Ремонт на преден апарат Nissan almera n16 направи сам

Подробности: ремонт на преден апарат на nissan almera n16 направи сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Ремонт на спирачни апарати Nissan Almera N16

Непланиран ремонт на задни спирачни апарати и смяна на накладки

Ремонт на преден апарат. Направи си сам ремонт на шублер

Преден спирачен апарат.Тази статия ще се фокусира върху предната преграда на спирачната система на Nissan, по-конкретно предните спирачни апарати. Влажността и високите температури по време на триене на спирачните накладки водят с течение на времето до факта, че шублерът, заедно с щифтовете, спира да работи нормално. Идва моментът, когато е необходимо да се направи профилактика. Собствениците на автомобили се сблъскват с това на всеки 50-70 хиляди и тази статия със снимков доклад ще ви помогне да го направите сами.

Всички Nissans имат спирачни дискове отпред. По правило предните спирачки работят по системата „плаващ шублер“, тоест шублерът е прикрепен към цилиндъра с два болта, хидравличният цилиндър и шублерът образуват плаващ шублер, а шублерът от своя страна е свързан към две релси. Тези водачи са смазани за намаляване на триенето и предотвратяване на корозия.
Необходимостта от преграда възниква или когато спирачната течност изтича през маслените уплътнения на буталото (ще видите течове), или когато има почукване, шлайфане на направляващите апарати. Въпреки това, по-добре е предварително да подредите шублера, така че всичко това да не доведе до по-сериозни последици (рано или късно ще трябва да изхвърлите тези скъпи компоненти на сметището, тъй като нито една преграда вече няма да им помогне).

И така, малко графично описание на системата:

Сега даваме номерата на комплектите за ремонт на предния апарат за различни Nissan:

1) Nissan Maxima (каросерия A33, от 2001 до 2007 г.) - 41120-AG025 (смяна 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U210 (смяна на 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-38U2125

2) Almera (корпус N15, от 07.1995 до 04.2000) - 41120-4M425 (замяна 4112040F27) или 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, Primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (замяна на 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (замяна 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 или 41120-VK125

8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (подмяна 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94 ', VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (подмяна 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Можете да закупите тези части на уебсайта на AutoStore, като въведете резервната част, която ви интересува в лентата за търсене! Ако не сте сигурни в правилния избор на частта, свържете се с фирмите и автоскладовете, които продават резервни части за вашия автомобил.

Тази снимка показва оригиналния ремонтен комплект. На пазара има доста голям брой неоригинални ремонтни комплекти, като "Seinsa", "Japan Cars" и др. Но вече се убедих, че си струва да избирате оригинални резервни части, включително и ремонтни комплекти.Кой да изберете зависи от вас и вашите материални ресурси.

Този комплект (за 1 шублер) включва 4 гумени ботуши (буталки), 2 уплътнения на буталата (бутални ботуши), 2 маслени уплътнения на буталото, червена грес на силиконова основа, оранжева грес и капачки за пръсти, капачка за обезвъздушаване. Този комплект може леко да се различава при различните машини.

Повдигнете предната част на автомобила и я прикрепете здраво към колоните. Изваждаме колелото. Почистваме монтажните болтове на апарата и съединителния болт, който фиксира спирачния маркуч. Развийте болта с ключ на "12" или "14", в зависимост от колата. Просто е - просто трябва да развиете шублера от кормилния кокал. Закрепва се с два винта.

Когато шублерът се развие, можете да продължите към по-нататъшна работа. Пред нас е шублерът.

С помощта на отвертка изваждаме спирачните накладки и заключващите плочи. Ако сте забравили как се казва, моля, вижте първата снимка на тази статия.

Продължаваме да разглобяваме шублера - отвиваме плаващата скоба от тялото на буталото. За да изстискате буталото в бъдеще, си струва да развиете зърното за обезвъздушаване. Не се изисква прекомерна сила, фитингът се счупва лесно. Ако имате късмет, той ще се измъкне лесно, но ако не ... Тогава има няколко варианта:
- „потупване” на цилиндъра през мек метален дрейф;
- поливайте фитинга за един ден с WD;
- загрейте цилиндъра и се опитайте да го развиете.
Етапите могат да се редуват един с друг в произволна последователност, но все пак е по-добре да загреете в самия край, когато нищо не помага.

