Направи си сам ремонт на мравки на мотоциклети

Не е тайна, че инженерите на завода в Тула са създали оборудване, с което обикновеният собственик трябва да се чувства като механик. Така че до ден днешен, след като намери друг проблем, собственикът на Мравката трябва да вземе инструмента, като си спомня за потенциалните инженери. Един от основните проблеми е скутерът Ant, който се ремонтира в повечето случаи на аварии.

Въпреки това, не само двигателят може да накара мотоциклетния ентусиаст да види визуално всички компоненти на своя мотоциклет. Най-често срещаният проблем е неизправности на dynastarter... Той, инженерите на завода в Тула, го инсталираха в Ant, вместо обичайния алтернатор.

Защо е толкова важно? Ако забележите червена светлина на таблото, докато мотопедът работи, значи сте без зареждане. Това е така, защото генераторът не произвежда променлив ток. Като начало в такава ситуация е необходимо да се провери целостта на проводниците, свързани към династартера и реле-регулатора. Ако всичко е наред, тогава проблемът е директно в dynastarter. Може да има три основни причини за проблеми:

• затруднения в работата на ротора (натрупване на мръсотия или прах в колектора);
• увисване или износване на четките;
• нарушаване на целостта на електрическото оборудване.

Тъй като в повечето случаи работата на династартера е трудна поради замърсяване на колектора, струва си да извършите просто разглобяване според инструкциите, описани в ръководството на мотопеда. Основните правила при работа са подреденост и чистота. След разглобяването не забравяйте да изплакнете добре всички части в бензин и да смажете триещите се части и в никакъв случай да не изхвърляте части.

За разлика от dynastarter, е трудно да ремонтирате моторния скутер Ant със собствените си ръце според оперативната книга. Ето защо си струва да се обърнете към съветите на опитни собственици на мотоциклети. Най-често двигателят трябва да бъде разглобен в случай на неизправност на механизмите на съединителя, работата на скоростната кутия, както и износване на коляновия вал, лагерите или маслените уплътнения. Най-важното правило е да не се страхувате сами да разглобите двигателя. Използвайки тези инструкции, разглобяването и сглобяването на моторния скутер Ant няма да бъде трудно.

И така, процедурата за разглобяване на двигателя:

Първо, подгответе работното си място. Ако искате да постигнете правилна и безпроблемна работа, поддържайте всички части чисти и спретнати. Запомнете и завършете процедурата за разглобяване.

Как да сглобите двигателя на моторния скутер Ant, можете да видите по-подробно във визуалното видео в края на статията. Същността на монтажа е в обратен ред, но е важно частите да се затегнат с известно усилие и да се синхронизират частите с маркировките. При никакви обстоятелства не трябва да сглобявате двигател без подробни инструкции, написани от производителя.

При чести повреди собствениците мислят какъв двигател може да се постави на моторния скутер Ant. Вместо роден мотор, можете да използвате китайски аналогови двигатели... Тъй като Ant има много копия в азиатските страни, подмяната на двигателя може да бъде чудесен вариант за спестяване на пари в случай на необратими повреди. Вярно е, че ще трябва сами да направите крепежните елементи и в някои случаи да преправите моста за местоположението на лявата верига. Това не е много трудно, като се има предвид, че заводът в Тула предвиждаше възможност за пренареждане на моста.

Само преди няколко месеца стар клиент поиска да капитализира двигателя на неговата "Мравка" за сезона. Не е алчен за пари - обеща да купи всичко необходимо за ремонт.Разбрахме се, клиентът извади двигателя от рамката и го върна за ремонт. След разглобяването се появи неприятна картина: буталото, коляновия вал, моторната верига и почти всички лагери бяха износени.

Клиентът настоя за закупуване на нов колянов вал. Сега ги има в изобилие във всеки магазин - не искам да ги взимам, но все пак са със същото качество... Дълго се съпротивлявах и в резултат клиента намери употребяван двигател от който дръпнах коляновия вал . Разбира се, беше леко подушатан, но лагерът на долната глава на биела беше непокътнат и безопасен и не ни трябваше повече.

