Ремонт на захранващ адаптер за лаптоп asus, направи сам

При закупуване на лаптоп или нетбук, по-точно изчисляване на бюджета за тази придобивка, ние не вземаме предвид допълнителните свързани разходи. Самият лаптоп струва, да речем, $500, но друга чанта е $20, една мишка е $10. При смяна на батерия (а нейният гаранционен живот е само няколко години), тя ще струва $ 100, а захранването ще струва същата сума, ако изгори.

Именно за него разговорът ще отиде тук. Един не много богат приятел, захранването за лаптоп Acer наскоро спря да работи. Ще трябва да платите почти сто долара за нов, така че би било съвсем логично да се опитате да го поправите сами. Самото захранване е традиционна черна пластмасова кутия с електронен импулсен преобразувател вътре, осигуряващ напрежение от 19V при ток от 3A. Това е стандартът за повечето лаптопи и единствената разлика между тях е щепселът :). Веднага давам тук няколко захранващи вериги - щракнете за увеличаване.

Когато включите захранването към мрежата, нищо не се случва - светодиодът не свети и волтметърът показва нула на изхода. Проверката на захранващия кабел с омметър не даде нищо. Разглобяваме тялото. Въпреки че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи: няма винтове или винтове, така че ще го счупим! За да направите това, трябва да поставите нож върху свързващия шев и да го ударите леко с чук. Вижте, не прекалявайте, иначе ще отрежете дъската!

След като корпусът леко се отклони, вмъкваме плоска отвертка в образуваната междина и със сила изтегляме по контура на връзката на половините на кутията, като внимателно я счупваме по шева.

След като разглобихме корпуса, проверяваме платката и частите за нещо черно и овъглено.

Непрекъснатостта на входните вериги на мрежовото напрежение 220V веднага разкри неизправност - това е самовъзстановяващ се предпазител, който по някаква причина не искаше да се възстанови при претоварване :)

Сменяме го с подобен или с обикновен стопяем с ток от 3 ампера и проверяваме работата на PSU. Зеленият светодиод светна, което показва наличието на напрежение от 19V, но все още няма нищо на конектора. По-точно, понякога нещо се изплъзва, като когато се огъне тел.

Ще трябва да поправите и кабела, свързващ захранването към лаптопа. Най-често прекъсването възниква в точката на влизане в кутията или в захранващия конектор.

Първо отрязахме тялото - няма късмет. Сега близо до щепсела, който е поставен в лаптопа - отново няма контакт!

Твърдият случай е прекъсване някъде по средата. Най-лесният вариант е да разрежете кабела наполовина и да оставите работната половина, а неработещата да изхвърлите. И той направи така.

Запоете обратно конекторите и тествайте. Всичко работи - ремонтът е завършен.

Остава само да залепите половинките на кутията с лепило „момент“ и да дадете захранването на клиента. Целият ремонт на PSU отне не повече от час.

Обикновеното захранване за лаптоп е много компактно и доста мощно импулсно захранване.

В случай на неизправност мнозина просто го изхвърлят и купуват като заместител универсално захранване за лаптопи, чиято цена започва от 1000 рубли. Но в повечето случаи можете да поправите такъв блок със собствените си ръце.

Става дума за ремонт на захранването от лаптоп ASUS. Това е AC/DC захранващ адаптер. Модел ADP-90CD. Изходно напрежение 19V, максимален ток на натоварване 4.74A.

Самото захранване работеше, което беше ясно от наличието на зелена LED индикация. Напрежението на изходния щепсел отговаря на това, което е посочено на етикета - 19V.

Нямаше прекъсване на свързващите проводници или счупване на щепсела.Но когато захранването беше свързано към лаптопа, батерията не започна да се зарежда, а зеленият индикатор на корпуса му угасна и свети с половината от оригиналната яркост.

Чу се също, че блокът бипка. Стана ясно, че импулсното захранване се опитва да стартира, но по някаква причина или възниква претоварване, или се задейства защитата от късо съединение.

Няколко думи за това как можете да отворите кутията на такова захранване. Не е тайна, че е направен херметически, а самият дизайн не включва демонтаж. За да направим това, имаме нужда от няколко инструмента.

Взимаме ръчен прободен трион или платно от него. По-добре е да вземете платно за метал с фин зъб. Самото захранване е най-добре да се захване в менгеме. Ако не са, тогава можете да измислите и да направите без тях.

