Ремонт на двигател на 4-тактов скутер сам

За да работи перфектно двигателят на четиритактов скутер, са необходими само три неща: искра, гориво и компресия. При отстраняване на неизправности трябва да се придържате към следното правило - всичко се проверява постепенно, от най-основните неизправности до ремонта на основните части на мотопеда.

Първото нещо, което трябва да проверите, е наличието на гориво в резервоара и в системата. След това проверяваме за искра. Двигателят няма да стартира, ако качеството на сместа се нарушава, или ако карбураторът е запушен.

Ако ключът за запалване не е завъртян, предпазител е изгорял или батерията е разредена, двигателят няма да показва признаци на живот. Ето защо, преди да продължите с глобален ремонт, трябва да проверите тези причини.

Стартерът завива, но двигателят няма да стартира.

Възможни причини - свещта е счупена, карбураторът е запушен, горивото не влиза в системата.

Двигателят работи неравномерно или се усеща загуба на мощност.

Това може да означава, че карбураторът е запушен, масленият или въздушният филтър е запушен, клапаните на главата са неправилно подравнени, вариаторът или буталната група са износени.

По време на работа имаше специфичен удар в двигателя.

Това може да е знак, че лагерите са неизправни и трябва да бъдат сменени. Може също да е свързано с необходимостта от регулиране на хлабината на клапана.

1. Изваждаме двигателя от скутера. Монтираме скутера възможно най-стабилно. Изваждаме багажника. Изключете всички проводници от двигателя и кабела на дросела от карбуратора. Извадете газовия маркуч и вакуумния филтър. Разкачете задния амортисьор. След като двигателят е отделен от рамката, развийте гайката на монтажната ос и свалете оста. След отстраняване на двигателя е препоръчително да го измиете.
2. Премахване на главата на цилиндъра. Необходимо е да се почисти камерата от въглеродни отлагания. За да премахнете главата, първо трябва да изключите всички "допълнителни" части. След това болтът на обтегача на веригата и заключващите болтове се развиват. След това завъртаме маховика, докато обозначението T съвпада с това на тялото на двигателя. Развиваме болтовете, върху които е закрепен цилиндърът, и премахваме веригата, а след това и самата глава на цилиндъра.
3. Хлабините на клапаните трябва да се регулират, ако се появи метален удар. Принципът на действие е следният: капакът на клапанния механизъм се отстранява. Маркировката на маховика е свързана с маркировката на корпуса на двигателя. Измерваме хлабината между регулиращия винт и стеблото на клапана. Когато увеличаваме или намаляваме разликата, ние регулираме чрез завъртане на винта.

Както показва практиката, е по-добре да поверите ремонта на двигателя на професионалисти, тъй като има много нюанси, на които обикновеният шофьор не обръща внимание, но които в бъдеще могат да създадат още по-големи проблеми и тогава ще са необходими по-скъпи ремонти.
Видео за ремонт на 4-тактов скутер ще ви запознае с основните аспекти на ремонта.

Списък с най-често срещаните проблеми със скутери, които можете да отстраните сами без помощта на специалисти.
Престъпление: спирачната светлина не свети, крайният превключвател на спирачния лост не работи.
Анализ: лостът на една от спирачките не е натиснат или има неизправност във веригата на спирачните светлини.
Процедура: сменете крушката, регулирайте свободния ход на спирачния лост или сменете крайния прекъсвач на спирачния лост.

Престъпление: изгорял предпазител.
Процедура: проверете и, ако е необходимо, сменете предпазителя за главната верига и веригата на стартера.

Престъпление: кръстовището на терминала с проводника е покрито с насипно покритие от оксиди.
Анализ: батерията дава недостатъчно напрежение, което може да се случи поради неизправност във веригата или ако клемите на батерията са окислени.
Действие: проверете веригата, презаредете батерията, ако е необходимо. Почистете клемите от оксиди.
Временна мярка е стартирането на двигателя с кик стартер.

Престъпление: включихте запалването, натиснахте спирачния лост и бутона на стартера, а релето на стартера все още не щрака.
Анализ: веригата на електрическия стартер е дефектна.
Действия: почистете контактите на релето и стартера, "звънете" на релето, окабеляването, намотките на стартера.

Престъпност: когато натиснете лоста на кикстартера, той се превърта, но коляновият вал на двигателя не се върти; кракът не усеща съпротивление при хода на лоста на кикстартера.
Анализ: Зъбите на кик стартер или тресчотка са счупени. Действие: сменете дефектните части.
Престъпление: електрическият стартер завърта коляновия вал, но двигателят не стартира.
Анализ: карбураторът е "сух" (развийте дренажния винт на поплавъчната камера - вижте). Варианти на причини: филтърът на газовия клапан е запушен, газовият клапан е дефектен, горивопроводът е запушен, вакуумният маркуч за управление на газовия клапан е изскочил или изтича.
Действия: почистете филтъра на горивния кран, продухайте горивната тръба, уверете се, че автоматичният кран за газ е в изправност.

Престъпление: горивото се подава към карбуратора, но не влиза в изскачащата камера.
Анализ: поплавък горивен клапан заседна.
Процедура: свалете капака на поплавъчната камера и почистете седлото на клапана. Ако не помогне, сменете клапана.

