състоянието на буталото. Ако забележите гърчове по полата и разликата между нея и огледалото на цилиндъра е повече от 0,25 мм - купете нова част.
Поставете пръстените в цилиндъра на дълбочина 20-30 мм и измерете пролуката в ключалките. Пръстените с междина не повече от 1,0 mm се считат за способни. Не губете време да проверявате части с пробег близо 30 хиляди км - ресурсът им е изчерпан.
Свалете кикстартера и лостовете за смяна на скоростите, свалете левия капак на картера и разглобете трансмисията на двигателя. С кука (направена от тел или спици на колело) изхвърлете пружините от притискащата плоча, отстранете гъбата, задвижването и задвижваните дискове.
Проверете състоянието на целия комплект. Фиксирайте задвижващото зъбно колело с медна (или алуминиева) шина, така че да не се преобърне - поставете го между зъбите и веригата.
Развийте гайката, закрепваща зъбното колело, свалете пружинната шайба. При сглобяване е препоръчително да го замените с нов - с течение на времето еластичността на частта се губи. Извадете зъбното колело от конуса за кацане с теглещо устройство - за това ще направи всеки универсален с два или три крака.
Под гайката, държаща кошницата на съединителя, изправете ръбовете на заключващата шайба. Поставете гаечен ключ, направен от използван задвижван диск със заварена дръжка върху шлиците на вътрешния съединител. Развийте гайката с лявата резба на входящия вал на скоростната кутия - сега зъбното колело на двигателя може да се сваля безпрепятствено. Под задвижващото зъбно колело е монтиран ключ - извадете го и внимавайте да не се "разтваря" на работната маса. Спазвайте същите „мерки за безопасност“ по отношение на двете шайби и втулката, принадлежаща към вала на съединителя.
Разглобете и проверете задвижващия съединител от "отзад" - хлабина на нитове в тресчотка трансмисия от удара е неприемлива! Проверете и зъбите на предавката, ако са "изядени", сменете съединителя. Цели числа? Затегнете нитовете с чук, дорник и ръцете на опитен майстор.
Преди да разглобите скоростната кутия, нулирайте пружината на кикстартера и извадете самия вал. Развийте крепежните елементи и, като докоснете капака по периметъра с чук, го извадете. Извадете от отделението на скоростната кутия вала на вилката за превключване на скоростите, след това подвижната предавка от входния вал заедно с вилката. Отстранете входящия вал и насрещния вал с комплекти зъбни колела и след това първата предавка на насрещния вал. На вала за превключване на скоростите потопете една от лапите в отвора и извадете вала от картера. Проверете диска за превключване, без да го сваляте. Ако жлебовете му за зацепките на вилиците и издатините в контакт с лапите не са счупени, частта все още ще служи. Сменете зъбните колела, ако видите, че имат начупени зъби или износени с дебелина повече от 0,3 мм. Също така е неприемливо да се работи върху "конуса" на гърбиците за зацепване на предавката. Когато се износват до 0,5 mm, гърбиците се ремонтират - изравнете ги с тънко абразивно колело, така че работните равнини на гърбиците да образуват ъгъл от 4-6 ° с края на зъбното колело. Сменете вилките за захващане на скоростта, ако износването на равнините на антените надвишава 0,2 mm. Сменете и валовете, ако шлиците им са набръчкани. Сменете лагерите, в които откривате луфт във вътрешното състезание.
Скоростната кутия "Минск" има едно несъмнено предимство: можете да замените някои от нейните части, без да сваляте двигателя от мотоциклета. Изключение правят задвижващият вал и лагерите, разположени в картера. Следователно, ако не е необходимо да ги сменяте, както и коляновия вал, по-нататъшното разглобяване на двигателя може да бъде пропуснато.
