Подробно: собствен ремонт на 1kz от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Съдържание
Участник
Напусна форума
Общо публикации: 160
Дата на Регистрация: авг 2010 г
Местоположение: Алмати
репутация: 12
Автомобил: Kawasaki ZR750S / Cherokee 4.0 94g 242 / MMC RVR SportGear n74 98g. 2.4 GDI
така че всичко започна отдавна, имаше големи издухващи газове и затова всмукателния колектор беше запушен с вечна мръсотия от маслото от малката дроселова клапа под капака, смяната на малките уплътнения на дроселната клапа отчасти помогна, но всичко същото, всичко беше влажно наоколо, купих си домашен голям маслен сепаратор, карах доста дълго маслото, източеното от там, около 100 грама на хиляда или дори по-малко, маслото просто беше добавено към продажбите, аз не познай наклона. Двигателя имаше сцепление без проблеми, не пушеше много, но после му писна, и започна да пуши повече. Реших да отворя главата да видя дали може да има клапан или нещо друго, капиталът беше в краен случай, но добре, първо си купих компресор и измерването на компресията показа, че компресията е добра само в първия цилиндър в останалото беше по-малко средно с 5 очи, това е много, в крайна сметка се оказа разглобяване.. значи така беше
махнах капака, развих въздухопроводите, махнах акумулаторите, капака на клапаните, след това свали ангренажния ремък и развих ролката на разпределителния вал и развих капака под него, след това развийте болтовете на главата, зад болтовете на главата, които фиксират водата тръби и USR и маса, свалени тръбичките от дюзите и всички дреболии. Свалих главата на клапана и погледнах клапана, няколко клапана, разбира се, сополиви при проверка и един беше доста мръсен, но като цяло беше нормално и беше решено да се премахне двигателя.. 
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
махна всички проводници на двигателя, източи антифриза, откачи маркучите, махна вентилатора и радиатора за по-лесно отвиване на опорите на двигателя и закачи двигателя за тях, свален с този купол или който вика който се слага във frgg, беше по-лесно да го развия, но кой знае Е, общо взето, махнаха нещо като двигател.
започна да разглобява двигателя тихо, ОСНОВНОТО ВАЖНО беше всичко да поставите в отделни кутии, защото всички болтове са еднакви, тогава е лесно да се объркате, за всеки случай подпишете буталото 1,2,3,4 и ако има маркировки върху биелните пръти и техните капачки, тогава не е нужно да ги маркирате, маркира ги под формата на цифри 5-9 и tzh под различни ъгли, така че тогава няма да объркате.
Свалих буталото и всичко веднага се изясни, на единия от първите цилиндъри всичко беше нормално и компресията беше нормална в него в началото, в другите три имаше два пръстена, лежащи на дъното, дори не можах да ги преместя с пръстите си..
... също на блока има малък тип бронзова втулка, не я губете, като по някаква причина не държи и защо не знае. 
после взе блока на сто, там го измериха и казаха да го омекотят, върнаха го в двора преди да разглобят всичко, което можеше да се свали. купен
подложки, ако не се лъжа GRM fmrmy, за 14000, (цените може да се различават малко точно с; не мога да си спомня)
пръстени за 12000
лайнери и тези и онези 3-4 хиляди общо 7 хиляди
ремонтен комплект за 12000
премахна масления приемник, топлообменника или каквото и да е, като цяло, където филтърът е завинтен,
След това той разви капака, където всички зъбни колела, ако е възможно, след това веднага завийте болта 6 в балансиращото устройство, той е най-големият в средата, има две дупки до един от тях и трябва да затегнете болта, така че те не страдат по-късно, след това премахваме и развиваме всички зъбни колела, балансиращи валове, премахваме и от коляновия вал, за да премахнем капака, сваляме инжекционната помпа, след това капака, развиваме коляновия вал (от задната страна на двигателя, първо трябва да развиете капака на основния държач на масленото уплътнение), коляновият вал не е задвижил, но може да се провери за всеки случай,
Аманита написа
—————-
Въпрос за общо развитие: гръбнака ми е плосък, кара Прада в 95 каросерия с 1кз.Вчера реших да си сложа колата за ремонт, за да подредя двигателя - няма да пали при температури под -10.
