Направи си сам ремонт на авто тонколони за музика

Сегашното състояние на пазара с цени на високоговорителите прави ремонтите на високоговорителите на практика ненужни, но ако е трудно да получите нов високоговорител, който да замени счупен или повреден, тогава има смисъл да опитате сами да поправите повредения високоговорител. Взех няколко високоговорителя от коаксиален тип от различни коли. За съжаление 2/3 от високоговорителите произвеждат изкривен сигнал по време на възпроизвеждане, а останалите просто не работят. По-долу ще бъде представен материал само за възстановяването на „засипани“ автомобилни високоговорители от коаксиален тип за по-късно използване при проектирането или инсталирането в многолентови стационарни високоговорители. Преди да започнем работа, ще го направим диагностика състояние на високоговорителя.

1. Проверете за "замърсяване". Коаксиалният тип високоговорители не са напълно защитени от навлизане на чужди предмети в магнитната междина, това е особено опасно за стари автомобили, покрити с ръжда или автомобили, които са претърпели ремонт на каросерията. Проверката е проста - внимателно с пръсти ход дифузьор вътре в магнитната система, ако в същото време се чуват ясно външни звуци: шумолене, пукане, дрънкане, това означава, че металните отломки може да са попаднали в магнитната междина.

2. Вземаме тестер и в режим на омметър проверяваме съпротивлението на бобината. Ако има съпротива, това е нашият случай. Ако няма съпротивление, тогава има смисъл да проверите за отворени дебели гъвкави медни проводници от клемите на високоговорителя към дифузора. Ако няма счупване, тогава най-вероятно има счупване на бобината на високоговорителя и този случай на саморемонт не се разглежда в тази статия. По-долу са дадени инструкции за самостоятелен ремонт.

1. Разпояваме гъвкавите проводници на бобината от контактните ленти за свързване на високоговорителя и контактните ленти на коаксиалния високоговорител.

2. Отстранете коаксиалните високоговорители. Ремонт на системата от високоговорители не е предвиден от производителя и са монтирани коаксиални високоговорители плътно. Колоната с подсилени високоговорители беше премахната чрез пробиване на алуминиев нит. Работим внимателно, основното е да не разкъсаме или повредим нищо.

3. Форумите за ремонт на високоговорителите предоставят методи за демонтаж на конуса и центриращата шайба. И аз тръгнах по този път. Извършваме работа на открито при липса на източници на открит огън! След изразходване на 100 ml ацетон не беше възможно да се отлепят дифузьорът и шайбата. Разтворителят бързо се изпарява, без да омекоти лепилната линия. За да се спести време и разтворител, върху мястото на залепване се поставя памучен шнур и се намокря с ацетон; ако е необходимо, намокрянето продължава, докато изпаряването продължава, докато лепилото омекне. След като омекнете с тънка отвертка, отстранете ръба на центриращата шайба и я повдигнете над точката на залепване. С гофриране на дифузора, изработено от тънка гума, е необходимо да се действа по-внимателно и деликатно, за да не се повреди гумата.

Пълнене на разтворителя върху гофрирането

4. Свалете дифузора. Повредата на изолацията на бобината на високоговорителя се забелязва от отломки, попаднали вътре в магнитната система. Полезно е под лупа да погледнете степента на повреда за наличие на късо съединение (драскотини на дълбочина повече от 40% от диаметъра на проводника на бобината), ако има подозрение за късо съединение обръща, тогава е по-добре да отхвърлите високоговорителя. С влажна кърпа почистих дифузора, центриращата шайба и бобината отвътре и отвън от мръсотия.Почистването трябва да се извършва внимателно, за да не се повреди бобината.