Избийте втулките от "ушите" на двигателя до рамката в предната част на картера. Отстранете всички винтове, държащи заедно половините на картера. Инсталирайте специален теглич в дясната равнина на двигателя и избутайте шейната на манивелата от лагера. По същия начин или с помощта на преса отстранете лявата половина на картера. Поверете ремонта на манивелата "Минск" само на опитен майстор, който работи с необходимото оборудване.
Извадете семерингите, лагерите, втулките и маслените шайби от отворите и проверете картера: ще забележите, че в стените му има пукнатини, в които са направени отвори за валовете, сменете картера с нов. Не се опитвайте да смените само една от половините му - осите на лагера няма да се подредят.
Отстраняват се следните дефекти: пукнатини и стружки по равнините на картера, леко износване на отворите на лагерите, частично оголване на резбата в отворите за шпилки и болтове.
Повредите на метала се запечатват със "студено заваряване" или епоксидна смола с добавка на до 50% алуминиев прах и малко количество нишесте или брашно. Нанесете средство за закрепване на резбата (най-твърдият клас) върху гнездата на лагерите, които влизат в отворите без намеса, и върху хлабавите крепежни елементи по време на монтажа.
Сглобете двигателя в обратен ред, затегнете крепежните елементи с динамометричен ключ. Бих искал да посоча някои от тънкостите на сглобяването на части. Нанесете тънък слой уплътнител върху почистените повърхности на картера - уплътнението ще "свърже" двигателя с него по-надеждно. Поставете манивелата в лагерите - първо от дясната, след това от лявата страна на картера. Потупайте половинките на двигателя (около щифтовете) с чук. Забийте семерингите с дорник - в противен случай ще огънете клетките им и тогава няма да се гарантира херметичността на чифтосването. Поставете маншета на дясната половина на двигателя върху вала с помощта на водеща втулка (навийте го от картон) - без него пружинният пръстен може да счупи масленото уплътнение. Заредете пружината на кикстартера един оборот, преди да монтирате трансмисията на двигателя, след това поставете вала в картера. Първо поставете най-дебелия задвижван диск в коша на съединителя.
Сглобете скоростната кутия по следния начин: смажете седалките на вала с "Litol": потопете лапите във втулките и монтирайте вала за превключване на скоростите, монтирайте входящия вал с 2-ра предавка. Поставете 1-ва предавка на междинния вал в картера с гладката страна в капака на скоростната кутия. Поставете вилицата върху подвижната предавка на междинния вал и ги поставете в скоростната кутия. Монтирайте самия вал в тях. Прекарвайки оста (с потока надолу) през отворите на вилиците за превключване, в същото време монтирайте зацепките на вилиците в жлебовете на диска за превключване. Ако не е възможно да подравните вала на вилиците с отвора в капака на скоростната кутия, отворете капака на лагера и използвайте отвертка, за да помогнете на вала да се плъзне на място. В същото време проверете дали дебелината на шайбите съответства на луфтовете над лагерите. След затваряне и закрепване на капака регулирайте аксиалния ход на превключвателния вал - разхлабете фиксиращата гайка, затегнете опорния винт до края, след това го развийте на 1 / 4-1 / 2 оборота и затегнете гайката му.
Напълнете скоростната кутия с половин литър двигателно масло.
След като сглобите двигателя, регулирайте времето на запалване: завъртете манивелата, поставете буталото в TDC, след това го спуснете с 2-2,5 mm (завъртете вала обратно на часовниковата стрелка) и подравнете жлеба на ротора с оста на сърцевината на сензора за запалване, след това нормализирайте разликата "сензор - ротор" - тя трябва да бъде 0,3-0,5 мм.
Когато затягате закрепването на частите, уверете се, че настройките не са загубени.
Монтирайте двигателя към мотоциклета и започнете да работите в двигателя. Изпълнете го без провал (сигурен съм, че пилотите познават самата програма) и тогава ще получите уверен пробег на двигателя от почти петдесет хиляди мили.
Можете да изтегляте филми, клипове, епизоди, трейлъри безплатно и не е необходимо да посещавате самия сайт на Youtube.