Престъпление: отвиваш свещта и тя е "мокра" - покрита със слой неизгоряла бензо смес.
Анализ: прекомерно богата горима смес, която се получава поради твърде високо ниво на гориво в поплавъчната камера или поради запушен въздушен филтър.
Действия: разглобете карбуратора, проверете нивото на горивото, почистете въздушния филтър.
Странични ефекти: Двигателят стартира веднага, ако се налее малко бензин във въздушния филтър.
Анализ: автоматичното стартиране на обогатяване не работи.
Действия: проверете изправността на стартовото обогатяване (има няколко начина - те са описани подробно в ръководствата за ремонт)

Престъпление: не възниква искра на свещта, отвинтена от гнездото си (в положение, при което металната част на свещта надеждно контактува с "масата" на скутера).
Анализ: свещта е дефектна: изолаторът е счупен или електродите са покрити с дебел слой въглерод.
Процедура: Почистете свещта с шмиргел или сменете. Ако искрата все още не се появи, диагностицирайте други елементи на системата за запалване.

Престъпност: искрата на свещта се образува, но слаба или "работяща".
Анализ: свещта е със счупен изолатор.
Действие: сменете запалителната свещ.

2. ДВИГАТЕЛЯТ ЗАПОЧВА С РАБОТА, РАБОТИ НЕСТАБИЛНО
Престъпност: двигателят не се "върти", има пукане в карбуратора.
Анализ: прекомерно бедна горивна смес, възможна причина - въздухът е засмукан през разхлабен всмукателен колектор или повредени уплътнения на коляновия вал. Вода в поплавковата камера.
Процедура: сменете уплътнението под разклонителната тръба и затегнете равномерно болтовете на неговото закрепване. Сменете уплътненията на коляновия вал. Отървете се от водата в поплавъчната камера (като развиете дренажния винт на поплавъчната камера), издухайте дюзите и каналите на карбуратора, сменете бензина в резервоара.

Престъпление: образува се искра върху отвинтена свещ (в положение, при което металната й част надеждно контактува с "масата" на скутера), но повърхностите на изолатора и електродите са сухи.
Анализ: обогатяването за автоматично стартиране не работи (ако двигателят е студен). Не се образува нормална горима смес. Въздушната струя на празен ход е запушена.
Действия: проверете изправността на пусковия концентратор (виж т. 1). Прочистете струята и каналите на карбуратора.

Престъпление: има водни капчици върху изолатора и електродите на усукана свещ. Анализ: водата проникна в бензин.
Действие: отървете се от водата в поплавъчната камера.

Престъпление: образува се искра върху отвинтена свещ (в положение, при което металната й част надеждно контактува с "масата" на скутера), но повърхностите на изолатора и електродите са покрити с черни маслени сажди (снимка 5).
Анализ: марката на свещта не отговаря на термичния режим на работа на двигателя - степента на нагряване е по-висока от зададената за дадения двигател (свещта е "студена"). Температурата в работната зона на щепсела е недостатъчна за самопочистване на електродите.
Действие: сменете свещта с "по-гореща" (с по-нисък номер на нагряване).

Престъпление: двигателят стартира нормално, но скоро има прекъсвания в работата му и той спира.
Анализ: вентилационният отвор в капачката на резервоара за гориво е запушен или маркучите, отговорни за предаването на съдържанието на резервоара за газ към атмосферата, са запушени.
Процедура: Почистете вентилационния отвор на капачката на резервоара за гориво или маркучите.

Престъпност: когато натиснете лоста на кикстартера, няма съпротивление срещу компресия на газове в цилиндъра.
Анализ: буталото, цилиндъра, буталните пръстени са изключително износени.
Действия: проверете компресията - с помощта на манометър или чрез измерване на частите (след демонтаж на цилиндъра). При потвърждаване на диагнозата двигателят се нуждае от ремонт със смяна на износени части.

Престъпност: чува се звук от изтичащи газове, образуват се маслени следи по главата и цилиндъра.
Анализ: уплътнението под главата на цилиндъра е повредено или закрепването на главата към цилиндъра е хлабаво.
Действия: сменете уплътнението и затегнете гайките, закрепващи главата към цилиндъра с необходимия въртящ момент (усилие) в последователността, препоръчана от ръководството за ремонт.

3) ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЗВУЦИ В ДВИГАТЕЛЯ
Анализ, версия 1: повишено износване на части от групата цилиндър-бутала.
Действие: двигателят изисква ремонт със смяна на износени части.
Версия 2: топлинната хлабина в задвижването на клапана е нарушена (за 4-тактови двигатели).
Действие: регулирайте клапаните.
Версия 3: Разхлабена верига в задвижването на клапана (4-тактови двигатели).
Действие: регулирайте напрежението на веригата.
Версия 4: в шайбата на вариатора са се развили жлебове, по които се движат ролките, както и самите ролки.
Действия: смяна на износената ролка, ролки (евентуално други части на вариатора).

4. ДВИГАТЕЛЯТ СПРИ ПРИ РЕЗКО ОТВАРЯНЕ НА ДРОССЕЛНАТА клапа
Обстоятелство 1: Двигателят току-що стартира.
Анализ: двигателят не е достатъчно топъл.
Действие: продължете да загрявате двигателя на празен ход.

Обстоятелство 2: Двигателят е добре загрял.
Анализ версия 1: карбураторът не е регулиран.
Действия: регулирайте скоростта на празен ход, ако е необходимо - основната дозираща система (виж т. 5).
Версия 2: вариаторът не работи правилно.
Действия: виж т.10.