Има драскотини по бобината

5. Пролуката на магнитната система е тъжна гледка. Силният магнит задържа здраво малки метални остатъци и прах. Опитах се да го почистя механично, но малкият размер на пролуката и нейната кривина не ми позволиха да премахна успешно остатъците. Реших да използвам силна струя въздух от въздушен компресор - изчистването не бе успешно! Трябваше да използвам друг инструмент – да използвам водна струя под високо налягане от автомивка. Резултатът е, че съм целият мокър, но пролуката е изчистена на 100%, а в същото време цялата рамка на рамката блести като нова. Опитах се да го направя внимателно, тъй като налягането на водната струя е много високо и признавам, с особено усърдие, можете да разрушите лепилото на магнита на високоговорителя. За да предотвратите ръжда, трябва незабавно да изсушите рамката и магнита. След изсушаване е полезно да проверите чистотата на празнината под лупа. И както показа опитът, добра идея е да запечатате празнината с лента, за да се предпазите от случайни метални отломки.

1. След почистване и изсушаване на компонентите на високоговорителя, сглобяваме конструкцията. Важно е да не бързате. Целта е да се позиционира намотката в магнитната система точно в центъра и да се гарантира, че няма празнина и докосване на намотката. От лента от офис хартия А4 с ширина 10 см, дълга около 18 см, сгъваме цилиндъра и го вкарваме вътре в бобината на дифузора. Цилиндърът трябва да приляга плътно към бобината и да няма издатини или издутини вътре.
2. Нека се опитаме да вмъкнем такава конструкция в магнитната система. Не бързай! По-добре тренирайте няколко пъти. Цилиндърът трябва да потъне до пълната дълбочина на магнитната междина и бобината да не се движи почти по протежение на поставения цилиндър. Ако намотката се движи около цилиндъра с голямо усилие, тогава е необходимо да се скъси дължината на хартиената лента, а ако бобината се движи свободно, тогава е необходимо да се увеличи дължината на хартиената лента.

Поставете цилиндъра в процепа

Бобината се движи плътно в цилиндъра

Намотка, инсталирана в центъра

3. Като държите цилиндъра в долно положение, повдигнете дифузора и намажете мястото за залепване на центриращата шайба с лепило тип „Момент”. Ориентираме шайбата по проводниците на проводниците на бобината и изводите на високоговорителите, както и по прорезите в гофрирането на дифузора. Прикрепете централната шайба.

4. Залепете гофрирането на дифузора.

5. След като лепилото изсъхне, запоете проводниците на бобината към клемите.

6. Внимателно извадете хартиения цилиндър. Проверка на дифузора. Ако всичко е направено правилно, тогава не трябва да има никакви външни звуци.

7. За да затворя магнитната система от отломки, запечатах отвора на бобината от страната на дифузора с черен спанбонд, а от страната на магнита с лепяща лента.

Залепете централната шайба

Запечатайте отвора на дифузора

Залепете дупката

8. Накрая проверяваме резултата от работата, като свързваме високоговорителя към източника на звук.

Използвайки тази техника, няколко високоговорителя бяха независимо възстановени за инсталиране в стационарни акустични системи и радиоприемници за замяна на стари или скъсани високоговорители.

Опитах се да събера. Не винаги се получаваше.
Направих монтажа по различен начин. След залепване на гофрирането на дифузора и центриращата шайба, докато лепилото изсъхне, свързах динамичната глава през променлив проводен резистор с ниско съпротивление към трансформатор с напрежение 6,3 волта.
Достатъчно беше леко да преместите дифузора.
В този случай самият дифузьор беше центриран. Шумът изчезна веднага. Изсушете в това положение.

Недостатъкът на този метод: 50Hz все още е трудно да се издържа дълго време.

Трябва да свържете постоянното!

Професионалисти - разбира се, но аматьори могат!

Ако вашият любим високоговорителите започнаха да хриптят, но любовта към тях не позволява да бъдат изхвърлени, тогава можете да опитате реконструирайте високоговорителите сами. Процесът е труден, но резултатът си заслужава.

Здравейте всички! Казвам се Майкъл, сега ще ви разкажа една история как успях да сменя двенашката си за Camry 2010г. Всичко започна с факта, че повредите на двенашките започнаха да ме дразнят диво, изглеждаше, че нищо сериозно не е счупено, но за дреболии, по дяволите, имаше толкова много неща, които наистина започнаха да ме дразнят. Тук се роди идеята, че е време да сменим колата на чужда. Изборът падна на Tayotu Camry десетата година.

