BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM - 515176189 - волтов регулатор - Регулатор на напрежението на моторна шейна
• Цената е за 1 бр • Оригинална нова част • Става на много модели моторни шейни • Използва се и на моторни шейни LYNX
Изберете правилната настройка, извлечете максимума от нея и се насладете на нови изживявания. С най-добри пожелания, екип на VladExtremeLife.
BRP (Bombardier Recreational Products) е канадска компания, датираща от 1942 г., когато Джоузеф-Арманд Бомбардие основава бизнеса си в провинция Квебек. Днес BRP е най-голямата компания, в която работят около пет хиляди и половина души. BRP е компания с дълбоки корени, традиции, чийто основен приоритет винаги са иновациите. В момента BRP притежава марки като Ski-Doo и Lynx (мотори за шейни), Can-Am (ATV), Sea-Doo (джет ски), извънбордови двигатели Evinrude и двигатели Rotax. Цялото оборудване на BRP е почитано и много обичано от феновете на екстремните спортове, например ски-Doo моторните шейни са емблематични и референтни, особено в Канада, в резултат на което са включени в списъка на най-големите изобретения на страната.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
SKI-DOO няколко думи за себе си: Тъй като Ж.-А. Bombardier основа компанията през 1942 г., нашето име беше синоним на качество и креативност. Неговият новаторски дух е наследство, което ни кара да растем и да изследваме нови граници. Днес в Северна и Южна Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион повече от 7600 души подкрепят духа във всички наши превозни средства и продукти.
В BRP иновациите и страстта са в основата на нашия ангажимент, нашите продукти и нашите марки. Било то нашия кораб и лодки Sea-Doo; нашите моторни шейни Ski-Doo и Lynx; нашите карти и двигатели Rotax; Независимо дали са нашите ATV Can-Am или нашите извънбордови двигатели Evinrude, тези ценности са оживени чрез технология и дизайн, вдъхновени от единна и споделена завладяваща мисия: да предоставят на потребителите най-необикновеното изживяване.
269,13 рубли Нов потребителски купон
5% отстъпка (5 броя или повече)
5% отстъпка (5 броя или повече)
До Съединените щати чрез препоръчана въздушна поща на Китай
Артикулът не се доставя до избраната държава.
Не може да се изпрати избрания от вас адрес. Използвайте филтъра на страницата със списък, за да изберете продукта, който може да бъде изпратен до вашата страна.
Популярни държави
Съединени щати
Руска федерация
Испания
Франция
Великобритания
Бразилия
Израел
Холандия
Канада
Италия
Чили
Украйна
Полша
Австралия
Германия
Белгия
>>
>>
До Съединените щати чрез препоръчана въздушна поща на Китай
Артикулът не се доставя до избраната държава.
Въпроси и отговори на купувача
Диаметър на артикула 00 инча
Име на модела 515175656 515175939 515176189
Сертификация за външни тестове ISO 9001
Материал Тип Алуминий
Марка Wcp
Тегло на артикула 0,5 кг
Ширина на артикула 00 инча
Специални характеристики универсални
Височина на артикула 00 инча
is_customized Да
Ако артикулът не е както е описано, можете да върнете артикула срещу такси за връщане на доставката или да запазите артикула и да договорите компенсация с продавача.
Пълно възстановяване на сумата, ако продуктът не бъде получен в рамките на 60 дни
Веднъж сглобен, най-простият регулатор на напрежението на един транзистор беше предназначен за конкретно захранване и конкретен консуматор, разбира се не беше необходимо да го свързваме никъде другаде, но както винаги идва момент, в който спираме да правим правилното нещо. Последица от това е караницата и мисълта как да живеем и да бъдем по-нататък и решението да възстановим създаденото по-рано или да продължим да творим.
