Подробно: ремонт на арки с фибростъкло със собствени ръце от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Използването на фибростъкло за ремонт на каросерията ви позволява да сведете до минимум разходите за възстановяване на автомобила. За извършване на работата не са необходими специални умения - всичко може да се направи самостоятелно, без участието на специалисти с тяхното оборудване. Този метод за ремонт се използва само за локализирани повреди на неносещи части на тялото.
Проходните отвори на тялото са запечатани с епоксидна или полиестерна смола. Фибростъкло се използва за укрепване на ремонтираната зона, придавайки й здравина. За да се получат необходимите механични свойства, към смолата се добавят пълнители - дървени стърготини, азбест, талк, алуминий или стоманен прах.
За ремонт се използват и епоксидни състави, състоящи се от епоксидна смола, пълнител и пластификатор, което повишава пластичните свойства на състава. Без пластификатор смолата ще се напука с течение на времето. Не издържа на натоварване по време на шофиране.
Повредената повърхност на тялото се почиства старателно от боя, ръжда, мръсотия. Формата и размерът на зоната за обработка зависи от естеството на повредата, около която металът се оголва до ширина 60 мм. Работното място може да бъде леко разстроено навътре. Поради това ремонтната подложка ще стърчи леко над предната повърхност. След това голият метал се обелва и обезмаслява. Обработени са с цинк или антикорозионни средства съгласно инструкциите. Отгоре се нанася грунд.
От фибростъкло, под формата на дупка, се изрязват 3 - 4 наслагвания. Количеството зависи от дебелината на материала. Първо, от ръбовете на повредата, надбавка от 20 или 15 мм, в съответствие с броя на кръпките. Последният има 60 мм. За междинни, при три 40 мм, а за четири 30 и 45 мм. Приготвя се лепило на основата на смола.
Слой смола се нанася върху подготвената повърхност на тялото с четка, отгоре се нанася първото, най-малко парче фибростъкло. Навийте го със специална ролка, за да премахнете въздуха под подплатата. Ако въздушният мехур остане, тогава той се пробива с шило. За да може пластирът да прилепне напълно към метала на корпуса, той се „заковава“ с крайна четка. След това смолата се нанася върху първия слой фибростъкло, нанася се следващото парче фибростъкло, което се разточва и, ако е необходимо, се "заковава". Така се настройват всички слоеве.
Друг метод на монтаж е, че петна от фибростъкло се импрегнират със смола и се нанасят върху мястото за ремонт. Краищата на отвора са предварително обработени с лепило. В процеса на работа трябва да се внимава първият слой плат да припокрива проходната повреда и всеки следващ слой да припокрива предишния от всеки ръб с предвидената надбавка (20 или 15 mm). Когато смолата стегне и изсъхне, получената повърхност се обработва с пила и след това шкурка. Ако в края на работата останат малки черупки, вдлъбнатини, неравности, тогава те се запечатват с шпакловка.
При ремонт на големи дупки от вътрешната страна на проходната повреда се монтира твърда облицовка (шперплат, пресован картон, метал), подобна по форма на оригиналната повърхност на тялото. Това ще предотврати деформирането на подложката от фибростъкло по време на работа. За да се предотврати залепването на облицовката, тя се смазва:
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
- подова мастика;
- разтвор на парафин с терпентин;
- полистирол в ацетон.
Приложеното освобождаване ще позволи на облицовката лесно да се отлепи от смолата, след като ремонтът приключи.
При ремонт на части от каросерията с лош достъп отвътре (например ръждясал фрагмент от крило) не трябва да се използва твърда облицовка.След като смолата стегне, ще бъде невъзможно да премахнете листа от шперплат или ламарина. Следователно пространството под повредената зона е плътно запълнено с вестникарска хартия, което го прави подобен на оригиналната форма на ремонтираната повърхност. След приключване на работата вестникът се отстранява.
Ако смола или стъклен плат попаднат в очите или върху откритите части на тялото, това може да причини дразнене, екзема на кожата. Проникването на частици от фибростъкло в дихателните пътища също е силно нежелателно. Ето защо по време на ремонт е необходимо да се използват очила, респиратор и гумени ръкавици.
Смолата върху кожата се отстранява незабавно с чиста кърпа. След това засегнатата област се измива обилно със сапун. Намажете със защитен крем.
Нямам дупки отвън. Като цяло състоянието на външната част на арката все още е добро. Но вътрешността на арката е по-лоша. И така искам да отрежа само вътрешната част на арката с мелница. Можете да се отдръпнете от бучките с 3-4 см. Така ще получа достъп до повърхността, която сега е източник на постоянно пълзяща ръжда. тези. просто премахнете остатъците от уплътнителя. И така, какво следва. Не искам да готвя нещо. и няма метал. Мисля, че мога да използвам фибростъкло и епоксидна смола, за да свържа вътрешните и външните части на арката заедно. Това поне ще запази външния ми вид.