• Голяма плоска отвертка
• Глави за 14, 17, 22
• Клещи
• Издърпване на кошница за съединител
• Уплътнител
• Желание

Преди да монтирате коляновия вал, препоръчително е да го проверите за биене. И няма значение дали е нов колянов вал или употребяван, трябва да го проверите иначе, предвид сегашното "качество" на резервните части, можете да ремонтирате двигателя и след това да страдате дълго и досадно с него. Поставяме коляновия вал върху призмите и проверяваме изтичането, нормата: не повече от 0,03 мм. Ако нямате индикатор, занесете коляновия вал на добър стругар

В повечето случаи десният основен лагер на коляновия вал, поради грешка при сглобяване, се проваля почти през първия сезон след ремонт. Двигателят, който сега ремонтираме с вас, не е изключение. Лагерът на практика се е разпаднал и във всеки случай трябва да бъде сменен с нов.

Грешката се крие във факта, че при монтажа на фланеца, върху който е закрепен статорът на диностартера, масленият канал, през който грес тече към главния лагер и масленото уплътнение се размазва.

За да може основният лагер да остави поне няколко сезона - отрежете малко уплътнението под фланеца по контура на масления канал и когато поставите фланеца на място - не мажете нищо с уплътнител там.

И още нещо: за да избегнете самостоятелно разхлабване на болтовете, закрепващи фланеца на статора на диностартера към картера, и те се изключват много често - нанесете малко фиксатор на резбата върху резбата. Ако е възможно, използвайте ключалка със средна сила - "синя".

Купих основния лагер така. Това е нещо като нашето. В магазините има китайски аналози - те са по-скъпи, но не знам как са по отношение на качеството ... Опитвам се да взема, макар и не толкова супер-пупер качество, но поне доказано през годините.

Качеството на изработката е такова, че по същество няма от какво да се оплакваме. Цената е доста висока - 350 рубли.

Натиснете вътрешната шайба на главния лагер върху дясната цапфа на коляновия вал. Отвън - закрепваме фланеца на статора на диностартера и го притискаме в картера, докато се опре на фланеца.

В лявата половина на картера монтираме семеринг, скоба и основен лагер. Сложих нов главен лагер. Затворен е, но няма значение: отваряме го, измиваме фабричната грес и го монтираме в картера.

Смажете всички лагери и маслени уплътнения с чисто двигателно масло. И много внимателно, за да не увиете случайно ръба на масленото уплътнение - поставете коляновия вал в лявата половина на картера, сглобете скоростната кутия и избийте водачите на картера с 5-6 мм.

Обезмаслете съединителя на картера, поставете ново уплътнение и монтирайте другата половина на картера.

Затягаме болтовете и веднага, така че нищо да не попадне в картера, поставяме буталото. Монтирам ново бутало, цилиндрова глава и корпус на венчелистче. Бутало, както всичко останало - не разбирам чия продукция - най-вероятно Ростов, но явно не китайска. Не исках да се забърквам в този фалшификат, но собственикът не искаше да чака цилиндърът да се отегчи и сложи крака в главата на цилиндъра и настоя да го купи. Виждате цените за резервни части - да се свържете или не да се свържете с този римейк, зависи от вас.

Монтираме втория основен лагер в картера и го фиксираме със задържащ пръстен.

През ръцете ми вече минаха няколко "Мравки" с откъснат фланец на статора на диностартера.За да избегна тази неприятност, завинтвам статора върху добри болтове с гровер: за вътрешен шестоъгълник + прилагам "синьо" заключване на резбата. Ако вашият мотор е преобразуван в магнито, тогава просто не поставяйте статора, така че ще бъде по-надежден.

Наскоро попаднах на чудо на съветската техника, наречено "мравка скутер" за ремонт. Двигателят на тази "мравка" не дава признаци на живот. Затова дори не се занимавах с диагностиката му, а веднага пристъпих към основен ремонт, който започнах с пълното му разглобяване. Освен това собственикът му поиска да направи всичко на най-високо ниво, а най-високото ниво на ремонт предполага пълен анализ на двигателя, последвано от отстраняване на неизправности на всички компоненти и механизми (в моето разбиране, разбира се).

