Ремонт на автоматична скоростна кутия s4ma DIY

Сайтът предоставя информация за автоматичните трансмисии
Автоматични трансмисионни схеми, вариатори. Принципите на единиците.
Ремонт, демонтаж и монтаж на автоматична скоростна кутия.

Добър ден на всички!
Помогнете на хората - кутията S4MA, не намирам ръчната (разрових целия интернет), върви на неутрална, няма задна скорост, май върви на D нормално, но няма 4-та скорост.
Къде да "копая"? Досега в главата ми е да почистя/проверя клапаните в хидравличния мозък, за да могат да ходят лесно.
Между другото, кутията е почти напълно хидравлична, има само 2 соленоида, управлявани от блокирането на преобразувателя на въртящия момент.

Между другото, M4MA е като аналог, там чух само 4-та предавка, предавателното отношение е по-малко - иначе същото (ако изведнъж има ръководство за него)

Мога да предположа, че съединителите са запоени, които работят напред. Каква кола? Година, обем?

——————–
Предлагам нови и употребявани резервни части за автоматична скоростна кутия, поща: pp14 на Yandex.
Ще купя дефектни автоматични скорости и вариатори.

не не този S4MA, със сигурност, освен ако разбира се стикерът не е поставен отново)))
Автомобил HONDA LOGO 98 години D13B двигател обем 1.3
Скоростната кутия е хидравлична, пасва на колата 100% не съм първия който слага това на логото, на дневника моята също беше хидравлична и също с 2 соленоида за блокиране на GT

за запоени изглежда не - проверих съединителите с ръцете си са превъртани

Нямам такава информация. По моя информация по принцип има вариатор.

——————–
Предлагам нови и употребявани резервни части за автоматична скоростна кутия, поща: pp14 на Yandex.
Ще купя дефектни автоматични скорости и вариатори.

Не уточних, но с думите ми „не съм първият, който го сложи на дневника“ се разбра, че автоматичната скоростна кутия не е родна, тогава по какви данни разбрахте, че вариаторът трябва да стои? 🙂
Казвам това е 4-степенен автомат, S4MA, чух че са слагани на CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER и като DOMANI.
Но вече изтеглих толкова много ръководства. на всички коли, дори и на пробваните CR-V (някои хора в друг форум намекнаха на какво са инсталирани), там в тези ръководства (Сервизно ръководство) има процеси за ремонт на автоматична скоростна кутия, само автоматичните трансмисии са различни. или три вала вместо 2-вал, или 4 соленоида вместо 2x, или 7 режима на избор вместо 6.

На моята тази автоматична скоростна кутия следните режими на селектор са: P R N D4 D3 2

Ремонт на всяка автоматична скоростна кутия от 1 ден

CVT, DSG, преобразуватели на въртящ момент, нови и преработени автоматични трансмисии, резервни части

№ 1 Публикация Станислав 09-03-08, 09:15

кажи кой знае какъв е проблема пробег 172000
кутията трепва, когато се преведе в задвижване
задна предавка се включва без ритъци

можете да усетите превключването на всички скорости по пътя
но става така, слизам надолу, после бутам напред и задавам скорост
колкото по-висока е предавката, толкова по-малко трясъци

какъв може да е проблема, посъветвайте
маслото е нормално, тоест на ниво

Помогнете на хора, които знаят от къде можете да изтеглите ръководството за ремонт на автоматична скоростна кутия S4MA (4x хоросан, поставено е на предпазителя за уста, но моето е по договор със CIVIC). Целият интернет вероятно се изкачи.

Е, или кой знае възможната причина за неизправността: Няма задна, върви напред в неутрална, но изглежда на 1-ва скорост, според мен няма 4-та предавка (потърсих някъде като ако няма 4-та тогава няма задна, защото задната е реверсивна 4-та през специалната предавка)

забравих да добавя - на D, изглежда към третия превключва повече или по-малко

vovancheg86 първо проверете настройката на кабела на селектора.
След което се появи неизправността?

Избършете, аз също мислех, че кабела) Но не, кабелът е изряден, кутията е договорна, най-досадното е преди монтажа, за да не възникнат проблеми по-късно, веднага минах през всичко (целта беше да прегледайте филтъра и преценете състоянието на кутията с него, филтърът се оказа почти чист), събрано, позовавайки се на снимките от разглобяването, всичко трябваше да е наред, но задната изчезна и в неутрално положение се търкаля напред (((
Както разбирам клапана(ите) са заседнали някъде, защото не съм ги проверявал специално за да могат да се движат свободно, целта беше филтър. Това е само, за да знаете със сигурност, че трябва да вземете книжката.

vovancheg86 "Преди да инсталирам, за да не възникнат проблеми по-късно, веднага минах през него и го измих" - ти си маниакът.
Въпрос: откъде взехте новите уплътнения за монтаж?

Честно казано, никога не съм мислил за това. И като цяло за първи път се качих в такъв сериозен агрегат. Въпреки това реших проблема с уплътненията по този начин:
Внимателно извадете старите уплътнения и нанесете тънък слой високотемпературен уплътнител (червен), завинтете върху капака, след това развийте и отстранете сополите отвътре и отвън, образувани чрез екструдиране.
След това го сложих на колата и подкарах (само напред) без следа от изтичане на ATF. Така че за измамниците тази опция ще свърши работа.

Значи по корпуса има наръчник от някой или знаеш от къде да го вземеш, кого да питаш.

„Внимателно откъснете старите уплътнения и нанесете тънък слой високотемпературен уплътнител (червен)“
- Тук не съм уточнил ситуацията.

