Преобразуването на батерия за винтоверт в литиеви батерии може да е необходимо за професионални майстори, които използват инструменти ежедневно и се нуждаят от мощни източници на захранване. Разбира се, при силно желание можете да запоявате батерията към литиева, но дали това е препоръчително зависи от вас. Прочетете повече за това кои батерии са най-подходящи за отвертка →
По този начин можете не само да разглобите батерията на всяка отвертка, но и да запоявате един от двата пакета, който ще издържи възможно най-дълго и няма да ви се налага да купувате нова батерия в близко бъдеще.
Работата на преобразувана батерия, при условие че елементите са правилно запоени, няма да бъде по-лоша. Основното нещо е да се отнасяте към процеса с търпение и максимална грижа, така че при първия опит да можете да завършите работата с минимални загуби и да запоявате всичко правилно. Ако успеете да сглобите всичко, това ще стане допълнителен стимул да продължите експериментите си в областта на електрониката. Сглобете батерията сами веднъж - и можете да спестите от закупуване на нови батерии за отвертка в бъдеще.
VIDEO
Използването на отвертки твърдо навлезе в строителния бизнес. Акумулаторните бормашини ви позволяват да изпълнявате задачи на места, където няма външен източник на захранване или е трудно да свържете удължител. Но с течение на времето батериите се повреждат. Някои смятат, че е възможно и лесно да ремонтират батерията на отвертка със собствените си ръце. Какво е необходимо за това и възможно ли е да се възстановят съществуващите елементи? За да отговорите на този въпрос, трябва да разберете разновидностите на съществуващите батерии.
Производителите на отвертки използват батерии в своите модели, които са несъвместими с конкурентни продукти. Но това се отнася до външната структура, вътрешните компоненти са еднакви и могат да бъдат от няколко различни вида. Сред тях са:
литиево-йонни;
никел-кадмий;
никел-метален хидрид.
Всяка от тези опции има своите предимства и недостатъци. Най-често надписът Ni-Cd може да се намери на корпуса на батерията. Тя казва, че вътре има елементи, които имат никел-кадмиев състав. Преди това такива батерии се използваха и в мобилни телефони. Това се дължи на ниската цена на клетките за такива батерии. По експлоатационен живот те са по-ниски от другите две групи. Това се дължи на малък брой цикли на разреждане/зареждане. Обикновено напрежението на една банка е 1,2 волта. За да постигнете напрежение от 12 волта, ще трябва да използвате 12 кутии за една батерия.
Това се отразява негативно на теглото и размерите на батерията. За 18 волтова батерия са ви необходими 18 клетки. Положителните свойства са издръжливостта до дълбоко разреждане. Могат да се съхраняват и ненатоварени, което не се отразява на отката им. Ако оставите заредена батерия за дълго време, след известно време тя ще загуби заряда си.Производството на такива елементи не е екологично чисто, поради което не е разрешено във всяка страна.
Никел-металхидридните батерии са разработени като заместител на предишния тип. Те са широко използвани в домашната сфера. Конвенционалните акумулаторни батерии тип пръстен са направени на принципа на никел-металхидридните батерии. Такива продукти практически нямат ефект на памет. Това означава, че можете да ги зареждате, докато не се разредят напълно. Но има някои ограничения, които са продължителността на престоя в частично разредено състояние. Ако батерията е в него повече от месец, тогава ще трябва да бъде напълно разредена преди зареждане. Тяхното производство не причинява такава вреда на околната среда като никел-кадмия.
Продуктите могат да задържат заряд по-дълго, но цената им е два или повече пъти по-висока от тази на първия вариант. Батериите, които съдържат никел-метални хидридни клетки, могат да издържат до 300 цикъла на зареждане/разреждане. В допълнение, този тип скорост на саморазреждане на батерията също е няколко пъти по-висока. Не толкова отдавна бяха разработени елементи, които са обект на по-малко саморазряд. Напрежението на една клетка също е 1,2 волта. Производителите съветват да зареждате стандартните клетки с малък ток за дълго време.
