Ремонт на ръждясали крила Направи си сам

Добре дошли в блога my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Нека поговорим за подмяна на задните арки на автомобила. Задните арки на някои модели автомобили са слабо място, лесно се корозира. Има опции, когато можете да "излекувате" ръждата, без да сменяте арките, но като правило собствениците на автомобили дърпат до последно, когато са необходими драстични мерки. Необходимостта от подмяна на задните арки възниква, като правило, поради тяхната корозия. В такива случаи остава само да отрежете целия ръждясал метал и да заварите на негово място нов, неръждясал сегмент. Как да направите това и какви тънкости трябва да вземете предвид. Нека разгледаме всичко подробно.

Първо, трябва да определим границите на корозираната зона. За да направите това, трябва да почистите старата боя на място, където се вижда ръжда. Аутопсията, както се казва, ще покаже какво има под боята. Необходимо е да се почисти, като маржът се оттегля от зоната с корозия към зоната с нормален метал. Аутопсията обикновено разкрива, че има много повече ръжда, отколкото се вижда.

След това трябва да отрежем целия корозирал метал. Използваме "мелачката", нарязваме всичко до чист метал. След като ръждивият сегмент бъде отрязан, обратната страна на останалия непокътнат метал трябва да се провери доколкото е възможно. Защо имаме нужда от това? Случва се, че предната част на частта не съдържа корозия, но на обратната страна всичко е много по-тъжно. Обикновено просто трябва да увеличите малко площта на рязане, за да заварите ремонтния сегмент към добрия метал от двете страни.

Изрежете сегмент на задното крило Арка самостоятелно изработена от ламарина

По-нататък до нас трябва да вземете ремонтна вложка някъде за заваряване и възстановяване на арката. Тук можете да изберете следните опции:

1. Вземете желания сегмент от задното крило на донора.
2. Вземете необходимата част от новия ремонтен панел за задното крило (ако има такъв в продажба за ремонтирания модел автомобил).
3. Изрежете желания сегмент от ламарина (обикновено от ненужен панел на тялото). Всичко зависи от това каква форма се нуждаете от сегмента. Ако е изрязана голяма част от арката със сложни форми, кант, тогава, разбира се, е по-добре да вземете и изрежете подобна част от крилото на донора. Отново зависи от цената на задното крило на определен автомобил. Въпреки сложността на формите, също така е възможно да огънете желания сегмент от, например, ненужен качулка. Ако сложна форма не се получи, тогава можете да направите сегмент от няколко по-прости, като ги заварите заедно.
4. Друг вариант е да вземете желания сегмент от ново или използвано предно крило. При повечето модели автомобили предните и задните калници са сходни по форма. Предното крило обикновено е по-евтино и по-лесно за намиране от задното крило. По този начин вземаме желаното „парче“ от предното крило и го настройваме към задното.

Заваряване на домашна арка Нов ремонт арх Предният калник е подобен по форма на арката на задния калник.

Как да изрежа пластир от ламарина до желаната форма?

Можете да приложите този метод. Вземете картон, облегнете го върху изрязаната зона и границите на изрязаната зона ще бъдат отпечатани върху него.Сега можете да изрежете печат от картон по тези граници и да използвате този печат, за да изрежете необходимия пластир от метал. По-добре е леко да увеличите границите на метала, който се изрязва, тъй като той ще трябва да бъде заварен с припокриване.

Заваряване на ремонтната вложка

Следващата стъпка е да заварите ремонтната вложка. При заваряване не трябва да прегрявате метала. По-добре е да заварявате с точки, като започнете от единия край на пластира, след това заварявате с точка от другата страна и на интервали, след което намалявате интервала. Въпросът е, че металът не води твърде много.

След заваряване трябва да почистите шева от оксиди и да смилате заваръчния шев.

Защита на заваръчния шев

След това трябва да защитите шева от корозия. Един вариант е епоксиден антикорозионен грунд. След като почвата изсъхне напълно, трябва да я смилате, без да я търкате в метала, след което можете да нанесете шпакловка.

Задната страна на заваръчния шев също е важна за защита. За това можете да използвате антикорозионни грундове в аерозолни кутии. Най-важното е да стигнете до задната страна. Ако няма достъп, тогава можете да използвате кутия с дълга тръба и дюза върху нея. Един от тези варианти е "Movil". Много удобен дизайн. Можете да пълзите в скрита кухина, като поставите тръба в малка дупка. Movil не е най-добрият вариант за защита от корозия, но тръбата на дюзата може да бъде адаптирана към всяка друга защита в аерозолна кутия.

След това можете да пристъпите към окончателното отстраняване на шпакловката, грундиране с акрилен грунд, подготовка за боядисване и същинското боядисване.

