Подробно: собствен ремонт на автоматична скоростна кутия nissan пример p12 от истински майстор за сайта my.housecope.com.
4-степенна автоматична скоростна кутия RL4F03A / V RE4F03A / B, разработен от японски концерн Jatco (притежаван през 20 век от корпорация Nissan с участието на Mazda) 1990 г. за предно предаване Nissan Primera с двигатели до 2 литра (по класификацията на Ятко - малки & средни). Заменена предишната версия RL4F02A с хидравлично управление.
РЛ4F03A / V: L - хидравлично управление на смяната. Е - (РЕ4F03A) - електрически, с помощта на соленоиди.
4 (RL4F03A / V) - брой скорости.
F (RL4F03A / V) - задвижване на предните колела,
03 - клас по отношение на предавания въртящ момент. Това семейство се нарича "03-ти Nissan".
A (RL4F03A / V) - подмодификации, адаптирани за различни автомобили, различни изисквания, по-късни версии.
От 2000 г. нова подмодификация на тази 4-степенна скоростна кутия с подсилени пакети и нов клапанен корпус е инсталирана дори на някои автомобили от премиум сегмента на Nissan (Maxima, Sentra) и Infiniti (I30 - I35, G20). Но тези автомобили в нашия ремонт са рядкост поради факта, че тази автоматична машина е твърде мъчителна за 3 литра, рядко се среща на нашия пазар и работи твърде надеждно до старостта на колата.
През 1994 г. е направена още една актуализация на дизайна, а през 2000 г. още едно преиздание, което е наречено RE4F03B ... RE4F03A се оказа доста успешен по отношение на съотношението цена-надеждност и след 2000 г. започнаха активно да го слагат в цялата моделна гама на Nissan от Note, Almera и Tiida до Teana. Сега това надеждно и непретенциозно семейство от автоматични трансмисии все още е инсталирано в повечето фабрики на Nissan по света.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Свързано с дизайна на автоматичната скоростна кутия JF403.
Типични точки за ремонт на автоматична скоростна кутия
Вземете ремонтни комплекти - натиснете бутона отляво.
При всеки основен ремонт RE4F03A се сменя комплект гарнитури и уплътнения No 314002, чиято гума може и да изглежда добре, но след 8-10 години експлоатация с прегряване може да се спука и счупи по всяко време, но много по-важно е смяната на пръстените, чието износване влияе върху налягането на маслото в пакетите на съединителя. Напоследък майсторите избират по-често прецизен ремонтен комплект.
Метален филтър с отворена мрежа № 314010 обикновено се сменя по време на основен ремонт, а не се издухва, тъй като в ремонт идват силно занемарени машини с изгоряло масло.
Обикновено всички съединители 314003 също се сменят, по-рядко - изгорени стоманени дискове (комплект - 314004).
Спирачната лента (до 1999 - 314020) през 2000 г. е модифицирана - 314020C (на дясно).
Дългосрочната работа с износени консумативи на преобразувателя на въртящия момент води до вибрации на вала на помпата, износване на втулката на помпата 314034, уплътнението и след това на самата помпа - 314500. Помпите трябва да се монтират само на управляващия блок.
От пакетите най-често записаните дискове от пакета LowRev са 314114 и 314134.
При всеки втори основен ремонт също се сменя соленоидният блок (№ 314420), който е изчерпал ресурса си (ресурсът на соленоидите се измерва с броя на циклите на включване-изключване - няколкостотин хиляди и се намалява при работа в мръсна маслена среда и трябва да се сменя след 10-12 години, без да се чака внезапна смърт на пътя). А проблемът с изчерпаните соленоиди води до непредвидима липса на налягане в пакетите на съединителя и в резултат на това приплъзване на съединителите, изгаряне на масло и след това по веригата на всички останали пакети.
От 2000 г. комплектът соленоиди RE4F03 е собствен - 315420B.
Хидравлични плочи на модификации 93-99 години и след 99 имат различни комплекти соленоиди!
След това, когато компютърът започна да използва плъзгането на блокиращите съединители - “Матич Дж“, Аналогично на синтетичните масла като Dexron 6. Най-новите синтетични масла издържат на съвременни температури на маслото (130-150º) и поради това е невъзможно да се понижи нивото на маслото при смяна. По-късно, следвайки конкурентите (Toyota WS), те преминаха към следващото поколение синтетика - „Matic S“, която има намален вискозитет при работа в студено състояние. За нивото на маслото тази неубиваема кутия не е много причудлива, но обича чистото масло, особено когато износването на пръстените и втулките е с 10-30 стотни от мм по-високо от фабричните стойности.
Хардуерът е много надежден. С изключение на течове на масло под уплътнението на помпата (много по-късно от 150 tkm), което обикновено показва износване на консумативите на преобразувателя на въртящия момент и втулката на помпата, в противен случай тази кутия може да се счита за неубиваема. При условие, че маслото се сменя навреме. Препоръчително е маслото да се сменя не по време, а по прозрачност.
През 2007 г. беше пусната нова подмодификация на RE4F03 за Nissan Tiida с модифициран палет. Уплътнението на съда (# 314300) е различно за тях.