Общо взето имаше роден M7CA, който умря.
Имаше поръчан договор S4MA.
Когато инсталирахме договора, аз и моите неопитни другари го счупихме (вкарахме болтовете малко неравномерно и започнахме да привличаме болтовете, тогава не обърнах внимание на факта, че един от болтовете моят съученик затяга с удължителна тръба , резултатът беше пукнатина от около 30 см в областта на кикдаун крака)
След разглобяването на S4MA се оказа, че няма хидравлични вериги и други важни неща по тази част, че е просто калъф, че можеш да си купиш убит S4MA и да монтираш този корпус от него.
Но тогава исках да разглобя убития роден M7CA, реших да се упражнявам на него, така да се каже, разглобих го почти напълно и стигнах до филтъра, филтъра беше пълен с всякакви бяки. Но най-важното е, че забелязах, че случаите не са по-различни!
Тогава реших да пренаредя корпуса от родната кутия в договорната.
Така че, когато разглобявах моята, бързах да счупя уплътнението, така че трябваше да почистя и повърхността от парчета, които бяха много добре залепнали.
Разделени бавно и спретнато върху договорно уплътнение.

vovancheg86 браво, че споделянето е едновременно информативно и интересно. имам предположение. Когато свалихте всичко от кутията и след това го инсталирах, правилно разбрах, че свалям скоростите или не. ако го свали, можеше да обърне един от тях с главата надолу и да го сложи на грешната страна. Имам предвид, че зъбите сега гледат в другата посока и затова няма една скорост, но в неутрална се движи.

Лого 1997 CVT, 5d., 91 HP, 16V
По-добре да си първият, който се съмнява, отколкото последният, който вярва.

Проверихте ли всички дупки? Направо едно към едно?
Кога събра, провери работата на вилицата?

Ръководствата са на английски и здрави по размер, интернет е пълен с тях. Изтегляне от торент.
Или от тук
Нямам нищо на руски за автоматична скоростна кутия.

Ооо, най-накрая започнаха да ми хвърлят линкове. ))
Счупиха половината от тази на горната връзка, дупките пасват един към един, сякаш беше))
Единствената разлика, която все още видях, на моя собствен корпус има сляпа дупка (като магнит) тя е с 1-2 см по-дълбока, отколкото на корпуса S4MA - добре, помислих си добре, по-дълбоко е по-добре, отколкото по-плитко, нищо няма да боли) ))

Между другото, страничните капаци също са същите, на родния няма тръба, все едно това е всичко (и дори тогава са подвижни)

Wipe, как се казва архивът на тази връзка?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Сервизно ръководство с цип
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Сервизно ръководство цип
там моделите кутии не са дадени, вие сами избирате коя е по-подходяща.

Избършете, не намерих нещо там ((вероятно изтеглих всички книги, но не намерих S4MA или M4MA (те казват едно и също нещо, различни предавателни числа на 4-та предавка), има някои други или 3-вал , или ако 2-вал, тогава с електронно контролирано превключване на предавките - 4 соленоида вместо 2

mihatool ако стреляше, можеше да накара някои от тях да обърнат с главата надолу и да ги сложи на грешната страна това е малко вероятно, така че няма да се събере тогава.

Избършете. да, най-вероятно няма да се получи иначе.

Лого 1997 CVT, 5d., 91 HP, 16V
По-добре да си първият, който се съмнява, отколкото последният, който вярва.

Хора! Появиха се нови подробности
Кой мисли за съединителя, аз вече започвам да си мисля, че може да бъде така замислен?
Ето една тема от дромата:

И някой има ли идеи за самата кутия какво не е наред?

под пакета съединители и стоманени дискове, разглобих 3-та предавка, беше плоска, а на 4-та по някаква причина малко на вълни - така ли трябва да бъде? това са пружини, те са и трябва да са вълнообразни.
При мен дойде човек, който имаше пукнатина в съединителя и караше толкова малко, че съединителите бяха износени до парче желязо, което е шут за всичко.

Ако korobas все още е на колата, тогава книгата за колата съдържа алгоритъм за проверка на наляганията на автоматичната трансмисия и точката на монтаж на манометрите (за тях ще ви е необходим фитинг с резба M8)

Е, майната му на всички съвети!
„Занесете кутията в сервиза, където ще ви определят цена от 30-40 хиляди“ и не ви пука какво МОЖЕ да остане за заваряване на съединителя и автоматичната скоростна кутия ще бъде изправна? (е, смени гумените ленти)
Не вярвам, че ще се счупя и ще направя по-лошо.
Или имаш предвид, че обикновен човек не е в състояние да разглоби и сглоби автоматичната скоростна кутия без да я счупи?
За това защо попаднах там писах многократно.
Между другото, за парите, които те изискват в сервиза, е по-лесно да си купите няколко автоматични трансмисии!

А автоматичната скоростна кутия е в гаража, чака съединителя да завари, така че няма да меря налягането, а и няма подходящ манометър.