Този материал ще ви помогне да научите повече за това как сами да ремонтирате автомобил и да премахнете корозията от него.

Виждаме до какво може да доведе едно просто нанасяне на боя със спрей върху неправилно подготвена повърхност. След известно време такова боядисване ще се прояви във всички тънкости. Типът кола, в този случай, ще бъде далеч от ярък.

Обикновено корозията започва да се проявява в точките на контакт между частите. Изглежда, че в нашия случай всичко беше покрито с пръст, но все пак корозия проникна направо. Това потвърждава, че технологията за подготовка на повърхността не е спазена напълно. В същото време веднага можете да видите разликата в местата, където са били покрити с епоксиден грунд, тук няма ръжда.

На тези места, където има дупки, например, както в нашия случай, на арките над колелата, няма смисъл да ги почиствате или да се опитвате да ги възстановите. Такива части просто трябва да се сменят. Ако искате да смилате нещо, тогава трябва да го направите на място, което е понесло най-малко корозия.

Ще бъде интересно да разгледаме подробно корозията. Така изглежда местното място на неговото проявление на крилото. Възникна дефект в центъра, който се превърна в мястото, от което тази изненада започна да расте за всеки шофьор. Отворихме такова място и ще се опитаме да разберем какво има вътре. Можете да видите много пясък, сол и други вещества. Удивително е как през толкова малка дупка, дефектът, за който говорихме по-горе, толкова много мръсотия прониква вътре.

Нека се опитаме да разгледаме и друг дефект в по-висока разделителна способност, който в нашия случай е драскотина. Виждате, че пясъкът вече е започнал да влиза под лака и под земята. Всъщност драскотината изглежда малка, но видяхме, че същата корозия вече е започнала да се появява в нея.

Защо разглеждаме толкова подробно причините за възникването и самия дефект под формата на корозия? Това всъщност е доста интересен въпрос, защото преди да започнете работа, трябва да разберете какво е корозия и тогава ще бъде по-добре да разберем как да се справим с нея. Основната причина за възникването му са солта и пясъка, попаднали в този център и които задържат влагата.

Премахнахме крило, което ще ни помогне да обясним причините за корозията. На крилото виждаме корозия в точката на контакт с друга част. Често разпространението му се дължи на обичайния мързел за отстраняване и обработка на крилото. Вторият вариант е, че крилото все още може да бъде свалено, обработено с пръст, покрито с боя, като работата е свършена.

Но след месец-два корозия започва да се появява отново. В този случай възниква предположението, че или материалите са били обобщени, или работата е била извършена лошо. Но всъщност причината е друга: виждате, че корозията започва да се проявява отвътре.

И сега можете да си представите, ако погледнахме в увеличен изглед на един малък мехур и видяхме колко мръсотия има в него, а след това на мястото, където има постоянно пясъкоструене от колелата (можете дори да видите колко пясък има в крило), колко мръсотия може да се натрупа там. Ето защо, преди да започнете да обработвате предната част на крилото, винаги е необходимо преди всичко да се уверите, че обработите източника на корозия.

Всъщност въпросът на снимката. Проблемът е не само в неестетична форма, но и във факта, че задната броня започна да пада и пластмасовите защитни опори (вътре в крилото) изпаднаха.
По някаква причина само задните калници и праговете на задните врати (от двете страни) започнаха да ръждясват. На други места, дори където имаше драскотини и гуми, няма ръжда.

Прагът е ръждясал, крилото, изглежда, все още не е през и през 🙂

От сервиза казаха, че „можете да готвите, но не с тях, тъй като наблизо има тръба за газов резервоар“.

Автомобил Nissan Almera 1.6 (1999 г.).
Всички съвети и предложения ще бъдат оценени.

Мога да ви предложа да направите всичко според ума си за 20 000 рубли. с местна живопис
такава е новогодишната версия

но не ви съветвам да се занимавате със скулптура и гледката няма да е същата, а надеждността не е на ниво

"Новогодишна версия" - имах предвид, че цената е по-правилна, разбира се, да купя ремонтни комплекти за арки и да ги заварявате
след това боядисвайте професионално
абсолютно не е необходимо да премахвате резервоара за това, достатъчно е да разглобите гърлото за пълнене
би било по-лесно процедурата да се опише по-подробно с оглед на живо на щетите

Предлагам ви тази опция)

ако искаш от векове го смени с парче от разглобяване.Парче праг + крилна арка (крило) ще струва 3000-7000р.

Подмяната ще ни струва 7000r.,
пребоядисването ще ни струва 4000r.