И в сервиза му казаха (и по някаква причина той наистина вярва в този сервиз), че Казетът не пише с главни букви. И предвид разхода му на масло от 4 литра на месец, двигателят е специфична писта и само ампутацията на този двигател с цел смяната му с друг ще помогне. И че цилиндрите му са покрити с някаква нанокерамика. И че цената на ремонта ще бъде почти равна на цената на делото по договора.
И така пред мен възникна въпросът: страхуват ли се военнослужещите да поемат или наистина е така?
През 1993 г. е пуснат редови 4-цилиндров дизелов двигател с турбокомпресор 1KZ. Цилиндровият блок на този двигател е отлят от чугун и оборудван с два балансиращи вала. Те поставиха вътре колянов вал с ход на буталото 103 мм, бутала с диаметър 96 мм и получиха работен обем от 3 литра.
Отгоре на този блок има алуминиева глава с един разпределителен вал и два клапана на цилиндър. Диаметърът на всмукателните клапани е 42,5 мм, изпускателните клапани са 37 мм, а стеблото на клапана е с дебелина 8 мм.
При 1KZ клапаните трябва да се регулират на всеки 40 хиляди км. Студени пролуки: вход 0,2-0,3 мм, изход 0,25-0,35 мм.
В ангренажното задвижване се използва ангренажен ремък; подмяната на ангренажния ремък е необходима на всеки 100 хиляди км, в противен случай клапанът ще се огъне.
При двигателя 1KZ-T се използва механична инжекционна помпа, а при 1KZ-TE инжекционната помпа има електронно управление. Мощността на първия е 125 к.с. при 4000 об/мин и въртящ момент от 287 Нм при 2000 об/мин. Връщането на вторите 130 к.с. при 3600 об/мин, въртящ момент 332 Нм при 2000 об/мин.
Версията 1KZ с интеркулер е с мощност от 140 к.с., докато същата версия с електронен педал за газ показва 145 к.с. при 3600 об/мин и въртящ момент от 343 Нм при 2000 об/мин.
Всички тези показатели са постижими не без помощта на турбокомпресора Toyota CT12B, който надува до 0,8 бара.
Като бонус 1KZ беше оборудван с EGR система.
През 2006 г. двигателят спря да се произвежда и на негово място зае друг дизелов 1KD.
1. Прегряване. Обикновено се получава поради замърсен радиатор, неработещ вискозен съединител, термостат, помпа или пукнатини в главата.
2. Пукнатина в главата на цилиндъра. Вероятно сте прегрели двигателя и главата е напукана, мехурчетата в разширителния резервоар ще потвърдят тази диагноза. Това е обичайно нещо за 1KZ, има само едно лечение - трябва да си купите работеща глава.
Ако 1KZ не е прегрят, тогава ресурсът на двигателя и турбината е висок и при нормална поддръжка с подходяща грижа вашият двигател може да измине 500 хиляди км и дори повече.
Този двигател изобщо не трябва да се настройва: моторът е стар, износен и с настройката ресурсът му е забележимо намален. Ако по някаква причина трябва да увеличите мощността на този конкретен двигател, тогава фърмуерът ще даде до 200 к.с. След това колата няма да се превърне в самолет, но двигателят ще се разпадне много по-рано.
:: Конференция на Almaty Drag Racing Club. Разработка на дизелов двигател след основен ремонт - :: Конференция на Almaty Drag Racing Club ::
- 5 страници
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
- Не можете да създадете нова тема
- Не можете да отговорите на темата
#41 
Джан
самият той след ремонта не забеляза нито повишен разход на гориво, нито разход на масло. Яде, както шофира.