Между другото, относно „и дори без книга“, виждали ли сте книгата? Вероятно търсих от седмица, от кои машини не изтеглих ръководства, не го намерих в различни кутии. Намерих подобни, но този не е. Погледнато в подобни модели на движение на течности са много различни.
Следователно, ако проблемът е в хидравликата, тогава няма смисъл от такава книга с подобна автоматична трансмисия с гулкин пик

Когато имах партньор на Honda, събирах информация за него, която само човек може да намери. Тогава все още нямаше книга за него. И така, в откритите пространства на руския интернет намерих фоторепортаж за ремонт на автоматична скоростна кутия, но отдавна го няма, нито партньор, нито лаптоп, на който го изтеглих, го няма. Беше много добър репортаж. Вижте, можете да намерите
Колкото до книгите, имам много, само че са здрави като обем и нямам време и желание да ги разпространявам. Има ли тази конкретна автоматична скоростна кутия I xs, може би не съм се занимавал с този въпрос.
Хидромеханичната автоматична скоростна кутия е сложна единица; без опит е много по-вероятно, отколкото правилно да я сглобите в гаражна среда.
Събирайте в чиста стая. Между другото, хората, които са направили доклада, са го събрали вкъщи.

даее това е вярно. ремонтът е по-скъп от закупуването.

vovancheg86, търсите „нов“ договор?

Да, познах, промиването на клапаните и смяната на гумените ленти не помогна (((
Хидравлични схеми няма, даже не знам какво да правя.
Накратко, автоматичната скоростна кутия все още отива в N, не отива в R и се опитва да отиде в P.

По принцип не разбрах каква е причината, вярвам, че все пак тези корпуси се различават по някакъв начин (може би тези „вътрешни гуми“ са подредени по различен начин) и течността тече в грешна посока, 1-ва предавка винаги е На.

Купих договора S48A за 4500р, стана като роден, вози добре, смених крачето на скоростомера иначе беше късо.

И откъде взехте кутията толкова евтино, ако не е тайна?

В Екатеринбург. Първо го поръчах във Владик за 2800, след това помислих, преброих, реших да го взема по-скъпо и по-близо. Изглежда, че се оказа още по-изгодно и дойде на следващия ден като платено. Самият той от Тюмен

мили хора помагайте! situeishin следващ, жена ми караше, скоростта беше 60 в този момент кутията се превключва но в момента на превключване започва да потрепва в конвулсии! жена ми кара до мястото, паркира отпред, но след това не можеше да тръгне назад, задна скорост изчезна, отпред всичко работи както обикновено, всички светлини светят сигнала за заден ход но не се връща! но vpert мина по-добре от преди, превключва по-плавно и по-бързо, обикновено кутията се превключва с някаква тъпота, но сега е като на нормална кутия! каква може да е причината за задна скорост?

Ако беше използвано времето щях глупаво да го разглобя спретнато, щях да погледна какво има и как, може и да е заседнало нещо, макар че едва ли го мисля, филтъра нямаше да пусне счупеното песъчинка.
Ето как беше при мен: Един прекрасен ден кутията просто започна да се плъзга, сякаш съединителя беше леко натиснат върху механиката, а след това докато карах този ефект се засили до степен, че станах и не можех да карам (ако Постоях малко, след това можете да карате около 50 метра).
Е, обадих се на всякакви сервизи в Тюмен, почти никъде не правят това, после запалих цигара, мисля какво да правя тогава.Прочетох го в интернет, казват, че е много по-евтино и е по-добре да вземете договор, добре, купих го от Владик, прочетох отзивите на сайта всичко това, цената беше 12 хиляди рубли някъде. Мислех, че колкото по-скъпо, толкова по-добре. Докато го инсталирахме аз и момчетата го счупихме. Можете да го намерите във форума, аз писах за тази история.
Накратко, с тази родна кутия се случи това:
1) Някакъв лагер разпръснат (виждате от старостта на кутията)
2) Носещи трохи и нови стърготини запушиха мрежест филтър в дълбочината на кутията (за да стигнете до него, трябва практически да разглобите всичко)
3) Тъй като филтърът е запушен, той намалява налягането
4) Няма натиск, съединителите са слабо натиснати (като дискове на съединителя)
5) Съединителите се изплъзват, запушват филтъра още повече

Накратко, ако имаш време сваляш кутията, разглобяваш, гледаш какво има и после поръчваш износени части.

Ремонтът на автоматична скоростна кутия S4MA е неизбежна процедура, когато:

• кутията функционира само когато двигателят е топъл или студен;
• при движение нагоре се появява подхлъзване;
• заден ход работи, но превозното средство не може да се движи;
• има удари и трептения в автоматичната скоростна кутия S4MA;
• колата спира при смяна на предавките.

Това са само част от симптомите, които показват сериозен дефект в автоматичната скоростна кутия S4MA. Като се има предвид важната роля на устройството в цялостната функционалност на автомобила, не се препоръчва да се отлага посещението в сервиза. Необходимо е само да се подходи изключително сериозно към избора на автосервиз.

Факт е, че автоматичната скоростна кутия S4MA има сложно устройство, служителят трябва идеално да разбере конструктивните методи за ремонт и характеристиките на всички възли и компоненти. Плюс това, той трябва да разполага с оборудване, в противен случай е 100% да се определи повредата и след това няма как да се отстрани.

Нашият сервиз предоставя висококачествен ремонт и поддръжка на автоматичната скоростна кутия S4MA повече от една година, така че може да гарантира на посетителите най-високо качество на услугите. Свързвайки се с нашата компания за квалифицирана помощ, посетителите получават:

• Минимално време за изпълнение. Ние ценим времето на нашите клиенти, в това отношение поддръжката на автоматичната скоростна кутия S4MA, както и най-сложните операции, се извършват за много кратко време.
• Справедливи цени. Евтината услуга е ключът към растежа на клиентската база, в това отношение за нас е рентабилно да предоставяме евтини услуги.
• Първокласно обслужване. Служителите на нашата фирма притежават необходимата квалификация и дългогодишен опит в ремонта на автоматична скоростна кутия S4MA. Работата се извършва с помощта на съвременно диагностично оборудване, съвременни инструменти и апарати.