Намирането на част е въпрос на един ден, ние сме готови да я намерим според данните на автомобила: година на производство, модификация

Е, за 5 години - това на практика е "от векове" всяко "попие-маше" няма да издържи 5 години,

но ако усвоиш - всичко ще е супер като ново

Купете и заварете ремонтни арки. Не са скъпи.

Цена на работа за 1 крило = 3500 рубли. (тенекия) + боядисване на крило и отвор = 7 500 r.

На 11-годишен 2105 направих следното. Освен това имаше такава дупка:

Първо, имате нужда от топъл гараж (през зимата). Сега за процеса.

1. С бормашина с метална четка във формата на корона премахваме напълно ръждата до нещо подобно:

Между другото, от другата страна на колата беше по-подобно на твоя случай, ето резултата от почистването:

2. Сега вземаме фибростъкло (някои хора използват найлонови чорапи, но аз няма да го препоръчам), изрязваме го така, че да повтаря контура на почистената "дупка" с надбавка от 1-2 сантиметра. Обезмаслете повърхностите около "дупката" със спирт.

3. Намазваме стъклената кърпа със специално автомобилно епоксидно лепило (двукомпонентен вонящ боклук в кутии), залепваме го на мястото на дупката, изглаждаме. Няма нужда да се опитвате да постигнете желаната форма веднага - основното е, че залепената тъкан не е "извита" навън от оригиналния профил на тялото.

4. След три часа гледаме резултата. Ако тъканта е силно огъната, повторете процедурата върху залепения слой. Вторият слой ще се изглади лесно. Когато залепвате втория слой, опитайте се да дадете на тъканта такъв профил, така че след нанасяне на минимум шпакловка.

5. Чакаме три часа, докато изсъхне. След това вземаме двукомпонентна замазка и правим партида.Без да се замисляте (в противен случай ще се втвърди), нанесете масата със шпатула върху залепеното фибростъкло по такъв начин, че да пресъздадете оригиналната геометрия на мястото, което ще се ремонтира. По ръбовете на плата трябва да "излезете" с шпакловка върху метала, за да се виждат добре краищата на плата.

6. На следващия ден взимаме бормашина с дюза-кръг, върху която е фиксирана деликатна кожа. Шлайфаме повърхността по такъв начин, че да стане почти гладка и преходът от шпакловката към метала на тялото да стане минимално забележим (не я шлифирайте до фибростъкло - само ще се влоши).

7. Избършете и обезмаслете повърхността, нанесете грунд (с помощта на спрей на разстояние 30-40 см) на два слоя. Направете почивка за 20 минути между слоевете. След няколко часа след грундирането вземаме кутия боя и нанасяме точно тази боя върху мястото, което се ремонтира.

мотивацията не е правилна. Никога не съм чувал, че част от частта ще бъде заменена с пластмаса. Само цялата част.

Ако помислите малко, е съвсем очевидно, че заварената връзка от два метални листа е малко по-надеждна от залепването. дори и да е силно рекламиран поксипол. Струва ми се, че нитовете ще бъдат дори по-силни от епоксидно/полиестерно лепило.

Не знам какви специални автомобилни смоли, разделям ги на епоксидни и полиестерни. Първите изглеждат по-силни, вторите се втвърдяват по-бързо. Епоксидната смола обикновено се препоръчва да се обработва не по-рано от 24 часа след смесването. Полиестерът се "издига" с порядък по-бързо.

Следващо: "Когато залепвате втория слой, опитайте се да дадете на тъканта такъв профил,"
Не правете това.
Факт е, че при залепване на фибростъкло смолата играе ролята само на свързващо вещество, но не и на формиращ материал. Следователно смола трябва да има минимум, само за импрегниране на фибростъклото (предния път залепих бронята - при липса на фибростъкло използвах бояджийска превръзка, вид ефирна синтетика), но не и за образуване на обем. Смолата, като цяло, сама по себе си е крехко вещество, следователно в фибростъклото не толкова смола "работи" като пълнител.

Има смисъл да огънете желаната повърхност от нещо, преди да нанесете първия слой "фибростъкло", с марж от няколко слоя. За парче броня го огънах банално отвътре от метална мрежа от най-близкия строителен пазар. Решетка с квадрат 5х5мм. И върху него има няколко слоя от посочения материал, импрегнирани с епоксидна смола. След един ден може да се смила (въпреки че смолата е крехка, но здрава, по-добре е да се смила с машина, аз ходих "в черно" с почистващ диск на мелница. неравности, а след това алуминий или нещо подобно.

но съм съгласен с предишните говорители, че такъв "ремонт" е препоръчителен за продажба. В крайна сметка за себе си е по-добре да заварите пластира. или чрез изрязване от донора, или чрез регулиране на листовите парчета с последващо отстраняване на повърхността на шпакловката. С некриви ръце ще бъде по-надежден и по-издръжлив от епоксидните лепенки.