Имаше стабилизирано импулсно захранване, което дава изходно напрежение от 17 волта и ток от 500 милиампера.Изисква се периодична промяна на напрежението в диапазона от 11 - 13 волта. И добре познатата схема за регулатор на напрежението с един транзистор се справи перфектно с това. От себе си добавих само светодиод за индикация и ограничителен резистор към него. Между другото, светодиодът тук не е само "светулка", сигнализираща за наличието на изходно напрежение. При правилно избрана стойност на ограничителния резистор дори малка промяна в изходното напрежение се отразява в яркостта на светодиода, което дава допълнителна информация за неговото увеличаване или намаляване. Изходното напрежение може да варира от 1,3 до 16 волта.
KT829 - мощен нискочестотен силициев композитен транзистор, беше инсталиран на мощен метален радиатор и изглеждаше, че ако е необходимо, той може да издържи на тежък товар, но имаше късо съединение във веригата на потребителя и той изгори. Транзисторът има голямо усилване и се използва в нискочестотни усилватели - наистина се вижда мястото му там, а не в регулаторите на напрежението.
Отляво свалени електронни компоненти, вдясно подготвени от него за смяна. Разликата в количеството е две имена, но в качеството на схемите, първата и тази, която беше решено да се събере, е несравнима. Тук възниква въпросът - "Струва ли си да се сглобява схема с ограничени възможности, когато има по-усъвършенствана версия" за същите пари ", в буквалния и преносен смисъл на тази поговорка?"
Новата схема също има три извода за електронна поща. компонент (но това вече не е транзистор) постоянни и променливи резистори, светодиод със собствен ограничител. Добавени са само два електролитни кондензатора. Обикновено типичните схеми показват минималните стойности на C1 и C2 (C1 = 0,1 μF и C2 = 1 μF), които са необходими за стабилна работа на стабилизатора. На практика стойностите на капацитета варират от десетки до стотици микрофаради. Капацитетите трябва да бъдат разположени възможно най-близо до микросхемата. За големи мощности условието C1 >> C2 е задължително. Ако капацитетът на кондензатора на изхода надвишава капацитета на кондензатора на входа, тогава възниква ситуация, при която изходното напрежение надвишава входното, което води до повреда на микросхемата на стабилизатора. За да го изключите, е инсталиран защитен диод VD1.
Тази схема има напълно различни възможности. Входно напрежение от 5 до 40 волта, изходно 1,2 - 37 волта. Да, има спад на входно-изходното напрежение около 3,5 волта, но няма рози без бодли. Но микросхемата KR142EN12A, наречена линеен регулируем стабилизатор на напрежението, има добра защита за превишаване на тока на натоварване и краткосрочна защита срещу късо съединение на изхода. Работната му температура е до + 70 градуса по Целзий, работи с външен делител на напрежение. Изходен ток на натоварване до 1 A за продължителна работа и 1,5 A за краткотрайна работа. Максималната допустима мощност при работа без радиатор е 1 W, ако микросхемата е инсталирана на радиатор с достатъчен размер (100 cm2), тогава P max. = 10 W.
Самият процес на актуализирано редактиране отне не повече време от предишния. В същото време не се получи прост регулатор на напрежението, който е свързан към стабилизирано захранване на напрежението, сглобената верига, когато е свързана дори към мрежов понижаващ трансформатор с изправител на изхода, сама по себе си дава необходимото стабилизирано напрежение . Естествено, изходното напрежение на трансформатора трябва да съответства на допустимите параметри на входното напрежение на микросхемата KR142EN12A. Вместо това можете да използвате внесения аналог на интегралния стабилизатор LM317T. автор Бабай из барнаула.
Проблемите с "незареждането", като по принцип и "презареждането" на батерията, могат да бъдат причинени от много причини, но първата и най-често срещаната при много автомобили (нашият VAZ не е изключение тук), както и при много мотоциклети, е изходът на реле-регулатор на генератора от сградата. Това устройство, въпреки своята компактност, ще спести батерията ви и ще удължи експлоатационния му живот.Въпреки това, ако не успеят, това може просто да убие батерията за няколко седмици, така че ако видите бели ивици, а освен това двигателят не стартира след нощта, дори не „завърта“ стартера - време е да проверете регулатора на релето на вашата кола, но ето как става, направете го сами и днес ще ви разкажа подробно ...
СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТАТИЯТА
Реле-регулатор Това е устройство, което регулира тока от автомобилния генератор, предотвратява презареждането на акумулатора, предпазва го от презареждане, което е вредно за акумулатора. По този начин това устройство значително удължава живота на батерията.
Всъщност това е просто регулатор на напрежението, който не позволява напрежението от генератора да надхвърли прага от 14,5 волта, той е много прецизен уред и е задължителен за всички видове автомобили. Въпреки това, тя може да бъде разделена на два вида.
За да преувелича, има само два вида, но всеки работи на същия принцип, а именно "срязва" или повишава напрежението до желаното ниво.
В комбинация с четка. Обикновено се монтира на самия генератор, в случай, че са разположени четките, има и реле-регулатор.
Отделно. Обикновено се монтира върху тялото на автомобила, проводниците отиват от генератора към него и едва след това към акумулатора.
Корпусите са неразглобяеми и плътни и от различен тип (често пълни с уплътнители или специални лепила), тоест не се ремонтират. Честно казано, те са доста евтини, особено за нашите VAZ, така че е по-лесно да си купите нов, отколкото да изберете стар.
Това са най-често срещаните видове, разбира се, преди имаше така наречените комбинирани с терминали, но те не се вкорениха, тъй като устройството не е много удобно, така че няма да говоря за тях.
Ако вашето реле е "покрито", има постоянно презареждане, тогава си струва да го смените, но първо трябва да се уверите, че е в него. Сега има само два метода за проверка: - без да го сваляте на самата кола и проверка на вече премахнато реле. Нека разгледаме и двата варианта.
Косвени знаци
Ако вашият "регулатор" не работи, ще го забележите много бързо, особено ако навън е зима и слана. Факт е, че ще има или "подзареждане" или презареждане на батерията. Подзаредено - просто не палиш колата си - идваш на паркинга, поставяш ключа и колата едва върти двигателя, или изобщо не пали, понякога дори лампите угасват.
При прекомерно зареждане - почти същото ще се случи, само причината ще е изваряването на електролита от кутиите на акумулатора. Косвено, това може да се определи от бързото намаляване на електролита в банките и бялото цъфтене върху батерията отгоре, както и по части от тялото под нея. Струва си да се обмисли и провери релето на регулатора.
Това обаче не е нашият метод, трябва да се уверим по-точно.
Правилният метод
За да направим това, ще използваме нашия волтметър, трябва да измерим напрежението на клемите на акумулатора, когато двигателят работи. Като начало искам да отбележа, че при неработещ двигател нормално напрежение трябва да бъде в рамките на 12,7V, може би малко по-малко, но ако вече имате 12V, тогава батерията трябва да се презареди! Или потърсете причини за подценяване.
Стартираме двигателя
Слагаме мултиметър за стойност до 20 волта
Свързваме сондите към клемите
Ако напрежението е приблизително в диапазона от 13,2 - 14V, това е нормално.
Увеличаваме скоростта (да речем, до 2000 - 2500), напрежението ще започне да се повишава, от около 13,6 до 14,2 V, това също е нормално.
След това се опитваме на максимална скорост (повече от 3500), напрежението трябва да бъде от 14 до 14.5V, но не повече!
Ако имате отклонения, нагоре или надолу, а именно при всяка скорост напрежението остава на 12,7V или дори падна до 12V, това показва неизправност на реле-регулатора.
Също така, ако напрежението е по-високо от 14,5V, например - 15-16V, отново реле-регулаторът е дефектен, трябва да го смените.
За да бъда напълно честен, повредата не винаги се показва само от релето, често самият генератор се проваля. Ако "регулаторът" се намира отделно, тогава първо трябва да го смените, ако нищо не се е променило, извадете генератора и напълно проверете системата.Ако комплектът на четката е комбиниран с релето, тогава генераторът трябва да бъде отстранен непременно!