Общата стойност на работата по възстановяване на ефективността на автоматичната скоростна кутия S4MA ще се формира на база цени за определени работи и цени за нови резервни части и компоненти, които са налични в асортимента в нашия склад. От самото начало се извършва диагностика на агрегата, по време на което се установяват дефекти. Крайната цена ще зависи от вида на щетите и сложността на предложената работа. Основният ремонт е най-скъпата процедура.

В случай, че автоматичната скоростна кутия S4MA не може да бъде възстановена или ремонтните дейности надхвърлят цената на нов агрегат, се извършва подмяна.

Фирмата ни предоставя надеждна гаранция за извършената работа и инсталираните компоненти.

Без кола като без ръце. Кутията започна да се обърка. Докато мислех къде да се ремонтира, избирах къде е качествено и евтино - колата всъщност спря близо до офиса. Akpp-ok незабавно напомни за себе си (направих онлайн диагностика на сайта) и предложиха да изпратят камион за теглене. Пристигнаха, закараха ги в сервиза, установиха неизправността, казаха колко ще струва ремонта и резервните части. Проверих цената на резервните части от екзистенциалната страна - там се оказа още по-скъпо, така че се съгласих да го ремонтирам с чиста съвест. Ремонтиран е нормално, въпреки че се забави с 1 ден поради прекъсване на тока в сервиза.

През май, след частична смяна на ATF-Z1, korobas (S7CA) ​​реши да умре малко.Прояви се като приплъзване на съединителя на първа скорост след загряване до работна температура.Първо се разстроих След това се почесах по косата и приех това събитие като знак отгоре!Време е дневника да се актуализира в трансмисионната част. На това беше пришпорено едно течащо основно уплътнение и отново след смяна на маслото в двигателя (5W40 на 10W40) Претендентът за мястото на кутията беше всеки 4-степенен автоматик. Въоръжен с книга, amayama, existom, yandex well и т.н. Сравних всички предавателни числа на кутиите S4MA S48A M4MA S7CA, наличността им на пазара на договорни резервни части и се спрях на S4MA. Освен това проучих всички размери на докинг с двигателя, задвижванията, стартера, скоростомера (в крайна сметка), мозъка, дроселовата клапа, задна и странична въздушна възглавница. Сравних характеристиките на превключване (скорост/% отваряне на дросела) и реших да го взема.Цените са различни от 1т.р. до 24 тр. в зависимост от пробега и доставчика. Спря на 14,5т.р. пробег

добре, не знам, няма смисъл от капитал, ще харчите пари, но ще се разпаднат по същия начин след половин година, dima riaddag, свържете се с него, той има цял склад там =)

Добавено от (28.06.2012, 17:01)
———————————————
и каква е твоята разбивка? Имах s48a, m48a, и двете се счупиха по една и съща схема - спират да се връщат назад

Не се превключва на трети или по-скоро всеки друг път, оборотите се увеличават, няма превключване.

3 хиляди доставка
премахнете сложете запълване - ние не вземаме в цената
да се спазват 5-10? :))))) няма да срещнеш + хемороиди на 5-та точка ще вдигнеш + пари ще изхвърлиш
тестван през годините))))

Добавено от (29.06.2012, 01:04)
———————————————
по-добре потърсете автоматична скоростна кутия s4ma, те вече бяха инсталирани от 95 до 01
може би на коя нишка е поставен партньора или някъде другаде със zc двигателя

ако ръцете ви са заточени под клавишите, тогава можете да го направите сами, но за дълго време.
като първо отстраняване на неизправности и след това поръчване на части.
основното е да сглобите всичко правилно)

Ремонтирана автоматична скоростна кутия 01N, направен фоторепортаж:

Направи си сам ремонт на автоматична скоростна кутия. (Audi A6 със скоростна кутия 01N)

Симптоми: Удар при кикдаун (от 4 до 3), леки разклащания при включване на 3-та и щракания при завъртане на гърба. Като цяло беше решено да се подреди.
Автомобил Audi A6 1995 г. нагоре, двигател 2.0, автоматична скоростна кутия 01N.

Отстраняваме защитата на картера, развиваме напречната греда, ауспуха и ламбда, разкопчаваме всички конектори от автоматичната трансмисия:

Развиваме устройството (имате нужда от 12-странна глава за 10):

Развиваме кутията от задните възглавници (в този случай е необходимо да разкопчаете кабела на селектора). След това започваме да развиваме кутията от двигателя. Ще ви трябват клаксон и глава за 16. За да развиете болтовете на долната кутия - трябва да огънете подрамката, за това развиваме предните й болтове:

Сега имаме свободен достъп до долните болтове:

Развиваме преобразувателя на въртящия момент през прозореца на стартера. Премахваме кутията:

Конвертор на въртящ момент. Трябва да го извадите от кутията веднага след откачването му. За да не падне и да не се развали.