От „желязото“ в свързаната с възрастта автоматична трансмисия, която е оцеляла след дълго „маслен глад“, понякога се проваля (по ред):
- Барабан (реверс) No 314556 с бутало, повърхностно износване от спирачна лента - 314020.
Целият "хардуер" най-често се поръчва втора употреба, тъй като цената на използваното устройство е много по-ниска от оригинала, а качеството на метала на Ятко обикновено е добро.
- Барабан (Напред) 314554. Общо износване на повърхности, втулки.
- При много стари автомобили с максимален двигател за това семейство, задният планетарен ред 314584A се проваля.
Ако следите чистотата на маслото в тази автоматична скоростна кутия и навреме сменяте соленоидите, тогава тя ще работи толкова дълго, колкото и самата кола. Статистиката за ремонт се усложнява от факта, че кутията работи дълго време и собствениците често предпочитат да застрелят „болен кон“, отколкото да извикат ветеринарен лекар при него. Въпреки че собствениците с умели ръце успешно възстановяват тази непретенциозна, неусложнена и трудно убиваема кутия.
Цена (на дребно), наличност или време за доставка можете да видите и поръчате в онлайн магазина, като кликнете върху номера на част на оранжев фон.
На кои автомобили е инсталирано това семейство автоматични трансмисии:
История: Риболовно пътуване, vydovy nissanchik, кал. Месеха дълго и замислено. В един момент кутията отказа бързо да завърти колелата назад. Правени са опити, но бавни и при повишени обороти на двигателя. В резултат на това колата беше изровена и извадена, но дори след като кутията изстина, задна скорост не се появи. Беше, но само на равен път и се усеща, че кутията много се плъзга Всичко беше нормално с движението.
теория: По време на разкопките и последващото пътуване, това просто не мисля. Най-подходящият вариант е прегряването на течността за автоматична трансмисия. Тази опция обаче предполага, по същия начин, буксите на кутията при движение напред. И, разбира се, ми дойде мисълта за повреда на автоматичната скоростна кутия, добре, никога не знаеш всичко, което може да се повреди.
Опит за ремонт 1: Смяна на течността за автоматична скоростна кутия. Това даде резултат - задна предавка стана по-силно изразена, но отново само на равна повърхност и ако натиснете педала на газта. Като цяло подмяната на кашата не даде нищо.
Търсете в ръководства и форуми: Всички търсения, както и преди, доведоха до заключението, че дисковете за обратно триене са станали неизползваеми в резултат на прегряване на маслото или други фактори (поглед напред - други).
Взето е решение за изваждане, разглобяване, отстраняване на неизправности и ремонт на автоматичната скоростна кутия направо в гаража.
Организирана с роднина, и наводнена, колата на половин метров бакулка с крик. Гаражът е оборудван с яма, така че се втурна: няма снимка, но накратко, всичко е според ръководството, всички маркучи, всички проводници бяха изключени, отдолу всичко, което можеше да се разкачи, карданният вал и всичко като цяло. В гаража няма кука, така че решихме, че ще се събудим и ще сложим кутията с ръце, мислехме, че тежи 50 килограма, максимум 70, и заедно определено можем да я махнем и да я свържем на късо обратно. Те възнамеряваха да стрелят по крик и дъска през ямата.О, ще ви кажа, снимането без обесване все още е удоволствие. Те се извиха дълго време, силно, кутията беше спусната на крик, първоначално се държеше на възглавници и чифт болтове на двигателя.
След като вдигнаха двигателя и кутията с два крика, започнаха да развиват възглавницата и кутията от двигателя (маховикът беше развинтен предварително, има технологични дупки, като цяло - всичко според ръководството ). Развиха се, но не, нещо пречи на кутията да потъне в тях - според ръководството просто се изважда надолу. в резултат на това намериха още 2 болта за двигателя и 1 мотор - скоростна кутия. Развинтен - някак си е все едно и също лошо, вероятно е залепнал - и наистина, и на водачите седи към двигателя. Дръпнаха. кутията е отлепена, свалена от водачите, напрегнахме. Събрахме се, компенсирахме кутията с тежестта на крика и започнахме да я спускаме. Голяма грешка беше да не се махнат задвижванията от главините - въпреки че не бяха в кутиите, те се намесиха и се съпротивляваха много и не позволиха да се спусне кутията и нямаше къде да се сложат. Опитахме се да развием гайката на главината в процеса, не се получи, едно - не от ръката. В резултат на това единият от нас държеше кутията на крик, вторият отви главината от стойката, така че чрез накланяне на кормилния кокал да премахнем задвижването настрани, за да не пречи.
Дискът беше премахнат само един, вторият трябваше да бъде изваден в процеса. да. Развиха една рейка (върховете на кормилното управление вече бяха демонтирани), наклониха цялата главина и извадиха цялото задвижване от кутията, след това отново спускането и вдлъбнатината на второто задвижване, второто седна дълбоко в кутията и да го извади от кутията, цялата кутия също е преместена към арката. По принцип едва извадиха дълго шофиране, кутия на парче дърво, а и тежи много заедно със скоростна кутия.