#42 toPPer
- Членове на групата
- Публикации: 3407
- Регистрация: 27.04.05 14:54ч
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Град: Алмати
участва при първата смяна през 2000 г., втората в три. следващо както обикновено след 5 хиляди.
#43 Joe_Hollenbeck
самият той след ремонта не забеляза нито повишен разход на гориво, нито разход на масло. Яде, както шофира.
#44 toPPer
- Членове на групата
- Публикации: 3407
- Регистрация: 27.04.05 14:54ч
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Град: Алмати
Ержан. дръж скоростта в границите до 2800. 10 хил. км .. и след това напрягай както искаш.
часовников механизъм направих както писах по-горе. И аз карах първата смяна като теб .. след втората вече отстъпих на магистралата .. масло не ядох ..
компресията набираше 15 хил. от мен.. после накрая всичко беше ОК..
#45 Джан
#46 сарацин
- Членове на групата
- Мнения: 249
- Регистрация: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Град: Алмати
#47 сарацин
- Членове на групата
- Мнения: 249
- Регистрация: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Град: Алмати
#48 toPPer
- Членове на групата
- Публикации: 3407
- Регистрация: 27.04.05 14:54ч
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Град: Алмати
#49 Тераник
- Група: Клуб "Проходимец"
- Публикации: 1779
- Регистрация: 15.10.07 14:26
- 4M40 EFI
- Град: Сайран
#50 Лобредо
- Карантина
#51 Секач
#52 сарацин
- Членове на групата
- Мнения: 249
- Регистрация: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Град: Алмати
#53 DISEL
#54 Джан
#55 toPPer
- Членове на групата
- Публикации: 3407
- Регистрация: 27.04.05 14:54ч
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Град: Алмати
„Късметлия“.
Подписвам се на мнението на Джан. Това не е идеално. Чух отдавна (в съветско време) за това, че трябва да шофирате дълго време на разходка .. но не и поддръжник.
1. рискът нещо да „излети“ по пътя на дълги разстояния.
2. коловоз - ана е пистата .. дълготрайна работа веднага след столицата в същите режими за "шлайфане" на части - бръмчене..
но като цяло веднага голямо натоварване на все още не става по-силен двигател ..)))
и ти си сменил дизела като при такова разбиване.
#56 сарацин
- Членове на групата
- Мнения: 249
- Регистрация: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Град: Алмати
#57 херцог
- Супер бърборец
Хайде тогава го предай, заедно с телефоните, ако толкова ти е харесал 🙂
#58 Тахион
- Супер бърборец
Бий ме! Би било по-добре, ако нямаше причина да познавате такива майстори))))
#59 Руслан
:: Конференция на Almaty Drag Racing Club. Разработка на дизелов двигател след основен ремонт - :: Конференция на Almaty Drag Racing Club ::
- 5 страници
- ←
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- →
- Не можете да създадете нова тема
- Не можете да отговорите на темата
#41 Джан
самият той след ремонта не забеляза нито повишен разход на гориво, нито разход на масло. Яде, както шофира.
#42 toPPer
- Членове на групата
- Публикации: 3407
- Регистрация: 27.04.05 14:54ч
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Град: Алмати
участва при първата смяна през 2000 г., втората в три. следващо както обикновено след 5 хиляди.
#43 Joe_Hollenbeck
самият той след ремонта не забеляза нито повишен разход на гориво, нито разход на масло. Яде, както шофира.
#44 toPPer
- Членове на групата
- Публикации: 3407
- Регистрация: 27.04.05 14:54ч
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Град: Алмати
Ержан. дръж скоростта в границите до 2800. 10 хил. км .. и след това напрягай както искаш.
часовников механизъм направих както писах по-горе. И аз карах първата смяна като теб .. след втората вече отстъпих на магистралата .. масло не ядох ..
компресията набираше 15 хил. от мен.. после накрая всичко беше ОК..