Източваме маслото толкова, колкото ще изтече от дупката на нивото. в чаша вече не е толкова лек:

Тъй като вече сме свалили кутията, в същото време отвиваме маховика и сменяме уплътнението на коляновия вал.
Старо уплътнение (изтичаше):

ДЕМОНТАЖ НА МЕХАНИЧНАТА ЧАСТ на автоматичната скоростна кутия

Издърпайте всичко, което е издърпано от оста (монтаж на съединители K1-K3 и спирачки B2). Виждаме задвижването на планетарния носач, малки и големи слънчеви зъбни колела:

Спомнете си как стоят двата задържащи пръстена (подпората на „гърнето“ и ключалката на съединителя B1). Краищата на пръстена трябва да са отстрани на устната:

Пробиваме щепсела и го изваждаме. също не проработи

Фиксираме задвижването на голямата слънчева предавка в кутията. Поставяме селектора в Паркинг:

Сега можем да развием болта, който е под щепсела.

Премахваме задвижването на планетарния носач, малки и големи слънчеви зъбни колела:

Премахваме монтажа на спирачното бутало B1 и еднопосочния съединител. Необходимо е да се обърне внимание на позицията, в която е инсталиран „езикът“.

Не забравяйте да смените О-пръстена, който е вдясно в планетарната.

Изваждаме само пакета B1. Зъбното колело остава в кутията - не е необходимо да го развивате:

Пакет B1. Няма износване. Стоманените пръстени не са протрити, съединителите не са потъмнели:

Виновникът за задните зацепващи щракания е разделеният амортисьор на пакета B1.Добре е да не е на няколко части. иначе щях да счупя скоростите там:

Изваждаме K3. Намерен е скоба от предишен ремонт - монтиран е счупен О-пръстен:

Това означава, че пакетът K3 е бил включен с преминаване под налягане. тези. не можеше да се включи гладко.
Съединителите са потъмнели и износени. пакет за подмяна:

Разглобяваме буталото на пресата. Същата "зла пролет"))

бутало. Гладки ръбове, не протрити:

Два съединителя са затъмнени. и тях за замяна:

Проверих буталото - там всичко е наред. забравих да снимам.
Има много важен нюанс с този пакет. Това е свързано с факта, че пластмасовите центриращи плочи са прикрепени към барабана. Така че ключалките на тези плочи могат да попречат на затягането на опаковката, ако тя не е сглобена правилно. Опаковката съдържа стоманени пръстени от два вида: с дебелина един и половина и два милиметра. Първо събираме тънки стоманени пръстени, след това два дебели. Ето как събираме тънки пръстени с фрикционни съединители и щракваме плочите:

Отгоре ще положат два дебели пръстена и фрикционен съединител.
Рези, които пречат. Снимка от близък план:

К2 пакет. Е, тук всичко е наред:

Разглобяваме маслената помпа. Проверяваме повърхностите за производство. ние сме добре ))

Изглед отстрани на главината на реактора:

Изваждаме палета. Доста чисто:

Може би някой ще се заинтересува. Можете да направите измервателна пръчка и да проверите маслото отгоре през гърловината за пълнене. Нивото на маслото трябва да е в долния ръб на полата на картера:

Внимателно извадете кабела, като откъснете конекторите от соленоидите с плоска отвертка.

В ръководството на ATSG има задръстване, показва се неправилната последователност на инсталиране на едно бутало. а формата на самите бутала, както се оказа, е различна:

Ето правилната диаграма на тялото на нашия клапан:

Както виждате имаме клапанно тяло на модела от '98г. Разликите са подчертани в червено. Жалко, че само пълно актуализирано ръководство не може да бъде намерено:
Измиваме корпуса на клапана в керосин и събираме всичко обратно. за това традиционно използвам кутия за котешка тоалетна)). много удобно, всичко метален прах, песъчинки и т.н. утаява под мрежата и не плува при измиване. Чиста чиния:

Не забравяйте да измиете частта от тялото на клапана, която е върху корпуса на кутията:

Между другото, топките не са същите като в ръководството на 01M. явно такава характеристика 01N
В ръководството:

Чукът върху разделителната плоча може да причини проблеми със зацепването на 3-та предавка. Не можете да намерите нова табела в продажба. можете да опитате да смилате пълнената страна. има още работа с това. след:

Обаждам се на соленото. Превключването на EV-5 (N92) беше извън толеранс между всички соленоиди. 105 ома вместо 55-65 ома. Той е отговорен за плавността на смяната на предавките. Ето го:

Когато соленото е изключено, то облекчава налягането чрез себе си. Когато се включи, той се затваря и дренажът спира (това, което е маркирано в оранжево), налягането се натрупва в съответния канал и избутва желаното бутало.
И това е соленоид за регулиране на налягането, от който има две части (5 ома всяка):

Единият регулира основното налягане, а другият регулира налягането на блокиране на преобразувателя. И двете бяха сменени, т.к. препоръчва се да се сменят по време на ремонт.

Инсталиране на спирачния пакет B1:

Поставяме планетарния и поставяме нов амортисьор:

Поставете комплекта на буталото на пакета B1 и еднопосочния съединител. има малка засада с еднопосочен вложка на съединителя. Тя няма да стане толкова лесно. За да облекчим страданието, поставяме задвижването на сателитния носач и, завъртайки го, натискаме съединителя. Като този:

Не забравяйте да измиете всички части, които сме поставили в кутията. Измийте и монтирайте голямата задвижвана слънчева предавка:

Сега затягаме болта отзад с необходимия въртящ момент и забиваме нова тапа.
Слагаме нови О-пръстени и гумени ленти от комплекта за ремонт на гарнитура.
О-пръстени:

Поставяме нови пръстени и гумен пръстен на оста:

Сложихме и нови пръстени и пластмасова шайба на маслената помпа (от страната на опаковката K2).
Поставяме K3:

Поставяме спирачния пакет B2 и уплътнението на маслената помпа:

Слагаме голям О-пръстен на маслената помпа. Забиваме ново уплътнение на преобразувателя на въртящия момент и монтираме помпата:

Поставете пластмасовия спирачен фитинг B2, като не забравяте да смените гумените уплътнения върху него. Инсталираме корпуса на клапана, контура и т.н.
По принцип кутията е готова. Но има едно НО. Една грешка е допусната при разглобяването на корпуса на клапана. Изглежда така:

Тези. беше необходимо да се отбележи положението на щепсела.
Е, няма значение, има метод за настройка:
Излагаме щепсела на 0,94 инча, което съответства на 24 мм

Освен това, след монтажа, ще е необходимо да регулирате позицията на щепсела за налягане. Един пълен оборот съответства на повишаване на налягането с 1,1 атмосфери.