Но ето основният въпрос: такава твърдост ще бъде ли достатъчна за тялото? Възможно ли е на това място да се смени метала на фибростъкло + епоксид, или е необходимо да се смени метала на метал?
Стъклените платове имат един коефициент на разширение за метал, те се цепят през зимата, навлиза влага и ще се осъществи ускорен процес на изяждане на колата ви от ланголиери.
Мазни, тлъсти, мазнини и т.н. още веднъж мазен, прекъснете подаването на кислород. и нищо друго няма да спаси татко Дорсет от унищожение.
Фибростъклото има един коефициент на разширение за метал, ще се отдели през зимата.
Знаете ли това от собствен опит или просто фантазирате?
Благодаря за идеята все пак. Четох за пластификатори.
В смисъл, че епоксидната смола ще тече. Може би има някакъв начин да го приложим?
О! тук моля не се притеснявайте! ))) Вече репетирах всичко на предното крило. формова долната част в областта на калника, която вече е напълно загубена. Разнесете смолата върху метала с четка. Нанесете лента от фибростъкло с единия ръб. намажете отново смолата отгоре и наситнете тъканта. и залепете другия ръб на тъканта към друга твърда опора. След това с четка „разтягаме” вече залепените ръбове на парчето плат, така че средната „висяща” част на плата да заеме позицията или профила, от който се нуждаем. Не пипаме нищо друго. в очакване на изсъхване. Така получаваме повърхността, от която се нуждаем, която след това трябва само да се направи по-дебела за сметка на други слоеве плат и смола. За 2-3 допълнителни нанасяния на слоеве плат се получава крайна повърхност с дебелина 2-3 mm. Отрежете стърчащите парчета. накрая изравняваме повърхността вече за боядисване. ако не забравя. Ще покажа снимка на предното крило.
С пластификаторите, може да си помислите. Аз също озадачавам как да запечатам пространството.
И вече прочетох за това. Оказва се, че много смоли, които са опаковани за авторемонт, вече съдържат някакъв вид пластификатор. Необходимо е да прочетете внимателно на банката. може би тази информация вече е там.
Адхезия на епоксидна смола към метал + фибростъкло, няма да има проблеми, това е сигурно!
Виждате сега. имаше намек за зимата. трябва да помислиш и за това. въпреки че хората с големи парчета "мазалка" се пързалят и изглежда не изразяват проблеми.
В този случай ме успокоява и фактът, че всичко това, ако се случи нещо, може да се промени с хардуер. Глупаво на ДВ купи задното крило. и тогава е въпрос на технология. Но тук, както обикновено, имам тънкости))) каросерия с 3 врати. тук има 5 врати дори една стотинка дузина. а с 3 врати положението е по-лошо. Така че все още трябва да измислим начин за решаване на проблеми без донор.
Ремонтирани калници и качулки на американски камиони с фибростъкло и полиестер. Изработени са и от фибростъкло. Ходят от 3-4 години и нищо не пада. Препоръчително е да пробиете ръба на метала, така че смолата да се влива в дупките, образувайки подобие на нитове и извайване на стъклена кърпа от двете страни на метала. В специализираните магазини се продава стъклена подложка, която при намокряне с полиестер става мека и лесна за оформяне. Цената за смола и плат там е с порядък по-ниска, отколкото в автокъщите. Смолата трябва да се вземе устойчива на влага.
Препоръчително е да пробиете ръба на метала
Надяваме се да стане с едра шкурка. например 80-та. И ще нанеса горния слой плат с 4-5 мм по-далеч от предишния слой. Надявам се това да ми даде допълнителна структурна здравина.
Ремонтирани калници и качулки на американски камиони с фибростъкло и полиестер. Изработени са и от фибростъкло.
Тук на дневен ред е малко по-различен проблем. съединяване на метал и фибростъкло. и съвместния им живот в зимния студ. Ако целият елемент беше направен от пластмаса, тогава този въпрос нямаше да възникне.
Надяваме се да стане с едра шкурка. например 80-та. И ще нанеса горния слой плат с 4-5 мм по-далеч от предишния слой. Надявам се това да ми даде допълнителна структурна здравина.
Тук на дневен ред е малко по-различен проблем. съединяване на метал и фибростъкло. и съвместния им живот в зимния студ. Ако целият елемент беше направен от пластмаса, тогава този въпрос нямаше да възникне.
Затова казвам - пробийте.