5. ДВИГАТЕЛЯТ СТАРТИ НОРМАЛНО, НО НЕ СЕ ВЪРТИ
Престъпление: гъст дим в ауспуха, прекомерен разход на гориво, черна плака върху електродите на свещта.
Анализ: Основната дозираща система приготвя прекалено богата смес.
Действия: регулирайте качеството на сместа - спуснете иглата за регулиране на дросела на карбуратора с една стъпка (бразд) надолу. Може да се наложи да се монтира основна струя с по-малък отвор.

Престъпност: двигателят прегрява, детонация се чува по време на ускорение, бяло петно ​​по електродите и изолатора на свещта. След изключване на запалването двигателят продължава да работи няколко секунди (детонира).
Анализ: Основната дозираща система на карбуратора приготвя твърде постна смес.
Действия: регулирайте качеството на сместа - повдигнете иглата за регулиране на дросела на карбуратора една стъпка нагоре.Може да се наложи да се монтира главен горивен реактивен реактив с голям отвор.

Престъпност: двигателят работи необичайно тихо (въпреки че е лесен за стартиране), ниско димни отработени газове, двигателят „не дърпа“ по време на ускорение.
Анализ: ауспух, канали и прозорци на цилиндъра запушени с въглеродни отлагания (при двутактови двигатели).
Действие: почистете въглеродните отлагания, ако е възможно. Ако ауспухът е напълно запушен (няма въздушен поток), сменете ауспуха.

6. СЛЕД ДЪЛГО ШОФИРАНЕ ДВИГАТЕЛЯТ ГУБИ МОЩНОСТ
Обстоятелство 1: двигател с въздушно охлаждане.

Престъпност: не се усеща движение на въздуха под корпуса на цилиндъра и лист хартия не "залепва" към мрежата за всмукване на въздух (от дясната страна на двигателя) (ако се извършва тест с хартия).
Анализ: лопатките на работното колело на вентилатора са счупени, друго предположение е, че кожухите на охладителната система са разхлабени или разцепени на места.
Процедура: Сменете работното колело и повредените капаци.

Обстоятелство 2: Двигател с течно охлаждане.
Престъпност: изтича охлаждаща течност, нивото й в резервоара е спаднало.
Анализ: дефектни компоненти на системата: помпа, термостат, радиатор.
Действие: сменете дефектните компоненти.

7. ДВИГАТЕЛЯТ НЕ УСКОРЯВА СКУТЕРА ДО 50 КМ/Ч
Данни за проверка: скоростомер е калибриран, няма инсталиран ограничител на мощността или оборотите.
Анализ версия 1: Скутерът не е проектиран за тази скорост.
Действия: всички действия са безсмислени.
Версия 2: карбураторът е неправилно регулиран, ауспухът е запушен или частите от групата цилиндър-бутало са износени.
Действия: виж т. 2 или смени скутера.
Версия 3: вариаторът не работи правилно.
Действия: вижте стр. 9, 10.

8. ДОКАТО ДВИГАТЕЛЯТ РАБОТИ, СКУТЕРЪТ НЕ СЕ МЕСТА ОТ МЯСТО.
Престъпление: вариаторът е дефектен.
Анализ: пружината на задвижваната ролка е счупена, клиновият ремък е скъсан (за да сте сигурни в това, свалете капака на вариатора - повредите се възприемат на визуално ниво).
Действие: сменете дефектните части.

Престъпление: дефектен центробежен съединител.
Анализ: пружините на обувките са счупени, подплатата на обувките е прекомерно износена (установено при визуален преглед след сваляне на капака на вариатора) (снимка 9). Действие: сменете дефектните части.

9. СКУТЕРЪТ СЕ ВОЗИ В СПЕКТИ
Престъпление: при шофиране се усещат трептения.
Анализ: ремъкът на вариатора се изплъзва (поради износване, повреда или смазване) или повърхностите на шайбите са прекомерно износени.
Действие: подменете дефектните части (снимка 10).

10. СКУТЕРА СЕ БАВНО СКОРОСТ, БАВНО КАРА
Анализ: в хода на наскоро извършена настройка, теглото на тежестите на центробежния регулатор или пружината на задвижваната шайба са избрани неправилно. Пружините на обувките на центробежния съединител са счупени или са загубили своята твърдост, накладките на обувките на центробежния съединител са износени или омаслени.
Действия: извършете настройката по-задълбочено, за предпочитане с участието на специалисти.

За да разглобите двигателя на китайски скутер, не е нужно да сте супермеханик или прекалено надарен човек. На първо място, имате нужда от желание, точност и наличието на необходимия инструмент. За съжаление няма никъде без добър инструмент. Разбира се, има хора, които ремонтират скутери с лост и чук, но ако го правите за себе си и за дълго време, тогава трябва да използвате само добри инструменти. Ако нямате инструментите, тогава е по-добре да напуснете това начинание.

• Издърпване на алтернатор (можете да го направите сами)
• CVT теглич (можете да го направите сами)
• Устройство за отстраняване на зъбно колело Kickstarter (само за двигател 157QMJ)
• Глави за 8, 10, 12, 17 мм
• Кръстова и плоска отвертка
• Малък чук
• Желание

Повечето от китайските четиритактови двигатели за скутери могат да бъдат класифицирани в два основни типа

1. Първи тип: двигател от серия 139QMB. Този двигател е много популярен в страните от ОНД и е инсталиран на повечето китайски четиритактови скутери.
2. Втори тип: двигател от серия 157QMJ.Този двигател има по-голям обем от първия и поради по-високата цена не е толкова популярен.