Да, между другото, има още един "домашен вариант": изрежете повредените парчета, но не заварявайте кръпките, а ги запоявайте.

и няколко снимки:
относно формата за залепване: (винтовете впоследствие се развиват, следите от тях са измазани)

за петна: отляво в процеса (това, което почти липсваше, следите от шевовете се виждат), отдясно резултатът (не обръщайте внимание на баланса на бялото, цветът е черен. 🙂

мина година и половина, докато (уф * 3) няма дупки.

shl праговете и кутиите бяха напълно ампутирани. 🙂

п.с. относно резервоара за газ. просто не искаха да отидат на сервиз. На Волга ми направиха заден калник и калник, резервоарът за газ беше банално свален за времето на заваряване, а тръбите бяха отведени настрани.

Потърсете по-малко шикозна услуга, която ще премахне резервоара за газ и намерете донор за разглобяване.

Е, ще го поема, защото Направих го само "за себе си" веднъж без опит и знания.

От тогава, между другото, колата минава през втората си зима (вече с нов собственик) и тези места не се раздават.

Олег, здравей! Моля, кажете ми дали ще постъпя както трябва... На вратата ми се образуваха три малки дупки (под фабричната виброизолация всичко е напълно ръждясало и в резултат на това 3 дупки, колата е на 3 години Калина2). Искам да ги калайдирам, да ги покрия с епоксиден грунд, след това да замазам с финишна шпакловка, да ги грундирам с обикновен грунд и да боядисам всичко. Кажете ми, ще направя ли всичко правилно на етапи?

Здравейте. Можете ли да ми кажете как сте пропуснали нета?

Методът разбира се е работещ, но чрез заваряване може да се направи 100 пъти по-бързо като разходи за труд.

тук не говорим за разходите за труд, а за надеждността и факта, че не всеки има заваряване

Кой ремонтира такива неща, тези, които го имат)))

Епоксидната смола няма да е по-добра?

Чичо Олежа, всичко е наред, но липсата на работно облекло на учениците е поразителна.
Един човек от Махачкала идва направо в уикенд яке в гаража

Никакви момчета с халат не ходят на и от работа

Интересно и полезно видео, освен всичко друго, както всички останали! Можете ли да използвате този метод на вратите в ъглите?

Много собственици на Premasya и други са запознати с този проблем. Като всяко заболяване, лечението е по-лесно и по-евтино в началния етап, като се избягва появата на проходни дупки. В противен случай ще се наложи трансплантация на донорски органи под формата на пластир на крилото. Да приемем, че при нас не всичко е толкова зле и изглежда така:

Вярно е, че това е Corolla от 2005 г. - Европейска, но същността е същата. Да видим какво може да се направи, ако има желание, топла стая и компресор с пистолет за пръскане, но няма пари или е жалко))). Ако някой не се интересува от тайните на ремонта на тялото, можете да отидете направо до края, където ще разберете как можете да предпазите арката от корозия.
И така, вземаме бормашина с теленен диск и почистваме подутата боя, внимателно гледаме, за да не остане ръжда под боята, в противен случай тези места ще се издигнат:

След това можете да почистите особено ръждясали места с мелница, но внимавайте - металът е отслабен и лесно се прави дупка. Почистваме прехода на боята към метала с шкурка, така че да няма рязка разлика във височината. Преходът се обработва правилно, ако слоевете грунд и боя са последователно видими:

За да ускорите процеса, можете първо да вземете по-груба кожа - зърно 80, след това да преминете към 120 и да завършите 240, като преминавате през зоната с всеки следващ абразив малко по-далеч от предишния. В същото време имайте предвид, че рискът от по-груб 220 няма да се затвори с почвата, така че не се изкачвайте далеч до него. Останалата повърхност се шпаклова с шкурка 600. По-удобно е да се работи с вода с фина шкурка, за да не се запушва абразивът, така че след това е необходимо да се изсуши обилно с проф. сешоар, особено каверни от корозия, може да се нагрее до 60-80 g, боята не се страхува от това. Избърсваме повърхността със салфетка с обезмаслител и шпакловка. Основната грешка на начинаещите при полагане е, че го намазват с дебел слой с надеждата след това да отрежат излишното с шкурка. Ще бъде правилно да нанесете 3-4 слоя последователно, като постепенно се доближавате до формата на повърхността, трябва да изглежда така:

Върху земята нанесете тънък слой от проявяващ се слой от всяка тъмна боя, удобно от спрей. Изсушената почва се разтрива с 600-800 шкурка с вода, развиващият слой ще покаже дали има дефекти. Останалата част е матирана с вода, шкурка 1000 и след това Scotchbrite. Резултатът е гладка матова повърхност:

Залепваме, обезмасляваме, избърсваме с лепкава кърпа от прах и може да се боядисваме.
Няколко думи за боите. Не ви съветвам да обмисляте консервите по принцип. И не само защото цветът не съвпада, такъв емайл не защитава лошо долните слоеве от влага. Ето защо е по-добре да вземете боя при избора на автомобилни емайли. Ще разкрия една от най-тайните тайни: нито един колорист не може да съответства на цвят на 100%. В тесните кръгове се смята, че 70-80% от съвпадението на цветовете зависи от колориста, останалото зависи от изкуството на художника. Той ще направи пробна боя, ако е необходимо, боядиса боята.Добрият бояджия никога няма да рисува части от край до край, прави се преход към старата боя, така че често вместо една част, трябва да рисувате две или дори три. В този случай трябваше да боядисам цялото крило, да направя прехода към вратата и бронята:

В резултат на това няма да има обезцветяване дори при изкуствено осветление. Срещали ли сте вероятно автомобили, които изглеждат нормално през деня, а вечер под лампа, сякаш части от различни автомобили?

Корозията на арката започва с увреждане на ръба от малки камъни, излитащи от колелото. За да не се изкачи отново след първата зима ръждата, е необходимо да се защити това място. Купуваме еластични ленти за защита на долния ръб на вратите за VAZ-08. Отрязване на излишното:

Намазваме ръба на крилото с антикорозионно добре от двете страни и слагаме ластик върху него, още веднъж го намазваме от вътрешната страна на крилото, за да не попадне водата под ластика. Отвън премахваме излишното с бензин, получавате тази красота:

Какви материали да използвате? Ще кажа това, сега няма откровено лоши материали, тези, които са по-скъпи, ви позволяват да съкратите времето за ремонт, по-удобно е да работите с тях, а качеството зависи главно от старанието и умението. Типичен представител на бюджетните материали е NOVOL. При спазване на технологията тя осигурява достатъчно качество:

Ето такъв ремонт, нищо много сложно, направете го!

Здравейте скъпа общност!

Както обещах вчера, ще публикувам публикация за това как, в условия на близко поле, да съживим ръждясал автомобил в детайли или дори в неговата цялост.

Какво искат много полово зрели граждани на своите 18-20 години? Точно така, колата. Всички ли имат достатъчно пари за нов? не. Така че го пропуснах и през 2005 г. щях да си купя Nissan Bluebird '89.

Състоянието беше външно, което технически, по принцип е нормално, но някой по-опитен другар каза това - „ако беше кон, бих предложил да го застреля“.

Има два варианта - или го дайте на служба за пълно свеждане на тялото до формата на Бог (по това време около 60-70 тр.) или го направете сами :)

След като събрах малко пари за лятото, взех си ваканция, получих още няколко "бойни" рани под формата на пробита дупка в задната лява врата и леко смачкана муцуна -

Отидох в дачата на чичо ми.

Предварително закупено:

1.боя - 3 литра (1 останал)

4.финишна замазка 1 кг (и купена още 1 след това)

5. шпакловка с фибростъкло - 1 кг.

6. разтворител - 5л. (за обезмасляване)

7. Забележка от 120 до 1200 грит.

От допълнителен инструмент бяха използвани компресор и полуавтоматично заваряване (да, да, без тези неща нямаше какво да се прави тук, за съжаление)

Какво още ни трябва? И това ще ни отнеме много време. Много търпение. Точност!

Да започнем с анализа на ненужни и пречещи елементи като оптика, дръжки, лайсни, брони.

Крилото е леко от това, което е променливо.

След това трябва да прецените мащаба на бедствието - ако колата е популярна и има много резервни части за нея - тогава, повярвайте ми, купуването, дори малко с косяци, но гнило приставка, ще бъде добър вариант.

И ако колата е рядка, не можеш да намериш резервни части и всички са в същото състояние като твоята, тогава се дръж тук, добро настроение за теб (C).

Ръждата е като кариес. Не е достатъчно да го „измазвате“ отвън. То трябва да бъде оттеглено. Части от двете страни.

Ако ръждата е преминала - трябва да поставите кръпки.

Пример за ръж на сегашната ми кола -

Разберете как да не го покриете с шпакловка, как да не го напръскате с трансдюсер - пак ви-го-зет.

И така, какво е ръждясало, но не до дупки - почистваме напълно.

Колкото по-добре го почиствате, толкова по-дълго ще живее.