След това изнесоха кутията на улицата и с помощта на мини-шайба я измиха поне малко, запушвайки дупките с парцали. След това кутия върху специално подготвена маса за анализ.
Ръководството предполага 88 точки за разглобяване на кутията, но това, от което се нуждаем, е демонтаж на голям възел на скорости със съединители. Първоначално не започнаха според ръководството, в крайна сметка се оказа грешната страна, само един болт беше счупен (не исках да развивам, след това грешната страна беше хваната от няколко болта, докато момента на събиране)
Развих масления съд, снимка от този момент. Някои коментари по пътя на снимките:
Преградна кутия RE4F03B на Nissan Primera P12.
Показания за преграда: почти пълна липса на задна предавка. Колата тръгна напред без коментар.
Предговор.
Дефектът се появи постепенно. При връщане се появи приплъзване. Отначало не бяха много силни, след това вече не можех да преместя 5 см високия туберкул.
Вариантът за монтаж е договорен, т.е. бу кутии: имаше опции от 10 tr (с Wingroad) до 40 tr с примери. Състоянието на кутиите е естествено неизвестно.
Вариант за ремонт отстрани: Сумата е около 50 тр. и няма доверие в тези, които ще го направят.
В резултат на това стигнах до извода, че трябва да го направя сам. това е приемлив бюджет и
резултатът ще бъде кутия, която е почти нова по отношение на износващите се части.
Последната капка за решението беше докладът на изма. тези. Сергей.
Част 1. Премахване.
Материално осигуряване на 1-ви етап:
Ръководство. Глава ДЕМОНТ И МОНТАЖ.
Инструменти: ключове, глави, включително глави за 18 и 16.
Лифт, кладенец или яма.
Част 2. Демонтаж.
Материална подкрепа на 2-ри етап:
- Ръководство. Глава ДЕМОНТАЖ.
- Инструменти: Яката е голяма, яката е малка. Глави 12 и 10, както и гаечни ключове за демонтаж на тръбите за охлаждане на маслото. Плоски отвертки.
– Масата е голяма, върху която може да се налива масло. Парцали, керосин (5 л) и за предпочитане пистолет за пръскане, в който изсипваме керосин и изплакваме всичко.
- Компресор.
1. Измерваме разстоянието от фланеца на кутията до преобразувателя на въртящия момент. Записваме го и го сравняваме с ръководството.
2. Извадете преобразувателя на въртящия момент и го поставете с отвора надолу за няколко дни в канавка.
3. Свалете превключвателя на режима (PNP-превключвател).
4. Затворете конекторите.
5. Измиваме кутията от мръсотия, в противен случай тя по-късно ще служи като източник на мръсотия.
6.Развиваме болтовете на палета и ги поставяме в отделна кутия (ръководството настоява да ги сменим, аз не смених)
7. Извадете палета.
Магнитите са в дървени стърготини, в палета няма парчета желязо.
8. Измиваме палета и магнитите, избърсваме и поставяме в чиста торба.
Изглед от вътрешната страна на кутия без палет.
9. Извадете резето от външния конектор и го натиснете навътре.
На снимката са показани соленоидите. Соленоидът за налягане в линията стои самостоятелно (лявата страна на фигурата). Към него отива червен проводник с бели ивици.
10. Отстранете модула на управляващия клапан или мозъка. Ръководството има много добър чертеж кои болтове да се развият. Слагаме ги отделно. Наличието на спецификация е невъзможно да се обърка. А = 40 мм (5 бр.), B = 33 мм (6 бр.), C = 43,5 мм (2 бр.) Вижте стр. AT-515.
На снимката леко се вижда, че филтърът е запушен.
11. Свалете звънеца, извадете диференциала и го махнете, ако няма въпроси към него (както в моя случай).
12. Свалете маслената помпа. След това ще го преразгледаме.
13. Свалете спирачната лента. Измерих разстоянието на регулиращия болт. 14 мм. Както се оказа по-късно, настройката на това устройство се извършва чрез затягане на болта (Анкерен краен щифт) с въртящ момент от 3,5-5,8 Nm и след това развиването му с 2,5 ± 0,125 оборота. Гайката се заключва с въртящ момент 31-36 Nm. Вижте страница AT520. Вмъкваме скоба в отворите на спирачната лента (има чертеж в ръководството), за да предотвратим изправяне.
След това последователно разглобяваме кутията. Добавяме възлите в реда на синтактичен анализ. Внимавайте да не изпуснете опорните лагери.
Задържащите пръстени се отстраняват лесно. Защипете с отвертка и внимателно извадете.
И така, стигаме до самото дъно на кутията. И ние виждаме героя на повода. Пакетът на обратната спирачка не е износен никъде другаде. Само последната (най-близка до нас) фрикционна плоча остана жива (ако мога да се изразя, тъй като има само следи от фрикционен материал). Всички останали съединители и целият хардуер са просто в кошчето.
Обратно спирачно бутало. На един от ръбовете се вижда износване. D-пръстенът (вътрешен) е разрушен, което е причина за повредата.
Място на монтаж на спирачката за заден ход (самата дълбочина на кутията).
Част 3. Отстраняване на неизправности / демонтаж на възли / монтаж.