След това се сменят прашниците и направляващите капачки на шублера. Изваждаме водачите от плаващата скоба, премахваме прашниците и капачката. Както можете да видите на снимката, водачите се различават един от друг.Единият (ляво) без жлеб, вторият (десен) с жлеб за гумена капачка. Капачката е предназначена, първо, така че плаващата скоба да не виси върху водачите, и второ, да ограничи движението на самата тази скоба. Струва си да запомните (или по-добре да запишете) от коя страна е поставено това или онова ръководство.

За да се избегне проработването на каналите, където отиват водачите, те трябва да бъдат добре почистени. Тук ще ни помогне парцал с разтворител.
Напръскваме новите прашници със силиконова грес и ги поставяме на място. Сега трябва да поставите капачката на един от водачите. Операцията е проста, но изисква точност. Намазваме обилно водачите с оранжевата грес, включена в комплекта и ги вкарваме в плаващата скоба, така че прашниците на водачите да седнат на мястото си. За правилното разпределение на смазката по каналите преместваме водачите напред-назад и освобождаваме излишния въздух изпод прашниците. Съветвам ви да обърнете внимание на правилния монтаж на прашниците на скобата (вижте снимката).

След това започваме преградата на самия спирачен цилиндър. През отвора, в който е завинтен болтът, избутваме буталото от цилиндъра. Основното е, че буталото излиза плавно, без изкривявания. Свалете стария багажник и уплътнението.

Почистваме цилиндъра от мръсотията, местата, където пасват семеринга и багажника, след което разглеждаме състоянието му. Не трябва да има следи от драскотини и повреди, причинени от корозия. Почистваме и мястото на контакт между багажника и буталото.

Инсталираме ново семеринг на място, като предварително сме го смазали с грес, който идва с комплекта. Също така е препоръчително да смажете мястото, където прашникът се среща с тялото на цилиндъра.

След това инсталираме ново зареждане на място. Ако сте почистили добре жлеба, в който е закрепен, няма да е трудно да поставите багажника правилно. Би било хубаво да намажете багажника с грес преди монтаж.Следващата стъпка е да поставите буталото на място. Проблемът е, че когато се опитате да издърпате багажника над буталото, той изскача от мястото си в цилиндъра. Ето снимка на правилно монтирано бутало. След монтиране на буталото, то трябва да се премести, така че излишният въздух да излезе изпод багажника.

Процесът на преграда приключи. Натискаме буталото вътре в цилиндъра и продължаваме със сглобяването.
Закрепваме плаващата скоба към цилиндъра с болтове с необходимия въртящ момент, поставяме заключващите плочи на подложките и самите подложки на място. Почистваме резбата на изпомпвания фитинг, затягаме го, след като сме смазали резбата с грес. Отгоре на фитинга слагаме капачка от ремонтния комплект.

Монтираме шублер на кормилния кокал, завинтваме го с правилния въртящ момент, завиваме спирачния маркуч и обезвъздушаваме спирачната система.

Можете да намерите резервни части за вашия автомобил в сайта на склада AUTO, само ние имаме най-пълния списък от всички онлайн магазини. С помощта на нашия уебсайт можете да намерите, изберете и закупите стоки на най-добра цена и в кратки срокове.

Подът на форума се преобърна, 70 процента от Съни са болни от тракане на шублери. Сами са карали този, въпреки че километража е малък. Половин година търсих изход, докато не ме посъветваха това:

Има специален уплътнител за метал, самият уплътнител е силиконов. Тук сами смазват водачите на шублера и изчакват 30 мин. Уплътнителят изчезва веднага след като се поеме удара. Оказва се, че гумени фурнири на метала. Вече карах 5 хиляди, няма звук 🙂 Имам такъв уплътнител:
Купих го в железария. Висока температура.
Цената е от 150 до 250 рубли.

като цяло има съседен клон и там с vingroad.ru моята все още е най-добрият начин - 2 гумени пръстена (или може би 3 и 4) на водача. те никога няма да се намесят и функцията е същата като уплътнителя.

но уплътнителят е интересна тема. а ако не се излива в цялата кухина между водача и стените? с една трета например

С лоши пътища достатъчно за половин година (ако 2 гумени ленти).