Ето такъв уау, днес ще имаме копие в менюто, то е „отколхозно“ в умерени количества, което разбира се радва.

Изваждаме двигателя и го поставяме на някаква маса, като не забравяме първо да източим маслото от него.

Махаме охладителните капаци и династартера, как се прави е описано подробно в статията: Ремонт на династартера на скутер Ant

Развийте заключващата шайба, развийте гайката и свалете крайното зъбно колело.

Обръщаме двигателя, развиваме болтовете на капака на съединителя, почукваме капака с чук от всички страни и го изваждаме от двигателя.

Изваждаме вала на механизма на кикстартера от картера.

Веригата на двигателя е твърде опъната и трябва да се смени.

Развиваме оформените гайки на притискащата плоча на съединителя.

Изваждаме няколко диска на съединителя, поставяме теглич на вътрешния барабан, разгъваме заключващата шайба, държим барабана с изтеглящото устройство и развиваме гайката (дясната резба). Такъв теглич е лесно да направите сами - за това просто трябва да вземете стар диск на съединителя и да "заварите" малка гума към него, като цяло ще разберете всичко от снимката.

Разгъваме заключващата шайба на цилиндъра на коляновия вал и развиваме гайката (дясната резба), на този двигател гайката не беше захваната и лесно се отвива с пръсти.

Извадете коша с веригата и зъбното колело, след което свалете регулиращата шайба и втулката на външния барабан на коша на съединителя.

Изваждаме първия прът на съединителя от вторичния вал, след това обръщаме двигателя и изтръскваме топката и втория прът на съединителя.

Развиваме четирите гайки и премахваме главата на цилиндъра.

Обърнете внимание какви тежки припадъци на огледалото на цилиндъра, това се дължи на шофиране с чист бензин. Цилиндърът трябва да е скучен, без него няма как.

Извадете цилиндъра, използвайте клещи с кръгли носове, за да отстраните фиксиращия пръстен на буталния щифт и избутайте буталния щифт навън.

Втулката на горната глава на биела беше подложена на "колхозна настройка", но за нас това не е проблем, ще поставим нова. Всички подробности за смяната на втулката ще намерите в статията: Смяна на втулката на биела на мотоциклет "Izh-planet", "Jupiter", "Ant"

Развиваме болтовете за затягане на картера (маркирани със стрелки). Ако ви е трудно да отвиете болтовете, опитайте да ги развиете с ударна отвертка, в такива случаи помага много.

Обръщаме двигателя, вземаме чука и равномерно потупваме двигателя от всички, докато половинките на картера се разпръснат напълно.

Изваждаме кутията, държим двигателя на тежест и избиваме коляновия вал с чук.

А сега се полюбувайте каква мръсотия в този двигател, който погълна всички ръбове на семерингите и лагерите, където беше започнато с такива течащи семеринги. На вътрешната повърхност на камерата на манивелата дори се вижда надраскване (маркирано със стрелка), вероятно птицата е попаднала в двигателя по време на излитане.

Друг важен момент: Хората, които не са запознати с техниката, ремонтират своите "мравки" за нищо, постоянно правят една и съща грешка: покриват масления канал с уплътнение или уплътнител с уплътнител, през който смазката достига до десния основен лагер на коляновия вал и масленото уплътнение, което в крайна сметка води до разрушаване на тези части.

Пример, когато каналът е блокиран с уплътнение:

Пример, когато каналът е запечатан с уплътнител:

Счупени ролки на главния лагер.

Всички тези неизправности са резултат от неквалифициран ремонт, така че когато сглобявате отново двигателя, обърнете специално внимание на тази точка, повторното сглобяване на двигателя е описано подробно в статията: Ремонт на двигателя на скутера "Мравка"

Леле каква рядкост, къде го изкопаха. Още ли произвеждат резервни части за такива съветски табуретки?
И каква е максималната скорост на тази рядкост? Обемист китаец може лесно да изпревари тази мравка.

