Ремонт на кормилната рейка Opel astra g сам

Нова релса на обичайната цена - в района на 28-29 хил. За 19 можете да вземете реставрирана. Това НЕ Е НОВА релса, а преработена. Разликата между нов и реставриран е ясна според мен.
Публикацията е редактирана от Crusher: 09 ноември 2014 - 00:05

• Благодаря
• Не благодаря

Никито Самара 23 април 2009 г

• 

• Благодаря
• Не благодаря

приятел 24 април 2009 г

цитат въпроси:
1. Има ли проблем с релсата? Възможно ли е това да е проблем някъде в кормилната колона (например паякообразните валове)?
Започнете просто, вероятно това са:
- напречната част на междинния вал на кормилния механизъм;
- разхлабете прищипния болт на междинния вал с входящия вал на кормилния механизъм
2. Ако има почукване в шината, можете ли да опитате да го отстраните с регулиращия болт? (ако разбирам правилно, тогава болтът на снимката е просто отговорен за пропуските)? Или не трябва?
Точно ТОВА болтът не трябва да се дърпа, той е отговорен за аксиалното движение на входния вал на кормилния механизъм и осигурява предварително натоварване на лагера на конусния вал (както на "класическия" главина). По правило това е безпроблемна връзка и не трябва да се качвате там. Ако има силно желание за затягане на сдвояването в чифт "релса - кормилна ос" - ще го напиша на лично, твърде дълго и мрачно.
3. Колко дълго ще живее поне приблизително? няма течове.
Почукването трябва да бъде премахнато. Мисля, че няма пряка връзка с теча, но увеличаването на износването в двойката ще напредва

Танос 09 май 2007 г

SinoMZ 10 май 2007 г

Lordi 10 май 2007 г

Танос 11 май 2007 г

Танос, така че миня в гаранцията. Помнеха ме по някакъв начин.

Гаранцията беше премахната. Тя вече не е на склад. Не мога да карам обикновена кола.

А при спиране има ли някаква вибрация?
В никакъв случай не регулирайте шината!

Без вибрации! Нищо не чука на скорост! Само при завой на място! В сервиза ме товарят на нова релса. Изобщо регулирано ли е?

SinoMZ 11 май 2007 г

Гаранцията беше премахната. Тя вече не е на склад. Не мога да карам обикновена кола.
Без вибрации! Нищо не чука на скорост! Само при завой на място! В сервиза ме товарят на нова релса. Изобщо регулирано ли е?

По принцип се регулира от регулираща гайка, чифтосваща се на зъбите, но има много различни но.
от релсата може да почука не само по зъбите, но и поради счупени опорни втулки
Променено: SinoMZ, 11 май 2007 - 16:07

PP знаци за износване
1. При спиране колата кара надясно или наляво
2. Когато колата се движи с ниска скорост, има люфт при шофиране
3. При завой, почукване, придружено от вибрации на кормилното управление

Ако се спука при завъртане на място - това е опорен лагер!
Проверете дали релсата тече (по ниво) или визуално течността се събира върху палета.

P.S.
Ако някой смени рейка, дай финансов отчет АД.

SinoMZ 11 май 2007 г

PP знаци за износване
1. При спиране колата кара надясно или наляво

С това твърдение не се аплодира, кормилната рейка няма нищо общо с това

Танос 11 май 2007 г

Виждал съм разкъсвания - при завъртане на волана на място (без да се движи), или при много ниска скорост и голямо извиване на волана, особено през зимата. сега изглежда не се спазва
но за услугите и Fortune и KHRP и Stolichka казаха, че няма проблеми с кормчия

Качи се в интернет. за самообразование. навсякъде казват, че релсата не се регулира и минималният люфт е приемлив. Трудно за вярване. Пробегът е твърде малък.

С това твърдение не се аплодира, кормилната рейка няма нищо общо с това

Съгласен съм, че в случая рейкът няма нищо общо с това.