Ако този уплътнител се втвърди и стане по-твърд от флуоропласта, тогава да - темата!
IMHO По-добре Anaterm-117VM за намазване на водачите, стига за една година.

Най-накрая реши проблема с чукането на шублерите, сега всъщност настъпи тишина! Емисионна цена: 80р + 2 часа време Във форума намерих снимки как се монтират гумени пръстени на водачите, реших да направя същото, само че все пак успях да стигна до стругаря, а колко поиска не беше последен въпрос, с оглед на разклатеното финансово положение. Като цяло реших да направя всичко сам с импровизирани средства, как и какво се случи - вижте. Мога да кажа едно - напълно доволен съм от резултата!

Отидох до “Автоград” на доватор и взех 8 пръстена с външен диаметър 8 мм. Имах нужда и от бормашина и ножовка за метал. Вкарваме водача в свредлото (по-добре е да фиксираме самата бормашина) и изрязваме жлебовете с ножовка, в която след това поставяме пръстените. По време на монтажа релсите се смазват естествено и се поставят на място. След това отиваме и се наслаждаваме на тишината и себе си, че ръцете ни не са от * опит))

PS: Първото ръководство е на снимките, така че малко не е изрядно, останалото се оказа "по-красиво"))

Проверявайте състоянието на спирачните накладки при всеки сервиз (вижте Проверка на степента на износване на спирачните накладки, дискове и барабани ").
Спирачните накладки изискват смяна, когато накладките са износени (минималната допустима дебелина на фрикционните накладки е „2 mm), накладките са хлабаво свързани с основата, омазнени работни повърхности, при наличие на дълбоки канали или стружки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторите за износване са монтирани на вътрешните предни спирачни накладки. Когато се достигне допустимата дебелина на накладката по време на спиране, индикаторът за износване влиза в контакт със спирачния диск, причинявайки скърцане, което сигнализира, че спирачните накладки са на границата си.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Сменяйте предните спирачни накладки само с комплект от 4. (по две от всяка страна).
Преди да смените спирачните накладки, проверете нивото на спирачната течност в резервоара на главния спирачен цилиндър. Ако нивото е близо до маркировката * MAX ”, е необходимо да изпомпите част от течността (например с медицинска спринцовка или гумена крушка), тъй като след смяна на износените подложки с нови, нивото на течността ще се издигне.

Ще ви трябва: ключ "14". гаечен ключ за колела, плъзгащи се клещи.
1. Повдигнете предната част на автомобила и го поставете на сигурни стойки.
2. Свалете лявото предно колело.

3. Отстранете болта, закрепващ долния щифт за пълнене на шублер.

4. Повдигнете шублера нагоре.

5. . и свалете вътрешните и външните накладки.

Ето как изглеждат предните спирачни накладки: 1- външна спирачна накладка; 2 - индикатор за износване на спирачните накладки; 3 - вътрешна спирачна челюст.

6. Отстранете задържащите пружини от водача на обувката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Показано на релса, премахната за по-голяма яснота.

Сменете силно деформирани или корозирали пружини.

7. Потопете буталото на служебния цилиндър с клещи.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Всеки път, когато сменяте спирачните накладки, не забравяйте да проверявате състоянието на защитните гумени капаци на направляващия щифт, както и движението на апарата спрямо водача на спирачните накладки. Ако движението е трудно, смажете водещите щифтове на шублера с грес. За това.

... свалете направляващия щифт.

„. Намажете го с грес и след това смажете предпазителя за пръста с грес. Смажете втория направляващ щифт и неговия капак по същия начин. Монтирайте направляващите щифтове в обратния ред на отстраняването.

Сменете протекторите на водещите щифтове, ако са втвърдени, деформирани или скъсани.