Имам един хубав ден кола за хрипове (рипел) говорител Реших просто да го сменя с нов. След като разбрах, че добрите високоговорители не са евтини, реших да опитам. ремонт на стар високоговорител. За ремонт и премахнете шума от високоговорителя ще ни трябва:

1. Отвертка
2. ацетон
3. Двустранна касета
4. Камерна ролка
5. Нож
6. 3v батерия
7. Лепило за гума (например "Момент")
8. Спринцовка
9. ножици
10. Парче хартия за рисуване

Накисваме горната дъвка и долния дифузьор от лепило. За да направите това, използвайте спринцовка, пълна с ацетон.

Премахване на горната мембрана с остър нож, като постепенно се намокря с ацетон. Правим същото с долния дифузьор.

Контакти за запояване с поялник.

Разхлабете централния болт и внимателно отстранете всичко.
Ако намотката на намотката не е непокътната, тогава трябва да се свържете с пренавивачите.

Избърсваме намотката от метални капчици и отломки.

Трябва да разтрийте около сърцевината. За това използваме двустранно тиксо. Залепваме го върху парче тесен картон и се опитваме да съберем мръсотия вътре.
Трябва да се провери, така че сърцевината да е точно в центъра. По време на монтажа е необходимо ясно да се центрира намотката.
Следователно, по време на инсталацията, горният високоговорител, който също трябва да бъде разпоен, ще ни пречи.

Високоговорителят ми шумолеше поради факта, че вътрешната страна на бобината докосна сърцевината. (следата е ясно видима на снимката).

Центриране с фото фолио. Филмът трябва да бъде увит около сърцевината, така че да е не повече и не по-малко от него.
Внимателно го поставете там, за да можете след това да го вземете.

Почистваме повърхностите от лепило и нанесете нов слой лепило. Първо, в долната част, където е разположена мембраната, я спуснете и още веднъж проверете подравняването с батерия. Когато контактите се затворят, мембраната трябва да се прибере.

Оставете лепилото да изсъхне и проверете дали мембраната е натисната. Не докосваме мембраната, за да не свалим центрирането.

По-нататък залепете горната част. Нанасяме лепило и притискаме за един ден. За това използвах чинийка, която идеално пасва по диаметър, кутия с боя и цветето на жена ми 🙂

След изсушаване извадете филма и проверететака че да няма удряне при натискане.
След запоя всичко обратно.

В резултат на това аз спестете на аудио 2600р.

Видео за ремонт на високоговорители

Високоговорителят хриптеше или спря да звучи и искате да го върнете към живот? Първо, диагностика. Изваждаме високоговорителя, изключваме проводниците от клемите, като предварително маркираме полярността. В бъдеще се придържаме към това правило: всичко, което разглобяваме, рисуваме или снимаме, ще помогне много.

Проверяваме съпротивлението на намотката с устройството. Тук има три варианта.
1) Прекъсване.
2) Номинално съпротивление.
3) Намалено съпротивление.

Сега втората проверка. Поставяме високоговорителя върху магнита и внимателно движим дифузора нагоре и надолу. Ако се чуе шумолене или скърцане или няма движение, високоговорителят ще трябва да бъде разглобен.

Ако няма драскотина, а намотката е отворена - трябва да проверите проводимостта на гъвкавите проводници от клемите до запояването на намотката. Изработени са от нишки, преплетени с медни жилки, които се разкъсват с времето. Могат да се сменят без разглобяване на високоговорителя с M.G. проводник. T.F. от подходяща секция или плетена лента за отстраняване на излишната спойка.
Запояваме проводниците, така че да не се разтягат, когато дифузьорът се движи и да не го докосват. Залепваме мястото на запояване с лепило Moment.

Ако високоговорителят трябва да се разглоби, откачете проводниците от клемите, поставете високоговорителя върху магнит и с тампон, натопен в ацетон, размекнете лепилото около защитната капачка и я отстранете, като я издърпате с не остър скалпел. По същия начин отлепете външния ръб на дифузора и външния ръб на центриращата шайба. Внимателно издърпайте дифузора вертикално нагоре без изкривяване.