С това твърдение не се аплодира, кормилната рейка няма нищо общо с това

Освен това! че при счупена релса под товар а именно спиране се образува положителен палец, а при спиране в зависимост кое калисо е вдясно или вляво гледа в тази посока и води. В същото време колата дърпа толкова слабо, че не се усеща това на стандартното окачване, освен че релсата е пълна с 3,14 здеца.
Променено: Соломон, 11 май 2007 г. - 16:38 ч

Танос 11 май 2007 г

PP знаци за износване
1. При спиране колата кара надясно или наляво
2. Когато колата се движи с ниска скорост, има люфт при шофиране
3.Почукване при завой, придружено от вибрации на кормилното управление

Ако се спука при завъртане на място - това е опорен лагер!
Проверете дали релсата тече (по ниво) или визуално течността се събира върху палета.

P.S.
Ако някой смени рейка, дай финансов отчет АД.

Новата релса струва 7000гр. сритам задника.

Съгласен съм с такова бягане, че е твърде рано за релсата да бъде.

7000 е сервоуправление надявам се.

Танос 11 май 2007 г

момчета! 30 000 пробег! Имах 250 000 км на предишната си кола Kadett E! Нямаше почуквания! Смених само найлоновата втулка.

Съгласен съм с такова бягане, че е твърде рано за релсата да бъде.

7000 е сервоуправление надявам се.

CCC! Пълен комплект и комплект.

По принцип се регулира от регулираща гайка, чифтосваща се на зъбите, но има много различни но.
от релсата може да почука не само по зъбите, но и поради счупени опорни втулки

Не греша на втулките. Чука в областта на червея.

SinoMZ 11 май 2007 г

Просто смених накрайниците и накрайниците наведнъж и нищо не чука

Не ми казвай, вариантът е реален. Колата ми беше тествана в два сервиза, момчета на които имам доверие. Казаха, че всичко е наред по телфера, но при ниска скорост се чука по дупките. Няма нищо повече освен релсата.

Sasha_on_Astra, +1, имам и евтина доставка и гаранция за управление

Мисля, че е добре да прочетете отново споразумението за гаранция и да доставите „бирата“ на гаранта.

Sasha_on_Astra, +1, имам и евтина доставка и гаранция за управление

Мисля, че е добре да прочетете отново споразумението за гаранция и да доставите „бирата“ на гаранта.

Въпреки че ако TO1 и 2 не преминаха, тогава всичко е ясно

NaZaR-Лвов 30 март 2009 г

Не ми казвай, вариантът е реален. Колата ми беше тествана в два сервиза, момчета на които имам доверие. Казаха, че всичко е наред по телфера, но при ниска скорост се чука по дупките. Няма нищо повече освен релсата.

тук също нещо чука на ниска скорост, релсата е изтеглена на една трета от оборота.

тук също нещо чука на ниска скорост, релсата е изтеглена на една трета от оборота.
очакван ефект 0

Това означава, че са били напразни.
Ако нещо чука в предното окачване на Astra-G при движение през неравности при ниски скорости, то в 95% от случаите виновни са стабилизаторите.

Kudinnw 30 март 2009 г

Това означава, че са били напразни.
Ако нещо чука в предното окачване на Astra-G при движение през неравности при ниски скорости, то в 95% от случаите виновни са стабилизаторите.

Помня купчината от стелажите много добре. Натив чукна след дъжд на 95т.км, сложи сакс с всички реални холограми, чукна ляво след 3т.км, (без дупки) веднага след тази зима и само на неотопляно окачване (газ излезе)
Купих GM, но чакам да се изравнят пътищата от булдозери, ако колата не се разпадне
Променено: КИРИША, 30 март 2009 г. - 21:48 ч

NaZaR-Лвов 31 март 2009 г

Това означава, че са били напразни.
Ако нещо чука в предното окачване на Astra-G при движение през неравности при ниски скорости, то в 95% от случаите виновни са стабилизаторите.