8. Монтирайте задържащите пружини, спирачните накладки в релсите и другите части в обратен ред на отстраняването.За да предотвратите самостоятелно разхлабване на закрепващия болт на водещия щифт на шублер, смажете резбата му преди монтаж с анаеробно заключване на резбата.
9. Сменете по същия начин спирачните накладки на спирачния механизъм на дясното предно колело.
10. Проверете и, ако е необходимо, възстановете нивото на спирачната течност в резервоара на главния спирачен цилиндър.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: След като смените износените спирачни накладки с нови, не бързайте да тръгвате веднага по натоварените магистрали.
Възможно е още при първото интензивно спиране да останете неприятно изумени от ниската ефективност на спирачките, въпреки че накладките са били снабдени със собствени. Спирачните дискове също се износват, а новите накладки докосват само ръбовете си, на практика не спират. Изберете тиха улица или шофирайте без коли и спрете леко няколко пъти, така че накладките да се втриват и да започнат да залепват по цялата повърхност. В същото време оценете ефективността на спирачките. Опитайте се да не спирате рязко поне първите 100 км. При силно нагряване на необработени накладки горният слой на накладките им изгаря и спирачките няма да бъдат възможно най-ефективни за дълго време.

Уморих се от чукането на шублерите и реших да се отървем от него! Първоначално исках да заменя празни парчета желязо от същите накладки под накладките (правих това преди), но все още нямам стари накладки, карах до няколко сервиза и също не намерих ECU накладки за нашите кола.
Накратко, той плю всичко и реши вече човешки да направи шублер, тъй като в завода производителите не можеха да направят това (или не искаха.)
Завъртях пръстите си с флуоропластови втулки. FSE сега тишина както трябва на нормална кола! (Вече направих тази процедура на последната си кола, но след 200 000 пробега)

Е, докато го направих, заснех малко видео за вас:

като

не харесвам

Вячеслав2 10 ноември 2016 г

Е, докато го направих, заснех малко видео за вас:

Направих го по-лесно: свалих предните колела на свой ред, вдигнах шублерите, натиснах спирачката няколко пъти, за да освободя приклада и след това бавно ги разпънах, за да спусна апаратите обратно на място. След това люфтът, причинен от износването на накладките, беше премахнат и настъпи тишина.

хлабината, причинена от износването на накладките, беше премахната и настъпи тишина.

Хлабината не се дължи на износването на накладките, а на големия процеп между щифта и отвора, в който влиза. Първоначално пръстът виси в опората, след това започва да се чупи все по-силно!

конструктивна особеност на тези апарати, се лекува чрез смяна на спирачния диск (износване 2 мм за смяна) и накладките, и повече смазване и ВСИЧКО. няма пружини и няма нужда от шлайфане.

Това не е конструктивна особеност, а недостатък и недостатък на завода на производителя! Подложките ми не бяха дори наполовина излезли от първата, но чукането вече изчезна. На нормална кола не би трябвало да е така, затова се мъча.

като

не харесвам

klen723 11 ноември 2016 г

Е, докато го направих, заснех малко видео за вас:

скоро всичко ще се върне вече направено, така че помага за известно време.

Това не е конструктивна особеност, а недостатък и недостатък на завода на производителя (и аз не го харесвам), няма да споря, защото не е дизайнер, но когато 2мм спирачен диск е износен трябва да е сменен и чукането изчезва.

Изглежда, че всичко е предназначено за това. В крайна сметка почукването изчезва не поради факта, че е инсталиран нов диск или нови накладки, а защото пръстите в този момент са избутани до края и няма хлабини. При старите автомобили хлабините се появяват едва след 200 000 пробега, когато наистина са счупили дупки за пръстите, в нашия случай те са били „счупени“ от самото начало, за да изглежда да сменят частите по-често и да „изрязват“ плячката от население.

Ще видиш! и вие повярвахте в това, от което имате нужда! (необходимо) за смяна не само на накладките, но и на спирачните дискове.

Но не толкова отдавна. сменихме накладките няколко пъти и след това шлайфахме през спирачката. диск и няколко комплекта накладки могат да бъдат разрушени! Сега сме убедени, че само замяна! и в края на краищата нищо не се е променило в дизайна оттогава. заключение да си направя всеки сам, имам такъв здрав разум и много опит в притежаването на кола, те ми казват това, което току-що очертах.

като

не харесвам

vovan 12 ноември 2016 г

Можете да поставите основата на старите накладки, под новите накладки. Почукването ще изчезне.

Съгласен съм!Аз съм го правил неведнъж и съветвам всички,това е имитация на нови подложки,когато пръстите са набутани до края и няма почукване. тази процедура трябва да се извърши около 1/3 от износването на накладките, помага.