Не препоръчвам да залепвате рамката на бобината от дифузора и центриращата шайба, за да не нарушите подравняването на високоговорителя.

За да пренавиете, трябва да сглобите просто приспособление, чието устройство е ясно от фигурата. Най-трудната част от него е дорникът за намотката. За производството му трябва да се свържете с стругара. Дължина на дорника 100-150 мм, материал - всякакъв метал.

Измерваме вътрешния диаметър на намотката (x). Донникът за макарата трябва да има диаметър x+0,5 mm от единия край и x-0,5 mm от другия край.
В по-големия край пробиваме 3,2 мм отвор и изрязваме резба М4 за закрепване на дръжката.
Пробиваме проходен отвор 6,5 мм за шпилката. Повърхността на дорника трябва да бъде шлайфана.

Сега можете да започнете да навивате. Ще ни трябва лепило на алкохолна основа, например BF-2 или BF-6, кондензаторна хартия MBM, тел и много търпение.

Лепилото се разрежда с алкохол. Пробиваме центриращата шайба с игла, навиваме проводника за навиване и го запояваме към гъвкавия проводник. Фиксираме жицата на мястото на запояване и в началото на намотката, залепвайки парчета хартия.
Ако рамката на бобината е направена от метал, ние я залепваме със слой хартия от кондензатора без наслагване на слоеве. Навиваме телената намотка на намотка, като залепваме преди навиване и след това. Отстранете излишното лепило с пръст. Опитваме се да навиваме не стегнато, а плътно.

На първия слой залепваме хартията от кондензатора без припокриване на слоеве и изпълняваме същите стъпки в обратен ред. Когато намотката е готова и запоена към клемите, трябва да ги свържете към източник на захранване 4-5 волта с ток от 1-2 ампера, за да изсъхнат. Намотката ще се нагрее до 50-60 градуса, докато лепилото ще изсъхне и се втвърди, намотката ще се разшири леко. Това ще помогне за лесното му отстраняване от дорника.

Проверяваме свободния ход на бобината в процепа на високоговорителя и започваме сглобяването.
Трябва да подравним намотката точно в центъра. Има 2 начина да направите това.
1) Поставете дистанционер, направен от фотографско или рентгеново фолио в процепа.
2) Приложете малко постоянно напрежение от 2-3 волта към бобината, така че да се издърпа малко навътре.

Нанасяме слой лепило "Момент" върху външния ръб на дифузора и външния ръб на центриращата шайба и спускаме дифузора вертикално надолу без изкривяване и без радиално изместване, притискаме го. Можете да обърнете високоговорителя с главата надолу върху плоска маса и докато лепилото изсъхне, запойте проводниците към клемите.

След като лепилото изсъхне, отстранете уплътнението и проверете свободния ход на бобината в междината на високоговорителя.
Ако всичко е наред, залепете защитната капачка на място и се насладете на резултата!

Хриптящи високоговорители? Не бързайте да ги изхвърляте, не е толкова трудно да се отървете от хрипове на високоговорителите. Хрипове на високоговорителя, доста често срещано явление, най-често се среща в широколентовата акустика, поради грешката на прах и всякакви отпадъци, уловени между сърцевината и бобината, които, когато конусът на високоговорителя се движи, причинява неприятен звук във формата на хрипове на високоговорителя. Ремонтът на високоговорителя се състои в разглобяване на високоговорителя и отстраняване на източника, който причинява неприятен звук.

Ремонтиран е хриптящ четирипътен коаксиален високоговорител Pioneer. Основният инструмент за разглобяване на високоговорителя, обикновена, плоска отвертка и поялник.

Преди всичко премахнах модула на високоговорителя. При този модел високочестотният модул беше закрепен с дълъг болт, който беше скрит под магнитен стикер. При други модели високочестотните високоговорители могат просто да се залепят, като в този случай те трябва да бъдат откъснати, но преди това, ако е възможно, разпайте проводниците, отиващи към пищялите.