#45 Джан
#46 сарацин
- Членове на групата
- Мнения: 249
- Регистрация: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Град: Алмати
#47 сарацин
- Членове на групата
- Мнения: 249
- Регистрация: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Град: Алмати
#48 toPPer
- Членове на групата
- Публикации: 3407
- Регистрация: 27.04.05 14:54ч
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Град: Алмати
#49 Тераник
- Група: Клуб "Проходимец"
- Публикации: 1779
- Регистрация: 15.10.07 14:26
- 4M40 EFI
- Град: Сайран
#50 Лобредо
- Карантина
#51 Секач
#52 сарацин
- Членове на групата
- Мнения: 249
- Регистрация: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Град: Алмати
#53 DISEL
#54 Джан
#55 toPPer
- Членове на групата
- Публикации: 3407
- Регистрация: 27.04.05 14:54ч
- Y61 / ZD30Di / MT / 2 "/ 33"
- Град: Алмати
„Късметлия“.
Подписвам се на мнението на Джан. Това не е идеално. Чух отдавна (в съветско време) за това, че трябва да шофирате дълго време на разходка .. но не и поддръжник.
1. рискът нещо да „излети“ по пътя на дълги разстояния.
2. коловоз - ана е пистата .. дълготрайна работа веднага след столицата в същите режими за "шлайфане" на части - бръмчене..
но като цяло веднага голямо натоварване на все още не става по-силен двигател ..)))
и ти си сменил дизела като при такова разбиване.
#56 сарацин
- Членове на групата
- Мнения: 249
- Регистрация: 21.10.07 15:06
- PRADODadvanced 1 KZ
- Град: Алмати
#57 херцог
- Супер бърборец
Хайде тогава го предай, заедно с телефоните, ако толкова ти е харесал 🙂
#58 Тахион
- Супер бърборец
Бий ме! Би било по-добре, ако нямаше причина да познавате такива майстори))))
#59 Руслан
През 1993 г. е пуснат редови 4-цилиндров дизелов двигател с турбокомпресор 1KZ. Цилиндровият блок на този двигател е отлят от чугун и оборудван с два балансиращи вала. Те поставиха вътре колянов вал с ход на буталото 103 мм, бутала с диаметър 96 мм и получиха работен обем от 3 литра.
Отгоре на този блок има алуминиева глава с един разпределителен вал и два клапана на цилиндър. Диаметърът на всмукателните клапани е 42,5 мм, изпускателните клапани са 37 мм, а стеблото на клапана е с дебелина 8 мм.
При 1KZ клапаните трябва да се регулират на всеки 40 хиляди км. Студени пролуки: вход 0,2-0,3 мм, изход 0,25-0,35 мм.
В ангренажното задвижване се използва ангренажен ремък; подмяната на ангренажния ремък е необходима на всеки 100 хиляди км, в противен случай клапанът ще се огъне.
При двигателя 1KZ-T се използва механична инжекционна помпа, а при 1KZ-TE инжекционната помпа има електронно управление. Мощността на първия е 125 к.с. при 4000 об/мин и въртящ момент от 287 Нм при 2000 об/мин. Връщането на вторите 130 к.с. при 3600 об/мин, въртящ момент 332 Нм при 2000 об/мин.
Версията 1KZ с интеркулер е с мощност от 140 к.с., докато същата версия с електронен педал за газ показва 145 к.с. при 3600 об/мин и въртящ момент от 343 Нм при 2000 об/мин.
Всички тези показатели са постижими не без помощта на турбокомпресора Toyota CT12B, който надува до 0,8 бара.
Като бонус 1KZ беше оборудван с EGR система.
През 2006 г. двигателят спря да се произвежда и на негово място зае друг дизелов 1KD.
1. Прегряване. Обикновено се получава поради замърсен радиатор, неработещ вискозен съединител, термостат, помпа или пукнатини в главата.