Включих стабилизатори. аз съм заменил
Променено: NaZaR-Лвов, 31 март 2009 г. - 07:49 ч

ViCo2 31 март 2009 г

И така, при ниска скорост, на дупки, се чука по волана!
Ако хванете здраво волана с ръце 🙂 не се чука !!

Първи майстор: - Затягане на кормилното управление (с малък болт) - резултатът е 0.
Втори майстор: - кардан. Смених, чукът остана (стана малко по-малко, IMHO карданът е нов)
Трети майстор: - Смяна на кормилната рейка. - променено днес 🙂 (не питайте цената) ЧУКАНЕТО ОСТАНА.

Остава само самата колона - няма какво повече да се промени! Значи това е.

И така, при ниска скорост, на дупки, се чука по волана!
Ако хванете здраво волана с ръце 🙂 не се чука !!
Натиснете надолу до дъното.

Първи майстор: - Затягане на кормилното управление (с малък болт) - резултатът е 0.
Втори майстор: - кардан. Смених, чукът остана (стана малко по-малко, IMHO карданът е нов)
Трети майстор: - Смяна на кормилната рейка. - променено днес 🙂 (не питайте цената) ЧУКАНЕТО ОСТАНА.

Остава само самата колона - няма какво повече да се промени! Значи това е.

Гледал ли си самите крушки с кормилните накрайници? които се завинтват в шината
Заради гумената лента на стабилизатора (20гр) смениха пода на шасито, (имаше само стелажи и лостове с цилиндри), но самата гумена лента не беше сменена, поискаха смяна на стелажите, изпратиха ги до разклащане (е, за чужди пари можете да експериментирате, като бутнете части + работа).
Изчакайте, преди да отидете при капитана, за да се качите под колата сам.

Владимир Дубик 01 април 2009 г

Това означава, че са били напразни.
Ако нещо чука в предното окачване на Astra-G при движение през неравности при ниски скорости, то в 95% от случаите виновни са стабилизаторите.

+ 1
Имаше същите симптоми като автора. Интелигентен майстор - приятелят ми диагностицира колата и каза, че когато колата ми е минала 200 000 км, не е имало нужда да въртя настройката на релсата, но проблема е в гумените ленти на стабилизатора и щангите. Смяната на пръчките не е сложно нещо, но без да сменяте гумените ленти - добре е - 0. Смяната на гумените ленти е скъпоценен камък, трябва да пуснете носилката - иначе няма да пълзите. На цена - пръти и еластични ленти - 270 UAH. Работи по подмяна - 150 UAH.
Останах доволен от резултата.

Танос 09 юни 2009 г

В гаранция смениха nemeryannom и релси и високоговорители. Времето на появата на дефекта (чукане под краката) обикновено е първите 50 хиляди.
"Суров", недомислен механизъм. Това твърдят военнослужещите. Първите жертви са шофьори, свикнали да въртят волана на място. Това абсолютно не трябва да се прави! Електрическият усилвател на волана се активира според скоростта. Повече скорост означава по-малко движеща сила. Най-голямо натоварване е при паркиране и завиване на място. Германците съветват да не се претоварва усилвателят и да се прави всичко в движение. Собствениците на тези автомобили ще потвърдят, че при скорост над 100 воланът става забележимо по-тежък, сякаш ограничава маневрата и е стабилен в положение „нула“, което позволява дори да бъде почти освободен, без да се отклонява и напуска колата от платното. Това е полезно при дълги, високоскоростни пътувания по автобана. И при каране на първа предавка е измамно лека.

Защо веднага замяна?
Не може да се ремонтира при условия на обслужване?
Добре, германците не са господско нещо
А ние имаме? Нещастно. или е по-лесно да сложиш нов естествено е по-лесно защо да си заблуждаваш главата скоро ще дойдем да сменим предната част на колата и задната.
Термостат, значи с корпус, колесен лагер с главина, климатика е просто нов и т.н., за германец цените са още нормални, но при нас тези цени са в евро

zx1812 10 юни 2009 г

Електрически усилвател на волана

Ще коригирам малко: Авторът има електрохидро на астрата.
Съгласен съм, че е лошо възпитание да се маже волана на място, освен ако не е абсолютно необходимо. Завъртайте само с въртящи се колела.

