Ремонт на скоростна кутия Nissan almera classic направи сам

Основните неизправности, за отстраняването на които е необходимо да премахнете скоростната кутия от автомобила:
- повишен (в сравнение с обичайния) шум;
- спонтанно изключване или размито включване на предавките;
- изтичане на масло през уплътнения и уплътнения.
Освен това скоростната кутия се отстранява преди смяна на съединителя, маховика и задното уплътнение на коляновия вал.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Работата по отстраняването и инсталирането на скоростната кутия отнема много време, така че първо се уверете, че нейните неизправности не са причинени от други причини (недостатъчно ниво на маслото, дефекти в задвижването на съединителя, разхлабване на закрепването на скоростната кутия, и др.).
Скоростната кутия е доста тежка и формата й е неудобна за задържане, затова препоръчваме да я свалите с асистент.

Ще ви трябват: ключове "за 14" и "за 24".
1. Източете маслото от трансмисията (вижте "Проверка на нивото и смяна на маслото в ръчна скоростна кутия").

2. Отстранете задвижванията на предните колела (вижте "Сваляне и монтаж на задвижвания на предните колела).
3. Извадете стартера (вижте "Сваляне и монтаж на стартера").

4. Изключете конектора на снопа от превключвателя на светлините за заден ход (вижте "Подмяна на ключа за заден ход").

5. Изключете конектора на снопа от сензора за неутрално положение на трансмисията.

6.. и извадете държачите на коланите от отворите в корпуса на трансмисията.
7. Свалете болтовете за закрепване на подчинения цилиндър на съединителя и след това, без да откачате маркуча от него, извадете цилиндъра от скоростната кутия и го отстранете (вижте "Смяна на подчинения цилиндър на съединителя").

8. Развийте гайката на оста, закрепваща селектора към втулката на механизма за избор.

9. . свалете оста и извадете скобата на връзката от главината.

10. Развийте два болта на клемите на "земните" проводници и извадете клемите от трансмисията.

11. Поставете опори под картера на двигателя и корпуса на скоростната кутия, свалете защитната греда и лявата опора на силовия блок (вижте "Подмяна на опорите за окачване на силовия блок и защитната греда").

12. Отстранете двата болта на предното закрепване на скоростната кутия към блока на цилиндъра.

тринадесет.. и два горни монтажни болта.

14. Преместете скоростната кутия назад, докато входящият вал на скоростната кутия напусне главината на диска на съединителя. След това плъзнете скоростната кутия назад, доколкото е възможно, извадете опората изпод нея и като наклоните задната част на скоростната кутия надолу, я извадете от колата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато сваляте трансмисията, не опирайте края на входящия вал в венчелистчетата на диафрагмената пружина, за да избегнете деформирането им.

15. Установете трансмисия, както и всички свалени части и възли в обратния ред на отстраняването.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Преди да монтирате скоростната кутия, смажете шлиците на входящия вал с тънък слой огнеупорна грес. Проверете как е центриран дискът на съединителя с помощта на специален дорник (вижте "Сваляне и инсталиране на съединителя").

16. Напълнете трансмисията с масло (вижте "Проверка на нивото и смяна на маслото в ръчна скоростна кутия").
17. Ако е необходимо, регулирайте задвижването на трансмисията (вижте "Регулиране на задвижването на трансмисията").

Основен ремонт на ръчна скоростна кутия, демонтаж и монтаж на възли и компоненти

Компоненти за задвижване на скоростната кутия

1 - Дръжката на лоста за управление на ръчната скоростна кутия
2 - лостът за управление на ръчната скоростна кутия
3 - Външен защитен капак
4 - Вътрешен защитен капак
5 - Jet прът
6 - Гумен ограничител
7 - Закрепваща скоба
8 - Болтът
9 - дистанционната втулка
10 - заключващият пръстен
11 - Дистанционна шайба
12 - Гумени пръстени
13 - Втулки на сферичната панта
14 - Прашник

15 - Болт М6
16 - Шайба
17 - Гумена втулка
18 - Шайба
19 - Тяга на задвижване на превключване на предавките
20 - Карданна шарнира
21 - Съединителят
22 - щифтът
23 - Пластмасови втулки
24 - болт
25 - Скоба на тягата
26 - пружинна шайба
27 - Гайка М8 (18 Nm)
28 - щифт

Компоненти на 5-та предавка, ръчна скоростна кутия

1 - регулираща шайба
2 - Клетка на игления ролков лагер на зъбното колело на 5-то предаване
3 - вътрешната шайба на лагера
4 - водещото зъбно колело на 5-то предаване
5 - задвижваното зъбно колело на 5-то предаване
6 - Гайка (60 Nm)
7 - блокиращ пръстен на синхронизатора
8 - пружината на синхронизатора
9 - главината на плъзгащия се съединител на синхронизатора