2. Пукнатина в главата на цилиндъра. Вероятно сте прегрели двигателя и главата е напукана, мехурчетата в разширителния резервоар ще потвърдят тази диагноза. Това е обичайно нещо за 1KZ, има само едно лечение - трябва да си купите работеща глава.
Ако 1KZ не е прегрят, тогава ресурсът на двигателя и турбината е висок и при нормална поддръжка с подходяща грижа вашият двигател може да измине 500 хиляди км и дори повече.
Този двигател изобщо не трябва да се настройва: моторът е стар, износен и с настройката ресурсът му е забележимо намален. Ако по някаква причина трябва да увеличите мощността на този конкретен двигател, тогава фърмуерът ще даде до 200 к.с. След това колата няма да се превърне в самолет, но двигателят ще се разпадне много по-рано.
Общество по автодиагностика
Суслин Олег Владимирович
Местоположение: Южно-Сахалинск
Общо публикации: 1254
Връзка
Местоположение: Магадан
Общо публикации: 1
Връзка
Колеги, помогнете с проблема! прадо в 95-то тяло, касетен двигател. не стартира добре, когато е горещо. и без система може да тръгне нормално в рамките на една седмица, после както някой прошепна го въртя със стартер за 10-15 секунди. Инсталирах нови свещи, дюзи, дозиращ клапан, бутало, след това смених помпата (от работещата машина) и я пуснах за диагностика, скенерът не показа нито една грешка. някакъв неразбираем бъг. четейки кореспонденцията ви, намерих този предпазител ST. извади го, няма промени. на студено стартира нормално практически, дори при слана -25. ама как ще загрее, това е, параграфът е пълен, в града когато трябва да отидеш някъде и вече не гася колата,
Проверка на задвижващия ремък на спомагателните агрегати 1kz te
Двигател 1KZ-TE... 1 - ролка на компресора на климатика, 2 - шайба на помпа за охлаждаща течност и вентилатор, 3 - ролка на коляновия вал, 4 - ролка на алтернатора.
Регулиране на напрежението на задвижващия ремък на алтернатора (ако е необходимо).
а) Разхлабете крепежните болтове “A” и “B”. посочено на фигурата.
b) Регулирайте напрежението на колана с регулиращия болт “C”.
c) След като завършите настройката, затегнете крепежните болтове “A” и “B”.
Регулиране на напрежението на задвижващия ремък на компресора на климатика (ако е необходимо).
a) Разхлабете фиксиращата гайка „A“ на ролката на празния рол.
b) Регулирайте напрежението на задвижващия ремък с регулиращия болт “B”.
Задвижващ механизъм за синхронизация 1kz te... Предварителни операции, 1 - капак на въздушния филтър с въздуховод, 2 - конектор на сензора за температура на входящия въздух, 3 - кабел за управление на дроселната клапа (автоматична скоростна кутия), 4 - кабел за газта, 5 - всмукателен въздуховод, 6 - маркуч за нагревател, 7 - електро -пневматични съединители на клапани, 8 - вакуумен маркуч, 9 - капачка за пълнене на масло, 10 - капак на главата на цилиндъра, 11 - уплътнение, 12 - заден капак на ангренажния ремък, 13 - задвижвана ангренажна ролка, 14 - маслено уплътнение, 15 - ролков обтегач, 16 - ключ, 17 - модул на междинния охладител на зареден въздух, 18 - конектор на сензора за налягане на усилване, 19 - тръба на системата за принудителна вентилация на картера.
Демонтаж и монтаж на цилиндрова глава 1kz te... 1 - компресор на климатика, 2 - скоба на компресора, 3 - топлинен щит, 4 - топлинен щит за турбокомпресор, 5 - глава на цилиндъра, 6 - маркучи за нагревател, 7 - втулка, 8 - резервоар за течност на кормилното управление, 9 - високо налягане, 10 - скоба за тръба, 11 - уплътнение, 12 - маркуч за входящ радиатор, 13 - задвижващ ремък на компресора на климатика 14 - тяло на дросела.