След това с ръчен прободен трион правим разрез дълбоко в тялото с 2-3 мм. в средата на тялото по свързващия шев. Изрязването трябва да се извърши внимателно. Ако прекалите, можете да повредите печатната платка или електронната плънка.

След това вземаме плоска отвертка с широк ръб, вкарваме я в разреза и разделяме половините на тялото. Няма нужда да бързате. При разделяне на половините на тялото трябва да се появи характерно щракване.

След отваряне на кутията на захранването, премахваме пластмасовия прах с четка или четка, изваждаме електронния пълнеж.

За да проверите елементите на печатната платка, ще трябва да премахнете алуминиевата лента на радиатора. В моя случай щангата беше закрепена към други части на радиатора с щипки, а също така беше залепена за трансформатора с нещо като силиконов уплътнител. Успях да отделя щангата от трансформатора с остро острие на писалски нож.

Снимката показва електронното пълнене на нашия блок.

Откриването на проблема не отне много време. Още преди да отворя кутията, направих тестови включвания. След няколко свързвания към 220V мрежата, нещо изпука вътре в модула и зеленият индикатор, сигнализиращ за операцията, напълно изгасна.

При разглеждане на кутията беше открит течен електролит, който изтече в пролуката между мрежовия конектор и елементите на кутията. Стана ясно, че захранването спря да функционира правилно поради факта, че електролитичният кондензатор 120 uF * 420V „затръшна“ поради превишението на работното напрежение в мрежата 220V. Доста често срещан и широко разпространен проблем.

При демонтажа на кондензатора външната му обвивка се разпадна. Очевидно е загубил свойствата си поради продължително нагряване.

Предпазният клапан в горната част на корпуса е "издул", сигурен знак за повреден кондензатор.

Ето още един пример с дефектен кондензатор. Това е друг захранващ адаптер за лаптоп. Обърнете внимание на защитния прорез в горната част на корпуса на кондензатора. Отваря се от налягането на преварения електролит.

В повечето случаи връщането на захранването към живот е доста лесно. Първо трябва да замените основния виновник за повредата.

По това време имах под ръка два подходящи кондензатора. Кондензатор SAMWHA 82 uF * 450V реших да не инсталирам, въпреки че беше идеален по размер.

Факт е, че максималната му работна температура е +85 0 C. Посочена е върху тялото му. И като се има предвид, че корпусът на захранването е компактен и не е вентилиран, температурата вътре в него може да бъде много висока.

Продължителното нагряване се отразява много лошо върху надеждността на електролитните кондензатори. Затова инсталирах кондензатор Jamicon с капацитет 68 uF * 450V, който е предназначен за работни температури до 105 0 C.

Струва си да се има предвид, че капацитетът на собствения кондензатор е 120 микрофарада, а работното напрежение е 420V. Но трябваше да сложа кондензатор с по-малък капацитет.

В процеса на ремонт на захранвания от лаптопи се сблъсках с факта, че е много трудно да се намери заместител на кондензатора. И въпросът изобщо не е в капацитета или работното напрежение, а в неговите размери.

Намирането на подходящ кондензатор, който да се побере в тесен корпус, се оказа трудна задача.Поради това беше решено да се инсталира продукт, който е подходящ по размер, макар и с по-малък капацитет. Основното е, че самият кондензатор е нов, с високо качество и с работно напрежение най-малко 420

450V. Както се оказа, дори и с такива кондензатори, захранванията работят правилно.

При запояване на нов електролитен кондензатор, стриктно спазвайте полярността клемни връзки! По правило на печатната платка, до отвора, има знак „+" или "–“. Освен това минусът може да бъде маркиран с черна дебела линия или маркировка под формата на петно.

От отрицателната страна на корпуса на кондензатора има маркировка под формата на лента със знак минус „–“.

Когато го включите за първи път след ремонт, дръжте се на разстояние от захранването, защото ако обърнете полярността на връзката, кондензаторът ще „изскочи“ отново. Електролитът може да попадне в очите. Това е изключително опасно! Ако е възможно, носете защитни очила.

И сега ще ви разкажа за „рейка“, на който е по-добре да не стъпвате.

Преди да промените нещо, трябва да почистите добре платката и елементите на веригата от течен електролит. Това не е приятно занимание.

Факт е, че когато електролитен кондензатор изскочи, електролитът вътре в него избухва под голямо налягане под формата на спрей и пара. Той от своя страна моментално кондензира върху съседните части, както и върху елементите на алуминиевия радиатор.