10 - Плъзгащ ключ на синхронизатора
11 - Гайка (60 Nm)
12 - Шайба
13 - Поддържащ пръстен
14 - Плъзгаща муфа на синхронизатора
15 - пружината на синхронизатора
16 - Разклонката на включване на 5-то прехвърляне
17 - Пин 5x22 (трябва да се смени непременно)

Процедурата за инсталиране на компоненти на възли на първичния и вторичния вал на ръчната скоростна кутия

1 - куполът на съединителя
2 - Монтаж на основния трансфер
3 - Монтаж на вторичния вал
4 - прът на вилицата на включване на 5-то прехвърляне
5 - Пръчка на вилиците на включване на 1/2 и 3/4 скорости
6 - Сглобяване на входящия вал
7 - Щифт 4х7

8 - щифтът на лоста за задна скорост
9 - Щепселът
10 - Лостът за включване на подложката
11 - топката на фиксатора
12 - заключващата пружина
13 - междинното зъбно колело на заден ход
14 - щифтът

Входен вал на скоростната кутия

1 - Вътрешна шайба на коничен ролков лагер
2 - Външно гнездо на конусни ролкови лагери
3 - Дистанционна шайба

4 - Първичен вал
5 - Вътрешна шайба на коничен ролков лагер
6 - външната клетка на конусен ролков лагер

Компоненти на вторичния вал на кутията на ръчната скоростна кутия

1 - задържащ пръстен
2 - Сачмен лагер
3 - Зъбно колело на 4-то предаване
4 - пружината на синхронизатора
5 - Плъзгащ ключ на синхронизатора
6 - главината на плъзгащия се съединител на синхронизатора
7 - Плъзгаща муфа на синхронизатора

8 - заключващият пръстен
9 - блокиращ пръстен на синхронизатора
10 - Сглобяване на синхронизатора 3/4 скорости
11 - Зъбно колело на 3-то предаване
12 - Шайба
13 - Регулираща шайба 2/3 скорости
14 - пружината на синхронизатора

Компоненти за смяна на скоростите

1 - Втулка на прът на вилица за включване на трансфери
2 - Съединител
3 - Пин 5x22 (трябва да се смени непременно по време на монтажа)
4 - Разклонката на включване на 1/2 трансфери
5 - шипът на механизма за превключване на предавките
6 - крекер на фиксатора
7 - Пръчка на вилиците на включване на 1/2 и 3/4 скорости
8 - Разклонката на включване на 3/4 трансфери
9 - Втулка на пръта
10 - заключващият болт
11 - Разклонката на включване на 5-ия трансфер
12 - Пръчка на вилка на включване на 5-1 трансфер
13 - Шипът на механизма за превключване на 5-та и задна предавка
14 - връзката Ръководство
15 - Уплътнението
16 - Болт (10 Nm)
17 - Трирамен лост

18 - щифтът на трикракия лост
19 - Винтова тапа с вътрешен шестоъгълник (30 Nm)
20 - Болт (17 Nm, смажете с уплътнител Loctite преди монтажа)
21 - Изпълнителният лост на прът за избор на трансфери
22 - Палец на завесата
23 - Щифт с пружина
24 - Щифт с пружина
25 - прът за избор на трансфери
26 - Уплътнителният пръстен на избрания прът
27 - Прашник
28 - Заключваща пружина
29 - фиксираща топка
30 - Пръстът на лоста за включване на задна предавка
31 - Лостът за включване на обратен трансфер
32 - Щепселът
33 - Щифт 4х25

Основен ремонт - обща информация

Основният ремонт на ръчната скоростна кутия изисква високо ниво на квалификация от изпълнителя, тъй като включва изпълнението на точната настройка на различни хлабини чрез избор на регулиращи шайби и дистанционни втулки. В допълнение, вътрешните компоненти на скоростната кутия са трудни за намиране в търговската мрежа, да не говорим за високите цени. С оглед на гореизложеното, съставителите на това ръководство препоръчват, в случай на проблеми във функционирането на ръчната скоростна кутия, тя да бъде заменена с нова или ремонтирана.

Независимо от това, достатъчно опитен механик любител може лесно да извърши ремонт на скоростната кутия самостоятелно, при условие че разполага със специален инструмент. Не забравяйте, че всички процедури трябва да се извършват в строг ред. Не бързайте, не се суете, опитайте се да не пропускате никакви малки неща.