Задвижващ механизъм за синхронизация и инжекционна помпа 1kz te, 1 - шайба, 2 - шайба на коляновия вал, 3 - уплътнение на коляновия вал, 4 - заден капак на ангренажния ремък, 5 - капак на зъбно колело, 6 - О-пръстен, 7 - лагер, 8 - задвижваща предавка на вала на помпата за високо налягане, 9 - колянов вал зъбен вал, 10 - вакуумна помпа, 11 - уплътнение на задвижващото зъбно колело на вала на помпата за високо налягане, 12 - задържащ пръстен, 13 - зъбно колело за компенсиране на луфт N21, 14 - междинно зъбно колело, 15 - зъбно колело за компенсиране на хлабина № 2, 16 - задържащ пръстен, 17 - упорна шайба, 18, 21 - пружинна шайба, 19, 20 - пружина за компенсиране на хлабината, 22 - вал на зъбното колело.
Ако коланът бъде сменен преди индикаторът да светне, предупреждавайки за необходимостта от смяна на колана (индикаторът светва след сто хиляди километра), тогава е необходимо да нулирате брояча на колана, който е част от скоростомера .
Внимание: След като свалите ангренажния ремък, завъртете коляновия вал на 90 ° обратно на часовниковата стрелка, преди да продължите, за да избегнете сблъсък на клапани и бутала.
1 - капак на ангренажния ремък, 2 - уплътнение, 3 - скоба, 4 - ангренажен ремък, 5 - обтегач.
1. Свалете капака на ангренажния ремък и уплътнението.
2. Докато въртите коляновия вал, подравнете знаците за синхронизация, както е показано на фигурата.
3. Ако възнамерявате да монтирате отново ангренажния ремък, маркирайте с тебешир посоката на въртене и маркировките за положението на ремъка спрямо шайбите,
4. Развийте двата монтажни болта на обтегача, свалете обтегача,
5. Отстранете монтажния болт на опъващата ролка (вътрешен шестостен 10 mm), свалете ролката.
6. Свалете ангренажния ремък.
7. Свалете водача на ангренажния ремък от задвижващата шайба.
8. Свалете всмукателния въздуховод или междинния охладител и капака на главата на цилиндъра.
9. Като държите разпределителния вал, развийте болта, закрепващ задвижваната зъбна ролка, свалете ролката. Забележка: Не губете ключа при сваляне.
1. Монтирайте задвижваната ролка в разпределителния вал.
а) Поставете ключа в жлеба на вала.
b) Подравнете жлеба на макарата с ключа, плъзнете ролката върху вала.
c) Докато държите разпределителния вал, затегнете болта на ролката.
2. Монтирайте капака на главата на цилиндъра и всмукателния въздуховод или междинния охладител.
3. Проверете подравняването на знаците за синхронизация на шайбите на задвижвания и задвижвания разпределителен вал с еталони. Ако маркировките не съвпадат, завъртете вала (разпределителен вал или колянов вал), докато маркировката се изравни с еталона.
Внимание: в случай на неточно подравняване на маркировките, клапаните могат да ударят буталата.
4. Поставете колана върху зъбните шайби, подравнете маркировките на ремъка с маркировките на шайбите и спазвайте маркировката за посоката на въртене.
5. Монтирайте водача на ангренажния ремък върху задвижващата шайба, като затегнете четирите болта.
6. Монтирайте шайбата и ролковия обтегач. Затегнете монтажния болт.
Проверете ролката за плавно въртене. Ако въртенето не е плавно, проверете дали шайбата е монтирана правилно,
а) С помощта на преса бавно натиснете буталото на обтегача в тялото, докато дупките в буталото и тялото се изравнят.
b) Поставете щифта с диаметър 1,5 mm в отвора,
c) Монтирайте обтегача към двигателя, като плъзнете ролката на обтегача към ремъка. Затегнете двата монтажни болта до 13 Nm.
d) Свалете задържащия щифт на обтегача.