Материално осигуряване на 3-ти етап:
- Ръководство. РЕМОНТ НА КОМПОНЕНТНИ ЧАСТИ, МОНТАЖ, СЕРВИЗНИ ДАННИ И СПЕЦИФИКАЦИИ (SDS).
- Компресор.
- Инструмент виж част 2.
- Динамометричен ключ 5-25 Nm.
- Парцали без власинки.
- ATF (всякакъв на този етап).
- Вазелин (е, според нас - вазелин).
Пристъпваме към отстраняване на неизправности в комплектите на кутията. Разглобяваме всички възли на съединителя един по един (или както се наричат в ръководството, съединителя, т.е. съединителя). Разглобяват се доста просто (свалете задържащите пръстени).
Резултат от отстраняването на неизправности: Всички съединители, с изключение на задна предавка, са в задоволително състояние (износване около 0,1 мм на съединителя) в толеранса, разбира се, но ако го съберете, се оказва не толкова малко.
Решение: Смяна на всички съединители на всички скорости + желязо на спирачката на задна скорост + ново бутало.
Закупени резервни части:
1. Комплект прецизни уплътнения.
2. Фрикционни съединители (не взех комплекта, не ми хареса, чист Китай и както ми се стори, имаше разлики в размерите.) Сглобиха се отделно.
3. Използвано бутало.
4. Спирачна лента (по-късно не се монтира, защото родната е по-добра).
5. Желязна (задвижвана) спирачна задна предавка.
Малко за реда на работа. Започнах да разглобявам пакетите на съединителя след закупуване на резервни части. съветвам. Определено няма да объркате нищо, а и има много подробности.
Чрез сглобяване. Големите пакети са лесни за сглобяване, но малките, например High clutch, са трудни за сглобяване без инструменти. Но ти можеш.
Разглобяваме, измиваме, сменяме всички ластици и фрикционни съединители и сглобяваме.
Съветвам ви да следвате ръководството ясно и точка по точка. Написано и нарисувано достатъчно ясно. Внимавайте с монтажа на пружинните пръстени (плоча за чинии). Инсталирайте неправилно - няма да сглобява отново монтажа. Не забравяйте да контролирате луфтовете.
Маслена помпа. При прием. Измиваме, сменяме уплътненията, събираме.
Задвижване на спирачната лента. За анализа е необходим компресор. Измиваме, сменяме уплътненията, събираме. Беше забавно тук. Сглобяваха се чрез монтиране на кутията на струг с прибиращ се перо на задната баба J. Иначе не успях. Усилието е добро. Издърпването се плъзгаше.
Така. Всички пакети са подредени, задвижването на спирачната лента е сглобено.
Подменяме маслените уплътнения на задвижващите валове.
Промиване на мозъци Дж
Внимателно според ръководството (стр.AT439-AT453). Състояние преди промиване:
Като цяло доста задоволително, но... Обърнете внимание на филтъра. Не е толкова лесно да го изплакнете, но е необходимо. Внимателно, възможно е на няколко етапа и е по-добре в контейнера.
Внимателно с топките и пружините. Горният комплект включва топки. Местата на тяхното инсталиране в ръководството са посочени точно.
Уплътненията бяха толкова добре прилепнали към металните пластини, че реших да не ги сменям, т.к много е трудно да ги извадите от чиниите, можете да надраскате плочите.
Колкото до клапаните. Може би греша, но не можах да получа всичко. Съответно бяха тествани тяхната производителност и промиване на пистолета за пръскане с 6 атм керосин. Всичко се движи и работи. Не забравяйте да проверите пружината на акумулатора за превключване 1-2.
Размерите на пружините са посочени в спецификациите на последните страници на раздела (SDS). Проверяваме внимателно.
Ние събираме.
Тук има няколко точки. Необходимо е да се обърне внимание на монтажа на болтове F. Те се монтират на заден ход. По-късно го пренаредих. И е добре, защото прекомерно затегнат при инсталиране на соленоидния блок.
Затегнете болтовете само с динамометричен ключ според спецификацията.
Още една точка. Проверете соленоида за налягане в линията за чистота и състояние на мрежата.
Позвънете на всички соленоиди. Стойностите на съпротивлението са посочени в спецификацията. Поставете нови гумени ленти на соленоидите.
Мозъците се събират.
Не свалях задния капак. В моя случай не видях особен смисъл. Ако има съмнения относно лагерите, тогава е по-добре да демонтирате и повредите това устройство.
Валът за превключване (ръчен вал) не е свален.
Нека започнем да сглобяваме кутията.
Ние последователно и точно сглобяваме пакети съединители, планетарни зъбни колела и др. Чертежите в ръководството са доста подробни.
[b] Разгледайте отблизо горната фигура на страница AT504. Спомних си вероятно майката на всеки японец и не много инженер, който е написал инструкциите, т.к до този момент всичко вече е сглобено. [b]
Слагаме спирачната лента и регулираме (вижте премахването на т. 13 и наръчната страница AT520).
Последната за инсталиране е маслената помпа. Не забравяйте печатите.
Поставяме диференциала.
Поставяме тялото (камбаната) върху уплътнителя. Затягаме болтовете.