Броят на специалните инструменти, без използването на които ремонтът на ръчната скоростна кутия става невъзможен, включват клещи за премахване на външните и вътрешните скоби, комплект теглички, чук с плъзгащ се ударник, комплект пробивни отвори, бутален циферблат и, ако е възможно, хидравлична преса. Освен това работната зона трябва да бъде оборудвана с голяма, здрава работна маса с менгеме.

По време на демонтажа на трансмисията позицията на монтаж на всички сменяеми компоненти трябва да бъде внимателно записана на хартия, за да се осигури правилното поставяне по време на монтажа.

Преди да продължите с разглобяването на ръчната скоростна кутия, трябва да се опитате сами да определите възможните причини за възникването на нарушения. Някои проблеми са доста ясно свързани със специфични възли на скоростната кутия, което може значително да намали времето за идентифициране и отстраняване на дефекти.

Задвижване на скоростите

Демонтаж и монтаж на лоста за управление на ръчната скоростна кутия

1. Компонентите на задвижващия механизъм за превключване на скоростите са показани на илюстрацията. Всички препратки по-долу съответстват на номерацията, използвана в тази илюстрация (освен ако не е посочено друго отделно).
2. Свалете дръжката на контролния лост (1).
3. Разхлабете външния защитен капак (3) от панела на централната конзола и го свалете от лоста.
4. Дайте закрепващата гайка и отстранете болта (15), закрепващ контролния лост към лоста за задвижване на предавките.
5. Дайте крепежните елементи, фиксиращи въртящия момент (5) на лоста върху тялото и корпуса на ръчната скоростна кутия.
6. Свалете предпазителя на долното рамо (4).
7. Издърпайте надолу и извадете модула на въртящия момент/контролното рамо от превозното средство.
8. Свалете задържащия пръстен (10) и дистанционната шайба (11).
9. С подходящ заострен инструмент издърпайте ръбовете на гумения уплътнителен пръстен (12) от гнездото в горната втулка на сферичната връзка (13) и го отрежете с нож. След това използвайте клещи, за да извадите отрязания пръстен от жлеба.
10. С помощта на отвертка свалете гумения ботуш (14) отдолу.
11. Отстранете долния гумен уплътнителен пръстен на втулката.
12. Отдолу изстискайте модула на контролното рамо с шарнирните втулки от реакционната лента.
13. Монтажът се извършва в обратен ред.

Отстраняване на капака на корпуса на скоростната кутия, демонтиране на опората

Премахването на капака може да се извърши и на място (директно върху автомобила).

1. Закрепете модула на ръчната скоростна кутия към монтажната стойка.

2. Капакът се сваля като комплект с опората на захранващия блок. Разхлабете и свалете фиксиращите болтове по диагонал.

1 - Корица
2 - гумено-металната втулка на опората на силовия агрегат
3 - Болтове за закрепване на капака (25 Nm)

3. Извадете модула на опорния капак на силовия блок от кутията на трансмисията.
4. Отстранете предните и задните монтажни скоби на опорния модул на задвижващия механизъм.

5. С инструмента МР 3-601 изстискайте гумено-металната втулка на опората на капака на корпуса на ръчната скоростна кутия.

6. По време на монтажа гумената стойка трябва да бъде разгъната, както е показано на илюстрацията.

7. Втулката се притиска с инструмента MP 3-602.

8. Монтирайте монтажната скоба на предния крак (без заварени гайки) от страната на стартера и задната (със заварени гайки) от противоположната страна. Затегнете монтажния болт, така че монтажните скоби да са в горно положение и да не се усукват. Окончателното затягане на болта се извършва след монтиране на скоростната кутия/силовия агрегат на автомобила.

1 - Предна монтажна скоба на опората
2 - Задна монтажна скоба на опората
3 - крепежният болт (50 Nm)

Демонтаж и монтаж на 5-та скоростна кутия

Демонтажът на 5-та скоростна кутия може да се извърши без сваляне на скоростната кутия от автомобила. В този случай е необходимо да блокирате уреда с инструмента MP 9-502 / 1.

1. Блокирайте входящия вал на ръчната скоростна кутия от завъртане с инструмента МР 3-502. Ако кутията не е свалена от автомобила, валът се заключва чрез включване на 4-та предавка.

2. Подайте задържащата гайка на задвижваното зъбно колело с инструмента MP 3-603.

По време на монтажа гайката трябва да се смени непременно.

3. Продължете по подобен начин, за да премахнете гайката на 5-то задвижващо зъбно колело на входящия вал.

4. Извадете фиксиращия щифт.

... и свалете 5-та зацепваща вилка заедно с плъзгащата втулка на синхронизатора. Внимавайте да не изпуснете плъзгащите се ключове, като ги издърпате направо от слотовете им в главината.