По принцип тези два двигателя са копие на древната Honda GY6 и се различават един от друг по работен обем, дизайн на кикстартер, задвижване на маслената помпа и задвижване на електрически стартер. Иначе тези двигатели са идентични.

Типичен 139QMB, всъщност JL1P139QMB-2

И така изглежда типичен 157QMJ, всъщност LK162QMK

Изваждаме двигателя от рамката, източваме маслото, почистваме оборския тор от предиминалната година от всички видими повърхности, продухваме всички пукнатини и кухини с компресор, поставяме го на масата за рязане и пристъпваме към изключително интересна и вълнуващо занимание...

• Свалете ауспуха
• Отстранете охладителните капаци
• Извадете генератора
• Извадете вариатора
• Почистете и издухайте конекторите
  

Изваждането на ауспуха е много лесно и лесно: развиваме две гайки и два болта на главата на цилиндъра, които закрепват ауспуха към рамката (139QMB) или усилвателя на задното колело (157 QMJ)

Охлаждащите кожуси се отстраняват още по-лесно: изключваме всички болтове и самонарезни винтове, които закрепват кожухите към двигателя и ги отстраняваме.

Но генераторът не е толкова прост. Генераторът може да бъде свален само с теглич. Всичките ви опити да съборите ротора с чук или да го вземете с лост, са предварително обречени на провал.

Развиваме болтовете на охлаждащото колело и премахваме него и ротора

Фиксираме ротора с теглич и развийте гайката (дясна резба)

Инсталираме теглича и издърпваме ротора от шейната на коляновия вал

Издухваме генератора, развиваме болтовете и го изваждаме някъде по-нататък

Свалете капака на вариатора. В това няма нищо трудно: изключваме всички видими болтове и сваляме капака от двигателя. На двигателя 157QMJ, за да не огънете скобата на връщащата пружина на кикстартера, първо свалете манивелата, свалете задържащия пръстен от вала на кикстартера и едва след това свалете самия капак. Можете по принцип и така да премахнете, но след това трябва да отрежете малко скобата.

Премахването на вариатора не е много по-лесно от премахването на генератора. Както при генератор, имате нужда от добър теглич. За щастие, издърпвателят може да бъде направен сам: за двигателя 139QMB вместо теглича можете да използвате метална плоча: извадете бендикса от нишата, поставете пластината в нея, опрете зъба на работното колело на вариатора към пластината и развийте гайката.

Можете също така да направите по-усъвършенствано изтегляне: търсим ненужен диск на съединителя от мотоциклет IZH, заваряваме към него прът и няколко куки за зъбите на работното колело

За двигателя 157QMJ изтеглянето се извършва малко по-различно.

Можете да отидете до най-близкия магазин за инструменти и да закупите универсален гаечен ключ за мелницата. За премахване на вариатора на двигателя 157QMJ, той пасва много добре и струва стотинка

Принципът на премахване на вариатора е идентичен с този на премахване на генератора: фиксирайте работното колело с теглич, развийте гайката, извадете вариатора от оста. След отстраняване, ние напълно разглобяваме вариатора и проверяваме всички негови части за износване.

При двигателя 157QMJ зад вариатора има предавка за кикстартер. Не е толкова лесно да се премахне, но ако впоследствие ще свалите половината от двигателя, ще трябва да го махнете.

Почистваме и продухваме конекторите на цилиндрите, главата на цилиндъра и капаците на клапаните. Развиваме болтовете на капака на клапана и го изваждаме от главата

Изключваме гайките и болтовете на главата на цилиндъра

Свалете леглото на разпределителния вал. Леглото на разпределителния вал е практически без износване. След като го извадите, достатъчно е да го измиете и да проверите за пукнатини.

Изваждаме веригата от разпределителния вал и я изваждаме от леглото. Разпределителният вал има две проблемни точки, на които си струва да се обърне внимание: износване на опорните лагери и плъзгащите се повърхности на гърбицата

Цилиндърът, главата и леглото на разпределителния вал са центрирани един спрямо друг с помощта на направляващи втулки. Тези втулки имат способността да изпадат от гнездата и след това да се опитват да го намерят. За да избегнете това - незабавно извадете втулките и ги поставете някъде по-далеч.По-нататък втулките ще бъдат обозначени със стрелки.

Извадете главата на цилиндъра. Главата на цилиндъра е най-уязвимата част на двигателя и работните параметри на двигателя пряко зависят от неговото състояние. За да няма проблеми по-късно: главата трябва да бъде напълно разглобена, проверена за пукнатини, отрязани седалките на клапаните, поставени нови клапани, шлайфане на клапаните към седалките, поставяне на нови уплътнения и шлайфане на равнината върху плочата или фрезоване

Извадете цилиндъра. Проверяваме цилиндъра веднага след отстраняването за износване на обшивката и наличие на захващания по огледалото

Изваждаме задържащия пръстен от буталото, избутваме пръста от горната глава на свързващия прът, изваждаме буталото. Проверяваме буталото за пукнатини и износване, обръщаме специално внимание на състоянието на каналите за пръстените и самите пръстени