Не мисля, че 10 дупки ще са по-добри от 10 000 големи марки.
Така или иначе . само практиката ще отговори на такива въпроси.
Затова казвам - пробийте.
не си лъжете главата, полиестерните смоли се използват в тунинг на автомобили повече от десетина години.Никой не пробива нищо,обикновена рогозка дори не е задължително с голяма кора и е осигурена добра адхезия на смолата към метала.Основното след матирането е за отстраняване на прах, например с обезмаслител (да не се бърка с разтворител)
Не, не.. случва се да пробиват. Но има смисъл, ако тъканта е от двете страни на парчето желязо. тези. с тези дупки директно свързваме слоевете тъкан, разположени от противоположните страни на парчето желязо. Но смятам да залепя плата само от едната страна на крилото. И така нямам нужда от дупки. Просто подгответе метала с четка или шкурка - и можете.
да . по отношение на пластификатора. На банката по тази сметка нищо не пише. Но след това има надпис, че този състав се използва и при ремонт на брони. Струва ми се, че чистата смола едва ли ще се опакова за автомобилни нужди. в тази форма неговата приложимост ще бъде твърде тясна.
И така . между другото . преден калник. Все още не съм предлагал красота. но за нашия разговор е още по-добре. Черният цвят е дело на преобразувателя на ръждата.
какви нафиг пластификатори? полиестерна смола, напълнена със стъкломат или фибростъкло и е проектирана за здравина с малко тегло, но не и за гъвкавост. Освен това при ремонт на метални елементи на тялото не е необходима пластичност. Следователно по банките няма нищо. Пластификаторите се използват в бои и лакове като добавка за боядисване на меки пластмаси (брони) на съвременни автомобили, за да се избегнат микропукнатини при незначителни повреди.
какви нафиг пластификатори?
обикновени. В чиста форма смолата, дори и със стъклен мат, би била много крехка. имам такъв опит. когато смолата е била използвана в кофи. пластификаторът е добавен точно преди нанасянето на смолата. При съвременните опаковки за автомобилни нужди, сигурен съм, че това вече е взето предвид. и някакъв вид пластификатор вече присъства в кутията. В противен случай хората бързо биха изоставили този метод на ремонт.
Е, не е въпросът. за пластификаторите така сме. без конкретика.
Освен това при ремонт на метални елементи на тялото не е необходима пластичност.
Прочете ли съобщение номер 2 в тази тема? Имате ли СВОЯ опит в това отношение? ... Говоря за коефициентите на термично разширение.
Също така смятам, че при по-нататъшна експлоатация не трябва да възникват проблеми. Но за всеки случай ще бъда особено внимателен. не е много удобно място за повторение на нещо по-късно. ))
На моята стара Frontera залепих первази от стъклени влакна и полиестерна смола. Пътувах в тази форма две години. Съответно тази конструкция оцелява две зими. А студовете през онези години бяха както 25°, така и 35°. Не забелязах никакви следи от белене от метала.
обикновени. В чиста форма смолата, дори и със стъклен мат, би била много крехка. имам такъв опит. когато смолата е била използвана в кофи. пластификаторът е добавен точно преди нанасянето на смолата. При съвременните опаковки за автомобилни нужди, сигурен съм, че това вече е взето предвид. и някакъв вид пластификатор вече присъства в кутията. В противен случай хората бързо биха изоставили този метод на ремонт.
Е, не е въпросът. за пластификаторите така сме. без конкретика.
Прочете ли съобщение номер 2 в тази тема? Имате ли СВОЯ опит в това отношение? ... Говоря за коефициентите на термично разширение.
Е, относно опита в тази област)))) Боядисвам коли от 1991 г. и дори не обмислям такива въпроси. Коефициентите на разширение, като правило, се опитват да се вземат предвид точно там, където са не само ненужни, но и безполезни и безсмислени. В .. праисторическите .. времена, когато е била използвана епоксидна смола, е имало накрайници именно поради голямата разлика в разширението.Но по-късно е разработена полиестерна смола, която е идеална за метални работи. И не забравяйте факта, че именно тази смола се използва като свързващ елемент в автомобилните замазки и е грях да се разширяват с метал по различни начини.
А между другото за крехкостта това обикновено идва от мързел.Да, да, от мързел, сложете повече втвърдител, за да изсъхне по-бързо, ето крехкост, материала става стъклен. Всички материали с градуировка от 2-3 процента се прекарват само през везните, в противен случай ще получите .. стъкло ..
Е, няколко съвета за начинаещи .. за разресване ..
Стъклената подложка (плат) за удобство фабрично се обработва със слабо лепило, което пречи на вписването във формата, особено върху извити повърхности.