5. Отстранете последователно компонентите на модула на 5-та предавка от двата вала.

6. Монтажът се извършва с главата надолу. При монтажа на синхронизатора точността на оразмеряването на главината на плъзгащата се втулка е от особено значение. Параметърът за управление е размерът a, който определя разстоянието от края на задвижващото зъбно колело до носещата повърхност на блокиращия пръстен на синхронизатора. Измерването се извършва с помощта на бутален циферблат, който се фиксира върху модула с помощта на устройството MP 3-535. Синхронизаторите се предлагат в три групи размери:

a = 2,75 ÷ 3,10 (mm)
a = 3,11 ÷ 3,44 (mm)
a = 3,45 ÷ 3,78 (mm)

1 - Циферблат
2 - пръстенът на синхронизатора
3 - водещото зъбно колело
4 - MP Tool 3-535
5 - Вал

Демонтаж и монтаж на първичните/вторичните валове на ръчната скоростна кутия и монтаж на главната предавка

1. Редът на монтаж на компонентите на входния и изходящия вал в скоростната кутия е показан на илюстрацията.
2. Демонтирайте модула на 5-та предавка.

3. Разпънете и свалете задържащия пръстен на сачмен лагер. Преместете вала докрай в корпуса на съединителя.

4. Свалете заключващия винт.
5. Отстранете болтовете, закрепващи купола на съединителя към корпуса на ръчната скоростна кутия.

6. С инструмента МР 3-503 отделете купола на съединителя от корпуса на ръчната скоростна кутия и го преместете настрани.

7. Чрез изместване на плъзгащия съединител на синхронизатора с вилицата за превключване изберете 4-та предавка.

8. Завъртете пръта на 5-та вилка за зацепване и лоста за задна скорост на около 15 ° обратно на часовниковата стрелка и го извадете от модула.

9. Свалете модула на заден ход с неговата ос.

10. Като превключите плъзгащите се съединители на синхронизаторите заедно със зацепващите вилици, изберете 2-ра и 4-та предавка.

11. Отстранете останалия модул на вилицата за смяна.
12. Извадете входящия вал и крайното задвижване от кутията на ръчната скоростна кутия.
13. Монтажът се извършва в обратен ред.

1. Редът на монтиране на компонентите на модула на входния вал е показан на илюстрацията.
2. Процедурата за демонтаж на лагерите е показана на илюстрациите.

3. Монтажът се извършва в обратен ред.

1. Редът на монтаж на компонентите на модула на изходящия вал е показан на илюстрацията.
2. Редът на демонтаж на лагерите на изходящия вал е показан на илюстрациите.

3. Монтажът се извършва в обратен ред. Ролковият лагер на вторичния вал се притиска с инструмента MP 3-513. Използваните блокиращи пръстени на синхронизатора трябва да бъдат монтирани на вала точно на първоначалните им места. Заключващите пръстени и лагерите трябва да бъдат обилно смазани с редукторно масло преди монтаж. Преди да продължите със сглобяването на задвижваните зъбни колела на 1-ва ÷ 4-та предавки, също така е необходимо да смажете плъзгащите им повърхности с обилно количество масло. Когато инсталирате, опитайте се да не смесвате плъзгащите се клавиши на синхронизаторите на 1/2 и 3/4 - те не са взаимозаменяеми.

Регулиране на хлабините в лагерите на входящия вал и диференциала

Преди монтажа лагерите и техните легални повърхности трябва да бъдат добре почистени от замърсявания и обезмаслени.

един.С помощта на инструмента MP 3-511 натиснете външната обвивка на конусния ролков лагер до упора в корпуса на съединителя.

2. В отвора за монтаж на входния вал в корпуса на съединителя напълнете инструмента MP 3-503 / 2 и поставете върху него външното гнездо на по-малкия лагер на конусния ролков лагер на входния вал.

Диференциал: 2,0 ÷ 2,7 mm на стъпки от 0,1 mm
Входен вал: 0,20 мм, 0,25 мм, 0,30 мм, 0,36 мм, 0,60 мм и 0,80 мм

13. След като отделите корпуса на ръчната скоростна кутия от купола на съединителя, свалете аксесоарите.
14. В отвора за монтаж на лагера на диференциала в корпуса на ръчната скоростна кутия монтирайте необходимия брой подложки, като постигате монтажен размер +0,20 мм.
15. С помощта на инструмента MP 3-511 поставете външното влакно на конусния ролков лагер на диференциала, докато спре в корпуса на ръчната скоростна кутия.
16. С помощта на инструмента MP 3-505 избутайте външната шайба на конусния ролков лагер на по-големия диаметър на входящия вал от корпуса на скоростната кутия.
17. В отвора на корпуса на ръчната скоростна кутия за поставяне на конусно-ролков лагер с по-голям диаметър на входния вал, поставете регулиращите шайби според установения размер.
18. С инструмента МР 3-531 натиснете външното лагерно шейно на по-големия диаметър на входящия вал, докато спре в корпуса на ръчната скоростна кутия.