Развиваме болтовете на капака (има по-малко болтове от 139QMB: 8), леко го начукваме с чук и го изваждаме от двигателя. Водачите на картера ще бъдат маркирани със стрелки, както в случая на главата на цилиндъра. Капаковете, особено на двигателите 139QMB, се чупят дори ако скутерът падне леко. Когато свалите капака - внимателно огледайте тялото му и ако пукнатините не са значителни - заварете ги на най-близкия "аргон"

157 QMJ изглежда по-сложен отвътре

За да разглобите 157QMJ, трябва да направите следното:

• Свалете междинната предавка на стартера
• Развийте гайката на свободния ход
• Извадете веригата от маслената помпа
• Развийте последния болт, затягащ картера на двигателя

Със 139QMB, много по-малко шум:

• Свалете зъбното колело на маслената помпа
• Развийте последния болт, затягащ картера

Вземаме стара тъпа отвертка и използваме чук, за да развием гайката на свободния ход (лява резба: развийте стриктно по посока на часовниковата стрелка!)

Натиснете задвижващата верига:

• Добрата верига трябва да има малко хлабина. Такава верига все още може да се управлява
• Ако веригата е износена, хлабината ще бъде максимална. Такава верига трябва да бъде изхвърлена.

Веригата е в средно състояние. Новата верига практически не провисва при натискане върху нея

Свалете защитния екран на маслената помпа

Поставяме ламарина или пръчка под веригата, развиваме гайката на зъбното колело на маслената помпа, изваждаме зъбното колело от вала, изваждаме веригата

На 139QMB правим почти същото нещо: дръжте зъбното колело с ръка, развийте гайката, извадете зъбното колело от вала. При някои модели 139QMB зъбното колело може да е без гайка, ако си го направил значи си късметлия: извади зъбното колело и корпусите и готово.

Развиваме последния болт за затягане на картера и използваме дървен чук за половината от двигателя

Изваждаме коляновия вал от картера и го проверяваме за годност за по-нататъшна работа

Проверяваме ангренажната верига за износване, но ще бъде по-добре, ако я изхвърлите веднага. С това епосът с разглобяването на двигателя може да се счита за приключил. Както виждате, в това няма нищо трудно. Но от вас зависи сами да разглобите двигателя или да го изпратите в сервиза.

• У дома
• Съвет
• Ремонт на 4-тактов двигател на скутер

Всичко може да се счупи. Дори и най-надеждният и лесен за използване двигател на скутер. Ненавременна поддръжка и ремонт, лошо гориво, дребни повреди, оставени без надзор, всичко това може да причини сериозни неизправности на двигателя.

Товарачи, като цяло, и всеки.

В интернет има много статии.

По-старите модели автомобили имат двигатели.

Renault в Русия Renault принадлежи.

Комбито Skoda Octavia получава страхотни отзиви.

Автомобилният генератор е незаменим елемент по време на.

Най-скъпата част от превозното средство е.

Съвременните технически средства правят възможно поддържането на благоприятно.

Увлечени от избора на собствено двигателно масло.

Нека да преминем към основите на техническия преглед

Въпреки че четиритактовите скутери са по-изобретателни от двутактовите, те, като всяко оборудване, се нуждаят от навременна поддръжка (MOT) в сервизите на компанията. Това не само ще осигури дълга, безпроблемна работа, но е условие продавачът да спазва гаранционните задължения. Въпреки това, след изтичане на гаранционния срок или по искане на собственика, той може да извърши цялата работа сам. Основната работа по поддръжката на механизмите и системите на двигателя на скутера включва: смяна на маслото и почистване (подмяна) на масления филтър, почистване на въздушния филтър, смяна на горивния филтър, почистване и регулиране на карбуратора, почистване на въглеродни отлагания от части от групата цилиндър - бутала и регулиране на клапаните на газоразпределителния механизъм (времето) и тяхното задвижване.

Поддръжката се извършва на интервали, определени от сервизната книжка (след първите 300-500 км, а след това на всеки 2000 км) или при необходимост (например при работа в прашни условия или когато се появят външни звуци, заглушаване или течове). За пълното изпълнение на работата са необходими инструменти и приспособления, както и опит в работата с тях.

1. двигателни системи;
2. гуми и барабанни спирачки;
3. акумулаторна батерия;
4. свободно движение на въжето на дросела;
5. лагери на кормилната колона;
6. предна дискова спирачка;

Нивото на моторното масло трябва да се проверява преди всяко каране с помощта на пръчката от дясната страна на картера. Ако е необходимо, маслото трябва да се долива със същия клас, който е добавен към двигателя. Прости, но изключително необходими операции - смяна на масло и почистване на филтъра, те се извършват при всяка планова поддръжка.

1. пръчка за измерване и гърловина за пълнене на масло;
2. щепсел за маслен филтър;

За да смените маслото, загрейте двигателя, развийте пробките за пълнене и източване. Когато маслото изтече, завийте пробката за източване и развийте капака на масления филтър и го почистете или, ако е повреден, го сменете с нов. След това изсипете необходимото количество масло през фуния в отвора (обикновено количеството му е посочено върху тялото), като контролирате нивото. След стартиране на двигателя за 1-2 минути проверете нивото на маслото (то трябва да е на горната маркировка на пръчката) и долейте, ако е необходимо.