Инсталирайте N-D и серво буталата. Инсталирайте 3 О-пръстена, монтирайте конектора на соленоида в кутията, инсталирайте мозъците.
Поставяме ново уплътнение и монтираме палета. Затягаме щепсела.
Поставяме преобразувателя на въртящия момент и проверяваме размера от края на кутията (камбаната) до преобразувателя на въртящия момент.
Инсталиране на кутията в обратен ред на отстраняването.
След монтажа налейте маслото. постепенно. Първо до нивото. Стартираме двигателя. Пускаме режимите. Допълнете. Разглеждаме течовете.
Първата седмица - проверявайте нивото на маслото всеки ден на горещата кутия. Допълнете, ако е необходимо.
[b] Общо за пари: [b]
Уплътнения 3600 r.
Съединители 3500 rub.
Използвано бутало 1050 rub.
Спирачни плочи за задна скорост 5х180р / бр.
Спирачна лента 1300 (не е необходима).
Общо резервни части: 10350r.
Масло Nissan Matic D 2х4л = 4200р.
Динамометричен ключ 5-25 Nm - 1200 рубли.
Добавете. разходи 2500 стр.
Общо с режийни разходи и инструмент от около 18 tr.
Докладът е доста скромен по отношение на техническите подробности. Основното е в ръководството. За съжаление снимките са от телефона.
PS Докато кутията беше свалена, смених уплътнението на кормилната рейка. Много удобно.
AlexVF благодаря за подробния отчет.
Мороз
Автомобилите NISSAN PRIMERA с бензинов двигател QG18DE могат да бъдат оборудвани с автоматична скоростна кутия RE4F03B с четири предавки напред и назад. Автомобилите с бензинов двигател QR20DE са оборудвани и с автоматична безстепенна трансмисия (вариатор) CVT (RE0F06A), която също може да се превключва ръчно.
Информацията е от значение за моделите 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 моделна година.
Автоматичната скоростна кутия се управлява от електронен блок, който осигурява пълен обем информация и по-добър контрол на скоростната кутия и избор на подходяща предавка при всички режими на шофиране и всички натоварвания на двигателя в момента. Блокът за управление разпознава независимо от положението на педала на газта и ъгъла на отваряне на дроселната клапа кой режим на шофиране избира водачът и превключва на подходящата предавка.
Въртящият момент от двигателя към скоростната кутия се предава чрез преобразувател на въртящия момент - единична единица, която е прикрепена към задвижващия диск на коляновия вал и замества съединителя, използван в ръчните трансмисии (виж илюстрация 1.06 и 1.0c).
Необходими са известен опит и скъпи специални устройства, за да се провери работата на автоматична скоростна кутия и да се установи неизправност. Ето защо в това ръководство е посочена само процедурата за премахване, инсталиране и регулиране на лоста за превключване.
Производителят препоръчва смяна на трансмисионната течност на всеки 60 000 километра. Като част от поддръжката на автомобила, проверете нивото на течността в кутията.
Внимание! Превозните средства с автоматична скоростна кутия трябва да бъдат теглени в съответствие със съответните изисквания.
Възможността за превключване на кутията в режим на ръчно управление позволява на водача да я използва по свое усмотрение. Превключването може да се извърши както при спрял автомобил, така и по време на движение. При превключване в режим на китката по време на шофиране, предавката, съответстваща на оборотите на двигателя в момента на прехода, се активира автоматично и се показва на дисплея на оборотомера. За да преминете към ръчно превключване на предавките, лостът за управление на скоростната кутия от позиция D трябва да се премести перпендикулярно надясно във вдлъбнатината на корпуса, която върви успоредно на процепа, по който се движи лостът за управление на скоростната кутия. Това положение съответства на неутрално положение, в което лостът трябва да се връща след всяка смяна.
1 - преобразувател на въртящия момент
2 - О-пръстен на входния вал
3 - уплътнение на маслената помпа
4 - уплътнение на левия задвижващ вал
5 - О-пръстен
6 - зъбно колело на задвижване на скоростомера
7 - О-пръстен
8 - сензорът за скоростта на въртене на вторичния вал
9 - резистор
10 - сензор за неутрално положение на лоста за управление на автоматичната скоростна кутия
11 - уплътнение на десния задвижващ вал
12 - направляващата тръба на измервателната пръчка за измерване на нивото на трансмисионната течност
13 - измервателна пръчка за измерване на нивото на трансмисионната течност
14 - О-пръстен
15 - О-пръстен
16 - сензор за скорост на въртене на входния вал
17 - медни уплътнителни пръстени
18 - изходящ тръбопровод
19 - медни уплътнителни пръстени
20 - захранващ тръбопровод
21 - уплътнение на масления картер
22 - уплътнителен пръстен на тапата за източване
23 - тапа за източване
24 - магнит
25 - маслен съд
26 - болтове за закрепване на палета (18)
27 - корпус на скоростната кутия
За да превключите на по-висока предавка в ръчен режим, лостът трябва да се премести към (+) на корпуса или към (-), ако е необходима по-ниска предавка. И в двата случая лостът трябва незабавно да се върне в неутрално положение.
