Промяната на батерията на винтоверта с помощта на литиеви батерии може да се наложи за професионални майстори, които използват инструмента ежедневно и се нуждаят от мощни източници на захранване. Разбира се, при силно желание можете да презапаите батерията на литиева, но дали е препоръчително, зависи от вас. Прочетете повече за това кои батерии са по-добри за отвертка →
По този начин можете не само да разглобите батерията на всяка отвертка, но и да запоявате един от двата пакета, който ще издържи възможно най-дълго и няма да ви се налага да купувате нова батерия в близко бъдеще.
Работата на преобразувана батерия, при условие че клетките са правилно запоени, няма да бъде по-лоша. Основното нещо е да се отнасяте към процеса с търпение и максимална грижа, така че при първия опит да можете да завършите работата с минимални загуби и да запоявате всичко правилно. Ако успеете да съберете всичко, това ще стане допълнителен стимул да продължите експериментите си в областта на електрониката. Сглобете батерията сами веднъж - и можете да спестите пари за закупуване на нови батерии за отвертката в бъдеще.
VIDEO
Използването на отвертки се превърна в част от строителния бизнес. Акумулаторните бормашини ви позволяват да изпълнявате задачи на места, където няма външен източник на захранване или е трудно да захраните удължител. Но с течение на времето батериите се повреждат. Някои намериха за възможно и лесно да ремонтират батерията на отвертката със собствените си ръце. Какво е необходимо за това и могат ли да бъдат възстановени съществуващите елементи? За да отговорите на този въпрос, трябва да разберете разновидностите на съществуващите батерии.
Производителите на отвертки използват батерии в своите модели, които не са съвместими с продуктите на конкурентите. Но това се отнася за външната структура, вътрешните компоненти са еднакви и могат да бъдат от няколко различни вида. Сред тях са:
литиево-йонни;
никел-кадмий;
никел метален хидрид.
Всяка от тези опции има предимства и недостатъци. Най-често надписът Ni-Cd може да се намери на корпуса на батерията. Тя казва, че вътре има елементи, които имат никел-кадмиев състав. Преди това тези батерии се използваха и в мобилни телефони. Това се дължи на ниската цена на клетките за такива батерии. По експлоатационен живот те са по-ниски от другите две групи. Това се дължи на малкия брой цикли на разреждане/зареждане. Обикновено напрежението на клетка е 1,2 волта. За да достигнете напрежение от 12 волта, ще трябва да използвате 12 кутии за една батерия.
Това се отразява негативно на теглото и размерите на батерията. 18 волтова батерия изисква 18 клетки. Положителните свойства са издръжливостта на дълбоко разреждане. Те също могат да се съхраняват незаредени, без да се засяга отката им. Ако оставите заредена батерия за дълго време, след известно време тя ще загуби заряда си.Производството на такива елементи не е екологично чисто, поради което не е разрешено във всяка страна.
Никел-металхидридните батерии са разработени като заместител на предишния тип. Те са станали по-широко използвани в домашната сфера. Конвенционалните акумулаторни батерии тип писалка се основават на принципа на никел-металхидридните батерии. Такива продукти практически нямат ефект на памет. Това означава, че можете да ги зареждате, докато не се разредят напълно. Но има някои ограничения, които се състоят в периода на престой в частично разредено състояние. Ако батерията е била в него повече от месец, тогава ще трябва да бъде напълно разредена преди зареждане. Тяхното производство не вреди на околната среда толкова много, колкото никел-кадмия.
Продуктите са в състояние да задържат заряд по-дълго, но цената им е два или повече пъти по-висока от тази на първия вариант. Батериите, които съдържат никел-метални хидридни клетки, могат да издържат до 300 цикъла на зареждане/разреждане. Освен това скоростта на саморазреждане на този тип батерии също е няколко пъти по-висока. Не толкова отдавна бяха разработени елементи, които са обект на по-малко саморазряд. Напрежението на една клетка също е 1,2 волта. Производителите съветват да зареждате стандартните клетки с нисък ток за дълго време.