За да се отървете от него е съвсем просто, хвърляте нарязаните парчета в желязна кутия и я запалвате на газ или с паялна лампа. Стъклото не гори и лепилото изгаря. И е много по-лесно да се впише във формата.
Прочете ли съобщение номер 2 в тази тема? Имате ли СВОЯ опит в това отношение? ... Говоря за коефициентите на термично разширение.
През март 72 татко си купи чисто нов vaz2101, след това имаше 4 нови класики, хм натрупа доста опит. От това, което се предлагаше в магазините, до изпращане на антикорозионни материали и ракетни композити.
5-ти чисто нов 2107 в 97гр, един ден след покупката го разглобих и го покрих с пиндоски “Тиокол” 100% отвън, много гъст, разреден само с висококачествен ацетон и то не за половин час а седмица ежедневно бъркане. След една година е изсъхнал до състояние на гума, реже като гума, сцеплението е като заварено. Но на новите няма ръж и след 20 години изглежда нов, с целогодишна работа, Московско-Московска област. Ще ти кажа една тайна, след пътуванията по възможност до навън минус 3гр скреж се опитах да го измия или поне да го полея с вода. Образуването на лед по тялото не е вредно.
Тук едно момиче продаваше родео с изядена рамка, аз бях много. ... ... ... Е, наистина ли е трудно да си обърнеш езика и да кажеш на мивката - преливай с Karcher отдолу, дъно и мостове.
Като през пролетта спират да сипят сол по пътищата, аз щедро поливам всичките си коли отдолу, без натиска на струята и многократно, от две злини, избирам най-малкото.
Купих Isuzika с червено дупе, угои всичко, изтрих мазнината само където я докосна по време на работа, ръждата спря напредването й, естествено я подновявам периодично.
Не ме мързи да сваря кофа с шняга и през есента да избърша с шняга с голи ръце, да погладя външната страна на цялата рамка и дъното,
три часа и след това дланите са толкова меки, чисти, мазолите се лющят.
Светът се състои от органична материя и неорганична материя и окислителни процеси непрекъснато протичат тук-там - това не може да бъде спряно, ако не е разделено с преграда.
Корозията на метала все още е неудобство. Гамата от автомобили непрекъснато нараства, но понякога не можете да намерите резервни части. Така че трябва да измислите различни методи. Първоначално беше планирано да се реши този проблем на тази кола чрез заваряване, но беше отказано, защото, първо, на някои места просто няма какво да се "готви", и второ, слоят шпакловка няма да бъде малък, а дебел слой, като правило скоро времето ще започне да се пропуква, особено след като това е задната врата, която постоянно се затръшва. Затова реших да ремонтирам тяло от фибростъкло.
Първото, с което започва всеки ремонт, е разглобяването на автомобил. Махаме всичко, което може да пречи, ключалката на вратата, уплътнението, пластмасовия капак на номера и така нататък.
След това трябва да подготвите мястото за ремонт. С помощта на добре позната мелница почистваме зоната на локализация от ръжда и 10 сантиметра около нея. За по-добро сцепление на материалите, качество на ремонта и експлоатационен живот на вашето творение е необходимо да третирате ръждата с фосфорна киселина. Тази киселина в обикновените хора се нарича "преобразувател на ръжда". Можете да го закупите абсолютно във всеки магазин за авточасти. Какво дава: при нанасяне на киселина върху корозионна повърхност, оксидните форми на желязото се разрушават и се превръщат във фосфати, докато протичат реакции с участието на цинк и манган. Процесът на обработка е доста прост, няма да се спираме на него (вижте инструкциите на производителя). Подготовката на метала е завършена, отиваме по-нататък.
Създаване на "матрица"
Процесът на създаване на матрица е доста творческа дейност, понякога трябва да играете много енергично с въображението си. Но не и в този случай. Това е доста просто. От външната страна на вратата залепваме обикновен двуслоен картон. За по-плътно прилепване на картона към металните парчета, можете допълнително да използвате лепило.
Обръщам ви внимание, по ръба на вратата има неболезнено завой за уплътняващата дъвка. На етапа на формиране на матрицата е необходимо да се вземат предвид тези точки и да се опитаме да се доближим възможно най-близо до формата на детайла.