На долната снимка, ако се вгледате внимателно, можете да видите отломките между металната сърцевина и звуковата намотка.

След като модулът на високочестотния високоговорител беше развинтен и проводниците бяха разпоени от него, въоръжен с отвертка, извадих пластмасовата подложка, която притиска гуменото окачване на дифузора и внимателно, бавно, беше отлепена.

Със същия инструмент отлепих окачването на дифузора. С отвертка просто издърпайте малко, след което можете да го отлепите с ръце.

Разпоявах проводниците, за да започне да отлепва центриращата шайба.

Отлепването на центриращата шайба е малко по-трудно, частите, които са били отлепени по-рано, не можете да бързате тук, лесно е да повредите шайбата.

Вътре в високоговорителя имаше доста отломки, не е изненадващо, че той постоянно хриптеше.

На звуковата намотка на високоговорителя се виждат драскотини, доказващи наличието на чужди предмети, изолацията на намотката е повредена. Желателно е да се възстанови защитният слой на намотката, за това може да се отвори с лак или епоксидна смола върху драскотини, а не в голям слой.

Почистваме, измиваме, прахосмукаме всички части на високоговорителя.

Е, сега най-трудното нещо, с което трябваше да се сблъскам при ремонта на високоговорителите, беше отстраняването на метални частици, намагнетизирани до сърцевината. Прахосмукачката не може да се справи с тях. Скотч дойде на помощ, с помощта на такива не хитри действия всичко, което беше излишно в динамиката, беше премахнато.

След това беше необходимо да залепите всичко на мястото си. Залепих високоговорителя с обикновено, универсално лепило Момент.

Не премахнах старите следи от лепило, тъй като е лесно да се движите през тях при залепване на високоговорителя, което ви позволява да го залепите правилно и без изкривявания. Но все пак трябва да проверите дали намотката не се придържа към сърцевината, когато дифузьорът се движи.

Ако всичко е минало добре, няма външен шум, когато дифузьорът се движи, залепете го, запойте го, сглобете високоговорителя.

Ремонтиран високоговорител, на снимката вдясно. Ремонтът на високоговорителя беше успешен, всичко работи и не хрипе.

При разглобяването на високоговорителя няма абсолютно нищо, нищо сложно, всичко е просто и лесно, основното е да не бързате. Отне ми около час, за да поправя един високоговорител.

Днес броят на любителите на добрия звук, които просто изхвърлят хриптящ високоговорител, не намалява! В същото време цената на аналог може да възлиза на осезаема сума. Мисля, че следното ще помогне за оправянето на високоговорителя за всеки, който има ръце, които растат от правилното място.

Наличен - чудо на дизайнерската мисъл, някога бившата колона S-30 (10AC-222), сега изпълняваща функциите на една от автоподводниците. Седмица по-късно, след мутацията, пациентът започва да показва признаци на заболяването - той излъчва външни обертонове, когато тренира бас партии, и хърка малко. Взето е решение да се направи аутопсия.

След аутопсия на Божията светлина от тялото на пациента е изваден болен орган - високоговорител 25ГДН-1-4, 86г. Органът очевидно се нуждаеше от операция - при леко натискане на дифузора се чул външен звук (много подобен на тихо щракане), а при звънене с различни тонове (произведени от програмата nchtoner) се чуваше ясно чуто драскане-пукане с голям ход на дифузора и при прилагане на ултра-ниски (5-15 Hz) честоти. Беше решено да се трепанира този орган

Първо, гъвкавите проводници на пациента бяха запоени (от страната на контактните подложки)

След това с разтворител (646 или друг, способен да разтваря лепило, като "Момент"), с помощта на спринцовка с игла, мястото, където са залепени капачката за прах и дифузьорът (по периметъра), се намокри.

. мястото на залепване на центриращата шайба към дифузора (по периметъра).