Напоследък литиево-йонните батерии са широко разпространени. Използват се не само в отвертки, но и в повечето оборудване и електроника, които се захранват от преносим източник. Такива елементи се идентифицират чрез надписа върху опаковката или литиево-йонния корпус. Един такъв елемент има напрежение три пъти по-високо от това на една кутия от предишните две, то е 3,6 волта. Елементите могат да бъдат с много различен капацитет. В същото време размерите им остават малки, което намалява теглото и ви позволява да направите отвертката по-компактна. Броят на циклите е увеличен до 500. Елементът е лишен от ефекта на паметта, така че може да се зарежда по всяко време, когато е необходимо. Производството на такива батерии е по-скъпо, така че технологията с тях също има висока цена.
За да се идентифицира правилно неизправността, си струва да се разбере, че източникът на енергия се състои от отделни кутии, които са свързани последователно един с друг. За никел-кадмиев и никел-метален хидрид контролерът на заряда е инсталиран в зарядното устройство, а при литиево-йонните той най-често се намира в самите батерии. Ако батерията не се зарежда от зарядното устройство, тогава трябва да проверите какво напрежение произвежда устройството. За това към него е свързан волтметър и се правят измервания. Ако всичко е наред, тогава причината се крие в самите елементи. Обикновено компонентите не се отказват заедно. Една или повече кутии са загубили капацитета си.
За да проверите това, ще ви е необходим и мултицет, който се превключва в режим на волтметър за измерване на постоянен ток. Също така е необходимо да разглобите батерията, за да получите достъп до отделни банки. Но преди това е необходимо да включите изтощения продукт в зарядното устройство и да изчакате края на цикъла. Когато бъде сигнализирано, че е достигнато пълно зареждане, тогава можете да продължите към разглобяването. Най-често тялото се прави неразделно. Това означава, че трябва да използвате въображението и наблюдателността си, за да го отворите, без да повредите вътрешните компоненти. Често половинките могат да бъдат залепени заедно, така че можете да използвате бензин "Galosha" и спринцовка с игла. Необходимо е да нанесете малко количество върху фугата и да изчакате, докато обезмаслителят разтвори лепилото.
Сега с помощта на мултицет е необходимо да се измери напрежението на всеки елемент. Важно е да не бъркате сондите, тъй като показанията може да са неправилни. В заредено състояние литиево-йонните батерии могат да имат напрежение до 4,2 волта, ако е под 3,5, тогава можем да предположим, че има проблеми с клетката.В другите два типа клетки напрежението на заредена клетка е в диапазона от 1,2 и по-високо. След като направите измервания, можете да поставите знак "+" на добрите банки и "-" на тези, които са загубили капацитет. Можете да изберете всяко удобно обозначение. След проверка можете да съберете източника. Не трябва да залепвате половинките на кутията. Можете да ги пренавиете с електрическа лента, тъй като ще е необходимо още едно разглобяване.
Батерията трябва да бъде пусната в експлоатация, докато стане ясно, че е загубила капацитет или е разредена. След това тялото на източника може да се демонтира отново и да се направят измервания на отделни елементи, които са маркирани като неизправни. Ако напрежението върху тях падне с 0,5 волта от номиналния долен праг, тогава елементите са идентифицирани правилно и ще е необходима по-нататъшната им поддръжка или подмяна. След разглобяването на батерията е необходимо внимателно да се инспектират всички възли за свързване и запояване. Ако има лош контакт на някой от елементите, тогава може да е виновна всичко и банката ще бъде в ред.
Възстановяването на елементи, които са загубили капацитет, е предизвикателство и не винаги е успешно. В повечето случаи процедурата може леко да удължи живота на кутията, но по-късно ще трябва да бъде заменена. Литиево-йонните батерии не могат да бъдат ремонтирани, така че дори не трябва да опитвате. Най-често, когато не успеят, те набъбват, деформирайки вътрешните компоненти и нищо не може да се направи по въпроса. Първият метод, който може да се приложи, е изборът на различна система за управление. Можете да пренаредите банките от неработеща батерия към работеща и да видите дали нещо се променя. Ако това помогне, тогава проблемът е решен. Но донорната батерия трябва да е от подобен модел. За никел-кадмиеви кутии можете да опитате възстановяване с множество цикъла на зареждане и разреждане. Ако след това има нормален набор от капацитет, тогава можете да го използвате известно време.