Преди да приложите композитни материали, вратата трябва да бъде свалена от превозното средство и монтирана в хоризонтално положение. Това ще улесни употребата и ще предотврати плъзгането на материалите от теглото си. Така че не бъдете мързеливи. Подготвяме необходимите материали: полиестерната смола ще се нуждае от около 200 грама, разредена в съотношение 100: 1, максимум 2% от катализатора от обема на смолата. (повечето не е по-добре). Нарежете стъклена подложка от необходимия размер, обезмаслете повърхността и използвайте четка, за да наситете цялата повърхност със смола, след това нанесете стъклена мат и я насищайте. Броят на слоевете зависи от плътността на стъклената подложка, използвах 300 на два слоя, това е напълно достатъчно. Чакаме изсъхване този път, в зависимост от температурата на въздуха. При температура от 20 градуса смолата изсъхва за около 30-50 минути, след което полученото фибростъкло може да се обработва.
Обработка на фибростъкло
С помощта на мелница премахваме "залепналия" картон и отрязваме излишния фибростъкло с малък марж.
Монтираме вратата на колата и, фокусирайки се върху цялата страна, маркираме точката на долния ръб на вратата.
След като пробвате, вратата трябва да се отстрани и ръбът да бъде подрязан по маркираните линии.
Шпакловка
За да намалите дебелината на слоя шпакловка, фибростъкло необходимо е да се подравнят колкото е възможно повече.Шлифува се доста добре с абразивна хартия P40-60.
На фибростъкло може да се нанесе абсолютно всяка шпакловка, всичко зависи от ремонтираната част и необходимата дебелина на слоя.
С помощта на пръчка и шкурка, шлифоваме повърхността с абразив P120. Ако за първи път не беше възможно да се постигне идеално равна равнина, повтаряме етапа на нанасяне на шпакловката и отново шлайфаме. Използвайте шлифовъчна хартия P180-220 за последната стъпка на пасиране. Сега остава да нанесете акрилен грунд и боя.
Резултат от работата
Такъв неусложнен метод ремонт на корпуса от фибростъкло всеки автомобилен ентусиаст може да го направи в гараж с минимален набор от инструменти.
Съобщение Карлос85 01 октомври 2012 10:41
Възстановяване на изгнили задни арки с шпакловка от фибростъкло, последвано от боядисване с преход.
Веднага ще ви предупредя, че тази технология най-вероятно няма да работи за предните арки. Гъвкавостта на предните калници ще насърчи напукването на пълнителя или на фугата с метал, дори ако е с фибростъкло. Задната арка, поради конструктивните характеристики на крилото, е по-твърда, металът в нея е двоен, в нея има малко гъвкави места.
Написах възможно най-подробно, надявам се никой да няма въпроси.
Ремонтните дейности са разделени на 2 етапа:
1) възстановяване на арката;
2) боядисване.
Инструменти и материали за 1-ви етап:
- мелница (за предпочитане малка и лека - улеснява работата);
- полираща машина с регулируема скорост (1000 об/мин минимум);
- кръгла груба желязна четка за мелница;
- клапа коничен кръг за мелница;
- режещ диск с диаметър 120;
- матираща паста;
- колело за грубо полиране с велкро за матиране (като самозалепваща лента-ярка);
- шкурка: P80, P320, P600;
- сапун;
- четка с ширина 30 мм;
- вода;
- пластмасова обвивка (много) или вестници (много);
- хартиена лента (пластмасовата лента е по-лоша - залепва като копеле и оставя следи);
- спрей от препарат за почистване на прозорци или тапицерия (празен флакон от всякакъв спрей);
- офис нож (голям);
- двукомпонентен пълнител с фибростъкло (взех Body - зелена кутия с пълнител + туба втвърдител);
- двукомпонентна завършваща тънка шпакловка (взех Body - бяла кутия шпакловка + втвърдител в тубичка);
- чифт гумени шпатули (40 и 60 мм);
- неутрализатор на ръжда (фосфорна киселина);
- movil;
- тел с диаметър 2-3 мм;
- изолационна лента;
- ЛПС (очила, ръкавици, респиратор, слушалки);
- всякакви чисти буркани;
- чисти парцали.
Инструменти и материали за 2-ри етап:
- компресор;
- пистолет за почва;
- пистолет за боядисване;
- полираща машина с регулируема скорост (1000 об/мин минимум);
- двукомпонентен акрилен грунд (взех Reoflex - саксия грунд и бурканче с втвърдител са включени);
- акрилен разтворител R-12;
- боя за вашия автомобил (поръчва се от бояджии, 200 гр. стигат за тези калъфи за очите и остават);
- разредител за боя;
- двукомпонентен акрилен лак (взех Reoflex - кутия лак и кутия втвърдител са включени);
- Полиращ диск с велкро филц;
- тънка полираща паста;
- ЛПС (ръкавици, респиратор);
- кърпички за прах;
- всякакви чисти буркани;
- чисти парцали.
Арката е от двоен метал, при мен външният метал е изгнил, вътрешният остава, въпреки че вече е започнал да ръждясва. Всичко, разбира се, зависи от това колко силно са изгнили арките - шпакловката от фибростъкло трябва да се залепи за нещо и да запълни кухината между двата слоя метал.