Напоследък литиево-йонните батерии са широко разпространени. Използват се не само в отвертки, но и в повечето уреди и електроника, които се захранват от преносим източник. Такива елементи се идентифицират с надпис върху литиево-йонната опаковка или кутията. Един такъв елемент има напрежение три пъти по-голямо от това на една кутия от предишните две, то е 3,6 волта. Елементите могат да бъдат с различен капацитет. В същото време размерите им остават малки, което намалява теглото и прави отвертката по-компактна. Броят на циклите е увеличен до 500. Елементът няма ефект на памет, така че може да се зарежда по всяко време, когато е необходимо. Производството на такива батерии е по-скъпо, така че оборудването с тях също има голяма цена.
За да идентифицирате правилно неизправността, си струва да разберете, че източникът на енергия се състои от отделни кутии, които са свързани помежду си последователно. При никел-кадмиеви и никел-металхидридни батерии контролерът на заряда е инсталиран в зарядното устройство, а при литиево-йонните батерии най-често се намира в самите батерии. Ако батерията не се зарежда от зарядното устройство, тогава трябва да проверите какво напрежение произвежда устройството. За да направите това, към него е свързан волтметър и се правят измервания. Ако всичко е наред, тогава причината се крие в самите елементи. Обикновено компонентите не се отказват заедно. Един или повече буркана са загубили капацитета си.
За да проверите това, ще ви е необходим и мултицет, който се превключва в режим на волтметър за измерване на постоянен ток. Също така е необходимо да разглобите батерията, за да получите достъп до отделни банки. Но преди това трябва да включите изтощения продукт в зарядното устройство и да изчакате края на цикъла. Когато бъде сигнализирано, че е достигнато пълно зареждане, тогава можете да продължите към разглобяването. Най-често тялото се прави неразделно. Това означава, че ще трябва да използвате въображението и наблюдателността си, за да го отворите, без да повредите вътрешните компоненти. Често половинките могат да бъдат залепени заедно, така че можете да използвате бензин Kalosh и спринцовка с игла. Необходимо е да нанесете малка част върху фугата и да изчакате, докато обезмаслителят разтвори лепилото.
Сега с помощта на мултицет е необходимо да се измери напрежението на всеки елемент. Важно е да не бъркате сондите на места, тъй като показанията може да са неправилни. В заредено състояние литиево-йонните батерии могат да имат напрежение до 4,2 волта, ако е под 3,5, тогава можем да предположим, че има проблем с клетката.В другите два типа клетки напрежението на заредена кутия е в диапазона от 1,2 и повече. След като направите измервания на добри банки, можете да поставите знак „+“ и „-“ на тези, които са загубили капацитет. Можете да изберете всяко удобно обозначение. След проверката можете да съберете източника. Залепете половинките на тялото не си струва. Може да ги пренавиете с тиксо, защото е необходимо още едно разглобяване.
Батерията трябва да бъде пусната в експлоатация, докато стане ясно, че е загубила капацитет или е разредена. След това корпусът на източника може да се демонтира отново и да се направят измервания на отделни елементи, които са маркирани като неизправни. Ако напрежението върху тях спадне с 0,5 волта от номиналния долен праг, тогава елементите са идентифицирани правилно и ще е необходима по-нататъшната им поддръжка или подмяна. След разглобяването на батерията е необходимо внимателно да се инспектират всички възли за свързване и запояване. Ако има лош контакт на някой от елементите, тогава той може да е виновен и банката ще бъде в ред.
Възстановяването на елементи, които са загубили капацитет, не е лесна задача, която не винаги носи резултати. В повечето случаи процедурата може леко да удължи живота на буркана, но впоследствие ще се наложи смяна. Литиево-йонните батерии не могат да бъдат възстановени, така че дори не се опитвайте. Най-често, когато се провалят, те набъбват, деформирайки вътрешните компоненти и нищо не може да се направи по въпроса. Първият метод, който може да се приложи, е изборът на друга система за управление. Можете да пренаредите банките от неработеща батерия към работеща и да видите дали нещо се променя. Ако това помогне, тогава проблемът е решен. Но донорната батерия трябва да е от подобен модел. За никел-кадмиеви кутии можете да опитате възстановяване с няколко цикъла на зареждане и разреждане. Ако след това се появи нормален набор от капацитет, тогава можете да го използвате за известно време.