19. Проверете предварителното натоварване на лагера на диференциала с помощта на инструмента MP 3-531 и динамометричен ключ.

Така че, веднага ще кажа, че премахването на кутията не е лесно, искам да кажа, не защото е сложно, а защото физически не е лесно просто да я откраднеш! Свалете лостовете, издърпайте ШРУСите и т.н. - глупости. Целият проблем се случва в заседналите водачи, 2-рата им трябва да се поръси с кофа и след малко време за да се вкисели, чрез дървен блок и чук да се дръпне много спретнато ръчната скоростна кутия. Това е най-мрачното и изтощително!
Добре, сега към фоторепортажа!
И така, поставяме кутията върху повърхността за чифтосване

Отстраняваме оста на вилиците (внимателно пружината отдолу), премахваме зъбните вилици (внимателно не губете амортисьора, те са на всяка вилица). Развиваме устройството за избор на предавка и го изваждаме заедно с вилицата за 1-2 скорости. Селекторът на скоростите е закачен за задна предавка, повдигнете предавката и извадете устройството.

Премахваме модула на вторичния вал .. не докосна модула на основната предавка, т.к не се намеси.

Първо развиваме 3-те болта, закрепващи фланеца на лагера. вал, третият е под предавката ZX

Много е желателно да имате L-образен ключ (6-точкова звездичка #40).

След ръка, входящият вал (след предавката ZX) най-вероятно няма да може да бъде изваден, следователно, както е написано в публикацията за разглобяването на скоростната кутия, ще ударим двойка на вала от страната на съединителя. Навън веднага! Веднага забелязваме как е монтирана предавката ZX, т.к. не е симетрично. Всичко!

Взимаме теглич (възможно е за VAZ) и премахваме лагера.

Натискаме нов (без да забравяме да смажем вала и лагера с трансмисията). Можете да имате тръба, (Внимавайте вътрешният диаметър на тръбата да е по-голям от диаметъра на вала, добре, това би съвпадало с диаметъра на вътрешния пръстен на лагера)

След като сменим уплътнението на входния вал.

Изберете старото уплътнение. Смажете и поставете нов. Поставете старото семеринг върху новото семеринг и чукайте много внимателно в кръг. Направете същото с лявото уплътнение на ШРУС!

Поставяме го в обратен ред. Обърнете специално внимание на устройството за избор на предавка. Защото можете да го сглобите неправилно!

Това устройство се състои от три плочи за избор на предавка (1 отговаря за 1-2 предавки, 2 за 3-4 предавки, последната (малко сложно) за 5-та и задна предавка). В долната част на тези пластини има отвор, в който трябва да бъде разположена гърбицата за избор на предавка. Просто трябва да поставите всички плочи, за да може тази гърбица да ходи свободно в тези очи (всъщност това е неутрално! Като преместите тягата отляво надясно, ще чуете познатия звук на неутралното (т.е. почукване, когато предавката копчето за избор е издърпано в кабината)) Можете да проверите, като издърпате избора на теглителна предавка.Само внимателно, ако устройството не е обезопасено и решите да проверите, тогава може да се заблуди, да отиде встрани.

Ще бъде по-удобно да поставите амортисьорите, ако са намазани с огнеупорна грес и поставени на място в щепсела.
Слагаме всички вилици. поставете ос с пружина.
Проверка! Сложихме корпуса на скоростната кутия, като пропуснахме уплътнителя!

Четох повече от една тема за това, че лагерите в ръчната скоростна кутия са доста слаби и няма да пречи да ги смените. Километраж около 130. Взех по повод отпуска преди НГ. И реших да се заема с този непрост проблем. Всъщност закупени предварително 8 лагера:
32203-18000 - смяна на преден аналог на първичния вал (основен 32203-D0101)
32275-4M401 - входен вал отзад
32219-4M402 (2) - изходящ вал (ролка)
32264-62Y00 (2) - Иглен ролков лагер
38440-5U401 (2) - диференциални лагери (ролкови) в аналогов заместител на пластмасова основа (база 32264-70E12)
Маслен дефлектор на скоростната кутия на шайбата: 32109-4M400
Маслени уплътнения: 32113-M8000 (стр. вал), 38342-M8001 (2-задвижващи), 30507-M8001 (вига на съединителя), 32858-6J000 (пр.)
Тяга: 32892-50J01
Багажник на вилицата на съединителя: 32859-M8003
Освобождаваща скоба: 30506-M8002
Втулка на вилицата на съединителя: 30521-M8001
32136-4M400 О-пръстен
38431-M8003 Предпазител