Преди да вземете мелницата, силно препоръчвам да залепите вратите в колата с филм или вестници плътно по контура по линията на уплътняващата дъвка, така че вратите да могат да бъдат оставени отворени. По-добре е да премахнете облицовката на вратата или също да я залепите. В противен случай толкова много прах ще хвърли в кабината, че мама не се притеснявайте!
Задната броня ще трябва да бъде премахната (е, отново зависи от степента на смърт на арката и от зоната на работа).
Така че всичко е готово за работа. Поставяме четката на мелницата и премахваме боята от арките напълно до завоя, където арката преминава в крилото. Почистваме до лъскав метал. Внимателно почистваме гнилото място. По контура на арката в кухината се полага някакъв ластик, изваждаме го оттам, изваждаме го с шило или тънка отвертка, почистваме всичко възможно най-много и го обработваме с неутрализатор на ръжда (това е удобно за увиване на главата от спрея върху кутия с неутрализатор на ръжда и я напръскайте). Острите ръбове на гнило място могат да бъдат отрязани и подрязани с режещо колело. Ако някои парчета метал паднат, не съжаляваме и ги отрязваме, трябва да остане само твърд и чист метал. Ако ръждата не е изчезнала след неутрализатора, пръскаме отново. След изсъхване неутрализаторът на ръжда трябва да се измие със сапунена вода, след което да се изплакне с чиста вода. За това използвах буркан със сапунена вода и четка. За почистване - напръскайте с чиста вода.
Всичко е готово за шпакловка. Замазката от фибростъкло отнема 5 минути, за да се втвърди, така че не препоръчвам да я разреждате твърде много. Препоръчвам ви да го използвате в обем приблизително от дланта на ръката си, т.к работата е деликатна и не е необходимо да бързате.
По време на първото изпълнение, шпакловката се запушва внимателно в празнотата между двата слоя метал в арката, не трябва да се опитвате да оформяте арката наведнъж в един цикъл - няма да работи. Аз badlyazhil три или четири пъти на арката. Извайваме с марж, не съжаляваме, след това можем лесно и весело да премахнем излишъка с мелница с кръг от венчелистчета. Шпатулата трябва да е гладка и гумена, а бурканът за разхлабване е пластмасов и гъвкав, тъй като при изсъхване на шпатулата шпатулата може да се смачка и всичко да отлети от нея, същото и с буркана.
Когато арката е изваяна с "косъм", започва работата на "скулптор". Поставяме кръга от венчелистчетата върху мелницата и внимателно отстраняваме излишната замазка, образувайки тялото на арката. Шлифовъчната машина не може да се извърши гладко, така че оставяме работата за шкурка. Задължително (задължително) е да се кожи с блок, т.е. вземаме блок със сечение приблизително 60x40 и дължина 120 mm, увиваме P80 шкурка върху него и кожата. Блокът ни дава равна повърхност, просто не го шлайфайте с ръце. Получихме грапава повърхност на арката, както винаги, не без джобове, така че badyazh довършителния шпакловка и прикриване на подкосите. Завършване на кожата P320, след това довеждане до гладкост P600 с малко вода. Мисля, че не е необходимо с по-тънка кожа, всичко се получи добре при мен и P600.
Особено внимание трябва да се обърне на прехода от метал към стара боя. Шлифовайте прехода, така че старите слоеве боя и почвата плавно да се вливат един в друг. Визуално това означава гладко шлайфане. За да контролирате, плъзнете пръста си - не трябва да усещате нищо.
Преди боядисване повърхността около арката трябва да бъде матирана. За да направите това, вземаме машина за полиране, поставяме върху нея матиращ кръг, намазваме крилото с паста и матираме повърхността с 1000 оборота. Важно е цялата повърхност, върху която ще лежат боята и лакът, да се матира с припокриване. Тези. матираме около 30 сантиметра от арката наоколо (нагоре вдясно до прозореца), не съжаляваме за зоната, излишната рогозка се полира. На труднодостъпни места на завоя на вратата матираме с фина шкурка и вода. Матирането трябва да се извършва внимателно, за да не се избърше старият лак докрай, но не оставяме плешиви петна. След матиране повърхността трябва да се изплакне.