За да ремонтирате батерия на отвертка, ще трябва да имате подобни или същите кутии като в собствената си батерия. Нуждаете се от поялник, флюс, който няма разяждащ ефект върху материала, калай и измиване, което ще премахне останалия флюс.
Поялникът за работа трябва да е с достатъчна мощност, за да загрее добре плочите. Развалените предмети се отстраняват и изхвърлят. По-добре е да ги предадете на центрове за рециклиране, за да не навредите на околната среда. Съгласно съществуващата схема, нови консерви се заменят и свързват с родни чинии. Струва си да работите бързо, за да не прегреете прекалено много клетките на батерията, от което те могат да се провалят. Важно е да погледнете внимателно маркировките на елементите, за да не обърнете полярността. Първо се нанася флюс, а след него калай. След сглобяването на батерията е необходимо да се позволи на новите банки да придобият необходимия капацитет. За тези цели е необходимо да се извършат няколко цикъла на пълно разреждане и зареждане на батерията. За повече информация относно ремонта на батерията вижте видеото.
VIDEO
Ремонтът на батерия за отвертка не е трудна задача, ако знаете за нюансите, описани в статията. Основният проблем може да бъде изборът на подходящи кутии, които да отговарят на параметрите на тока и да са подходящи по размер за конкретна батерия.
Цената на нова отвертка е приблизително 70% от цената на батерията за нея. Затова не е изненадващо, когато изправени пред повреда на батерията си задаваме въпроса - какво следва? Купете нова батерия или отвертка или може би е възможно да поправите батерията на отвертката със собствените си ръце и да продължите да работите с вече познат инструмент?
В тази статия, която условно разделяме на три части, ще разгледаме: видовете батерии, които се използват в отвертки (част 1), техните възможни причини за повреда (част 2) и наличните методи за ремонт (част 3).
Трябва да се отбележи, че независимо от марката на отвертката и страната на производителя, батериите имат идентична структура.Сглобената батерия изглежда така.
Ако го разглобим, ще видим, че е сглобен от малки елементи, които се сглобяват последователно. А от училищния курс по физика знаем, че елементите, които имат последователна връзка, хармонизират своите потенциали.
Забележка. Сумата на всяка батерия ни дава общото напрежение на контактите на батерията.
Частите за набор или "контенки", като правило, имат стандартен размер и напрежение, те се различават само по капацитет. Капацитетът на батерията се измерва в Ah и е обозначен на клетката (показан по-долу).
За подреждането на батерии за винтоверт се използват следните видове елементи:
никел - кадмиеви (Ni - Cd) батерии, с номинално напрежение на "банките" 1,2V;
никел-метал хидрид (Ni-MH), напрежение между елементите - 1.2V;
литиево-йонни (Li-Ion), с напрежение 3.6V.
Нека разгледаме по-подробно предимствата и недостатъците на всеки тип.
Най-често срещаният тип поради ниската си цена;
Ниските температури, като литиево-йонните батерии, не са страшни;
Съхранява се в разредено състояние, като запазва характеристиките си.
Произвежда се само в страни от третия свят, поради токсичност по време на производството;
Ефект на паметта;
Саморазреждане;
Малък капацитет;
Малък брой цикли на зареждане/разреждане, което означава, че те не "живеят" дълго време при интензивна употреба.
Екологично чисто производство, има възможност за закупуване на висококачествена маркова батерия;
Нисък ефект на паметта;
Нисък саморазряд;
Висок капацитет в сравнение с Ni - Cd;
Повече цикли на зареждане/разреждане.
Цена;
Загубва някои от характеристиките си при продължително съхранение в разредено състояние;
Не "живее" дълго време при ниски температури.
Без ефект на памет;
Саморазрядът почти липсва;
Висок капацитет на батерията;
Броят на циклите на зареждане / разреждане е няколко пъти по-голям от този на предишните типове батерии;
За да зададете необходимото напрежение, са необходими по-малък брой "контенки", което значително намалява теглото и размерите на батерията.