38454-M8001 - 38454-M8009 Регулираща шайба (взе няколко размера)

11248-4M400 (2) О-пръстен
11248-4M410 (2) Втулка на гредата (все още може да се сваля и сменя)
KE91699932R (3) Трансмисионно масло
Уплътнител Permatex UltraGray
Универсална грес на литиева основа с молибденов дисулфид - намерена Texaco на магистрала Щелковское срещу поста на КАТ на изхода от Московския автокомплекс.

P.s. по-добре е да погледнете всички Z/H по вашия VIN през Nissan Fast.

Инструменти, без които е невъзможно:
1.) Комплект отклони 1мм - 6мм.
2.) Издърпвател с три крака, за предпочитане 200 мм.
3.) Двурамен теглещ с възможност за преместване на челюстите навън
4.) Малък двукрак теглещ. Като пример, издърпващ лагер на генератор VAZ.
5.) Издърпвател на разделен лагер. Използвах JonesWay 60-75 болт сепаратор.

Кутията е идентифицирана като RS5F30A. Наръчникът е изучаван на руски и английски език.

Всъщност няма да описвам процеса на премахване на ръчната скоростна кутия. Не е толкова трудно за колко време. Не забравяйте да източите маслото от кутията, в противен случай то ще блика при изваждане на задвижванията.
Отне ми половин ден. Спокойно.

По-нататък

Почистваме го от прах и мръсотия и развиваме няколко дузини болта. За да не страдам много, използвах електрическа отвертка.
След това трябва да извадите от уплътнителя. Използван разпръсквач на шублер. За щастие има места, специално проектирани за това. В крайна сметка:

Развиваме, изваждаме превключващия механизъм. Свалете вала от задна предавка и вижте един TORX.

Закупен е предварително за 120 рубли. има набор от ключове в HyperGlobus. Поставяме тръбата и я развиваме. Защото клавишите обикновено са много къси.

Сега валовете могат да бъдат свалени.

Избиваме щифтовете (необходими са щифтове) и
с двурамен теглещ извадете скобата от пръта на скоростната кутия:

След това всъщност сменяме тягата, масленото уплътнение.

Преминаваме към входния вал. Премахваме лагерите и главината на синхронизатора:

в резултат на това получаваме достъп до ролковия лагер:

Като отдих взех пробката за пълнене. Шестоъгълника беше откъснат през лятото при смяна на съединителя. И накрая, има възможност за решаване на проблема. Опитите да се развие чрез затягане на болта отвътре не доведоха до нищо. Разкъсва конеца. В резултат на това пробих дупка до 13 мм и направих два разреза с ножовка:

след това няколко удара през дрейфа и щепселът се обръща навън. Следи остават, но не е страшно:

Започваме да се занимаваме с външните състезания на ролковите лагери. Те седят в половинките на картера. Ръководството казва, че за отстраняването на последния е необходим специален теглич. След като леко завъртя това нещо в ръцете си, взех двукрак теглещ и с мелница намалих височината на издатините за зацепване и му придадох полукръгла форма. Обърнах издатините навън. В крайна сметка всичко мина като по часовник:

В другата половина трябваше да избера на какво да разчитам:

С подредени сегментите на лагерите на диференциала. Остава само един сегмент от лагера на вторичния вал. Това ме вкара в лек ступор. Няма къде да се закача отдолу. Ойлър се намесва. За щастие има нов на склад. Разрешено. Избираме пластмасата и получаваме два милиметра по този начин. Но проблемът е, че средният двукрак теглещ просто не се вписва там. На помощ дойде малък теглич за лагера на генератор VAZ, закупен веднъж. Разгъваме крачетата на стрипперите навън. Да опитаме. Толстиш.Спомняйки си за мелницата. Даваме желаната форма. В крайна сметка:

Инсталиране на нови външни скоби:

Тук използвах издърпващ лагер на главината ВАЗ 2108 и стар резен като дорник.

Преминаваме към вътрешните части на диференциалните ролкови лагери. Пробвах с три лапи, къса лагера. В резултат на това беше решено да се разглобят лагерите и да се направи жлеб в остатъчната вътрешна клетка с мелница. Случай от пет минути:

прилягането е много стегнато, но в крайна сметка се получи:

Ето как изглежда отстранената част:

Монтираме нови вътрешни части с помощта на чук и подходяща глава. Не бъркаме местата на външните и вътрешните части на различни комплекти лагери.