Демонтиране и монтаж на мястото на монтаж на кормилния механизъм

2. Изключете отрицателния кабел на акумулатора и го поставете далеч от клемата.

3. За да получите достъп до кормилния механизъм, разхлабете фиксиращия болт и плъзнете гърлото за пълнене на двигателно масло/тръбата на измервателната пръчка настрани.

4. На помпата на сервоусилвателя на волана почистете зоната около фитинга на захранващия маркуч. Разкачете гайката на съединителя на маркуча от тялото на помпата, след това запушете порта на тялото на помпата и края на маркуча, за да предотвратите навлизането на мръсотия в системата.

5. В пространството за краката от страната на водача на автомобила, свалете шумоизолационния панел от под предния панел ("табло").

6. Сгънете назад постелката, за да откриете гумения багажник в основата на междинната кормилна колона. Сгънете капака назад и извадете долния щипков болт от универсалната шарнира. В точката, където междинният вал се свързва с горния вал на кормилната колона, разкачете долния щипков болт от универсалната шарнира. Извадете междинния вал изпод предния панел ("табло").

7. В точката, където валът на кормилната рейка излиза от преградата, отстранете задържащите винтове от вдлъбнатата метална капачна плоча и повдигнете капака, като премахнете уплътнението, масленото уплътнение и гумената втулка. Проверете уплътнението за признаци на износване или повреда и го сменете, ако е необходимо.

8. Свалете декоративните капачки на колелата и разхлабете болтовете на колелата. Включете ръчната спирачка, след това повдигнете предната част на автомобила, като го монтирате на опорите на оста и свалете предните колела (вижте раздел Крик, теглене и смяна на колелата).

9. Отстранете задната част на заключващото устройство на арката на дясното колело (вижте Работи на Главата на тялото).

10.Разкачете върховете на кормилните щанги от кормилните щанги на кормилната система (вижте Раздел Премахване и повторно инсталиране на върховете на кормилните щанги).

11. Където е възможно, разкачете горния монтажен болт на подрамата от щангата на арката на колелата.

14. Издърпайте надолу свободните краища на предварително изключените хидравлични маркучи, след това извадете кормилната рейка от опорните точки и я извадете през дясната арка на колелата, като същевременно, за да избегнете захващането им за рейката, преместете кабелните снопове настрани.

Не затягайте контрагайките, докато не се провери центровката на колелата.

Монтирането на кормилния механизъм на място може да се извърши в обратен ред на отстраняването, като се вземат предвид следните точки:

b) Уверете се, че монтажните болтове на кормилната рейка са затегнати с необходимия въртящ момент.

в) Когато монтирате нови накрайници на напречна кормилна щанга, уверете се, че те са регулирани на същата дължина като старите напречни щанги, измерени преди отстраняването.

d) Като спазвате необходимите сили на затягане, свържете върховете на кормилните щанги към кормилните кокалчета на кормилната система (вижте раздел Демонтиране и монтаж на върховете на кормилните щанги).

е) Затегнете с необходимата сила болтовете на карданната на междинния вал на кормилната колона.

е) Напълнете и изпомпайте хидравличната система, като използвате течност от необходимия клас (вижте раздел Изпразване, пълнене и обезвъздушаване на кормилната система).

g) Свържете отрицателния кабел на акумулатора и стартирайте двигателя, след което проверете кормилната система.

h) Проверете сближаването на колелата, ако е необходимо, направете настройката (раздел Регулиране на ъглите на колелата - обща информация). Накрая затегнете контрагайките на кормилното звено.

i) Извършете последна проверка дали всички фитинги на маркучите са здраво закрепени по време на работа, след което проверете отново нивото на течността в резервоара.

Гледайте интересно видео по тази тема