Това, което е през, се изрязва. И заварете пластира. Е, или все още има такъв житейски как се занитва кръпка, но защото заваряване имаше - не го използвах.

След като уби повечето ръждясали -

МНОГО съжалявам за качеството на снимката, правени са на нещо като Nokia с 3.2 мегапикселова камера преди 10 години :)

Праговете са заварени от VAZ 2109.

Липсващите части по крилата и вратите са изработени от метал от счупени автомобили.

преди шпакловане, опитайте поне на око да "чукнете", да почистите заваръчните насипи и други изпъкнали части с мелница. Повярвайте ми, спестете много време.

Pre-matanuv шпакловка със 120-та шкурка (докато все още не ни пука, 120, 320 или 800). Да започваме.

Повърхност - обезмаслена и почистена от прах.

В идеалния случай - с такъв yermont - бъдете първият, който използва фибростъкло ("космат") шпакловка.

Но не прекалявайте! По-добре да нанесете 2-3 слоя, отколкото да изостряте излишния мазен първи слой през целия ден.

Още не е страшно, ако потъркаш малко в метала.

Изсъхва 30-40 минути на въздух (лято около 20 гражу).

След това вземаме 320-та шкурка и я разтриваме. Повърхността трябва да придобие форма, близка до фабричната. Но това все още не е финалната линия, тук все още се допускат малки нередности.

Волосянка, напомням, е трудна за заточване, но си заслужава! Между другото, трябва да заточите не с шкурка върху дланта, а върху блок - в противен случай ще направите дупки.

След това, доволни от междинния резултат, замазваме с финишна шпакловка. Тя, след като изсъхне същия половин час (може би малко повече - лесно е да се провери - надраскай го с нокът - не трябва да се търкаля, трябва да се надраска) перфектно шлайфа със същата 320-та шкурка върху пръчка. Между другото! не забравяйте да обезмаслите повърхността преди всеки слой (за това имаше 5 литра разтворител)

В резултат на това сварената и смачкана част придобива нещо подобно -

Отне ми ден и половина, за да намеря тази врата. Същото количество - на капака на багажника.

На калниците, качулката и така нататък всичко отне около седмица общо.

Нека ви напомня отново! Успех! Нито един от вашите недостатъци чрез боядисване и дори темболее лак НЯМА да бъде коригиран! А под лак, напротив, ще бъде още по-забележимо.

Така че, сър. След като замазваме цялата кола, следващата ни стъпка ще бъде грундът.

За това се нуждаем от компресор - не непременно скъп. не е задължително нов и пистолет за пръскане - също не е непременно скъп и нов.

Необходимо е да го грундирате, като предварително сте покрили всичко, което не може да се свали с вестник, покривен материал или нещо друго.

По принцип работата може да се извършва дори на улицата, но така, че да има минимум прах.

Трябва да го залепите внимателно, правите го сами!

И няма значение какво - с покривен материал от магазина за denyuzhku, или с вестник от пощенската кутия безплатно.

Желателно е грундът да се нанася в един слой. Един, не смел слой, но в същото време покриващ всичко в един цвят.

Преди грундиране - не забравяйте да обезмаслите всички повърхности!

Освен това - оставяме колата поне за един ден (ако изсъхва на улицата, нямаме кабина за пръскане? :)

Мислехте ли, че това е почти всичко? НЕ! Очаква ни още една голяма глупост - развиващият се слой. Можете, разбира се, просто да избършете колата с шкурка 800 и да я боядисате така. Но затова ли прекарахме почти две седмици с шпакловка ?! Не!

Разгръщането на слоя е лесно :) Взимаме всяка боя в спрей, който контрастира с грунда. В моя случай беше черен.

И тънко, обезмаслявайки повърхността, нанесете. Не е необходимо да покриваме земята, развиващият слой се дава само за идентифициране на недостатъци.

Оставяме да изсъхне малко, вземаме 800-та шкурка, блок и с малко вода - започваме бавно да заточваме почвата. Ако няма недостатъци, разработката се износва. Където има стържене, кухина и т.н. - развитието ще остане, това е неговата същност.

Например - на снимката можете да видите къде развитието е презаписано и къде няма разработка -

Там, където се разтриха до шпакловка и още повече до метал, все още трябва да поработите малко :)

Стиснете повърхността, шпакловка. Там, където е останало развитието, е само една фигура.

На следващо място - за грундиране на повтарящите се места.

Втрийте отново там, където е грундирано, ден след грундирането!

И сега, стигаме до това, което чакаха - рисуването!

Подготвяме импровизирана "камера" от релси и филм от оранжерия :)

Караме колата там. Изливаме пода с вода, без значение какво имате, за да не се вдига прах! В идеалния случай първо издухайте самата машина.