Внимание! Ако лостът се премести на (+) или (-) повече от веднъж, тогава кутията ще превключи на едната или другата страна съответния брой пъти. За да се върнете към режим на автоматично превключване, лостът за управление на трансмисията трябва да бъде притиснат наляво, в позиция D.
Местоположение на скоростната кутия и болтовете на двигателя (4-цилиндрови модели от 1993 г. с скоростна кутия 4EAT / GF4A-EL)
Местоположение на скоростната кутия и болтовете на двигателя (1993 г. и по-късно 6-цилиндрови модели с трансмисия 4EAT / GF4A-EL)
Местоположение на скоростната кутия и болтовете на двигателя (1994 г. и по-късно 4-цилиндрови модели с трансмисия 4EAT / GF4A-EL)
25. Свалете опората на трансмисията и опорната скоба.
Монтажът на скоростната кутия се извършва в обратен ред на отстраняването.
В случай на основен ремонт скоростната кутия се сваля от автомобила. На този етап механикът внимателно проучва състоянието на всички системи, обслужващи скоростната кутия, опорите за монтаж на силовия агрегат и т.н.
След демонтиране от автомобила автоматичната скоростна кутия отива в зоната за основен ремонт.Трябва да се отбележи, че на този сайт, както и на всички предишни, работят опитни занаятчии с висше техническо образование (инженерно и физическо). Тук се извършва ремонт на автоматичната скоростна кутия Nissan Primera и след измиване и изсушаване на всички части се извършва тяхното откриване на неизправност, т.е. се определя възможността за по-нататъшно използване на всяка част или необходимостта от нейната подмяна.
При желание всеки клиент може да присъства както при разглобяването на скоростната кутия, така и при откриването на повреда на нейните части. В края на тази процедура се съставя списък на резервните части, който след това задължително се съгласува с клиента. Особено трябва да се отбележи, че по време на основен ремонт е необходимо, независимо от състоянието на автоматичната трансмисия, да се сменят всички уплътнения и уплътнения. Използването на оригинални резервни части само от производители на скоростни кутии увеличава експлоатационния живот на ремонтирана автоматична трансмисия Nissan Primera, но води до значително увеличение на цената на резервните части. За постигане на най-оптималната комбинация от съотношение цена-качество позволява използването на резервни части, т.е. фирми, специализирани в производството на резервни части за автоматични трансмисии.
Монтажът се извършва, като се вземат предвид всички технически изисквания. На този етап се подменят повредените монтажни елементи и спомагателните трансмисионни системи. Освен това по време на монтажа се извършват предварителни настройки на елементите на външната част на системата за управление.
Изходна диагностика и разбиване на автомобил. Те се извършват по същите техники като входната диагностика. Освен това всички съществуващи преди това кодове за неизправности се изтриват от паметта на контролния блок.
Ако имате нужда от много спешен отговор, най-добре се обадете. Задай въпрос
През 2001 г. Nissan представи на света Nissan Primera P12 - третото поколение автомобили Primera, заменящо модела Bluebird в Европа. Автомобилът е сглобен в режим на конвейер от 2002 до 2007 г., но дизайнът не е загубил модерния си вид дори и сега. Жалко е, че производството на модела е прекратено през 2007 г. Той беше заменен от Nissan Bluebird Sylphy.
Причината за това беше недоволството на японците от качеството на изработка на автомобила, произведен във Великобритания. Според японците надеждността на модела не отговаря на японските стандарти. Нехаресване за Nissan Primera P12 японците имат взаимни отношения с европейците. Първите бяха скарани за липсата на прехвалената японска надеждност на сглобените от европейците машини. Вторият не хареса много външния вид, което не направи новата кола популярна на пазара за продажби.
Primera P12 получи морална подкрепа от руските автомобилисти. В средния клас моделът уверено зае мястото си във водещата тройка. Търсенето надхвърли очакванията. За 6 години бяха продадени 40 000 автомобила, а 2003 г. беше белязана от лидерство в сегмента на продажбите. Появата на героя на вторичния пазар предизвиква преглед на техническото състояние.
Сред руснаците популярност придобиха автомобили, оборудвани с бензинов двигател с работен обем 1,8 и 1,6 литра. Делът на търсенето на тази категория достига осемдесет процента. Останалото идва от автомобили с 2-литрови двигатели.
На вторичния пазар в европейската част на Русия има Primera и други конфигурации, но това е по-скоро изключение. Това са чисто японски с 2,5 литров двигател работещ на принципа на директно впръскване на горивна смес. Има 2-литрови конфигурации с увеличена мощност до 204 литра. С. Тези двигатели са с променено време на клапаните и хода на клапаните. Дизелови европейци с чисто японски 2,2-литров двигател са рядкост. или френски 1.9.
На пазара има малко използвани дизелови двигатели на Primera. Те изискват внимателен анализ, тъй като се характеризират с намесата на автомонтьори през гаранционния срок. Сменете турбокомпресора, междинния охладител или двигателя. Най-вече това е чисто японска техника.
Автомобили с френски двигатели в различно състояние.Собственикът не доставя много притеснения, с изключение на реакцията към качеството на дизеловото гориво. Това обаче не е показател за превъзходството на френския двигател. Тайната се крие в моторния ресурс - Европа е по-близо.