Окачваме автоматичната скоростна кутия на колата.
Вадим (собственик на кола) в процес на прецакване на нещо

Стартираме, загряваме и. тук ни очаква изненада. след преместване в позиция Drive, колата спира. какво означава това? - Че преобразувателят на въртящия момент е блокиран.
Закачаме едно колело - то е, след прехвърляне на Drive, колелото започва да се върти.
След анализ на хидравличните вериги и съответното отстраняване на неизправности, ние идентифицираме виновника:

Буталото за регулиране на блокировката на преобразувателя е заседнало удължено. Той отвори съответния блокиращ клапан GT. ето такова силно принудително блокиране.
Купуваме, поставяме нов:

Сега всичко се включва нормално.
Напълнете олиото. Стартираме двигателя и, като превключваме селектора във всички позиции, изчакваме температурата на ATF да се повиши до 36-40 градуса. За да проследим температурата, свързваме компютъра и го наблюдаваме с помощта на VAG-COM:

Веднага след като температурата се повиши до подходящата - развиваме контролната тапа за източване - всичко ненужно ще се отцеди от само себе си.
Проверка на налягането:
В позиция Drive:

Няма да е достатъчно. Трябва да е 3,45-3,86 атмосфери за задвижване, 6,56-7,59 атмосфери за реверс.Източете маслото, отворете картера, завъртете регулиращата тапа на 1 и 3/4 оборота.

Налейте масло, проверете налягането:
В положение на задвижване: 3,6 бара

В положение на заден ход: 6,8 бара

Норм! Въпреки че можете да добавите малко.

Малко видео.
Демонтаж и монтаж на съединител K1, автоматична скоростна кутия 01N:

В процеса на демонтаж и монтаж са използвани ръководства от 01M, т.к няма почти нищо на 01N:

оригинал:
Коментарите на специалисти са добре дошли

P.S. от Admin - отчетът е добавен към сайта:
Ремонт на автоматична скоростна кутия 01N DIY
Благодаря!

По принцип с моя приятел махнахме печката, за да махнем петата от чинията. При изваждане открили известно количество метален прах върху магнита. Имаше съмнение, че освен един останал проблем - 2-3 вторични труса поради насипа на плочата, може би някъде са се объркали и може би един от пакетите е износен... Засега решихме да го разберем, като пробием под конус, за да премахнем пълнената елипса, поръчаха и нова пружина от Sonax. ако не работи ще търсим табелка за смяна.

Съмнението е вредно нещо, т.к преследва. следователно, поради праха по магнитите, кутията отново беше изхвърлена и разглобена, за да се провери всичко. Всички съединители и стомана са непокътнати, няма износване. Така целият прах излетя от преобразувателя на въртящия момент. Не сме го изпратили за ремонт, т.к той вече беше там наскоро (предишният собственик правеше ремонт) и общите му характеристики са положителни:
- реакторът е блокиран в обратна посока,
- турбината не излъчва външен шум по време на въртене,
- колата работи нормално на празен ход,
- блокирането работи добре.
Решено е да се изплакне с керосин (докато се върти турбината с пакет K3), след това да се продуха с въздух и да се разлее няколко пъти с масло, за да се изгони останалият керосин. да. много мръсотия. разлята няколко пъти - излиза мръсотия. докато наляха керосин и си тръгнаха - нека се накисне

Сега за кутията:
- Шайби на място, без износване.
- Втулки без износване.
- Помпени повърхности без износване.
- Неизносващи гумени ръбове на буталата и фиксаторите.
Единственото съмнение е причинено от о-пръстените на главината на помпата и главината K3. някъде попаднах на ревю от Влад-М, че понякога текат (тези от ремонтни комплекти) а той слага само чугунения оригинал.Ето защо, аз и моят приятел имаме планове да „затръшнем“ всичко на главината на маслената помпа, за да проверим за наличие / отсъствие на течове

Хората НАИСТИНА ПИТАТ данни за пропуските в пакетите, пуснете ги моля. Не можах да намеря толеранси за K1... измерено 1,7 мм от опаковката до запушалката. малко прекалено според мен. Забелязах също, че стоперите в К1 и К2 са с еднакъв диаметър, но дебелината е различна. разлика 0,2 мм. Пренареди стопера от K2 на K1. сега К1 хлабината е 1,5 мм, а К2 е 1,3 мм.

Така че, съветват експерти, гурута, демони и динозаври по автоматичната трансмисия. какъв друг рейк може да се заобиколи? Какво друго да проверите, докато автоматичната скоростна кутия е разглобена? Как правилно да „затръшнете“ автоматичната скоростна кутия? Разбираемо е, че да слушате изтичането. какво налягане на въздуха трябва да се поддържа по време на издухване? Благодаря!