Колкото по-малко прах - толкова повече работата ще зарадва очите ви.

По-добре е да започнете да рисувате сутрин. Бизнесът не е бърз, но изисква максимална точност и грижа.

Боядисване на тялото според инструкциите.

Снимката показва първия слой. Не го напълнявайте! Въпреки това. както и следващите. В противен случай ще тече. В крайна сметка имаме нужда от качество, а не от боядисване на оградата от московските жилищни бюра.

След като сте нанесли няколко слоя боя, между тях - около 20 минути (но ако колата е боядисана изцяло, тогава няма нужда да чакате между слоевете - вторият слой може да се започне от мястото, където е започнал първият). Покриваме колата с непристойности, о, това е. лак.

Лакът е страхотна "леща" - ще покаже ВСИЧКИ твои недостатъци. Всичко, което сте правили от толкова дълго време, за което сте похарчили толкова много усилия, може да отиде на вятъра. Ето защо, ще кажа още веднъж - необходимо е да се шпаклова, така че да е равномерно!

Вече е под лак. След половин ден изкарах колата на улицата.

Между другото почти забравих - това което беше премахнато (брони, радиаторна решетка, дръжки) беше боядисано едно до друго, процесът с брони е малко по-различен, ако е интересно - вие ми кажете, ще се опитам да опиша цялото процес, това е съвсем друга история - пластмаса.

Тук колата вече стои вечер, изсъхва, чака за сглобяване -

Не започвайте да сглобявате веднага. Оставете машината да престои няколко дни. Иначе едно неловко движение - и свежа драскотина по свежия лак, какво ще правиш?

Скритите кухини, особено при заваряване, са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. да обработвам.

Има много композиции за обработка, например, направа на арка върху текущ автомобил, обработен със стъклен уплътнител на места за заваряване -

Скрити кухини - всяка година през пролетта запълвам раст-стоп (можете да го преместите) в балон.

Ето как се случи.

Колата видях година след ремонта - нови капачки за шафраново мляко не излязоха.

Освен това не знам как и какво се случи с новия собственик.

дори като вземете предвид покупката на употребяван компресор и пистолет за пръскане, закупуването на материали и други неща, можете да спестите много пари. В крайна сметка сега в услугата е подобно начинание, със заваряване, пълно боядисване и т.н. Предполагам, че ще струва около 100 tr. Със собствените си ръце можете да се придържате към 30.

Благодаря на всички, които са го прочели. Надявам се да съм си загубил времето, а написаното от мен ще помогне на някой в ​​ремонта.

Всички коли са изброени, добре, добро настроение.

P.S. ако темата е интересна - мога да ти кажа повече за други каросерии и не много ремонти.

Видях разбира се :) защо не?

Авторът се опита, той прикри номера и на 5-та снимка отдолу лежи на панела под челото)

"Продавам Nissan Bluebird '89, не бит, не красив" 😀

Красава! Имам въпроси, как обработихте дъното? прагове?

Има и отговори на вашите въпроси :)

Бързестите бяха залети с отработка (да, да, отработено масло) и след това Movil.

Дъното беше изненадващо непокътнато, така че не го докоснах.

В следващата публикация мисля да ви разкажа повече за "дъното" на колата.

Защо ще бъда откровен за изрязването на поста от ръката ми, защото не съм запазил снимка на такъв ремонт. Поради тази причина ще ви отпиша в коментарите.

Вземаме за основа ситуацията, когато човек иска да направи пълно възстановяване на външния вид и структурата на каросерията на автомобила.

След като подредих двигателя и ходовката, реших да вляза в автомобилната каросерия. Не съм фен на карането на кола, в която не познавам всеки сантиметър. Визуално веднага се видя, че праговете трябва да се ремонтират, имаше наклонени дупки от двете страни, както и предното пътническо крило, не скриха гниене и се виждаше малка дупка, но реално всичко се оказа малко по-интересно. Заби колата в дупка, предварително разглоби частично интериора и започна да потупва тялото, въоръжен с отвертка и чук. След тази операция се разкри, че между другото задното пътническо крило вече е изгнило на три места и че вече има 2 крила за ремонт (предното крило на водача е в перфектно състояние, задното крило на водача няма гниене, но трябва да се обърне малко внимание), багажникът от страната на пътника също с дупка, дъното е непокътнато, всички носещи конструкции също са в поносимо състояние. Ако всичките 4 арки на колелата бяха на колата, нямаше да има проблеми с калниците много, много дълго време, не мога да си представя защо е останала само 1 облицовка на предната арка на колата, останалите липсваха.