Преминаваме към най-трудната част - вторичната шахта.

Сваляме ролковите лагери.

След това извадете 5-та предавка на вторичния вал. Използваме специален жлеб:

Освен това главината на синхронизатора

Така стигаме до последния център. Зад който на теория трябва да има втори ролков лагер:

Не отива. Стриптизьорката се разваля. Разстоянието е твърде малко за ангажиране. С малко размисъл беше решено главината да се затегне през дървени дистанционери в менгеме и да се избие през главата. Основното нещо е да се преместите най-малко 2 мм. В резултат на това успяхме в това. После пак с три лапи и тръгна.

В резултат на това имаме куп интересни детайли, подредени в реда на премахване:

и получаваме прекрасна гледка на първата скоростна ролка:

Имайте предвид, че измерването на дебелината на старите и новите ролки с микрометър не разкри разлики. Странно, но вярно.

Сглобяваме обратно с помощта на чук и стоманена тръба като дистанционер. Последният е закупен от домакинството. магазин за 35 стр. Купих тръбата предварително с по-голям лагер на входния вал по вътрешния кръг като проба.

За да проверим херметичността, временно сглобяваме кутия и използваме дълбочина:

Като дорници за уплътнения на валове ние използваме вътрешните накрайници на старите диференциални лагери.

Възползвайки се от тази възможност, сменяме втулката на лоста на съединителя:

Ако трябва да играете в едно, когато монтирате ръчната скоростна кутия на място, трябва да изпилите столчето до необходимата височина и да увиете кутията с подходящи дрехи. В противен случай няма с какво да се занимавате. Заставаме до дясното предно колело, издърпваме кутията и с левия крак рязко преместваме столчето под кутията. Чудя се как изглежда отвън?

Послеслов:
1.) От цялата система най-голямото износване изглежда е в диференциалните предавки (38425-01M05). Трябваше да го взема предварително.
2.) Субективно, лагерите са в добро състояние
3.) Направих четири дни. Денят започна следобед. Опитах се да не бързам.
4.) По някаква причина 3 бутилки олио не бяха достатъчни. Засада.
5.) По-добре е да го направите заедно, ако е възможно.
6.) Най-трудна е последната главина на синхронизатора на изходния вал. На теория трябва да се промени.
7.) Най-лесно е да се объркате

От 2006 г. автомобилният концерн NISSAN произвежда бюджетния автомобил Nissan Almera Classic B10 с ръчна скоростна кутия. Това превозно средство се отличава със своята простота и евтина поддръжка. Всеки автомобил изисква редовна поддръжка, но много собственици на автомобили пренебрегват това и не сменят редовно маслото в скоростната кутия, което значително намалява експлоатационния живот на скоростната кутия Nissan Almera Classic. Ето защо в автомобилите на Nissan с ръчна скоростна кутия това е една от слабите места. За да увеличите максимално експлоатационния живот на скоростната кутия Nissan Almera Classic, трябва редовно да сменяте трансмисионното масло и да правите диагностика на ръчната скоростна кутия.

Нашият автотехнически център е специализиран в ремонт и диагностика на скоростни кутии Nissan Almera Classic. При нас можете да направите диагностика на ръчна скоростна кутия и да смените маслото в скоростната кутия. Разполагаме само с оригинални резервни части за ремонт на скоростни кутии и трансмисионни масла Nissan. Винаги на склад употребявани договорни трансмисии за Nissan Almera Classic. Ако все още имате повредена скоростна кутия на Almera Classic, обадете се и се запишете за безплатна диагностика на скоростната кутия.Ние ще ремонтираме вашия автомобил възможно най-скоро. Разполагаме с всичко за ремонт на скоростни кутии Nissan Almera Classic.

Една от най-честите неизправности на кутията Nissan Almera Classic е повредата на петата предавка (катастрофи) при включване. Причината за това е неправилната работа на скоростната кутия на Nissan. Основното правило за правилна работа на ръчната скоростна кутия е да не се ускорява на пета предавка от ниски скорости. Това натоварва силно петата предавка на кутията и бързо води до повреда на оловните шлици на предавката (виж снимката). Правилна работа на кутията: след достигане на скорост над 100 км / ч, при маневра за изпреварване, включете четвъртата предавка на ръчната скоростна кутия. За да може скоростната кутия Nissan Almera Classic да издържи възможно най-дълго, трябва редовно да сменяте трансмисионното масло в ръчната скоростна кутия и да правите навременна диагностика на скоростната кутия.