Двеста и петдесет хиляди километра е възможно разстояние за бензинов двигател. Периодично се налага регулиране на хлабините на клапаните с шайби, смяна на задвижващата верига на газоразпределителния механизъм след 130 000 километра. При работа на машината в високоскоростни режими, подмяната ще се изисква по-често. Предпоставката е, че двигателят е студен и вибрира.
Подмяната на веригата изисква отстраняване на двигателя, което общо струва повече от 1000 долара. Необходима е корекция, тъй като съществува риск от спиране на двигателя при високи скорости или затруднено стартиране. Причината за това е грешка в сензора на разпределителния вал.
Практически анализ на двигатели с обем 1,8 и 2,0 литра. разкри на първата Primera слабостта на каталитичния конвертор, комбиниран с изходния колектор. Резултатът от неизправността е повреда в буталната група. Автоматичната система за управление реагира на повреда със закъснение. Предупредителната лампа светва късно. По време на времето за забавяне на сигнала, керамиката на пчелната пита попада вътре в цилиндъра. Ако такова нещастие възникне по време на гаранционния период, тогава пръстените, поставени върху външните повърхности на буталата, каталитичните колектори и в пренебрегвани случаи, двигателят, се сменят без проблеми.
Подмяната на катализатор за самообслужване е на цена от 600 долара. При 4000 щатски долара смяната на цилиндровия блок за 2-литровия двигател ще бъде. Прикачените файлове не се вземат предвид. Като вземем вече използван двигател, който е работил в Европа и Япония, разходите за ремонт ще бъдат $1500 - $2000.
Нединамичното поведение на двигателя и повишеният разход на масло стават предвестник за бъдещи повреди. Практиката показва, че при наближаване на 60 000 километра в особено пренебрегвани случаи двигателят изразходва до един литър масло на 1000 километра.
Компанията Nissan взе предвид работните недостатъци на двигателя и чрез нови бутала, насочени към увеличаване на дренажа на маслото, и модернизирани маслени скреперни пръстени, подобрена производителност. Освен това двулитровият двигател беше оборудван с фърмуера на контролния блок, който защитава преобразувателя. Допълнителен плюс се прояви при зимното стартиране на двигателя - не се изливат свещи. Каталитичният колектор също е претърпял промяна - пчелните пити за пълнене са разположени по-далеч от двигателя.
След намесата на японски инженери работата на сензорите за въздушен поток стана по-надеждна. Кой си спомня, тогава за старите двигатели сензорът спря да работи, преди да достигне стохилядната точка в пробега на двигателя. Руските собственици на автомобили смениха сензорите на по-евтини от VAZ-2110. Ако преминете към стандартен сензор, това ще струва 1000 долара.
Експлоатацията показва, че в резултат на преоборудването на двигателя са останали недостатъци - задната опора на двигателя. Неговият експлоатационен живот не надвишава 70 000 километра. Цената за подмяна е $70.
Петстепенна ръчна скоростна кутия (ръчна скоростна кутия) работи точно до пробег от 100 000 километра. Това е прагът за планираната подмяна на фрикционния съединител - 300 долара. Тук лагерите на валовете на ръчната скоростна кутия бръмчат. По-добре е да поправите недостатъка, като похарчите 600 долара, тъй като при фиксиране на лагера корекцията се постига чрез преминаване през кутията, което ще струва повече.
Има 6-степенни ръчни трансмисии на автомобили с 2-литров двигател или автоматична трансмисия, съчетани с 1,8-литров двигател. Надеждността е в съответствие с японския подход с подходяща грижа:
- изисква се подмяна на работната течност в автоматичната скоростна кутия (автоматична скоростна кутия) след всеки 60 000 км;
- за ръчни трансмисии се препоръчва смяна на маслото на всеки 80 000;
Употребяван автомобил се проявява чрез размита връзка на скоростите с ръчната скоростна кутия. Остротата се възстановява чрез смяна на втулката в задвижващия прът. Не е скъпо.
При оценка на състоянието на ръчната скоростна кутия 5-степенната AV709VA е призната за най-лошия екземпляр. Повишеният работен шум и трудната смяна на предавките ви напомнят за първите признаци на износване.
Вариаторът на 2-литрови автомобили изминава 150 000 километра без излишна намеса. След това износеният клинов ремък трябва да бъде сменен. Длъжностните лица коригират за 6000 долара. Обръщайки се към специализиран автомобилен сервиз, вероятно разходите ще бъдат намалени до хиляда.
Ако сензорите за въртене на задвижващата и задвижваната ролка се повредят, клиновият ремък ще има по-кратък живот. Сто хиляди километра е границата на заплахата. В този случай вариаторът работи в авариен режим. Конусите на макарите се движат и ограничават скоростта на движение до тридесет километра в час.
Ситуация, при която възникне повреда на сензора при повишена скорост на превозното средство, става критична и трясък в трансмисията заплашва да скъса колана. Вероятността от скъсване на колана възниква и при намалена скорост в случаи на блокиране на предните колела при паркиране на бордюр.