За да поправите батерията на отвертката, ще ви трябват същите или същите кутии като в собствената си батерия. Нуждаете се от поялник, флюс, който няма разяждащ ефект върху материала, калай и пране, което ще премахне остатъците от флюс.
Поялникът за работа трябва да е с достатъчна мощност, за да загрее добре плочите. Повредените предмети се отстраняват и изхвърлят. По-добре е да ги предадете на пунктове за рециклиране, за да не навредите на околната среда. Съгласно съществуващата схема, нови консерви се заменят и свързват с родни чинии. Струва си да работите бързо, за да не прегрявате клетките на батерията твърде много, това може да доведе до повреда. Важно е внимателно да разгледате маркировката на елементите, за да не объркате полярността. Първо се нанася флюсът, а след това калай. След сглобяването на батерията е необходимо да се позволи на новите банки да придобият необходимия капацитет. За тези цели е необходимо да се извършат няколко цикъла на пълно разреждане и зареждане на батерията. За повече информация относно ремонта на батерията вижте видеото.
VIDEO
Ремонтът на батерия за отвертка е проста задача, ако знаете за нюансите, описани в статията. Основният проблем може да бъде изборът на подходящи кутии, които да отговарят на текущите параметри и да отговарят на конкретната батерия по размер.
Цената на нова отвертка е около 70% от цената на батерията към нея. Ето защо не е изненадващо, когато се сблъскаме с повреда на батерията, ние си задаваме въпроса - какво следва? Купете нова батерия или отвертка, или може би е възможно да поправите батерията на отвертка със собствените си ръце и да продължите да работите с вече познат инструмент?
В тази статия, която условно ще разделим на три части, ще разгледаме: видовете батерии, които се използват в отвертки (част 1), техните възможни причини за повреда (част 2) и наличните методи за ремонт (част 3).
Трябва да се отбележи, че независимо от марката на отвертката и страната на производство, батериите имат идентична структура. Сглобената батерия изглежда така.
Ако го разглобим, ще видим, че е сглобен от малки елементи, които се сглобяват последователно. А от училищния курс по физика знаем, че елементите, които имат серийна връзка, балансират своите потенциали.
Забележка. Сумата на всяка батерия ни дава крайното напрежение на контактите на батерията.
Частите за набор или "контенки" като правило имат стандартен размер и напрежение, те се различават само по капацитет. Капацитетът на батерията се измерва в Ah и е обозначен на клетката (показан по-долу).
Следните видове елементи се използват за оформлението на батериите за отвертка:
никел - кадмиеви (Ni - Cd) батерии, с номинално напрежение на "банките" 1,2V;
никел-метал хидрид (Ni-MH), напрежение на елементите - 1.2V;
литиево-йонни (Li-Ion), с напрежение 3.6V.
Нека разгледаме по-подробно предимствата и недостатъците на всеки тип.
Най-често срещаният тип поради ниската цена;
Не се страхува от ниски температури, като Li-Ion батерии;
Съхранява се в разредено състояние, като запазва характеристиките си.
Произвежда се само в страни от третия свят, поради токсичност по време на производството;
ефект на паметта;
Саморазреждане;
малък капацитет;
Малък брой цикли на зареждане / разреждане, което означава, че те не „живеят“ дълго време при интензивна употреба.
Екологично чисто производство, възможно е да закупите висококачествена маркова батерия;
Нисък ефект на паметта;
Нисък саморазряд;
Голям капацитет в сравнение с Ni - Cd;
Повече цикли на зареждане/разреждане.
Цена;
Загубва някои от характеристиките при дългосрочно съхранение в разредено състояние;
При ниски температури той не "живее" дълго време.
Без ефект на памет;
Почти няма саморазряд;
Висок капацитет на батерията;
Броят на циклите на зареждане/разреждане е многократно по-голям от този на предишните типове батерии;
За да зададете необходимото напрежение, е необходим по-малък брой "контенки", което значително намалява теглото и размерите на батерията.
Висока цена, почти 3 пъти в сравнение с никел-кадмий;
След три години има значителна загуба на капацитет, т.к. Ли се разлага.