Тъй като монтажът на елементите е много стегнат, а самият корпус е малък, електролитът попада в най-недостъпните места.

Разбира се, можете да измамите и да не изчистите целия електролит, но това е изпълнено с проблеми. Номерът е, че електролитът провежда добре електричеството. Виждал съм това от собствен опит. И въпреки че почистих захранването много внимателно, не запоявах дросела и не почистих повърхността под него, побързах.

В резултат на това, след като захранването беше сглобено и свързано към електрическата мрежа, то работи правилно. Но след минута-две нещо пропука вътре в кутията и индикаторът за захранване угасна.

След отваряне се оказа, че остатъците от електролита под дросела затварят веригата. Това доведе до избухване на предпазителя. T3.15A 250V на входната верига 220V. Освен това всичко беше покрито със сажди при късото съединение, а проводникът, който свързваше екрана му и общия проводник на печатната платка, изгоря при дросела.

Същият газ. Ремонтиран изгорял проводник.

Сади от късо съединение върху печатната платка точно под дросела.

Както можете да видите, удари доста силно.

Първия път смених бушона с нов от подобно захранване. Но когато изгоря втори път, реших да го възстановя. Ето как изглежда предпазителят на платката.

И ето какво има вътре. Самият той лесно се разглобява, просто трябва да натиснете ключалките в долната част на кутията и да премахнете капака.

За да го възстановите, трябва да премахнете остатъците от изгорения проводник и остатъците от изолационната тръба. Вземете тънък проводник и го запоете на мястото на родния. След това сглобете предпазителя.

Някой ще каже, че това е "бъг". Но не съм съгласен. В случай на късо съединение, най-тънкият проводник във веригата изгаря. Понякога дори медните писти на печатната платка изгарят. Така че в този случай нашият самостоятелно изработен предпазител ще свърши своята работа. Разбира се, можете да се справите с тънък тел, като го запоявате върху контактните подложки на платката.

В някои случаи, за да се изчисти целият електролит, може да се наложи премахване на охлаждащите радиатори, а с тях и активни елементи като MOSFET и двойни диоди.

Както можете да видите, течният електролит може да остане и под продукти за навиване, като дросели. Дори и да изсъхне, тогава в бъдеще поради това може да започне корозия на клемите. Добър пример е пред вас. Поради остатъци от електролит един от изводите на кондензатора във входния филтър напълно корозира и падна. Това е един от захранващите адаптери за лаптоп, които имах за ремонт.

Да се ​​върнем към нашето захранване.След почистване от остатъци от електролит и смяна на кондензатора е необходимо да го проверите, без да го свързвате към лаптопа. Измерете изходното напрежение на изходния щепсел. Ако всичко е наред, тогава сглобяваме захранващия адаптер.

Излишно е да казвам, че това е много трудна задача. Първо.

Охлаждащият радиатор на захранването се състои от няколко алуминиеви пластини. Помежду си те са закрепени с ключалки, а също и залепени с нещо, наподобяващо силиконов уплътнител. Може да се отстрани с писалски нож.

Горната капачка на радиатора е прикрепена към основното тяло с ключалки.

Долната плоча на радиатора е фиксирана към печатната платка чрез запояване, обикновено на едно или две места. Между него и печатната платка е поставена изолационна пластмасова плоча.

Няколко думи за това как да закрепим двете половини на тялото, които в самото начало изрязахме с прободен трион.

В най-простия случай можете просто да сглобите захранването и да увиете половините на кутията с електрическа лента. Но това не е най-добрият вариант.

Използвах горещо лепило, за да залепя двете пластмасови половини. Тъй като нямам пистолет за горещо топене, отрязах парчета горещо лепило от тръбата с нож и ги поставих в жлебовете. След това взех станция за запояване с горещ въздух, настроена около 200 градуса

250 0 C. След това загрях парчетата горещо лепило със сешоар, докато се разтопят. Отстраних излишното лепило с клечка за зъби и още веднъж го издухах със сешоар за запояване.

Препоръчително е да не прегрявате пластмасата и като цяло да избягвате прекомерното нагряване на чужди части. В моя случай например пластмасата на корпуса започна да изсветлява при силно нагряване.

Въпреки това се оказа много добре.

Сега ще кажа няколко думи за други неизправности.