Висока цена, почти 3 пъти в сравнение с никел - кадмий;
След три години има значителна загуба на капацитет, т.к Ли се разлага.
Запознахме се с елементите, нека да преминем към останалите елементи на батерията на отвертката. Разглобяването на уреда, например за ремонт на батерията на отвертка Hitachi (на снимката по-долу), е много просто - развиваме винтовете по периметъра и изключваме корпуса.
Корпусът има четири контакта:
Два силови, "+" и "-", за зареждане/разреждане;
Горен контрол, включва се чрез термичен сензор (термистор). Термисторът е необходим за защита на батериите, той прекъсва или ограничава зарядния ток при превишаване на определена температура на клетките (обикновено в диапазона от 50 - 600C). Нагряването се получава поради високи токове по време на принудително зареждане, така нареченото "бързо" зареждане;
Така нареченият "сервизен" контакт, който е свързан чрез съпротивление 9K ома. Използва се за сложни зарядни станции, които изравняват заряда на всички акумулаторни клетки. В ежедневието такива станции са безполезни, поради високата им цена.
Това всъщност е целият дизайн на батерията. По-долу има видеоклип за това как да разглобите блок.
VIDEO
Разбрахме предназначението на елементите на структурата на батерията, сега ще разгледаме как да определим неизправността, това е част 2 от ремонта на батерията на отвертката. Веднага отбелязваме, че всички елементи не могат да се повредят наведнъж и тъй като нашата верига е последователна, когато един елемент се повреди, цялата верига не работи. Следователно нашата задача е да определим къде имаме най-слабото звено във веригата.
За това ще ни трябва мултицет, а за втория метод за отстраняване на неизправности 12V лампа, ако батерията ви за отвертка също е 12 волта. Процедурата е както следва:
- Зареждаме батерията, изчакваме сигнала за пълно зареждане.
- Разглобяваме корпуса и го измерваме на всяка батерия. За Ni - Cd трябва да имаме 1,2 - 1,4V, в литий - 3,6 / 3,8V.
- Проверете всички "банки", в които напрежението е по-малко от номиналното. Например, повечето Ni - Cd клетки имат напрежение 1,3V, а една или повече - 1,2 / 1,1V.
- Събираме батерията и работим до забележима загуба на мощност.
- Отстраняваме, разглобяваме и измерваме спада на напрежението в "банките" на акумулатора. На маркираните елементи напрежението "провисване" ще бъде по-голямо, отколкото на други. Например те вече не са 1.2V, а 1.0V или дори по-ниски.
Забележка. Разликата между клетките в батерията от 0,5 - 0,7V се счита за значителна, което означава, че клетката става неизползваема.
Така намерихме кандидати за "реанимация" или "ампутация" и замяна с нови елементи.
Ако вашата отвертка работи на напрежение 12 или 13V, можете да търсите с по-опростен метод. Разглобяваме напълно заредената батерия и свързваме 12 волтова лампа към контактите "+" и "-". Лампата ще бъде товар и ще изтощи батерията. След това правим измервания на клетките на батерията, където спадът на напрежението е най-силен, има и слаба връзка.
Има и други начини, вместо лампа, можете да изберете съпротивление, но за това вече имате нужда от основите на електротехниката и е съмнително, че резистор с необходимото съпротивление ще бъде под ръка.
Други неизправности са много редки. Например загуба на контакт в точките на запояване на батериите или захранващите контакти на уреда, повреда на термистора. Този проблем е по-присъщ на фалшификати. Поради рядкост няма да се фокусираме върху елементите на батерията.
Справихме се с "проблемните" елементи, те трябва да бъдат ремонтирани. Как да ремонтирате батерия на отвертка? Като цяло има 2 метода за ремонт, така да се каже. Това е възстановяване и подмяна на елементи, които са станали неизползваеми.
Нека да преминем към част 3 от ремонта на батерия на винтоверт и веднага да направим резервация, че концепцията за "реанимация" за литиево-йонни батерии не е приложима. В тях няма ефект на паметта, най-вероятно е настъпило разлагане на литий и нищо не може да се направи за това. При такива батерии е необходимо да се разбере каква е причината за неизправността: самият елемент или управляващата верига. Тук има две опции:
сменяме схемата за управление от друга, но подобна на нашата батерия, ако помогне, намираме замяна и я сменяме;
подайте 4V към клетка с ток от около 200mA, това изисква регулируемо зарядно устройство. Ако напрежението на елемента се повиши до 3,6V, елементът работи правилно, проблемът е в други елементи или в управляващата верига.