Сега е необходимо да се обработи кухината между двата слоя метал в арката с Movil. Movil трябва да се купува с гъвкава тръба с дюза в края за пръскане във всички посоки. Ще се залепим отстрани на багажника. За да направите това, сгъваме обшивката от плат към преградата (това ще се вижда веднага - пролуката между вътрешната стена и метала на външния крило). Тръбата на Movil е къса - трябва да я удължите.Разрязваме го наполовина, вкарваме всяка друга тръба в разреза (преценяваме дължината, така че да достигне повече от половината от арката. Увиваме я с електрическа лента и я поръчваме. Взимаме тел с диаметър 2-3 мм, изправете го и прикрепете нашата тръба към тел. Сега можем да пъхнем цялото нещо по-дълбоко в арката.Пръскаме обилно, а не с желе, цялата кухина на арката трябва да бъде обработена.
И сега зимата отмина. Какво стана с арките, питате? Те са в безопасност! Единственото, което бих посъветвал е да боядисате с лак поне 2 пъти. покритието е много слабо (в сравнение с фабричното) и е по-податливо на стружки и драскотини. Поради тази причина се отвориха няколко "бъгове" - покрих ги с "лак" - боя много подобна на него за смазване на тялото, в малко шишенце с четка. Наложи се допълнително да покрия вътрешната страна на арката с анти-чакъл с малко припокриване на боята (около 1 см), но почти невидимо. Отново ви съветвам да направите това веднага след ремонта, за да защитите по-ефективно края - връзката на двете части на арката (вътрешна и външна). Шпакловката от фибростъкло се държи перфектно - плътно чука. Така че такива ремонти се извършват, но при условие, че са направени с високо качество и точност.
Днес фибростъклото става все по-популярно, успешно се използва в автомобилната индустрия. Разбира се, фибростъклото се разцепва под въздействието на тежки товари, но ръждясва и не гние. Днес ще научим как да правим ремонти от фибростъкло и да ремонтираме пукнатини и малки дупки в каросерията на автомобил от фибростъкло.
За ремонт на фибростъкло ще ви трябват следните материали:
- Фибростъкло с плътност най-малко 250 g / m 2;
- Епоксидна смола;
- Втвърдител (най-често се продава със смола)
- Разредител за миене на четки;
- Защитен крем за ръце;
- Гумени ръкавици;
- Четка с ширина около 40 милиметра;
- Нестъклен съд за смесване на смола и втвърдител.
Когато извършвате ремонт с фибростъкло, трябва да се спазва основното правило - не е нужно да се опитвате да правите всичко наведнъж. И така, технологията на работа е както следва:
- Първата стъпка е да премахнете старата боя от повредената част на тялото. Боята може да се отстрани с препарат за отстраняване на боя;
- След това с обикновени ножици се изрязва парче фибростъкло, което по своята форма трябва да съответства на повредената зона;
- Количеството смола, необходимо за работа, се излива в подготвения съд, към който се добавя втвърдителят (в съотношение, съответстващо на инструкциите). Съставът се смесва старателно;
- Върху повредената зона се нанася тънък слой маси;
- Подготвено парче фибростъкло се залепва върху смолата и смолата се нанася върху него с леки удари, докато фибростъклото стане не бяло, а прозрачно. Не трябва да се опитвате да намокрите цялото парче фибростъкло наведнъж, то трябва да се попива постепенно (те преминават през едно и също място няколко пъти), така че смолата да се абсорбира добре във фибростъклото;
- След това фибростъклото трябва да бъде запечатано с импрегниран със смола валяк. Ролката се прекарва в различни посоки няколко пъти.
Звездните пукнатини са доста често срещан дефект в автомобилните панели. Често се появяват след удряне на камък в купето на автомобил.
За да поправите такава пукнатина, първо шлайфайте повърхността, като обръщате особено внимание на ръбовете на пукнатините. Можете да смелите с мелница. Шлифоването се извършва, докато пукнатините станат невидими.
След това върху цялата повредена повърхност се нанася тънък слой смола и след пълното изсъхване повърхността се шлайфа.
Ако случаят е по-тежък и се появи вдлъбнатина в повредената зона, шлайфането се извършва по-дълбоко, така че да е възможно да се нанесат няколко слоя фибростъкло.
Всички повреди по корпуса от фибростъкло (в допълнение към малките звездни пукнатини) се ремонтират от задната страна на панела, така че панелът става издръжлив, без да се увеличава дебелината му.
От външната страна на отвора се залепва лепкава лента.Отвътре повредената част се шлайфа и се нанасят около 6 слоя импрегнирани със смола фибростъкло.
След като смолата се втвърди, те пристъпват към ремонт на предната страна на тялото. Капките от смола се шлайфат и дупката се запълва със специален пластмасов пълнител като Plastic Padding. След това върху повърхността се нанася "запушалка", която запълва добре фините неравности и порите. След това се нанася слой от "развиваща се" боя. Отново шлайфайте повърхността, запълнете вдлъбнатините, шлайфайте отново и едва след това пристъпете към боядисване.