В допълнение към такива прости повреди като запушен кондензатор или отвор в свързващите проводници, има и отворен изход на индуктор във веригата на мрежовия филтър. Ето една снимка.

Изглежда, че това е дреболия, развийте намотката и я запоете на място. Но отнема много време, за да се намери такава неизправност. Не е възможно веднага да се намери.

Със сигурност вече сте забелязали, че големи елементи, като същия електролитен кондензатор, филтърни дросели и някои други части, са намазани с нещо като бял уплътнител. Изглежда, защо е необходимо? И сега е ясно, че с негова помощ се фиксират големи части, които могат да паднат от треперене и вибрации, като този дросел, който е показан на снимката.

Между другото, първоначално не беше сигурно фиксиран. Бъбриха - чаткаха и паднаха, отнемайки живота на друго захранване от лаптопа.

Подозирам, че хиляди компактни и доста мощни захранвания се изпращат на депото от такива банални повреди!

За радиолюбител такова импулсно захранване с изходно напрежение 19 - 20 волта и ток на натоварване от 3-4 ампера е просто находка! Освен че е много компактен, той е и доста мощен. Обикновено захранващите адаптери са оценени на 40

За съжаление, при по-сериозни неизправности, като повреда на електронни компоненти на печатна платка, ремонтът се усложнява от факта, че е доста трудно да се намери заместител на същия чип на PWM контролера.

Дори не мога да намеря лист с данни за конкретен чип. Наред с други неща, ремонтът се усложнява от изобилието от SMD компоненти, чиято маркировка е или трудна за четене, или е невъзможно да се закупи заместващ елемент.

Струва си да се отбележи, че по-голямата част от захранващите адаптери за лаптоп са направени с много високо качество. Това може да се види поне от наличието на части за намотка и дросели, които са монтирани във веригата за защита от пренапрежение. Той потиска електромагнитните смущения. При някои нискокачествени захранвания от стационарни компютри такива елементи може изобщо да не са налични.

Донесоха за ремонт захранването ADP-90YD от лаптоп на ASUS. Или зарежда лаптопа, или не. Вадиш го от контакта, вкарваш го като нормално, може би нещо се отдалечава.

Включвам го в мрежата, проверявам 19,35 V с тестер, преместих проводниците, започна да пада плавно, сякаш капацитетът се разрежда, добре, може би си отива.Трябва да отворите захранването. Той постави ножа в ставата на 2 половини на тялото, леко почука ножа с чук, тялото се отвори.

Платка в три слоя екрани. Запоих всичко, свалих го. Захранването е пълничко, а също и много уплътнител се излива.

По време на бегъл преглед беше намерен откъснат крак на филтриращия индуктор по входната верига 220 V. „Ето това предизвика толкова странен спад на напрежението“, помислих си аз. Възстанових дросела, проверявам - резултата е същият. Когато се включи 19,35 V, след 1 секунда започва плавно да пада до нула. Явно от моето пръскане с чук по корпуса на захранването дроселът падна. Но ето какво забелязах, ако изключите захранването от мрежата 220 V, след няколко секунди на изхода се появява 19,35 V и дори лампичката за зареждане светва на лаптопа, но след това капацитетът на мрежата е напълно разреден и PSU се изключва. Много е странно, явно някаква защита се задейства и не позволява на захранването да работи, но каква е причината...?

Сглобих малък товар от 5 вата резистори, консумацията на ток беше само 0,07 A и захранването стартира нормално. Изобщо не е ясно ... но текущата консумация на лаптопа означава ли, че не му е достатъчна? Не исках, но ще трябва да сърфирам в интернет, да премахна целия уплътнител, за да проверя всичко.

Измерих PWM контролера, там защитата явно работеше, но защитата се изключи, когато капацитетът на мрежата започна да се разрежда, но дори не ме потрепна да проверя напрежението на него.

Търсенето в интернет показа следното:

проверете напрежението на мрежовия електролит, ако е повече от 450 V (и къде има толкова много?), спешно сменете 2 филмови кондензатора 474 nF 450 V и ще бъдете доволни

Така е, напрежението на мрежовия капацитет е 496 V, всичко си дойде на мястото. Такова напрежение на празен ход е много високо, PWM контролерът вижда това и преминава в защита и ако мрежовото напрежение е изключено, капацитетът се разрежда плавно, достигайки нормални стойности и захранването се стартира за кратко време. Оттам се появиха 19 V, ако изключите 220 V. И когато стартирах PSU дори при малък товар, напрежението не скочи така и PWM не влезе в защита.