Обновяването на батерии за отвертка се предлага предимно за Ni - Cd батерии, но те обикновено са най-често срещаните в домакинските отвертки.
И така, как да реанимирате батерия на отвертка? Има два вида "реанимация" за тези видове батерии:
Методът на уплътняване или компресия (ще работи в случаите, когато електролитът все още присъства, но обемът се губи);
Напрежение и ток на "фърмуера" са по-големи от номиналните. Този метод ви позволява да премахнете ефекта на паметта и макар и не напълно, но да възстановите загубения капацитет.
Този метод е показан по-долу във видеото.
VIDEO
Забележка. По правило в никел-кадмиева батерия основната причина за загубата на капацитет е изпаряването на електролита и ако е критично малък, никакъв "фърмуер" няма да помогне.
Този метод, ако резултатът му е положителен, няма да реши проблема с повредата на елементите. По-скоро това само ще отложи подмяната на тези, които са станали неизползваеми и в бъдеще все още ще трябва да ремонтирате батерията на отвертката Makit или която и да е друга.
По-ефективен начин за ремонт на батерии за отвертка е да смените елементи, които сме идентифицирали като дефектни.
За извършване на ремонт ни е необходима или батерия "донор", в която някои от елементите са в изправност, или нови "банки". Няма да е трудно да ги закупите, дори в интернет можете лесно да намерите дузина магазини, които са готови да изпратят тези артикули по пощата.Цената не хапе твърде много, например никел-кадмиева клетка с капацитет 2000 mAh струва около 100 рубли.
Забележка. Когато купувате нов елемент, уверете се, че неговият капацитет и размери съвпадат с оригиналните елементи.
Нуждаем се и от поялник, нискокорозионен флюс (за предпочитане алкохолен флюс за колофон) и калай. Не говорим за точково заваряване, тъй като едва ли има нужда да го купувате или сглобявате за еднократен ремонт на батерията ...
Няма нищо сложно в самата подмяна, особено ако имате поне малко опит в запояването. На снимките всичко е показано достатъчно подробно, отрязваме дефектния елемент, вместо него запояваме нов.
Трябва да се отбележат няколко нюанса:
когато запоявате с поялник, опитайте се да запоявате бързо, за да не се нагрява батерията, т.к рискувате да го развалите;
ако е възможно, осъществете връзката с помощта на естествени плочи или използвайте същите медни пластини, това е важно, тъй като тоците на зареждане са големи и ако напречното сечение на свързващите проводници е неправилно, те ще се нагреят, съответно защитата на термистора ще да се задейства;
в никакъв случай не бъркайте плюса на батерията с минуса - връзката е последователна, което означава, че минусът на предишната кутия отива към плюса на новата кутия, а минусът на новата отива към плюса на следващия.
След като новите елементи са запоени, е необходимо да се изравнят потенциалите на "банките", тъй като те са различни. Извършваме цикъл на зареждане / разреждане: настройваме го да се зарежда за една нощ, даваме му един ден да се охлади и измерваме напрежението на елементите. Ако направихме всичко правилно, картината ще бъде нещо подобно: на всички елементи един и същ индикатор на мултиметъра, в рамките на 1,3V.
След това пристъпваме към разреждането на батерията, поставяме батерията в отвертката и я зареждаме "напълно". Основното нещо е да пощадите самата отвертка, в противен случай ще трябва да поправите и нея. Довеждаме го до пълно разреждане. Повтаряме тази процедура още два пъти, т.е. заредете и разредете напълно.
Трябва да се отбележи, че процедурата за изтриване на "ефекта на паметта" трябва да се извършва на всеки три месеца. Извършва се по аналогия с гореописаното обучение.
Такава не особено сложна процедура ще удължи работата на вашата отвертка, поне докато не трябва да я смените с нова.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
VIDEO
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
82