Запознахме се с елементите, нека да преминем към останалите елементи на батерията на отвертката. Разглобяването на уреда, например, за ремонт на батерията на отвертка Hitachi (показано по-долу), е много просто - развиваме винтовете по периметъра и разединяваме корпуса.
Корпусът има четири контакта:
Две мощности, "+" и "-", за зареждане/разреждане;
Горният контрол, той се включва чрез температурен сензор (термистор). Термисторът е необходим за защита на батериите, той изключва или ограничава зарядния ток при превишаване на определена температура на елементите (обикновено в диапазона от 50 - 600C). Нагряването се получава поради високи токове по време на принудително зареждане, така нареченото "бързо" зареждане;
Така нареченият "сервизен" контакт, който е свързан чрез съпротивление 9Kom. Използва се за сложни зарядни станции, които изравняват заряда на всички акумулаторни клетки. В ежедневието такива станции са безполезни, поради високата им цена.
Това всъщност е целият дизайн на батерията. По-долу има видеоклип за това как да разглобите блока.
VIDEO
Разбрахме предназначението на елементите на дизайна на батерията, сега нека да разгледаме как да определим неизправността, това е част 2 от ремонта на батерията на отвертка. Веднага отбелязваме, че всички елементи не могат да се повредят наведнъж и тъй като нашата верига е последователна, когато един елемент се повреди, цялата верига не работи. И така, нашата задача е да определим къде имаме най-слабото звено във веригата.
За да направите това, ще ни трябва мултицет, а за втория метод за отстраняване на неизправности - 12V лампа, ако батерията на вашата отвертка също е 12 волта. Процедурата е както следва:
- Зареждаме батерията, чакаме сигнал за пълно зареждане.
- Разглобяваме корпуса и измерваме на всяка банка на батерията. За Ni - Cd трябва да имаме 1.2 - 1.4V, в лития - 3.6 / 3.8V.
- Маркирайте всички "банки", в които напрежението е по-малко от номиналното. Например, повечето Ni - Cd клетки имат напрежение 1,3V, а една или повече - 1,2 / 1,1V.
- Сглобяваме батерията и работим до забележима загуба на мощност.
- Отстраняваме, разглобяваме и измерваме спада на напрежението върху "банките" на батерията. На маркираните елементи „провисването“ на напрежението ще бъде по-голямо, отколкото при останалите. Например те вече не са 1.2V, а 1.0V или дори по-ниски.
Забележка. Разликата между клетките в батерията в 0,5 - 0,7V се счита за значителна, което означава, че клетката става неизползваема.
Така намерихме кандидати за "реанимация" или "ампутация" и замяна с нови елементи.
Ако вашата отвертка се захранва от 12 или 13V, можете да търсите по по-опростен метод. Разглобяваме напълно заредена батерия и свързваме 12-волтова лампа към контактите „+“ и „-“. Лампата ще бъде товар и ще изтощи батерията. След това правим измервания на клетките на батерията, където спадът на напрежението е най-силен, има слаба връзка.
Има и други начини, вместо лампа, можете да вземете съпротивление, но това вече изисква основите на електротехниката и е съмнително, че резистор с необходимото съпротивление ще бъде под ръка.
Други неизправности са много редки. Например загуба на контакт в местата на запояване на батерии или захранващи контакти на уреда, повреда на термистора. Този проблем е по-присъщ на фалшификати. С оглед на рядкост, няма да се фокусираме върху, ще се ограничим до акумулаторни клетки.
След като "проблемните" елементи са подредени, е необходимо да се поправят. Как да ремонтирате батерия на отвертка? Като цяло има 2 метода за ремонт, така да се каже. Това е възстановяване и подмяна на елементи, които са станали неизползваеми.
Нека да преминем към част 3 от ремонта на батерията на отвертка и веднага да направим резервация, че концепцията за "реанимация" за литиево-йонни батерии не е приложима. В тях няма ефект на паметта, най-вероятно литият се е разложил и нищо не може да се направи за това. При такива батерии е необходимо да се разбере каква е причината за неизправността: самият елемент или управляващата верига. Тук има две опции:
сменяме схемата за управление от друга, но подобна на нашата батерия, ако помогне, намираме замяна и я сменяме;
подайте 4V към клетката с ток от около 200mA, това изисква регулирано зарядно устройство. Ако напрежението на елемента се повиши до 3,6V, елементът работи, проблемът е в други елементи или в управляващата верига.