P.S. Правим го за себе си, това е като хоби. така че не се карайте много за грешки

Точно тези корекции поисках да добавя към описанието. Така или иначе.
Разстоянието в пакета е 0,25 мм на съединител. Не е задължително да си малък.

Ако фиксиращите и притискащи плочи в K1, K2, K3 не са износени, тогава не е необходимо регулиране на междината. Но B1 и B2 са регламентирани от документацията. Регулира се и аксиалното биене на всички барабани.

Да, пръстените се намират меки. Но във вашия случай те все още не са изтрити.

Докладът е отличен.
Чудя се как се справихме с този проблем?

Автоматичната скоростна кутия е скъп компонент. Няма смисъл да отлагате ремонта, ако започне да работи неправилно. В автосервиз подобни ремонти са скъпи. Трябва да плащате за работата на специалистите и за детайлите. След като проучиха пазара и ценовия диапазон на услугите в този сегмент, автомобилистите стигат до заключението, че ремонтът на автоматични трансмисии със собствените си ръце не е толкова безсмислено начинание. Цените на майсторите на работилницата не могат да се нарекат скромни, а професионализмът не винаги съответства на цената. И след известно размисъл шофьорите могат да решат сами да отстранят проблема.

Където и да решите да ремонтирате скоростната кутия, целият процес протича по следната схема:

• диагностика,
• демонтиране на кутията,
• демонтаж на кутията,
• пълен комплект с резервни части,
• монтаж (монтаж),
• монтаж на автомобил,
• диагностика след ремонт.

За да отстраните проблема сами, ще ви трябват някои умения на автомонтьор, инструменти, определено време за работа, търпение и постоянство.

Всички автоматични трансмисии са подредени еднакво, но има два вида управление на трансмисията - хидравлично и електронно. Ремонтът им има някои разлики.

Важно е да забележите проблемите с предаването на възможно най-ранен етап. Тогава, с правилната диагноза, сложните ремонти могат да бъдат избегнати. Тиха и плавна работа на автоматичната скоростна кутия се счита за нормално. Има много признаци, че нещо не е наред с кутията. Най-често това са външни звуци при смяна на предавките или по време на роботизирана трансмисия. Може да е хрущене, щракане. Неприятната миризма също говори за проблеми. Може да се появи при продължителна или краткосрочна експлоатация на кутията. По-лошо е, ако превключването на предавките се забави или една от тях изобщо не работи. Тогава е необходима незабавна намеса.

Не бъдете мързеливи да погледнете под колата, там трябва да е чисто. Червените петна ще показват теч на масло от трансмисията. Редовната проверка на нивото на маслото е задължителна. Обикновено трябва да е полупрозрачен, червеникав на цвят. Без миризми на изгаряне или кални нюанси! Ако се появят, е време да смените маслото.

Неизправности в автоматичната трансмисия често възникват поради неправилна експлоатация. Трансмисията става неизползваема поради недостатъчно ниво на маслото или прегряване. Поради тази причина зъбните колела се износват, машината може да дръпне при смяна на предавките. В резултат на това всяка част от автоматичната трансмисия може да се повреди. Ударите по време на шофиране показват прегряване на маслото и появата на проблеми в корпуса на клапана.

Агресивното шофиране с рязко ускорение и спиране ще изтрие детайлите. Не добавя издръжливост на кутията и шофиране в задръствания, подхлъзване.Всичко това води до прегряване на кутията и се отразява зле на общото й състояние.

Всички неизправности са разделени на две подгрупи. Те могат да се появят в

• електронна система за управление,
• механични и хидравлични части на скоростната кутия.

Ако възникне неизправност, автоматичната скоростна кутия преминава в авариен режим, тоест преминава на трета скорост и не се превключва. На дисплея се появява съответната икона.

Ако са възникнали проблеми с електрониката, тогава няма да е възможно да ги поправите чрез ремонт на автоматичната скоростна кутия. Ето защо е важно да се разбере естеството на неизправностите.

При диагностиката основното е да се събере необходимата информация и да се интерпретира правилно. Ето защо е по-добре да се консултирате със специалист. Определете какъв е проблемът в сервиза и се погрижете за ремонта сами. Без подходящ опит и оборудване ще отделите много време за диагностика. Има механична и компютърна диагностика.

Обща схема на диагностичните процедури:

• проверете маслото,
• проверете работата на двигателя на празен ход, точките на свързване на окабеляването и кабелите,
• определят кодовете за грешки при работата на управляващите блокове (CU) на скоростната кутия и двигателя,
• отметнете квадратчето на кола без движение,
• проверете автоматичната трансмисия в движение,
• проверете налягането вътре в системата за управление.

Ако причината за неизправностите са проблеми с електрониката, тогава най-вероятно няма да е необходимо да разглобявате и разглобявате автоматичната скоростна кутия. Диагностиката на неизправностите в тази система се извършва от контролния блок. Той следи сигналите на сензора, предавателното отношение и съпротивлението на изходните вериги. Възможно е да възникнат неизправности на такива части и възли:

• входни сензори,
• електронен блок за управление,
• изпълнителни устройства на системата за управление,
• нарушаване на целостта на връзките на електрическите кабели.

Компютърът за предаване получава сигнали от различни сензори. Ако някои параметри не са в ред, той записва кода на този проблем (DTC) в паметта. Можете да дешифрирате такива номера с помощта на специален скенер.