В основата на ремонта на пета предавка е наличието на резервни части. В нашия сервиз за ремонт на ръчни скоростни кутии винаги са налични резервни части за ремонт на скоростни кутии Nissan Almera Classic. Не е нужно да губите време в търсене и чакане на резервни части за кутията. В рамките на един ден ще извършим диагностика и евтино ремонтираме кутията. Първите симптоми на повреда на петата предавка са хлабината на копчето за скорост, когато предавката е включена. Ако имате тези симптоми. Трябва да се обадите на майстора и да се регистрирате за безплатна диагностика на скоростната кутия Nissan Almera Classic.

Цената за ремонт на скоростната кутия Nissan Almera (както и Almera Classic), с изключение на отстраняването и монтажа на ръчната скоростна кутия, е от 6000 рубли. Разходите за ремонт на контролно-пропускателния пункт, като се вземе предвид отстраняването и инсталирането - от 11 000 рубли. Цените на резервните части са фиксирани при поръчката им.

Ние сме специализирани в ремонта на скоростни кутии от много години, като гарантираме решение на всякакви проблеми със скоростната кутия. Скоростни кутии Nissan Almera с всякакви модификации се приемат за ремонт:

• Nissan Almera (N15) 1995-2000 г
• Nissan Almera (N16) 2000-2006 г
• Nissan Almera Tino 2000-2006 г
• Nissan Almera Classic (B10) 2006-2013

Можете да закупите от нас (ако има налични в склада) или да поръчате всякакви резервни части за ремонт на скоростна кутия Nissan Almera, включително Nissan Almera Classic, както и ръчни трансмисии за пълна смяна. За поръчка и уточняване на цената, уведомете ни VIN номера на автомобила. Обръщаме внимание на факта, че продажбата на ръчни трансмисии и резервни части се извършва само по време на ремонт при нас!

Автомобилите на японския концерн Nissan са много популярни сред собствениците на местни автомобили. Те са се доказали добре по руските пътища, отличават се със своята надеждност и висока производителност, комфорт и стилен дизайн. Всичко това се отнася напълно за модела Nissan Almera N16, който е доста търсен на вътрешния автомобилен пазар.

При навременно обслужване и спазване на препоръките на производителя за режима на работа, собственикът на такъв автомобил няма да се нуждае от сериозен ремонт за дълго време.

Въпреки това, рано или късно може да възникне такава необходимост и в този случай се препоръчва да поверите ремонта на ръчната скоростна кутия Nissan Almera N16 на специалистите от сервизния център. Те бързо и ефективно ще извършат диагностика, ще определят точно причината за проблема и ще започнат реставрационни и ремонтни дейности с не по-малко качество.

С Nissan Almera N16 можете да изберете основната петстепенна ръчна скоростна кутия RS5F30A (4M40). И мнозина правят точно такъв избор, предпочитайки ръчна скоростна кутия (ръчна скоростна кутия). Въпреки високото качество и надеждност, с навременна смяна на маслото и подходяща работа, след няколко години все още може да се наложи ремонт на ръчната скоростна кутия Nissan Almera N16 QG1.5.

По-специално, една от условно слабите места на ръчната трансмисия са опорните лагери на валовете, както и плъзгащите съединители на блоковете на синхронизатора, при които входните шлици на връзката се износват с течение на времето, което води до неизправност на блока на синхронизатора.

За ръчна скоростна кутия доста типичен вид ремонт е смяната на петата предавка, тъй като често шофьорите я злоупотребяват: включват петата при ниски скорости до 80 км / ч и след това ускоряват на нея. Тъй като възстановяването му не е възможно, той се нарича консумативи, които изискват смяна с нов при износване.

Първо, ремонтът на ръчна скоростна кутия изисква набор от инструменти и оборудване, от подемник до набор от специални (не шестостенни) ключове и т.н. Но дори и да имате достатъчен арсенал от инструменти, ремонтът на такъв сложен механизъм изисква опит и професионални познания, които обикновен шофьор просто не може да притежава.

На второ място, много важен момент е точната диагностика, а именно сервизният център разполага с модерно свръхпрецизно оборудване за поведението си. След определяне на причините за неизправности или идентифициране на елементи, които са изчерпали ресурса си, специалистите започват възстановителни и ремонтни работи, насочени към връщане на оригиналните експлоатационни характеристики на ръчната скоростна кутия.

Ако трансмисията ви не може да бъде ремонтирана. Винаги разполагаме с ръчна скоростна кутия Nissan Almera n16 втора употреба. В нашия сервиз можете да смените скоростната кутия Nissan Almera N16

Гледайте интересно видео по тази тема