Можете да поставите основата на старите накладки, под новите накладки. Почукването ще изчезне.

При извършване на тези манипулации има един и много голям минус с облицовката. Педалът на спирачката става вата и спирачната ефективност е значително намалена. Проверено лично, такава ревизия не ме устройва, трябваше да я изоставя.

Можете да поставите основата на старите накладки, под новите накладки.Чукането ще изчезне.При извършване на тези манипулации има един и много голям минус с подплатата. Педалът на спирачката става вата и спирачната ефективност е значително намалена. Проверено лично, такава ревизия не ме устройва, трябваше да я изоставя.

Ами написах по-горе всеки си има мнение и опит, аз за нищо не настоявам! Правя това, което смятам за правилно и затова съветвам другите (особено след като вече минах през това) ..

Така че аз Lyokha описах чувствата си от направената подкрепа.

Между другото, от памука на спирачката. педалите не трябва да забравяте да затегнете кабела на ръчната спирачка, за да намалите пролуката между задните накладки и барабана и спирачките ще започнат да захващат веднага и педалът няма да потъне! Кабелът на ръчната спирачка е изтеглен нагоре в кабината, въпреки че е необходимо да премахнете пластмасовото покритие над лоста.

Е, от това място по-подробно. Не издърпваме ли автоматично кабела на ръчната спирачка? Колата е на три години, въобще не съм се занимавал с кабела. Всеки ден слагам ръчната спирачка, няма навик да тръгвам на скорост, тъй като има автостарт. В барабаните има тип тресчотка, която автоматично регулира напрежението.

Е, докато го направих, заснех малко видео за вас:

Между другото, шублерите ми не чукат. Аз поне не ги чувам. Всички удари, които някога са се появявали, са били по други причини - накрайника на волана, топката. При смяната им тишината е пълна. Как се проявява почукването?

Моля, влезте ТУК или се регистрирайте ТУК, за да видите връзките!

Съдейки по Logan, там няма дрънкане.

Сега тъкмо се върнах от гаража, измих колата и тъй като започна такъв разговор реших едновременно да дръпна ръчната спирачка!

отне 15 минути. Окачих едното задно колело с крик, свалих пластмасовия капак на ръчната спирачка, той е прикрепен към един винт отстрани на задните пътници.

Дръпнах една гайка с ключ на 10, която стяга кабела на ръчната спирачка до момента, в който обувката започна леко да се вкопчва в спирачния барабан. Карайте, разликата е прилична. Спирачките започнаха да задържат веднага, без да потъват педала, се оказа добре!

Ръчната спирачка вече отнема директно от първото щракване, около 3-4 щраквания до пълно разтягане.

Не издърпваме ли автоматично кабела на ръчната спирачка? Не, трябва да регулираме.

Ръчната спирачка вече отнема директно от първото щракване, около 3-4 щраквания до пълно разтягане.

При толкова стегнат монтаж няма ли накладките да се износват по-бързо или да залепват по-често през зимата? Препоръчва се 7-8.

По принцип има много записи за разглобяване на апарати, но всяка ръжда е уникална по свой начин.
Миналата седмица започнах да забелязвам, че задното ляво колело се загрява и колата се търкаля лошо в неутрално положение. Виновен беше шублерът. Първоначално си помислих, че е в направляващите, но когато започнах да го разбирам, се оказа, че са в перфектно състояние, но буталото изобщо не се върти както трябва. Наложи се да го сваля от колата и да го завлека до менгемето. Под мишницата дойде вилица за избиване на топки, а дръжката й се оказа точно до ключ на 19.

така се получи да се отвие буталото

Веднага се сетих, че именно на това бутало се повреди багажникът при смяна на накладките. Мислех, че ще стане. Не се пренася. Това е резултатът...
Буталото се изчисти, но останаха няколко черупки, не дълбоки.

На куп реших да сменя ластиците, ремонтен комплект Sensa D4740

Свали лоста на ръчната спирачка, също има неприятности

но самият механизъм работеше без заглушаване. Вътре в буталото всичко е наред, така че не го разглобявах.