Карбураторът се регулира, когато оборотите на празен ход се отклоняват от нормата (двигателят „реви“ или спира) или за регулиране на състава на сместа (чрез промяна на позицията на дозиращата игла). В този случай не е необходимо да изваждате карбуратора от двигателя, достатъчно е да отделите багажното отделение и седалката. Изваждането на карбуратора е необходимо за почистване на карбуратора и проверка (регулиране) на нивото на горивото в поплавъчната камера.

Регулиране на канали на иглата на карбуратора.

Поддръжката на въздушния филтър се състои в почистване на филтърния елемент и корпуса. Филтърният елемент от пяна (полиуретанова пяна) позволява многократно почистване, измива се в чист бензин и се импрегнира със специално масло за въздушни филтри. Излишното масло трябва да се отстрани чрез изстискване на гумата от пяна (но не и усукване).

След няколко сезона може да се наложи да се почистят въглеродните отлагания от части от групата цилиндър-бутала. За да извършите тези работи, трябва да извадите главата на цилиндъра от двигателя и да омекотите отлаганията с помощта на ацетон (намокрен с парцал) или специални почистващи препарати. Скрепер от дърво, пластмаса или тънка ламарина е подходящ за премахване на въглеродни отлагания.

Работата по регулиране на клапаните и задвижването на времето изисква опит и е доста трудоемка. От специалните устройства е необходим набор от сонди, които трябва да се вкарат в пролуката между тласкача и гърбицата на разпределителния вал, като предварително са завъртели коляновия вал в такова положение, когато и двата клапана са затворени (край на хода на компресия). Нормалната хлабина трябва да бъде 0,08-0,1 mm за всмукателните клапани и 0,1-0,12 mm за изпускателните клапани. Измерванията се извършват на студен двигател.Освен това е необходимо периодично да се регулира напрежението на веригата за синхронизация.

Поддръжката на електрическото оборудване на скутерите всъщност се свежда до преглед, почистване и навременна смяна на свещта и подмяна на изгорели лампи. При всяка поддръжка е необходимо да се проверява състоянието на свещта и след пробег от 4-8 хиляди км (в зависимост от условията на работа) или веднъж годишно се препоръчва да се смени. Трябва да се монтира нова свещ от същия тип, а ако я няма, то друг производител, но със същия номер на светене. По време на работа свещта периодично се почиства от въглеродни отлагания и пролуката между електродите се регулира (стойността му е посочена на опаковката).

За да почистите повърхността на батерията от следи от електролит, тя се избърсва с кърпа, навлажнена с разтвор на сода, след което се измива с вода и се избърсва със суха кърпа. Поддръжката на електрическия стартер се свежда до почистване на клемите от оксиди и затягане на клемите в случай на неизправност.

Поддръжката на трансмисията включва: почистване на вътрешността на корпуса на вариатора и смяна на маслото в скоростната кутия на задното колело (за това се използва трансмисионно масло). Честота - по време на първата поддръжка, а след това годишно, ако не е необходимо (например при попадане на вода). Нивото на маслото често не може да се провери, освен ако няма признаци на изтичане на масло. Отворът за пълнене е подравнен с контролния отвор, така че трябва да се добави ново масло, докато нивото му в скоростната кутия се изравни с долния ръб на отвора.

Важна операция е поддръжката на спирачките на скутера. Включва: почистване и смяна на накладки, или спирачна течност, регулиране на свободния ход на лоста на задната спирачка, смазване на нейното жило.

Регулиране на свободния ход на лоста на задната спирачка

Регулиране на свободния ход на въжето на газта

Хидравличният маркуч трябва да е без драскотини и порязвания и да няма изтичане на течност в неговите съединения. Има специална шпионка за контрол на нивото на течността в резервоара на главния спирачен цилиндър. Доливането, ако е необходимо, трябва да бъде течност от точно същия вид, който е бил налят по-рано според инструкциите в инструкциите. Препоръчва се смяна на спирачната течност на всеки две години. Ако лостът на предната спирачка се повреди, системата трябва да бъде изпомпана, за да се отстрани въздухът.

Състоянието на накладките може да се оцени без разглобяване на спирачката. Минималната дебелина на фрикционния слой се определя визуално, ако подложката има специален индикатор за износване. Изработена е под формата на жлеб, който не достига стоманената основа на обувката с границата на износване. Ако подложката няма индикатор за износване, измерете дебелината на фрикционния слой - тя не трябва да бъде по-малка от 1-1,5 мм. След смяна на накладките, преди да тръгнете, не забравяйте да натиснете спирачния лост няколко пъти, така че накладките да изберат прекомерни луфтове (самоподравняване).

Обслужването на барабанна спирачка се свежда до подаването на обувки чрез завъртане на гайката на края на резбовия кабел. Ако ефективността на спирачките намалее, което се получава поради замърсяване (омасляване) на повърхностите на накладките и барабана, трябва да свалите колелото и да почистите повърхностите с шкурка или пила и, ако е необходимо, да смените накладките. Оста на гърбицата на разширителя също се смазва с двигателно масло. След почистване (смяна) на накладките, спирачките не придобиват веднага нормална ефективност; необходим е известен пробег, за да се смила накладките до барабана.

Налягането в гумите трябва да се проверява редовно; то трябва да бъде 1,8-2,0 атм. Това ще гарантира безопасността на вашите пътувания и максимален експлоатационен живот. Максималната остатъчна височина на протектора на гумите за скутер (съгласно правилата за движение) е 0,8 мм.