Ако коланът се счупи, тогава няма нужда да теглите Primera, по-добре е да използвате влекач. Тегленето може да повреди контактната повърхност на пиньона и шайбите от части на скъсания ремък. Разходите за поправката му се удвояват или утрояват. Смененият колан премахва проблемите.
Трансмисията на "японеца" за ускорен старт е съчетана с преобразувател на въртящия момент, след което, ръководен от командите на устройството за управление, електрическият двигател измества стеблото на корпуса на клапана. В резултат на това конусите се разширяват или приближават един до друг.
При първите автомобили повредата на електродвигателя се получава при достигане на 100 000 км пробег. Макарите спират да работят, в резултат на това предавателното отношение е фиксирано. В резултат на това машината променя скоростта си само в рамките на оборотите на двигателя. Неизправността ви позволява самостоятелно да шофирате до автосервиза. Стъпковият двигател, заедно с работата, ще струва 400 долара. Планирана подмяна се предвижда след всеки 60 000 километра пътуване.
Първо окачване Nissan Primera P12 (Снимка по-нататък) бяха снабдени със слаби стабилизатори. Работният капацитет беше ограничен до 30 000 км. От 2004 г. автомобилният производител направи промени, увеличавайки работния период с 2 пъти.
При актуализиране на модела сачмите отпред бяха игнорирани. Работата предполага пробег от 50 000 километра. Оригиналният лост в комплекта струва $200. Ако се занимавате с неволна подмяна, това ще струва $ 30-40. Работата на лагерите в главините и амортисьорите е 2 пъти по-продуктивна. Смяната на амортисьорите ще струва $250 за предните амортисьори и $120 за задните.
Устройството на Scott Russell в задното окачване е здраво. Служителите сменят износените сайлентблокове и искат 2000 долара. Като се свържете с автосервиз, разходите ще бъдат 300 долара. Производителят на автомобила не предвижда ремонт на кормилния механизъм. Той е проба на зъбна рейка. Износването на две еднакви зъбни рейки или втулки на изхода води до подмяна на механизма - 1000 долара.
Кормилните щанги се разхлабват при изминаване на 100 000 километра. Уплътненията на кормилния вал текат след 70 000 километра. Руските майстори се задължават да коригират недостатъците, като използват гумени ленти с приемлив размер и монтират кормилни пръти, различни от модела. Удрянето на волана е коригирано от нов кръст на кормилната щанга за 75 долара.
Помпата на сервоусилвателя на волана ($ 500) ще не работи, ако нивото на течността в резервоара не се провери. Уплътнителните тръби и маркучи губят своята еластичност с течение на времето, което намалява обема на работния флуид. Поддържането на спирачната система в добро работно състояние ще изисква разходите за задните апарати. Цената на оригинала е 500 долара за единица.
Светенето на индикатора на антиблокиращата спирачна система (ABS) е неприятен сигнал. Причината е сензорът на колелото. Неизправността ще бъде отстранена за $300. Въпреки това, основно индикаторът свети поради влошено електрическо окабеляване.
Корпусът на Primera е поцинкован по различни начини.Критерият за оценка е методът на поцинковане. Само 2007 г. коли са обработени с 2-странно поцинкован цинк, с пълно потапяне на каросерията в цинков електролит. Този метод надеждно защитава тялото. Останалите предшественици бяха обработени частично според вида на студено поцинковане - чрез нанасяне на цинк-съдържащо покритие върху критични части на тялото. При закупуване на употребяван автомобил се обръща внимание на годината на производство и разположението на кухини и фуги.
Влажността не щади електрониката на автомобила. Задните светлини страдат от остарели кабели и платки. Смяната на всеки ще струва $100. Възникват затруднения със запалителния блок, предназначен да преобразува постоянен ток в електрическата мрежа на машината във високо напрежение, необходимо за функционирането на ксеноновите фарове. Без него фарът не работи. Не се продава отделно, само в комплект с фар. Цената за комплект е 800$.
Електрониката редовно ви напомня за възрастта на автомобила. Индикаторът за здравето на въздушната възглавница е включен или радиоприемник с бордов компютър напомня за себе си - проверете контактите на електрическите устройства.
През зимния период на експлоатация стъклените регулатори са застрашени. Образуваният лед фиксира стъклото. Желанието за спускането му води до отделяне на държача. Пластмасов е и се чупи често. Трябва да го поправите без отлагане. С повишаване на температурата на въздуха стъклото не е фиксирано и ще се понижи.
Предотвратява работа на вентилатора само в режим на една скорост или пълна неизправност; внимателно отношение към състоянието на филтъра на кабината. Причината е неизправност на регулатора на скоростта на въздушната маса на транзистора.
Камера за задно виждане е необходима покупка. При по-старите автомобили неоснователно се включва с натискане на педала на спирачката. Причината е окабеляването към задните светлини.
Не без причина Primera не удовлетвори дори производителите на автомобили по отношение на надеждността. От семейството на Nissan колата се оказа ненадеждна. Сред модела обаче има забележителни опции - модернизиран Nissan Primera с 2-литров двигател и ръчна скоростна кутия.
И след това преглед на употребявано издание на Nissan Primera P12 2002 г.:
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