Първо, ще проверим комбинираната верига на реле-регулатора заедно с четката. Сега те са инсталирани на много чуждестранни автомобили и между другото на много местни автомобили (те често са обозначени като Ya212A).
Както разбирате тук, е наложително да премахнете генератора и да го разглобите, тъй като този комбиниран модул е прикрепен отзад до вала на генератора, по който вървят тези четки. За това:
Търсим специален "прозорец" на гърба на генератора, където се потапят четките.
Развиваме крепежния болт.
Изваждаме четката.
Почистваме го - като правило ще бъде в графитен прах, четките са изработени от графит, с използването на специални въглища.
След това трябва да го проверим, но за това сглобяваме определена верига, препоръчително е да използвате захранване с регулиран товар или зарядно устройство. Също така трябва да вземем обикновена 12V крушка от кола, например, от "размери", ще ни трябват проводници, за да сглобим цялата система.
Може да имаме нужда от батерия, защото много зарядни не работят без нея. Но вече от проводника от батерията свързваме реле-регулатора, към четките на който свързваме 12V крушка, това може да се направи с малки крокодили, основното е да не се счупят графитните елементи. Малка диаграма за разбиране.
Ако свържете всичко в спокойно състояние, тогава светлината просто ще светне и ще остане включена, това е нормално, тъй като комплектът на четката е проводник на електричество от вала. Нека ви напомня в спокойно състояние, напрежението на четките ще бъде около 12.7V.
Сега трябва да вдигнем напрежението на зарядното устройство, до 14,5 V, лампата ще светне, но когато се достигне този праг, трябва да изгасне! Тоест 14,5 V е един вид "прекъсване" на по-нататъшния растеж на напрежението! Ако намалите стойността, тогава лампата трябва да светне отново. Тогава вашият реле-регулатор работи, издържа теста.
Ако напрежението достигне 15-16V и светлината свети, това означава, че релето не работи, трябва да се смени! Той не осигурява "изключване" и ще помогне за презареждане на батерията. Ето един такъв прост тест. Сега малко видео по темата.
По същия начин можете да проверите нов тип регулатор, тоест отделен, тук процесът на проверка е много по-лесен. Например, нека вземем модел от типа Ya112B, те бяха инсталирани на много домашни автомобили преди (VAZ).
Това е отделен елемент, така че просто го отвиваме от тялото (понякога от капака на генератора) и го прикрепяме към нашата стойка, още веднъж искам да ви напомня, че е желателно да имате 12V захранване, след това процесът на проверка е много по-лесно. Ако не, използвайте зарядно устройство (с режими на настройка) и свържете според долната диаграма.
Проверката е същата, увеличаваме напрежението до 14,5 V, лампата трябва да изгасне, ако не, или се изключва, когато напрежението е много по-високо, тогава релето не работи и трябва да се смени.
Това е много стар тип реле, инсталирано е дори на "копейки", както и на много автомобили със задно предаване. Също така винаги е бил отделно прикрепен към тялото, но проверката тук е малко по-различна по отношение на контактите.
Ако вземете техните маркировки, тогава те са само две - "67" и "15". Първият контакт "67" е минус както и самия корпус на релето, но "15" е плюс. Принципът на работа е същият, свързваме нашето зарядно устройство - започваме да тестваме, увеличаваме напрежението до 14,5V, след което гледаме лампата. Ако се изключи добре, не - лошо е, смяна.
Има още един "лайфхак" - ако свържете електрическа крушка, заобикаляйки релето на регулатора към проводниците, които отиват към щифтове 15 и 67, след това извадете проводника от положителния извод на батерията - ако двигателят не е спрял, тогава генераторът е "жив".