Добре е, ако имате възможност да сменяте колите като ръкавици. И ако няма такава възможност? Че явно трябва да се "кипват"! Както и тези, които нямат възможност да сменят същите тези ръкавици. Като цяло не искаме да правим аналогии за материалното благосъстояние на автомобилистите и още повече да докосваме тяхното лично „аз“ по материални въпроси, това е ежедневен въпрос и не подлежи на обсъждане. Но с оглед на практическата информационна помощ по въпросите на ремонта на автомобили, в това можем да помогнем. И така, днешната ни тема е за кръпки на машината. Такива лепенки са необходими, когато тялото има ръжда и няма какво повече да се направи освен кръпка. Всъщност има няколко начина, по които можете да запушите дупка в тялото. Именно за тези методи ще говорим.
Първият вариант, който предложихме, е използването на фибростъкло. Всъщност този материал вече се използва често и успешно от автомобилистите. Има много предимства за това, това е гъвкавостта на изработката на форми, и устойчивостта на корозия, и лекотата на работа, и относителната евтиност. Епоксидната смола се използва за фиксиране на фибростъкло и оформяне на формите. А сега за същото, но с конкретен пример.
Мястото на монтаж на бъдещия пластир се почиства от ръжда и мръсотия.
След това нанесете слой от епоксидна смола и нанесете фибростъкло, импрегнирано с него.
В резултат на това след изсъхване нанасяме още няколко слоя импрегнирано с епоксидно фибростъкло. Както казахме, този метод е доста достъпен за автомобилистите, но не е лишен от недостатъци. Първо, това не е достатъчно добра адхезия, но означава вероятността пластирът ви да се отлепи. На второ място, прекомерно различно топлинно разширение на метал и фибростъкло, което отново влияе върху здравината на връзката на тези материали един с друг. Този метод е по-приемлив за пластмасови части и други подобни.
Във всеки случай, ако нямате специални алтернативи, тази опция е напълно приемлива. Освен ако след втвърдяване епоксидната смола и фибростъклото не са най-добре импрегнирани с битум или нещо подобно, тоест боядисани.
Вторият вариант за инсталиране на кръпка може да се отдаде на ерата на съветските автомобилисти, когато се използваха чайници за калайдисване и подобни на пръв поглед доста битови процедури. Тогава заваръчните машини бяха рядкост и не всеки имаше обикновени трансформаторни заварчици и дупките се образуваха с незавидна честота. Така че трябваше да се търси изход и той беше намерен. Запояването на метал с мощен поялник и спойка е това, което може да премахне дупките в тялото на изгнила кола. Както и за запояване, тук ще ни трябва флюс за запояване.
Неговата роля е да създаде защитен филм около зоната на запояване, който ще предотврати бързото окисляване, като по този начин ще подобри качеството на връзката между спойката и метала, който запояваме. Киселината за запояване е идеална за това. Последните могат да бъдат закупени в радиомагазините. Сега за поялника. Мощността на обикновен поялник като поялник с мощност 25-40 вата очевидно не е достатъчна за нагряване на метал и спойка. Тук е необходим поялник от 1 kW или повече. Можете да използвате поялник, нагрят на горелка или дори газова горелка.
По-добре е да вземете твърдо топяща се спойка, ще бъде малко по-трудно да се работи с нея, но устойчивостта му също ще бъде по-висока. Почистваме дупките от ръжда и мръсотия.и ръбовете към метала.
Ако дупките са малки, тогава те могат просто да бъдат постепенно "затегнати" с спойка, от краищата до центъра. Първо, спойката се нанася върху ръбовете и след това се натрупва до средата на отвора.
След това почистете и замажете.
Ако дупката е голяма, можете да използвате ламарина, например от консерви. Плочата е запоена към ръбовете на отвора.
След това се притиска леко навътре и се шпаклова.
Сега за автоматичното заваряване на петна. Защо веднага написахме толкова критично в първото изречение, че трябва да се прави „автоматично“? По-добре разберете за това от статията "Как да готвите каросерия на кола със собствените си ръце". И тук ще се фокусираме повече върху процеса, а не върху мотивационната информация, какво да изберем и какви режими да използваме. И така, мястото на дупката - дупката се изрязва с ъглошлайф (шлайф).
Тогава размерът е по размер, просто изрежете пластира малко по-малко.
Хващаме го по ръбовете, опитвайки се да го поставим в една и съща равнина с равнината на тялото. След това преминаваме чрез заваряване по периметъра на пластира и почистваме неравностите със същата мелница.
Обработваме метала с фосфат или грунд и пристъпваме към шпакловката.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