Юджийн, не толкова отдавна имахме тези "моторни лодки" в "колхоза" бяха "като неокосени прасета". Сега са останали около десет. Има и резервни части, разбира се, но качеството не винаги отговаря на моите представи. Максимална скорост, мисля че 70 км/ч ще върви, макар и от някоя планина. Китайците, съответно, го заобикалят като "стоящ".

Отлична информация. Беше много полезно. Благодаря ти.

Мартин, винаги се радвам да те видя на нашия сайт.

какво какво! Какво е той за състезания!Защо трябва да дърпа скорост!

Така че това е на пълна газ и така, неговата крейсерска скорост е 40-45 км/ч.

Много благодаря за материала.

Здравейте!Можете ли да ми кажете какви лагери отиват на този двигател?Ако смените всичко.И благодаря за статията много полезна информация!

Този сайт използва Akismet за борба със спама. Разберете как се обработват данните за вашите коментари.

Здравейте всички!
Наскоро се сдобих с помощник за желязо.
Консултирах се с редактора и реших да създам тема за обсъждане на скутери.

Искам да сложа зъбно колело с 11 зъба на двигателя.
Сега имам 17 зъба, дърпа добре, но му е трудно на мека земя.

ако сложиш малко zviozochka на 11 зъба, можеш да го ореш така, аз направих мини трактор

Без мравка като без ръце. Много полезна техника. Този малък работохолик поддържа пода на фермата.

Изборът на правилното решение идва с опит; опитът идва с всеки грешен избор.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/967/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.

ако сложиш малко zviozochka на 11 зъба, можеш да го ореш така, аз направих мини трактор

Така че това е добре. Да го изора до МТЗ, но ми трябва тяга, а не скорост.

Без мравка като без ръце. Много полезна техника. Този малък работохолик поддържа пода на фермата.

Да, полезно нещо. Много полезно. И икономичен също.

Направих си заглушител на волана. Много е удобно, не е нужно да се навеждате всеки път, за да се удавите.

Искам да сложа зъбно колело с 11 зъба на двигателя.
Сега имам 17 зъба, дърпа добре, но му е трудно на мека земя.

11 зъба са твърде малки, получавате бавна скорост и голямо натоварване на веригата,
оптимални 14 зъба.

11 зъба са твърде малки, получавате бавна скорост и голямо натоварване на веригата,
оптимални 14 зъба.

И не смятам да участвам в състезанията. Плъзгата ми е добре. Задната е 25g, за много е 27g, може да се справи добре.

Удивително е как звездите успяват да отслабнат бързо. Всъщност не всичко е толкова сложно, но в интервю с Полина Гагарина той разказа как е успяла да мине без диети и спори, ето линк към това интервю - - много просто, лесно и безопасно за организацията. По нейния метод вече свалих 7 кг за седмица!

Това не е тема за реклама.

По принцип е по-добре да го караш по асфалт и да не претоварваш. Можете, разбира се, да поставите веригата на 19, за да не се налага да носите свободен километър със себе си, да поставите магнето от стартера и, добре, да преправите всичко останало, тъй като всички страдат. Но все пак за селските условия оборудването е малко полезно, всичко е мъртво. с двигателя Урал - това е техниката.

Но все пак за селските условия техниката е малко полезна, всичко е мъртво.

не си прав. Това е нещо незаменимо за селото. С него можете да отидете там, където кола с ремарке или трактор няма да се побере, да натоварите и да я извадите. Товароносимостта е по-малка, така че можете да направите две, три пътувания и да извадите всичко. Но няма нужда да се напрягате и да носите тежки чанти.

с двигателя Урал - това е техниката.

Имайте време само за доливане на бензин.

Можете да го извадите на всичко. Мравката има своите предимства, например, че е лека, можете да я извадите от калта на ръце. И грешиш за Урал. 8л. сто, мравката ще яде не по-малко. Размерите са съпоставими, проходимостта е по-добра, по-надеждна - мостът на Жигули, кардан и т. н. Единственото нещо, което не понася са задни колела със спици, но не е проблем за смяна.А какво да кажем за ефективността - КамАЗ е много по-икономичен от мравка, ако го броим в тонкилометри.