Това беше възможно да се завърши, да се сменят филмовите контейнери, с които, както се оказа, имаше сериозни проблеми.

Но стана интересно откъде идват почти 500 V от горещата страна на захранването и откъде идват тези два капацитета. Интернет отново помогна, не исках да отварям цялото BP в търсене на отговор. Информация, намерена във форума, всичко беше обяснено с фразата:

Има пасивен коректор на мощността. ако метално-хартиените кондензатори в схемата на коректора се повредят и коректорът премине в претоварване, напрежението в мрежовата банка пада над 500 волта. Следователно, ако току-що сменихте мрежовата банка, тя няма да работи дълго. Необходимо е напрежението на коректора да се върне към нормалното или напълно да се премахне.

Остава да закупите и замените контейнерите, но и тук не всичко е толкова просто.

Китайците имаха контейнери с такъв номинал и размери, но ние не. Имаше само 400 или 600 V. Повече - не по-малко, но левия капацитет е само 474 nF 600 V, но как да го сложа вместо тези в средата. Там няма толкова много място, а при 400 V беше не по-малко по размер. Освен това продавачите увериха, че при толкова малки размери китайците едва ли ще могат да набутат качествен такъв, поради което не успяха. Трябваше да избера размера. Десният резервоар беше подходящ по размер, но беше 330 nF 400 V, така че трябваше да ги инсталирам.

След инсталирането на нови кондензатори, захранването веднага стартира, напрежението се стабилизира и вече нямаше проблеми със захранването и зареждането на лаптопа.

Захранването отново се увива в екраните си, кутията се залепва и се връща на клиента.

Днес ще говоря за как внимателно да отворите залепено (запоено) захранване от лаптоп, монитор или принтер. Такива захранвания често се срещат и много от тях имат много въпроси - как да ги отворите, без изобщо да ги счупите. Тестова тема за днес - външно залепено захранване SAD04214A от монитор Samsung 960BF. Между другото, обявената неизправност на тази двойка е спонтанно изключване.

Ще ви разкажа повече за това как да разглобите монитора Samsung SyncMaster 960BF по-късно. И така, имаме захранващ блок, на изхода на който има 14 волта директно напрежение и максимален ток от 3 ампера.

Щепселът на това захранване е направен класически - вътрешният изход е "+14 V", външният е общ проводник.

Ето как изглежда захранващ шев следете преди разглобяването.

Специално за читателите, взех видео за разглобяване. Това видео е подходящо за всяко залепено захранване за лаптоп, монитор, принтер или друго оборудване. Основният принцип е вмъкване на остър инструмент в шева на захранването и уверени удари разделете го на две половини.

Ето как трябва да изглежда шевът на захранването след отваряне.

Изваждайки платката, видях характерно потъмняване на текстолита, което показва прегряване елементи на дъската.

Като резултат некачествено запояване в завода - микропукнатини, образувани в спойката. Поради това съпротивлението на контакта „резистор-писта“ се увеличи и той започна да се нагрява по-интензивно, от което микропукнатината нарасна, тъй като механичната якост на спойката, както знаете, намалява с повишаване на температурата. Първа микропукнатина под резистора.

Втората микропукнатина в спойката.

Третата пукнатина вече беше разкрита при клатене на резистора, чийто крак е запоен към платката на това място.

Отгоре резисторите са пълни с някакъв вид гумена пяна. Възможно е да влоши топлопреминаването между елементите в корпуса на захранването.

Махнете това лепило и вижте прегрявани резистори. Боята дори беше овъглена върху тях на мястото, където металните проводници бяха прикрепени към тялото на резисторите.

Запояйте тези резистори и ги сменете за подобни. Резисторът отляво има стойност 33 kOhm, а отдясно 33 Ohm.

Определих го по таблица за маркиране на резистор с маркировка за цвят на пръстена.

Резистори за запояване на място и не пестете спойка и флюс. Прегрятите области на пистите на платката не държат добре спойка.

Това е което се случи от радио елементи.

Проверяваме задължително състояние на електролитните кондензатори, които се страхуват от прегряване. Просто погледнете колко плосък е горната им част, за да сте сигурни, че всичко е наред. Но ако смените, тогава само за кондензатори Rubycon 1000uF 25V и кондензатори Nippon 2200uF 25V. Има по-евтини прилични (но винаги 105 градуса) Samwha 2200uF 25V.