Това са основните проблеми на самата автоматична скоростна кутия. Те са условно разделени на три подгрупи:

1. Повреди на фрикционни групи, втулки и корпуси, апарати, планетарни редуктори, помпа и други механични устройства.
2. Дефектен трансформатор. Това включва:
   • прекъсвания на шлиците на проводниците,
   • механично разрушаване на остриетата,
   • преливащ съединител,
   • износване на главния блокиращ съединител,
   • разхерметизиране на уплътнението на буталото.
   • Проблеми с механиката на хидравличната плоча.

Ако диагностиката е била успешна и не можете да направите без демонтаж, тогава преминаваме към този етап от ремонта на автоматичната скоростна кутия.

Ще ви трябва специален асансьор или поне отвор за наблюдение. Както и жак за предаване и комплект ключове. По-добре е тази процедура да се извърши в специално оборудван гараж или кутия. Няма да е излишно да поканите няколко физически силни момчета, които да ви помогнат да преместите извадената кутия. Теглото му е извън силите дори на много силен човек. Допълнителен план за действие:

1. изключете всички комуникационни тръби и кабели;
2. развийте монтажните болтове на преобразувателя на въртящия момент, както и мембраните на маховика на двигателя;
3. свалете и преместете скоростната кутия;
4. преценете мащаба на повредата и започнете ремонта.

Преди да свалите скоростната кутия, не е необходимо маслото да се източва от нея. Въпреки това, не забравяйте да поставите контейнера на мястото, където са закрепени тръбите за подаване на масло, когато ги разкачите - в противен случай ще получите грозна локва под краката си.

Всички действия трябва да бъдат внимателни. Внезапните движения могат да повредят шлиците на входния вал на диафрагмата.

По-добре е да направите ремонт на автоматична скоростна кутия със собствените си ръце, като го имате под ръка собствено ръководство и отпечатана схема на скоростната кутия. Първо трябва да проверите всички системи, които обслужват скоростната кутия, опорите и блоковете. След това пристъпваме към ремонта. За това:

1. Разглобяваме скоростната кутия, измиваме и подсушаваме частите и ги проверяваме за дефекти.
2. Сменяме всички гарнитури, уплътнения, както и износени части.
3. Отстранете блока на инхибитора и картера. Почистваме мръсотията вътре. Прилича на метални магнитни стърготини.
4. Изваждаме окабеляването на пръстена от щепсела и ги натискаме вътре в щепсела.
5. Свалете корпуса на клапана, разхлабете болтовете на спирачната лента. Измиваме корпуса на клапана.
6. Проверяваме съединителите, предавките и планетарните зъбни колела за износване. Ще го заменим, ако има такава нужда. Всички вътрешни гумени ленти трябва да се сменят!
7. Отваряме маслената помпа. Проверяваме всички детайли, особено филтъра. Променяме това, което вече е изкарало срока си. Използваме ръководството, за да не сменяме части.
8. Изваждаме клапаните и пружините. Измиваме клапаните. Залепването им може да е причина за неправилна работа на автоматичната скоростна кутия. Сменете пружините на акумулатора, ако са счупени.
9. Връщане на всичко на мястото си. Важно е да не бъркате нищо!
10. Подменяме пръстени и фрикционни болтове.
11. Проверяваме модула за превключване на скоростите и голямото бутало и поставяме маслената помпа на място.

Сглобяването се извършва с главата надолу.

Има някои точки, които е препоръчително да се вземат предвид при ремонт. Често проблемът с предаването е свързан с филтъра. Няма да е възможно да го смените без премахване на корпуса на клапана. И когато се отстрани, уплътнението се счупва. За да го смените, ще трябва да разглобите напълно корпуса на клапана. Същото важи и за акумулаторната пружина от първа към втора предавка. Специална запушалка не ви позволява да я извадите, без да разглобявате корпуса на клапана. Всички уплътнения на корпуса на клапаните са много сходни, не ги бъркайте. Сглобявайки корпуса на клапана, го затягаме с динамометричен ключ. Тук е важно да не се пренатяга.

Ако всички повреди бъдат отстранени, ние инсталираме автоматичната скоростна кутия. Моментът е отговорен, бързането е неуместно тук. По време на тези работи трябва да се спазват следните препоръки:

• Когато се монтира автоматичната скоростна кутия на нейно място, диафрагмата се проверява за крайно биене с помощта на индикаторна глава. Ако възникне такъв дефект, той трябва да бъде заменен.
• Радиаторът се промива, докато бензинът е чист. След това един литър трансмисионно масло се излива в газотурбинния двигател и се поставя върху входния вал. Трябва да постигнете сигурна връзка и пълно прилягане. След това трябва да свържете двигателя с кутията по протежение на водещите центриращи щифтове. Картерите трябва да допират напълно.
• Затягането на болтовете в кутията е следващата стъпка. След това се проверява липсата на празнини по цялата равнина. След свързване на всички магистрали се проверява правилността на връзките.
• На последния етап се излива масло и се проверява работата на автоматичната трансмисия при ниски обороти на двигателя.

Започвайки монтажа на кутията, не забравяйте да проверите за наличието на центриращи щифтове на фланеца на картера - трябва да има два от тях. Ако поне един липсва, автоматичната скоростна кутия не може да бъде прикрепена.

Ремонт и диагностика на автоматична скоростна кутия направете го сами - не е лесна, но осъществима задача. Избирайки автомобил с автоматична скоростна кутия, начинаещите автомобилни ентусиасти смятат, че ремонтът му у дома е невъзможен. Това не е истина. Но преди да решите да извършите такава важна работа у дома, трябва да прецените всичките си възможности. Тогава няма да ви очакват неприятни изненади по време на ремонта.