Оказа се малък ластик с пола на механизма на ръчната спирачка с тенекиена шайба вътре - старата беше внимателно извадена, а новата беше смачкана с глава 13

В резултат на това от комплекта останаха два малки пръстена, най-вероятно те са монтирани вътре в ръчната спирачка или буталния механизъм, не се качих в тях, т.к. няма следи от ръжда и всичко работи без заглушаване.
Потърпях малко повече с монтирането на лоста, на който се захваща кабелът на ръчната спирачка - по-удобно е да го монтирате вече на колата след изпомпване на системата с освободена ръчна спирачка. Удобно е да се монтира веднага, като кабелът на ръчната спирачка е закачен и пружината е монтирана в положение, така че пружината да е компресирана и дългото пинце на лоста да докосва ограничителя на шублера.
Сега ще следя прашниците, иначе е възможно да се блъсна в смяната на шублер.

Монтаж на връщащи се (регулируеми) пружини на накладки за Nissan Almera N16
Смяна на задните спирачни накладкиКомпоненти на задни дискови спирачни апарати 4 - - предпазен капак на направляващия щифт11 - - предпазен капак на направляващия щифт14 - - регулиращи подложки16 - - регулиращо уплътнениеВдигнете задната част на автомобила с крик и го поставете върху подпорите. Свалете задните колела.Дайте болта на дросела и откачете спирачния маркуч от апарата. Запушете края на маркуча, за да предотвратите навлизането на мръсотия в хидравличната система и да сведете до минимум загубата на спирачна течност.Свалете болта на долния направляващ щифт, завъртете шублера нагоре и го извадете от горния водещ щифт.Свалете фиксиращия пръстен на багажника на буталото.Притиснете дървен блок към анкерите на подложката на корпуса на шублера и леко изстискайте буталото от цилиндъра на шублера, като приложите въздух под ниско налягане към порта на хидравличния маркуч на тялото на шублера.Прекомерното налягане на въздуха може да доведе до изтласкване на буталото с висока скорост, което да доведе до нараняване и повреда на буталото. Извадете багажника от буталото и извадете чашата на буталото от цилиндъра.Използвайте тъп инструмент, за предпочитане от пластмаса или дърво, за да премахнете маншета. Извадете компонентите на обувката от анкерната скоба.Промийте цилиндъра и буталото на апарата с чиста спирачна течност.Проверете отвора на цилиндъра за кухини, корозия, признаци на износване и повреди. Сменете корпуса на шублера, ако е необходимо.Малките несъвършенства могат да бъдат отстранени с фина шкурка.Проверете буталото за кухини, корозия, признаци на износване и повреди. Сменете, ако е необходимо.Не се опитвайте да полирате буталото с фина шкурка, тъй като това ще повреди покритието. Проверете състоянието на компонентите на обувката, направляващите щифтове и анкерната скоба. Сменете дефектните части.Изхвърлете всички гумени компоненти, извадени от модула на шублера.Смажете новото уплътнение на буталото и багажника с гумена грес и поставете уплътнението в канала на цилиндъра. Уверете се, че маншетът е поставен правилно в жлеба - не трябва да се усуква.Поставете багажника върху буталото и смажете последното с чиста спирачна течност.Напълно потопете буталото в цилиндъра на шублера и закрепете багажника в жлеба на ръба на цилиндъра, закрепете го със задържащия пръстен.Монтирайте компонентите на обувката в анкерната скоба.Закачете балансира към шпилка на колелото и измерете силата на съпротивление. Запишете резултата от измерването. Проверете регулирането на предварителното натоварване на лагера на колелото, ако е необходимо.С помощта на циферблат, прикрепен към предния компонент на окачването с буталото, притиснато към крайната повърхност на спирачния диск, измерете количеството изтичане на диска. Ако резултатът от измерването е извън обхвата, смилайте диска или го сменете.С помощта на шублер измерете дебелината на спирачния диск в няколко точки по протежение на генератора. Ако е необходимо, заточете диска или го сменете.Смажете новите протектори на водещите щифтове с гумена смазка и ги плъзнете върху щифтовете.Плъзнете корпуса на шублера върху горния направляващ щифт и го завъртете надолу върху спирачните накладки. Монтирайте и затегнете с необходимия въртящ момент болта на долния направляващ щифт.Свържете спирачния маркуч към апарата и затегнете съединителния болт с необходимия въртящ момент.Обезвъздушете хидравличната спирачна система.Натиснете педала на спирачката за пет секунди.Освободете педала и завъртете главината на предното колело десет оборота.С помощта на стоманена площадка измерете въртящия момент на съпротивлението на главината при завъртане.Извадете първото измерване от второто, за да определите силата на зацепване на спирачката. Максимално допустимата стойност е 5,7 kgf, ако е надвишена, намерете заседналите компоненти и направете необходимите ремонтиРеших да споделя опита си, може би ще е полезен, много дълго търсих в гугъл и не намерих нищо по темата за най-болезнения въпрос, а именно инсталирането на задържащия пръстен на червея. Ще става дума за ремонт на задния апарат на N16, рестайлинг.Не съм професионален механик, аз съм просто любител, който се учи по пътя Изображение - Nissan almera n16 DIY ремонт на преден апарат