При кормилното управление лагерите на кормилната колона изискват внимание: захващането на лагерите във всяка позиция на волана, както и хлабината им, не са разрешени. Състоянието им се проверява (при окачено предно колело) чрез люлеене с ръце на долните части на подвижните тръби на вилката или на тръбата на окачването.Регулирането изисква два големи ключа и премахване на предния тапицерски панел.

Скутерите са оборудвани със запечатани лагери на предните колела, проектирани да работят без поддръжка през целия живот на лагера. При такива лагери е необходимо да се гарантира, че хлабината не надвишава допустимите стойности (около 2 мм около джантата). Ако е необходимо, те трябва да бъдат заменени с нови.

Статията е взета

Пуснах 4 такъв скутер от акумулатора, оборотите ще издухат нормално, хвърлям клемата от акумулатора, скоростта пада до минимум, въпреки че давам газта докрай, слагам клема на акумулатора, оборотът ще издуха нормално каква е причината

Най-вероятно запалването (роторният статор) не работи правилно, също така си струва да проверите работата на релето на регулатора на напрежението

За да работи двигателят с вътрешно горене, той се нуждае от три компонента: гориво, искра, компресия. Основният слоган на мотоциклетния механик е „Няма чудеса“. Винаги трябва да се помни, че ако при отстраняване на неизправности и ремонт на скутери оказва се, че има искра, има компресия, постъпва гориво, но двигателят не стартира, това обикновено означава само, че някои от тези компоненти всъщност липсват.

Твърде мързелив да даде скутера за ремонт и да плати пари за него. Позната ситуация. Тогава е време да се заемете с ремонта със собствените си ръце.

Основният принцип за отстраняване на неизправности и ремонт на скутер е да се изключат елементите на системата стъпка по стъпка, опитвайки се да идентифицирате причината за неизправност в един от тях. Търсенето и ремонтът трябва да се извършват стриктно последователно, от самото начало на веригата до самия край. Тоест, например, при липса на искра, не трябва незабавно да сменяте превключвателя. Първо трябва да се уверите, че имаме "жив" генератор, след което тествайте окабеляването. И т.н.

Важна забележка: ако имате устройство пред вас, което според собственика „работеше като часовник“, има смисъл да попитате дали в резервоара се излива стар бензин. Няколко-три месеца съхранение са напълно достатъчни, за да може бензинът да загуби октановото си число до такава степен, че да загуби способността си да се запали.

Важно е да запомните, че преди да направите окончателната диагноза и да започнете ремонта на скутера, трябва да се уверите, че на него е инсталирана работеща свещ, както и карбураторът работи нормално.

Освен това трябва да знаете, че правилната работа на двигателя (дори на празен ход) е тясно свързана с правилната работа на вариатора, съединителя, както и на разпределителния вал и групата клапани. С други думи, при нормално функциониращи системи за захранване, запалване и CPG, проблемът може да е например в трансмисията, тъй като въртящият момент на коляновия вал се предава директно към вариатора.

При извършване на диагностика и ремонт трябва да се помни, че при някои обстоятелства, довели до необходимостта ремонт на скутери, е необходимо да се провери не един елемент, а цялата система. Например, ако карбураторът е запушен, при условие че въздушният филтър е непокътнат и импрегниран, е необходимо да се провери дали има замърсявания в резервоара за газ и горивния филтър. Ако скутерът е карал дълго време без въздушен филтър или с необработен филтър, тогава всичко трябва да се провери: CPG, коляновия вал и основните лагери.

По-долу са дадени някои от проблемите, които може да срещнете, и основните стъпки, които да предприемете, за да ги отстраните. Връзките показват местата, където можете да намерите информация за този артикул.

Карбураторът на скутер е важна част от енергийната система на двигателя и е отговорен за подаване на гориво към цилиндрите на двигателя. Но поради износване на частите, с течение на времето може да се наложи ремонтът на вашия карбуратор.

В тази статия ще ви разкажем как да ремонтирате карбуратора на скутер с 2-тактов и 4-тактов двигател с обем 50 и 150 кубични метра, а също така ще обясним как да инсталирате и регулирате нов карбуратор на скутер .
Съдържанието на статията:

• Демонтиране и почистване на карбуратора;
• Монтаж на карбуратора;
• Регулиране (настройка) на карбуратора;
• Видео за ремонт;
• Нашата продукция;

За да премахнете карбуратора от скутера, първата стъпка е да премахнете цялата пластмаса, която пречи на достъпа до карбуратора (обикновено трябва да премахнете седалката и пластмасата под седалката). След това изключваме маркучите за гориво и масло (има маркучи за масло само на 2-тактов скутер), контактите на стартовия обогатител. След това развиваме болтовете, закрепващи карбуратора към двигателя.

Сега, след като карбураторът е изваден, е необходимо да почистите външната му повърхност от мръсотия и прах. Може да се измие с бензин и да се избърше със суха кърпа.

Следващата стъпка е частично разглобяване на карбуратора, а именно: развийте болтовете, закрепващи капака на поплавъчната камера (2 болта), след което внимателно извадете поплавъка, за да не огънете плочата. Измиваме много внимателно самия капак на поплавъчната камера отвътре. Сега можете да започнете да почиствате вътрешността на самия карбуратор на скутера.

2 лесни начина за почистване на вашия карбуратор:

1) Измиваме го в бензин, след което продухваме с компресор с дюза под формата на заострен връх (това ефективно ще прочисти всички канали).