Първоначално, разбира се, идеята беше РЕЗЕРВИРАНЕ! Мислех си, добре, какво, ще купя евтино метал на анализа, ще намеря заваряване или заварчик с него, който по пътя ще заварява всичко евтино, но в суровата реалност не можах да намеря евтин заварчик или заваряване, и ако направих всичко, тогава веднага добре, тоест, ако закърпите тялото, след това веднага го възстановите изцяло, и така, на някои места, с нитове. какъв е смисълът? И за цената си е доста скъпо удоволствие. Тогава ми хрумна алтернативна идея, за премахване на гнилия метал и предпазване на тялото от влага и въздух. Все пак колата е на 18 години, няма идея напълно да я превърна в нова, не са рационални разходи за мен в момента и ако оставите всичко както е, тогава есента и зимата бързо ще унищожат вече уморено тяло.

Започна от задното пътническо крило

Докато не пробих дупка, беше така

Уви, малко са снимките, толкова се увлякох, че забравих да снимам

Не заснех самата дупка, заснех предпоследния етап вече. Ходът на работа беше както следва:

1. Нарежете гнилия прах около обиколката. Почистена повърхност (измита, опушена) 3. Обработих го с цинк, като по този начин оставих остатъчната ръжда. 4. Изчистване на кухината от остатъците

5. В същата кухина се изсипва обикновена полиуретанова пяна. Изглеждаше нещо подобно:

6. Докато пяната изсъхваше, обработих крилото с антикорозионен Cordon

И тъй като за пълно втвърдяване на пяната са необходими точно 24 часа, продължих на следващия ден.

Тогава процесът изглеждаше така:

Разбира се, би било възможно дупката да се покрие с пяна със същия кордон и да се завърши тази колективна ферма, но пяната е много мека по структура, така че шпакловка с фибростъкло дойде на помощ.

7. Пристъпваме към шпакловането.

За основата ни трябва мрежа, в идеалния случай метална, но можете да използвате и обикновена строителна, която използвах аз. Взимаме малко повърхност и приготвяме нашата шпакловка, смесваме я с втвърдителя (тубата), който идва с комплекта. За 100 g шпатула са необходими 2 g втвърдител, разбъркайте и нанесете върху мрежата. Буквално притискаме шпакловката в мрежата, така че да се образува здрава стена, когато изсъхне. Шпакловката изсъхва бързо, буквално 15-20 минути и като камък.

8. След изсушаване минаваме с шкурка, по-добре е предварително да накиснете кожата във вода, за да не се запуши толкова бързо.

Втората дупка беше на много неудобно място (върхът на крилото). Трябваше да работя от две страни едновременно. Не заснех самата дупка, резултатът след шпакловката:

Е, накрая се оказа така:

Дори когато почуках метала, видях издутина от външната страна на крилото и леко го вдигнах... Voila, дупка 3. В резултат на това трябваше да закърпя отвън и там, без да боядисвам, без значение как и колко успешно спрей от боя лежеше в гаража дълго време. Цветът, разбира се, не пасваше, но основното беше да боядисате шпакловката и шлайфаната повърхност

Цялата засегната област е подчертана в черно, върху която са нанесени мрежата и шпатулата. Приблизителният размер на дупката в зелено

Е, ето финалната версия. Боядисване със спрей на 3 слоя

По някакъв начин се случи. Като цяло съм доволен от резултата, всичко беше много по-сложно с предната част, но повече за това в 2 части.

Каросерията на всеки автомобил е най-скъпата му част, поради което се нуждае от постоянни грижи и козметичен ремонт. Протягащата корозия е проблем за много съвременни машини. Има ли начини да избегнете купуването на нова рамка на кола и как да запечатате дупката без заваряване - това са два належащи въпроса на много собственици на автомобили.

Цената на работата в автосервизите е впечатляваща, така че много хора предпочитат сами да ремонтират автомобилите си.

Поправянето на корозия без заваряване е най-евтиният и лесен начин за отстраняване на проблема. За да направите това, трябва да закупите следния комплект:

• Алуминиева мрежа с размер около 25 * 18 см;
• Скоч лента (за предпочитане метална);
• Замазка от фибростъкло;
• шкурка 80 или 120;
• Въздушна машина за изравняване на повърхности;
• Универсална замазка;
• Грунд;
• Боя (в съответствие с тялото);
• лак;
• Средства за полиране на боя.

Цялата работа за бързо отстраняване на дупка в тялото без заваряване се извършва на етапи:

• Почистване на повредената зона от ръжда и боя;
• Фиксиране на алуминиевото мрежесто тяло с тиксо върху празно място (между лентите тиксо трябва да има място за запълване на мрежата с шпакловка);

Когато закрепвате мрежата, трябва да положите всички усилия, за да я закрепите наравно с калника.