и голямо натоварване на веригата,
оптимални 14 зъба.

Гърбът е 25гр., за много 27гр.

Сложих го на 11гр. Кара като танк.
Много доволен.

А веригата може да се сменя веднъж годишно.

променете юпитер 2 на мравка

Видях го някъде в нета (може и на ю-тубе) от доста време, когато търсих самоделка, Мравка със задни железни колела с грузери като на мотоблок и по-широка предница (явно за улеснява се в обработваема земя) зад плуга и теглено-оран уверено.
Местният, който ми продаде Мравка, каза, че е орал и малката си зеленчукова градина. само с конски плуг (по думите му), и влачеше конска косачка и гребло с скутер по косите. И то е на малкото зъбно колело. За сцепление.
Така че Мравката е доста предпочитан помощник в селото.

Избави ме, Боже, от моите "приятели", и аз самият ще се справя някак си с враговете

Видях го някъде в нета (може и на ю-тубе) от доста време, когато търсих самоделка, Мравка със задни железни колела с грузери като на мотоблок и по-широка предница (явно за улеснява се в обработваема земя) зад плуга и теглено-оран уверено.
Местният, който ми продаде Мравка, каза, че е орал и малката си зеленчукова градина. само с конски плуг (по думите му), и влачеше конска косачка и гребло с скутер по косите. И то е на малкото зъбно колело. За сцепление.
Така че Мравката е доста предпочитан помощник в селото.

Подигравка с технологиите.

[quote = Gamow Ivan] По принцип е по-добре да го карам по асфалт и да не се претоварва. Можете, разбира се, да поставите веригата на 19, за да не се налага да носите свободен километър със себе си, да поставите магнето от стартера и, добре, да преправите всичко останало, тъй като всички страдат. Но все пак за селските условия оборудването е малко полезно, всичко е мъртво. с двигател Урал - това е техника
мравката минава добре през калта, а ако веригите са на колелата, то като цяло танк, с вериги и зимни стандарти.

мравката минава добре през калта, а ако веригите са на колелата, то като цяло танк, с вериги и зимни стандарти.

Благодаря ти Оксана за подкрепата. Напълно съм съгласен.

Самият в калта все още не е имал време да се вози (купено наскоро), но приятелите са доволни.

мравката минава добре през калта, а ако веригите са на колелата, то като цяло танк, с вериги и зимни стандарти.

Благодаря ти Оксана за подкрепата. Напълно съм съгласен.

Самият в калта все още не е имал време да се вози (купено наскоро), но приятелите са доволни.

Баща ми също имаше гъска във фермата и я търкаляше около 40 г. Наистина не една, а няколко парчета. И той е работил още през 70-те години в ежедневието на завода с инсталиран циркулатор вместо тяло. Нарязани дърва за огрев за населението. Имаше такава услуга. Магнето не прие далече. Това беше добра техника за онези времена. По него изкараха всичко от градината. И носеха тор из градината, и сено, и в гората за дърва.

Моторно скутер Ant: преглед, предимства, недостатъци

Днес товарните скутери не са толкова популярни и вълнуващи тук, както по времето на Съветския съюз. Има обяснения за това: недостигът на кола по това време, доста високата цена и други трудности породиха мислите на обикновен селски или крайградски жител за закупуване на нещо алтернативно, непретенциозно, евтино и в същото време на високо качество. Мотоциклет с кош не беше много подходящ за превоз на товари и тази нужда в провинцията беше от елементарно естество.

Моторният скутер Ant, струващ 775 рубли, с ниското си тегло и лекота на поддръжка, беше идеален вариант и досега в азиатските страни такива скутери са незаменими и са в голямо търсене.

Ето как изглеждаше един от първите модели на "Мравка".