Изтеглете и гледайте океан от безкраен видеоклип с високо качество. Всичко е безплатно и без регистрация!
Ремонт на двукамерни хладилници Атлант с плачеща система за размразяване
Снимка 1. На снимката В този хладилник е невъзможно да се премахне изтичането на фреон в разпенената част
По-нататък ще разгледаме само хладилници Atlant с по-ниско разположение на фризера и плачеща система за размразяване. Ние сме се справили с онези хладилници, които не се ремонтират. Сега нека да видим в какви случаи можете да ремонтирате хладилника Atlant със собствените си ръце. Обръщам внимание на факта, че ако възникне изтичане на фреон в хладилен агрегат или компресор се повреди, тогава такива ремонти трябва да се извършват от квалифициран техник. В никакъв случай не източвайте фреона сами, факт е, че капитанът трябва да определи колко хладилен агент има в системата, а също и запушването в капилярната тръба се определя от наличието на хладилен агент. Първо, нека изброим признаците на изтичане на хладилен агент и запушена капилярна тръба.
- Хладилникът е спрял да замръзва и охлажда
- Хладилното отделение не се охлажда
- В горното отделение на хладилника на задната стена се образува лед
- Хладилникът е спрял да се изключва
- Температурата във фризерното отделение е много ниска, но в хладилното отделение, напротив, температурата се е повишила
- Студен кондензатор в задната част на хладилника
- Половината от кондензатора е гореща, а другата половина е студена
- Компресорът работи по-тихо
- Подута пластмаса на задната стена в хладилното отделение
- Ако течът се появи извън частта от пяна, тогава в тази област може да се появи масло.
- Между хладилника и фризера междинната лента е силно изгнила и се усеща неприятна миризма на масло
Изглежда, че изброих всичко, сега искам да кажа няколко думи за капилярната тръба. Запушването му може да се определи от кондензатора (радиатор, каквото пожелаете), писах за това в параграф 7, всичко останало е по-скоро за изтичане на фреон. На снимка 2 можете да видите монтирания плачещ изпарител на задната стена в хладилното отделение, така можете да излекувате този проблем. Тук трябва да добавите следното, ако ви бъде предложено просто да презаредите хладилника си, тогава това не гарантира последващата работа на хладилника. За да работи вашият хладилник на 100% след ремонт е препоръчително да инсталирате плачещ изпарител. По-долу можете да гледате видео, в което правя тази процедура.
Снимка 2. Как изглежда хладилната камера след ремонт
Гледайте видеоклип за това как да поправите изтичане на фреон в хладилник с две отделения с плачеща система
Тук трябва да се добави, че е практически невъзможно да се помирише изтичането на фреон (хладилен агент), тъй като в охладителната система има оскъдно количество, освен това хладилният агент няма миризма, мирише на масло и това е само ако теча е много голям. След като разгледах цялата статия, разбирам, че вече ви омръзна, а темата за изтичането е доста голяма и има за какво да се говори тук, затова реших да опиша тази тема в отделна статия.
снимка 3. Как да възстановим гумената лента на вратата
В резултат на непълното прилепване на уплътнителната гума към тялото на хладилника, ледът замръзва бързо в хладилника и това води до загуба на студена производителност, освен това топъл въздух се всмуква от околната среда, всичко това води до неправилно работа на нашето звено. Доста често, поради уплътнението, хладилникът просто не може да се изключи, особено в горещите дни. Смяната на уплътнителната дъвка за „Атлант или Минск“ не е лесна задача, въпреки привидната лекота на този процес. За често уплътняване на вратата на хладилника се залепва каучук и това създава осезаеми проблеми при подмяната му, освен това цената на комплекта за 2-камерен хладилник е доста висока, а цената на работата по инсталирането на уплътнение също хапе.
Гледайте видеоклип за това как да поправите уплътнението на вратата на хладилника