Подходящ за ремонтен комплект D4848C

Може да се вземе навсякъде, където угондо, екзистенциал, евроавто. Дали е подходящ за вас или не - не можете да кажете, но аз го инсталирах на поддръжката 44011-BM40A, дойде след 2003 г., ако не се лъжа, лявата е, така:

По-късно ще направя пълен доклад, но ще обърна повече внимание на основния проблем, който възниква - това е свалянето и монтажа на задържащия пръстен, който държи червяка на ръчната спирачка.

Така че, лесно е да премахнете пръстена с помощта на най-евтиния теглич, който може да се купи в хипермаркетите Okay, изглежда така:

Можете да го купите за 150 рубли и той наистина пълзи и много лесно ви позволява да премахнете пръстена, въпреки че е за еднократна употреба и почти се срутва след употреба

Препоръчително е предварително да го разклатите, за да пасне по-лесно)

И така, сега нека поговорим за инсталацията. Страдах с него 2 дни, вкарах пръстена в стеснението и се опитах да го натисна в жлеба, но не се получи, докато не разбрах едно просто нещо, докато гледах червея: въпреки факта, че беше натиснат, трябва да се компресира още повече за монтиране на пръстена, вътре има пружина!

1. Инсталирайте пръстена сякаш в стеснение, но в същото време той няма да скочи в жлеба:

2. Стиснете пружината вътре в червея. Така че, за компресия е подходящ домашен дизайн, който може да бъде направен от голям болт, две ъглови скоби, 3 гайки и глава 16-19. Всичко беше закупено за една стотинка в Leroy Merlin:

Просто затегнете гайката, която избутва главата и стиснете червея.

3. Правим някаква кука от телта и натискаме пръстена в жлеба, той ще скочи още оч лесно.

4. Събираме всичко, няма повече тънкости

Дано да е полезно на някого

всички поздрави момчета помагайте. смених предните накладки, извадих водачите за да ги почистя и смажа, но не се сетих коя къде беше, различни са едната с нарези а другата с пластмасова въртяща се втулка, еднакви са по размер, но аз не помня кой е поставен.

Мисля, че няма да ги вмъкнете по друг начин, отколкото трябва.

факт е че и на двете колела ги слагам по различен начин

до tolik77: Проверява ли се тяхната производителност?

ускорено до 100 o рязко забавено, като без промени.

до tolik77: Не става дума за рязко спиране, а за това как накладките ще се отдалечат от спирачния диск. Проверете нагряването на колелата.

към vitalliy: ако се съди по профила, това е Nissan Almera 1999г.

Премахнах удара на шублера в моя n15. Пробих с бормашина на 8.2 и пъхнах пръсти от деветката. Дойде веднага.

_{Информативно! (Добавено към бързо търсене)}

до Сокол: В този случай описаният по-горе метод е точно за вас.

до месир:
Има n15, аз имам n16. Няма разлика?

до Сокол: Съжалявам, загубих го от поглед. Има разлика и този метод няма да работи за вас.

Трябва да отбележа, че на N16 вече има луфт в водачите и липсата на удари се дължи на специална смазка, която в крайна сметка губи свойствата си, изсъхва и изчезва.

Съветвам ви да разглобите и почистите всичко от стара грес.Завийте кърпа върху тънка дълга отвертка и преминете през дупките в водачите.