8. Завъртете ролката за синхронизация на два оборота по посока на часовниковата стрелка, проверете подравняването на всички марки с еталоните.
9. Монтирайте капака на ангренажния ремък.
а) Отстранете остатъците от стария уплътнител.
b) Нанесете уплътнител на местата, посочени със стрелките на фигурата.
c) Поставете ново уплътнение и капак на ангренажния ремък.
г) Монтирайте шайби и болтове. Затегнете болтовете.
д) Монтирайте щипките на капака на ангренажния ремък.
Японските дизели от серията 1KZ, включително двигателят 1KZ-TE у дома и в Европа, почти не се развалят. Но веднъж извън „рая“, новите двигатели вече не попадат, както се казва, в „ада“.Лошите пътища, ниското ниво на обслужване, нискокачествените горива и смазочни материали си вършат мръсната работа. Само като се вземат предвид тези фактори, можем да говорим за техните „недостатъци“.
ВНИМАНИЕ! Омръзна ли ви да плащате глоби от камери? Намерен е прост и надежден и най-важното 100% легален начин да не получавате повече „писма за щастие“. Прочетете още"
През пролетта на 1993 г. е разработен и пуснат в производство един от най-успешните дизелови двигатели на Toyota 1KZ-TE, който започва да замества дизеловия двигател 2L-TE. Отличава се с висока надеждност с отлични динамични характеристики. Малко по-рано и след това успоредно беше произведена по-ранна версия: 1KZ-T с механично задвижване на помпата.
Трилитровият 1KZ-TE с алуминиев корпус започна ново отброяване за съвременните двигатели на Toyota, изразено в забележимо намаляване на теглото на двигателя. Такъв блок от цилиндри може да бъде отлят под налягане, което е технологично по-просто и по-точно.
През 2000 г. линията от двигатели на Toyota беше допълнена с нов дизелов двигател 1KD-FTV, който започна да замества 1KZ-TE.
Основните характеристики на 1KZ-TE, свързани с водно охлаждане 4 цилиндров тип SOHC, са:
Инжекционна помпа 1KZ-TE от същия тип VE като за механични модификации, но с електромагнитни клапани. Единият от тях регулира подаването на гориво според командите, подадени от блока за управление (EFI), а вторият - чрез изпреварване на впръскване, т.е. чрез промяна на момента на подаване на гориво.
Перфектно настроената автоматика следи точно режимите на работа на двигателя на Toyota 1KZ-TE: загряване, празен ход, с включен климатик, догорещи газове от системата EGR, управление на вакуума и вакуумни превключватели по команди от ECU с допълнителен дросел.
Но има и някои трудности: "сложно" задвижване на зъбния ремък и балансиращ механизъм, турбина 1KZ-TE, електронно управление на инжекционната помпа, скъпи ремонти, висока цена и недостиг на резервни части. Има проблеми и с главата на цилиндъра (цилиндровата глава). Следователно в нашите условия ранната версия на 1KZ-T с механична инжекционна помпа е по-приемлива.
Колкото и да е странно, точността на електрониката добавя към проблемите: задвижващите механизми се отказват твърде бързо поради нискокачествено гориво (особено зимни класове) и инжекционната помпа се "изгубва".
Този дизел не обича прегряване. Ако почти всички пукнатини в главата 2LT могат да бъдат заварени, то в 1KZ - само 50%. Освен това те не могат да се видят на двигател на празен ход.
При дизелов двигател е необходимо своевременно да смените ангренажния ремък, тъй като когато се счупи, буталата се сблъскват с клапаните.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Нека ги изброим, без да уточняваме модификациите:
- Grand Hiace (миниван);
- Cranvia;
- Hiace (микробус);
- Hiace Regius;
- Hilux;
- Hilux Surf;
- Land Cruiser (Прадо);
- Touring Hiace.