Обърнете внимание на стойката на резервното колело

Не може да се нарече икономичен, 200 cc едноцилиндров двутактов двигател консумира около 8 литра бензин, след леко износване на буталната група, разходът обикновено достига 10 литра, но по това време не беше от значение, бензинът беше много евтино и никой не мисли за разхода на гориво и съответно за икономичността. Ако сега ще си купите моторен скутер Ant (разбира се, с ръце, нови отдавна не са пускани), бъдете готови за консумацията на осемдесети бензин в района на десет литра.

Предното окачване на скутера е с лостово задвижване, практически "неразрушимо".По отношение на експлоатационния живот, в сравнение с телескопичните вилици, не беше дори близо, практически няма какво да се счупи.

Днес можете да намерите скутер за мравки с монтирани задни амортисьори от скутер, вместо стандартните предни, произведени специално за него.

Тук предното окачване е леко променено и заимствано от китайски товарен скутер

Скутерът за мравки има сухо тегло от 240 кг, което е много по-леко от същия мотоциклет MT или Ural. Това е заслуга на дизайнерите и разбира се на лекия едноцилиндров двигател.

Това предимство направи възможно дори един човек да го хвърли на страна и да започне ремонт. По отношение на ремонта имаше и много предимства за смяна на камерата или гумата, колелото не се нуждаеше от скукане, беше достатъчно да се развият болтовете около колелото, а джантите се разделиха на две половини.

Задното окачване е независимо, задното колело се задвижва от ролкова верига през скоростна кутия.

Обърнете внимание на скоростната кутия, разположена в центъра на задната ос, тя е доста добре направена, но по време на ремонт също е много лесно да я премахнете.

Моторният скутер Ant има не много голямо тяло за багаж, размерите му са 1250 x 1130 мм, но това е напълно достатъчно за ежедневна употреба. Също така бяха произведени модели с допълнително пространство за пътници, но със съкратено товарно отделение, всеки можеше да избере най-подходящия вариант за себе си, в зависимост от специфичните нужди.

При поискване беше възможно да се закупи и модел с високо, затворено товарно отделение, обшито с метал. Тя беше идеална за обслужване на училища, детски градини и предприятия, за транспортиране на битови вещи.

Разрешената товароподемност на всички модели е 280 кг, докато мощността на двигателя е само 12 к.с. и това е с двеста кубически метра двутактов двигател. Но това беше достатъчно, защото максималната скорост на скутера беше само 60 км в час.

Обърнете внимание на предното колело, защо не и трактор?

Някои майстори увеличават височината на страните, благодарение на което можете да зареждате повече насипни материали, както и слама, трева, на скутера за мравки.

Въпреки това, когато купувате такъв скутер, бъдете готови за постоянни ремонти, честно казано, всички съветски моторни превозни средства постоянно се разпадаха и изискваха намеса. Този случай, разбира се, не е изключение и постоянните проблеми с намотката не трябва да ви притесняват. Ако не разбирате това, по-добре е да не го купувате.

За щастие (или за съжаление) сега набират популярност товарните скутери от Китай, чиято цена е около 1500 долара. Разбира се, те могат да се сравняват в конкуренция с него, но не и качеството на тялото, окачването и други продукти. Скутерът за мравки ще бъде с много по-добро качество във всичко, но копия са оцелели до нашето време, което ще изисква да познавате напълно автомонтьор.

Обърнете внимание на един от моделите на китайската мотоциклетна индустрия, пластмасов боди комплект, много крехък, предна телескопична вилка от обикновен скутер, който на него обслужва целия сезон или два. Какво ще стане с нея в товарния автомобил?

Но за повече или по-малко поносима работа можете да си купите такъв скутер.

Но този модел от Китай е малко по-добър и по-скъп, ще стане за по-тежки натоварвания. Изработена под формата на мотоциклет.

И двата модела са оборудвани със сгъваем корпус, което улеснява разтоварването на насипни материали и други неща.

Както можете да видите, скутерът за мравки има много конкуренти и тези два модела са само малък процент от това, което азиатските страни могат да предложат, и то доста на справедлива цена.