Това завършва ремонта на захранването. Остава да съберем всичко обратно в кутията и да проверим за стабилност. Сега можете да усетите колко внимателно сте разглобили корпуса на захранването. Ако и двете половини се сближат с широчина на шева от около 1 мм, тогава всичко е наред, ако е повече, тогава могат да се намесят пластмасови дупки по шева. Те трябва да бъдат отстранени с нож или странични резци.

Веднага щом постигнем задоволителен шев, капваме няколко капки върху шева (аз обикновено капвам на 6-8 точки) лепило като "Втора" и притискаме корпуса с нещо тежко за 5 минути. Сега всичко е готово - захранващият блок SAD04214A от монитора Samsung 960BF беше ремонтиран и запечатан обратно след отваряне.

Честит ремонт!
Вашият майстор на запояване.

Не забравяйте да проверите C107 с глюкомер. В 90% от случаите или изсъхнали, или изтекли.

Благодаря за допълнението. Напълно съм съгласен.

Наистина в него имаше проблем - късо съединение.

Никога не измервате ESR на проводниците, но напразно!

Би било нещо за измерване, тогава бих измерил. И така, просто призовавам за разбивка. Но Underzen е прав, в идеалния случай ESR трябва да се измерва.

Добър ден. Интересен сайт, благодаря, че сподели работата си...

Относно захранването в запечатани кутии (дори "в щепсели"). След като ме научиха, реших да го споделя - идеята ви е правилна, трябва да го отворите по шева с за предпочитане здрав нож, не много закален, за да не се счупи. Основният акцент е да поставите PSU във фризера за час или два.Пластмасата е замръзнала много добре, след което се напуква по шева дори силно залепена (поради хетерогенност). Понякога дори просто почуквам шева с тежък чук, за да не разваля външния вид. Естествено, паузата в ремонта се забавя с времето на размразяване и изпаряване на влагата тогава, но тогава потта е по-малко и качеството е по-добро.

Второ, хората са прави за ESR. Преди няколко години животът ме принуди също толкова трудно да се занимавам с ремонта на почти компютърно оборудване. 99% от захранванията вече са импулсни, тяхната диагностика с помощта на ESR понякога се превръща просто в рутина, а не в отстраняване на неизправности, здравейте! Ето едно устройство, което използвам от доста време, пробвах куп от всичко и се спрях на този конкретен дизайн. Бягайте по клона, ако желаете. Общо взето всичко е написано в дока за 1.01.

Благодаря ви за съвета))) Ще усъвършенствам уменията си))) Живейте и се учете!

Добър вечер, другари. Трябва ми помощта ти! Аз съм щастлив собственик на монитор samsung syncmaster 960bf! Държачът на монитора се счупи!

Епоксидна смола "Втора", за да ви помогне)))

Благодаря! Мислите ли, че това ще помогне?

Да, ако пластмасовата повърхност е обезмаслена, шлайфана и подсилена с метал, епоксидната смола ще се държи добре. Реставрирани лаптопи.

Добро утро, господарю на щуките! Мога да ви изпратя снимка на моя срив, за да разберете какво ми се случи! Моля, изпратете ми вашия имейл адрес!

Добър ден. Имам нужда от вашата помощ, имам монитор 960, когато се включи, бутона за включване на монитора започва да мига, забелязах докато PSU загрее или го загреете, монитора не се включва. Какво да правя?

Трябва да поправите захранването. Разглобете и проверете кондензаторите и запояването. Ако не помогне - пишете.

Добър пост. Преди се интересувах от радиоелектроника. 5 звезди от мен и успех!

Благодаря ти Иване. И успех с блога ти :)

Вячеслав, има два варианта - или електролитните кондензатори са изсъхнали - сменете ги (започнете с малки 47 микрофарада 50 V), или се е образувала микропукнатина в запояването - запоете платката. Останалото е невероятно.

Здравейте!
Днес смених 4 кондензатора (има само 4 от тях).
Ефект - "0".
Все още се изключва.
Ходих да ремонтирам лаптопи на радиопазара. Там хитрите хора директно казаха, че запояват кондерите на едно място. И те казаха, че знаят какво се обърка там. Но те категорично отказаха да ми кажат. Казват: плащайте пари и ние ще го ремонтираме сами, а тръбопроводите оставете на вас.
Можете ли да посъветвате кой форум да се консултирате?