Често, ако виновникът за проблемите с зареждането може да не е самият регулатор, а клемите му, от време на време, те, както много в колата, се окисляват - което пречи на генератора да работи нормално и да презарежда батерията ни, така че първо, преди сменете този уред, опитайте се да го почистите.отстранете оксидите и други отлагания.Между другото, това важи и за клемите на акумулатора, те трябва да се почистват и защитават поне веднъж на сезон.
Ето защо, на първо място, ако мултицетът ви даде - 11 или малко под 12V на клемите на машината, опитайте първо да почистите клемите и контактите, след което измерете отново. Възможно е причината да е в тях.
Това завършва статията, мисля, че беше полезна, прочетете нашия АВТОБЛОГ.
Дата: 23.09.2015 // 0 коментара
Преди анализиране и Направи си сам ремонт на реле на регулатора на генератора, трябва да се уверите, че релето наистина не работи. За да направите това, препоръчваме ви да се запознаете с материалите за това как да проверите релето на регулатора на генератора. Ако след проверката неизправността се потвърди, можете спокойно да продължите към разглобяването и диагностиката на компонентите.
Разглобете регулатора на релето ВАЗ изобщо не е трудно, за това трябва да премахнете пластмасовия капак на кутията, който е закрепен с ключалки. След това трябва да развиете двата винта, държащи транзистора, и да разпаите клемите от клемите 67 и 15.
Важно! Когато изваждате платката, трябва да следвате изолационния субстрат на транзистора и да се опитате да не го загубите. Без него не можете да включите релето в действие..
Платката и разположението върху нея на радиоелементите на старите образци на регулаторното реле са малко по-различни от новите, но самата верига не се е променила.
Проверката на елементите трябва да започне в зависимост от симптоматиката на неизправността.
Ако релето по някакъв начин работи, надценява или подценява напрежението, тогава най-вероятно транзисторите са непокътнати. Те могат да бъдат проверени последно. Първият проверява номинала на резисторите R1-R3 и ценеровия диод с диод D1; D4.
Внимание! Стойността на резистора R3 може да се различава от посочената на диаграмата. На тестваното реле съпротивлението R3 беше 4,7 kOhm. Той трябва да бъде идентифициран по цвят или други маркировки и ръчно проверен за устойчивост
Ако релето изобщо не се включи, ние наричаме предпазителя F1, диодите D2; D3 и всички транзистори на първо място. Когато проверявате транзисторите, не трябва да забравяте да ги запоявате от веригата.
За яснота и удобство всички компоненти от диаграмата са маркирани на дъската. Често цялата дъска е покрита със слой защитен лак, това трябва да се вземе предвид и да се измие в точките, където са свързани сондите.
В този случай зенер диодът D3 беше виновникът - 2S147A... Той е заменен от неговия пълен аналог. KS147A.
За добра точност можете да извършите тест с мултицет, след като ремонтът на релето на регулатора на генератора приключи напълно.
Напрежение 13.05V. Контролната лампа свети ярко. Всичко е наред.
Напрежение 14.15V. Контролната лампа вече свети много слабо. Релето започва да ограничава тока.
Напрежение 14.4V. Контролната лампа е напълно изгасена. Релето е ограничило напълно тока.
Както можете да видите от този тест, релето след ремонт се справя отлично със задачите си, а режимът на работа е точно в рамките на обхвата 14 - 14,4V.
Ако лампичката на батерията светне, тогава една от възможните причини може да е релето на регулатора на напрежението. За да сте сигурни, че работи, първо си струва да проверите как работи регулаторът. Но в този случай се разглежда ремонт, по-точно подмяната на четките се извършва по примера на релето Lada Kalina. Въпреки че подобна процедура може да се направи на почти всеки регулатор.
Което, разбира се, ще бъде много полезно, ако новото реле не е под ръка, а колата е спешно необходима в движение. В този случай просто няма специална алтернатива за ремонт на релето на регулатора на напрежението със собствените си ръце.
За да смените четките, първо трябва да разпоявате старите, износени и да запоявате новите.