Можете да разгледате и други статии по темата:

При ремонт на амортисьор е необходимо специално устройство за компресиране на пружината, въпреки че може да бъде произведено самостоятелно. За него ще ви трябва заваръчна машина, мелница, шпилки в размер на две парчета по 30 сантиметра всяка, бормашина, парче водопроводна тръба 20-30 милиметра и диаметър 5,7 сантиметра, болт, чифт шайби, подрязване на стоманена лента или ъгъл. От парче тръба се изрязва под формата на пръстен, заварява се връзката, така че пръстенът да се свие до 51 милиметра.

Натиснете пружината с готов инструмент с 30 милиметра. Ако обицата, разположена отгоре, се движи надолу, тогава трябва да я издърпате нагоре с ръка. От горната обица на амортисьора се отстранява щифт. Гаечен ключ за 8 се вкарва в жлеба, разположен на пръта на амортисьора, а копчето в горната обеца. След това горната скоба се завинтва от пръта на амортисьора.

Натягането на пружината се освобождава чрез разхлабване на гайките на инструмента. Пружината, защитният кожух, направляващата чаша и компресионният буфер се отстраняват от амортисьора. Ако е трудно да се свали направляващата втулка, тогава амортисьорът е захванат от горната гайка на резервоара в менгеме. След почистването му от мръсотия се нагрява с паялна лампа, или с пламък на газова горелка малко над 100 градуса и през дистанционер от твърда дървесина или мек метал се опитват с удари да съборят направляващото стъкло. Развийте гайката на резервоара, разположена отгоре, с 22 гаечен ключ.

Изваждаме цилиндъра от резервоара. Буталният прът се отстранява от цилиндъра. Старото масло се излива и частите се изплакват с бензин. Разглобяването на бутални и цилиндрови клапани обикновено не се препоръчва от инструкциите. Проверка на пръта за кривина. Ако все пак е огънат, тогава трябва да се смени. Ако, ако има ръжда по пръта, нямате нова за смяна, тогава извършват обработката с преобразувател на ръжда и полират мястото на повреда с фина шкурка. Също така, ако е необходимо, се сменят и втулките на горните и долните очи на амортисьора.

И трите гумени части (а именно о-пръстена, буталния пръстен и масленото уплътнение на стеблото) трябва да се сменят, ако е необходимо. Ако от амортисьора тече масло, О-пръстенът и масленото уплътнение на стеблото се тестват по-задълбочено за херметичност.

Гуменият пръстен на буталото не оказва влияние върху херметичността. Масленото уплътнение на пръта може да се сменя с уплътнението на амортисьора на мотоциклета Voskhod, IZh.

Цилиндърът се вкарва в резервоара, в който се излива маслото I-20 в обем от 55 кубчета. Пръчката се вкарва в цилиндъра заедно с буталото, върху него се поставя водач и го спускаме докрай в цилиндъра.

При ремонт на амортисьор е необходимо специално устройство за компресиране на пружината, въпреки че може да бъде произведено самостоятелно. За него ще ви трябва заваръчна машина, мелница, шпилки в размер на две парчета по 30 сантиметра всяка, бормашина, парче водопроводна тръба 20-30 милиметра и диаметър 5,7 сантиметра, болт, чифт шайби, подрязване на стоманена лента или ъгъл. От парче тръба се изрязва под формата на пръстен, заварява се връзката, така че пръстенът да се свие до 51 милиметра.

Натиснете пружината с готов инструмент с 30 милиметра. Ако обицата, разположена отгоре, се движи надолу, тогава трябва да я издърпате нагоре с ръка. От горната обица на амортисьора се отстранява щифт. Гаечен ключ за 8 се вкарва в жлеба, разположен на пръта на амортисьора, а копчето в горната обеца. След това горната скоба се завинтва от пръта на амортисьора.

Натягането на пружината се освобождава чрез разхлабване на гайките на инструмента. Пружината, защитният кожух, направляващата чаша и компресионният буфер се отстраняват от амортисьора. Ако е трудно да се свали направляващата втулка, тогава амортисьорът е захванат от горната гайка на резервоара в менгеме.След почистването му от мръсотия се нагрява с паялна лампа, или с пламък на газова горелка малко над 100 градуса и през дистанционер от твърда дървесина или мек метал се опитват с удари да съборят направляващото стъкло. Развийте гайката на резервоара, разположена отгоре, с 22 гаечен ключ.