Често в технологиите захранващият адаптер се счупва. Обикновено захранването на лаптоп става неизползваемо поради неправилна употреба или рязък скок в амплитудата на напрежението в захранването. Ако откриете липса на мощност в този компонент за зареждане, можете веднага да използвате услугите на сервизен център или дори да си купите чисто ново устройство. И двата варианта е малко вероятно да ви струват евтино и кой обича допълнителните разходи? Можете сами да опитате да възстановите предишната производителност на PSU. Нека да разгледаме стъпка по стъпка ремонта на захранване на лаптоп днес и да обърнем внимание на основните нюанси.

Преди да вземете инструментите и да се заемете с работа, трябва да оцените способностите си в тази област няколко пъти.

Важно! Ако нямате основни умения за работа с електрически уреди, препоръчваме да откажете да ремонтирате PSU у дома. Без правилно разбиране можете да нанесете повече вреда на компонента, както и на вашето здраве!

Можете незабавно да идентифицирате няколко от най-често срещаните видове неизправности:

• Проблемът е в кабела. В този случай производителността се влошава поради прекъсване на окабеляването или поради нагъването му. Такива щети могат да бъдат причинени от домашни любимци, които много обичат да дъвчат нещо.
• Проблемът е в конектора. Ако решите да преместите устройството си от една стая в друга и забравите за проводниците, тогава рискувате да се запознаете със скъсания щепсел от контакта на лаптопа.
• Проблемът е в захранващия блок.Тези повреди могат да възникнат поради токови удари, къси съединения и механични повреди.

Ако някоя от точките ви е позната от първа ръка, тогава можете да се запознаете с ремонта на захранване на лаптоп със собствените си ръце стъпка по стъпка и да поемете инициативата в свои ръце.

Ако някога сте държали поялник в ръцете си и знаете как да четете схеми на електрически вериги поне малко, тогава можете спокойно да се заемете с възстановителните работи на адаптера. Нека разгледаме двете най-често срещани причини за повреди.

Ремонтът на захранване на лаптоп, направен сам, се извършва по следния начин:

1. За да върнете електронния преобразувател към живот, е необходимо да започнете с отваряне на пластмасовия корпус. За да направите това, ще трябва да вземете тънко острие или плоска отвертка. Намерете надлъжния шев на тялото на устройството и поставете избрания инструмент в пролуката между половините. Приложете малко сила и внимателно отделете частите на кутията.
2. Сега можете да започнете да извличате „плънката“, която обикновено е покрита с метални плочи. Ще трябва внимателно да премахнете или разпоявате тези плочи.
3. След тези стъпки вече ще можете да оцените степента на повреда. За да извършите следващата част от ремонта, ще трябва да получите диаграма на вашето захранване, на която ще бъдат отбелязани всички елементи на веригата и техните параметри.
4. След това трябва да определите счупения елемент и внимателно да го демонтирате с поялник. За подмяна на старата ще е необходима нова част, която може да се обслужва, която трябва да отговаря напълно на характеристиките на веригата. Запоете новия компонент към веригата и инсталирайте платката обратно в кутията на устройството, като не забравяте внимателно да залепите и двете части на PSU.
5. Ако лепилото е сухо, можете да заредите лаптопа си с помощта на ремонтирания блок.

Важно! Ако смятате, че тази процедура е много сложна, тогава не ви препоръчваме да предприемате работата сами. По-добре - вземете нов адаптер.

Как да поправя захранването на лаптоп, ако всички компоненти в кутията работят? Можете да намерите отговора по-долу.

Кабелът, който идва от захранването, често страда от различни механични натоварвания. Ако проблемът е в окабеляването, тогава можете да прибягвате до следните инструкции за извършване на възстановителни работи:

• Отрежете проводника, който идва от PSU.
• Почистете окабеляването.
• Вземете нов щепсел. След това отрежете кабела и завийте щепсела успоредно на централния проводник.
• Използвайте специален технически сешоар за запояване на кръстовището на елементите. Освен това никой не ви забранява да използвате електрическа лента или термосвиваеми тръби.

Важно! Ако искате да използвате последното, препоръчваме да поставите този компонент на кабела си предварително.

• За да избегнете къси съединения, изолирайте свързаните елементи.
• Сега свържете зарядното устройство към вашия лаптоп и го свържете към електрическата мрежа.

обратно към съдържанието ↑