Обновяването на батерии за винтоверти се предлага главно за Ni - Cd батерии, но те обикновено са най-често срещаните в домакинските отвертки.
И така, как да реанимираме батерията на отвертка? Има два вида "реанимация" за тези видове батерии:
Метод на уплътняване или компресия (ще работи в случаите, когато електролитът все още е наличен, но обемът се губи);
Напрежение и ток на "фърмуер" са по-големи от номиналните. Този метод ви позволява да премахнете ефекта на паметта и макар и не напълно, но да възстановите загубения капацитет.
Този метод е показан във видеото по-долу.
VIDEO
Забележка. По правило в никел-кадмиева батерия основната причина за загубата на капацитет е кипенето на електролита и ако е критично ниско, никакъв „фърмуер“ няма да помогне.
Този метод, ако резултатът му е положителен, няма да реши проблема с повредата на елементите. По-скоро това само ще забави подмяната на тези, които са станали неизползваеми, а в бъдеще все още ще е необходимо да ремонтирате батерията на отвертката Makita или която и да е друга.
По-ефективен начин за ремонт на батерии за отвертка е подмяната на елементи, които сме определили като дефектни.
За да извършим ремонт, имаме нужда или от батерия - „донор“, в която някои от елементите са в добро състояние, или от нови „банки“. Няма да е трудно да ги купите, дори в интернет можете лесно да намерите десетина магазина, които са готови да изпратят тези артикули по пощата. Цената не хапе особено, например никел-кадмиева клетка с капацитет 2000 mAh струва около 100 рубли.
Забележка. Когато купувате нов елемент, уверете се, че неговият капацитет и размери съответстват на родните елементи.
Нуждаем се и от поялник, нискокорозионен флюс (за предпочитане алкохолен флюс върху колофон) и калай. Не говорим за точково заваряване, тъй като за еднократен ремонт на батерията едва ли е необходимо да го купувате или сглобявате ...
Няма нищо сложно в самата подмяна, особено ако има поне малко опит в запояването. На снимките всичко е показано достатъчно подробно, отрязваме дефектния елемент, вместо него запояваме нов.
Необходимо е да се отбележат няколко нюанса:
когато запоявате с поялник, опитайте се да запоявате бързо, за да не се нагрява батерията, т.к. рискувате да го развалите;
ако е възможно, осъществете връзката с помощта на естествени плочи или използвайте медни пластини със същия размер, това е важно, тъй като зарядните токове са големи и ако напречното сечение на свързващите проводници е неправилно, те ще се нагреят, съответно, защитата на термистора ще работи;
в никакъв случай не бъркайте плюса на батерията с минуса - връзката е серийна, което означава, че минусът на предишната кутия отива към плюса на новата кутия, а минусът на новата отива към плюса на следващият.
След като новите елементи са запоени, е необходимо да се изравнят потенциалите на "банките", тъй като те са различни. Извършваме цикъл на зареждане / разреждане: настройваме го да се зарежда цяла нощ, даваме му ден да се охлади и измерваме напрежението на елементите. Ако направихме всичко правилно, картината ще бъде нещо подобно: всички елементи имат един и същ индикатор за мултицет, в рамките на 1,3V.
След това пристъпваме към разреждането на батерията, поставяме батерията в отвертката и я зареждаме „докрай“. Основното нещо е да пощадите самата отвертка, в противен случай ще трябва да поправите и нея. Довеждаме до пълно разреждане. Повтаряме тази процедура още два пъти, т.е. зареждане и пълно разреждане.
Трябва да се отбележи, че процедурата за изтриване на "ефекта на паметта" трябва да се извършва на всеки три месеца. Извършва се по аналогия с горното обучение.
Такава не особено сложна процедура ще удължи живота на вашата отвертка, поне докато не трябва да я смените за нова.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
VIDEO
Оценете тази статия:
Оценка
3.2 избиратели:
85