2) Купуваме кутия с течност за почистване на карбуратора. Почистете добре всички канали и дюзи на карбуратора. Balonchik също замества компресора, тъй като течността се подава от него под високо налягане, което прави възможно ефективно почистване на малките канали.

При почистване трябва да се обърне специално внимание на всички канали и дюзи (развийте дюзите по време на почистване). Изваждаме и стартовия концентратор и почистваме каналите му. Не е необходимо да се изсушава вътрешността на карбуратора. Сега можем да сложим поплавъка и да сглобим карбуратора в обратен ред.

Инсталираме карбуратора на скутера в следната последователност:

• 1) Фиксираме карбуратора на мястото на закрепване с двигателя, поставяме въздушната тръба и я закрепваме със скоба.
• 2) Поставяме дренажния маркуч на фитинга (долната част на поплавъчната камера)
• 3) Монтирайте кабела на дросела в специална скоба. Проверяваме дали издатината на винта за закрепване на кабела съвпада с жлеба на скобата. Фиксираме кабела с гайки
• 4) Слагаме маркуча за бензин и го закрепваме с пружинна скоба.
• 5) Свържете контактите на началното обогатяване.

Както можете да видите, схемата за свързване на карбуратора на скутер не е толкова сложна. След това трябва да регулирате карбуратора.

Регулирането на карбуратора на скутер се състои от няколко стъпки, които включват: регулиране на скоростта на празен ход, регулиране на качеството на сместа и регулиране на нивото на горивото в поплавъчната камера.

Настройката на карбуратора на скутер 2t и 4t няма фундаментални разлики, освен че при някои модели карбуратори може да няма винт за регулиране на качеството на сместа и следователно качеството на сместа трябва да се регулира само чрез регулиране на иглата и поплавъка в карбуратора на скутера

Необходимо е да регулирате скоростта на празен ход на двигателя на скутера, загрят за 12-15 минути. Регулирането се извършва с помощта на винт за празен ход, който е монтиран на всеки скутер и който позволява на двигателя да работи гладко на празен ход. Когато винтът се затяга по посока на часовниковата стрелка, оборотите се увеличават, когато се развива, намалява. Загряваме скутера и постигаме стабилна работа на празен ход на двигателя чрез регулиране на винта.

5 - винт на празен ход на 4-тактов скутер

Качеството на сместа е много важно при регулиране на карбуратора, тъй като при бедна смес двигателят може да прегрее и да загуби мощност, а при богата смес се образуват въглеродни отлагания в горивната камера.

Регулираме качеството на сместа с помощта на регулиращия винт. Сместа се обогатява, ако завъртим винта по посока на часовниковата стрелка и се изчерпва, когато го завъртим обратно на часовниковата стрелка.

Схемата за настройка изглежда така:

• Загряваме скутера за 10 минути, изключваме двигателя;
• Затягаме винта по посока на часовниковата стрелка до края;
• Развийте 1,5 оборота обратно на часовниковата стрелка
• Стартираме двигателя и завъртаме витлото назад още 1/3 оборота. Оставете двигателя да работи за 2 минути.
• Ако оборотите се увеличат, развийте винта още 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка. Също така оставяме двигателя да работи за 2 минути.
• Повторете предишната стъпка, докато оборотите започнат да падат (не забравяйте да оставите двигателя да работи 2 минути преди всяка смяна)
• Ако оборотите започнат да падат, завъртете винта по посока на часовниковата стрелка с 1/4 оборот.

Така се постига стабилна работа на двигателя при всяка допустима скорост. В идеалния случай двигателят трябва да работи добре в отвито положение на винта за регулиране на качеството на сместа с 1,5 - 2 оборота. Въпреки това, поради износване на частите на двигателя, този диапазон може да се промени.

Ако карбураторът на вашия скутер няма винт за регулиране на качеството на сместа, тогава настройката трябва да се извърши само чрез регулиране на позицията на иглата на карбуратора Повдигнете иглата - сместа се обогатява, спуснете иглата - сместа е по-слаба.

По саждите върху свещта можете да разберете за неправилното регулиране на качеството на сместа. Ако въглеродните отлагания върху свещта са черни и има много, сместа е твърде богата. Ако въглеродът е почти бял, сместа е твърде бяла.

Нивото на горивото в поплавъчната камера може да се провери с прозрачна тръба на дъното на карбуратора. За да е възможно това е необходимо да развиете винта за крема, да повдигнете тръбата към горната част на карбуратора. Сега проверяваме нивото на горивото при работещ двигател на скутера. Той трябва да се намира точно под изпъкналата пола, където капакът на поплавъчната камера е прикрепен към карбуратора.

Ако нивото е ниско или, както често се случва, твърде високо, тогава е необходимо да премахнете капака и да регулирате момента на задействане на заключващата игра чрез огъване на държача на иглата (малка пипа) в много малък диапазон.

Струва си да запомните, че ако карбураторът не работи или вътрешните му елементи са замърсени, регулирането на карбуратора може само временно да реши проблема.

Това е целият принцип на настройка на карбуратора на китайски и японски (Honda, Suzuki, Yamaha и др.) скутер. Сега можете самостоятелно да ремонтирате и регулирате карбуратора на 2-т и 4-тонен двигател на скутер с обем 50 и 150 кубични метра.