Изваждаме цилиндъра от резервоара. Буталният прът се отстранява от цилиндъра. Старото масло се излива и частите се изплакват с бензин. Разглобяването на бутални и цилиндрови клапани обикновено не се препоръчва от инструкциите. Проверка на пръта за кривина. Ако все пак е огънат, тогава трябва да се смени. Ако, ако има ръжда по пръта, нямате нова за смяна, тогава извършват обработката с преобразувател на ръжда и полират мястото на повреда с фина шкурка. Също така, ако е необходимо, се сменят и втулките на горните и долните очи на амортисьора.

И трите гумени части (а именно о-пръстена, буталния пръстен и масленото уплътнение на стеблото) трябва да се сменят, ако е необходимо. Ако от амортисьора тече масло, О-пръстенът и масленото уплътнение на стеблото се тестват по-задълбочено за херметичност.

Гуменият пръстен на буталото не оказва влияние върху херметичността. Масленото уплътнение на пръта може да се сменя с уплътнението на амортисьора на мотоциклета Voskhod, IZh.

Цилиндърът се вкарва в резервоара, в който се излива маслото I-20 в обем от 55 кубчета. Пръчката се вкарва в цилиндъра заедно с буталото, върху него се поставя водач и го спускаме докрай в цилиндъра.

36 гости и 1 потребител.

Вие сте анонимен потребител. Можете да се регистрирате, като щракнете тук.

Ремонт на амортисьори на скутер Ant

Описание на процеса на разглобяване и сглобяване на амортисьора на моторния скутер "Мравка" и 10 илюстрации.

За да разглобите амортисьора, имате нужда от устройство за компресиране на пружината, което можете да направите сами. Ще ви трябват мелница, заваръчна машина, бормашина, две шпилки с дължина 300 мм, 20-30 мм парче водопровод с диаметър 57 мм, две шайби, болт, подрязване на ъгъл или стоманена лента. Изрежете парче от пръстена на секцията на тръбата, за да притиснете пръстена до вътрешен диаметър от около 51 mm, заварете връзката. Останалото е ясно от горната снимка.

Демонтаж

10. Поставете цилиндъра в резервоара и изсипете 55 кубчета масло I-20 в него (някои ще влязат в цилиндъра, други между цилиндъра и резервоара). Вмъкваме прът с бутало в цилиндъра (ако маслото ще бъде изцедено от буталото и ще изтече, направете няколко кратки възвратно-постъпателни движения с буталото), поставяме водач върху него и го спускаме надолу, докато спре в цилиндъра . Вмъкваме О-пръстена вътре в резервоара, така че да лежи върху водача. Поставяме уплътнение върху стеблото и го спускаме, докато се свърже с водача. Поставяме гайка на стеблото и го увиваме с гаечен ключ 22. Правим няколко удара със стеблото, за да се уверим, че няма теч и амортисьора работи правилно.

11. Поставяме на резервоара направляваща чаша, пружина, предпазен кожух, компресионен буфер. С помощта на устройството притискаме пружината, завинтваме горната скоба към стеблото, подравняваме дупките в скобата и стеблото и вкарваме 3 мм дълъг 15 мм дълъг щифт (пънче на пирона) в отвора на скобата, разширяваме краищата на скобата щифт, стърчащ с 1 мм, за да се предпази от падане.

Амортисьорът е готов за употреба. Дата на публикуване: 01/09/2009
Прочетено: 26643 пъти
Допълнително по тази тема:

Избор на масло
Ремонт на амортисьори Тула Т200М
Смазване на кабели
Чертеж на диаграми
Възстановяване на батерията
Сглобяване на КПП на тулските двигатели
Регулиране на съединителя на двигатели Тула
Генератор на сова в Тула
Ремонт на макарата на клапана на карбуратора К-55
Студен старт