. и мястото на залепване на самия дифузьор към кошницата на държача на дифузора (отново по периметъра)

В това състояние високоговорителят се оставя за 15 минути с периодично повтаряне на предишните три точки (като разтворителят се абсорбира / изпарява)

Внимание! При работа с разтворител трябва да се спазват мерките за безопасност - избягвайте контакт с кожата (работете с гумени ръкавици!) и лигавиците! Не яжте и не пушете! Работете в добре проветриво помещение!

При намокряне - използвайте малко количество разтворител, като избягвате попадането му на мястото на залепване на бобината и центриращата шайба!

В зависимост от вида на разтворителя и температурата на въздуха, след 10-15 минути от горните операции, с помощта на остър предмет, можете внимателно да извадите капачката за прах и да я свалите.Капачката трябва или да се отдели много лесно, или да показва много малко съпротивление. Ако трябва да положите значителни усилия - повторете операциите с намокряне на краищата му с разтворител и изчакване!

След като отлепите капачката, внимателно излейте останалия разтворител от вдлъбнатината близо до дорника на бобината (като обърнете пациента).

По това време центриращата шайба има време да се отлепи. Внимателно, без никакво усилие, го отделете от кошницата на дифузора. ако е необходимо - отново намокрете мястото на залепване с разтворител.

Намокрете мястото, където дифузьорът е залепен към държача на дифузора. Чакаме. Навлажняваме отново и отново чакаме. След 10 минути можете да опитате да отлепите дифузора. В идеалния случай той трябва да се отдели без усилие от държача на дифузора (заедно с бобината и центриращата шайба). Но понякога той се нуждае от малко помощ (основното нещо е точността! Не повреждайте гуменото окачване.)

Почистваме местата за залепване от старото лепило и изсушаваме разглобения високоговорител. Преглеждаме разглобения пациент, за да открием неизправност. Нека да разгледаме намотката. При липса на износване и незалепени бобини - оставете го на мира. Когато отлепите бобината, залепете я обратно с тънък слой лепило BF-2.

Внимателно разглеждаме мястото, където захранващите проводници са прикрепени към дифузора. Така е - пациентът има най-честата неизправност при старите високоговорители с голям ход на дифузора. Оловен проводник е протрит/счупен в точката на закрепване. За какъв контакт можем да говорим, когато всичко виси на нишка, прекарана до центъра на окабеляването!

Внимателно огънете медните "антени".

. и запойте оловния проводник.

Повтаряме операцията за второто окабеляване (дори той все още е жив - болестта е по-лесна за предотвратяване!)

Изрязваме захранващите проводници в точката на прекъсване.

. и обслужваме получените накрайници (разбира се - първо използваме колофон). Тук е необходима предпазливост! Използвайте малко количество нискотопяща се спойка - спойката попива в жиците като гъба!

Внимателно запоете проводниците на място, огънете медните „антени“ и залепете (Moment, BF-2) мястото, където проводниците пасват към дифузора. Спомняме си - не е възможно да се запояват проводници към монтажните "антени"! Иначе как може да се смени отново окабеляването след десет години?

Събираме високоговорителя. Поставяме дифузора с цялото "домакинство" в държача на дифузора, като ориентираме проводниците към местата на тяхното закрепване. След това проверяваме правилната полярност - при свързване на 1,5V AA батерия към клемите, при свързване на батерията „+“ към „+“ на високоговорителя, дифузерът ще „изскочи“ от кошницата. Поставяме дифузора така, че неговият "+" проводник да е на обозначението "+" на кошницата на високоговорителя.

Запоете проводниците към подложките. Моля, имайте предвид, че дължината на проводниците е намаляла с почти половин сантиметър. Затова ги запояваме не както беше фабрично - до дупката в плочата, а с минимален марж, за да поддържаме дължината.

Центрираме дифузора в кошницата му с помощта на фотографско фолио (или дебела хартия), което поставяме в пролуката между сърцевината и бобината. Основното правило е центрирането да се постави равномерно около периметъра, за да се поддържа същата разлика. Количеството (или дебелината) на центриране трябва да бъде такова, че ако дифузерът стърчи леко навън, той свободно лежи върху него и не пада навътре. За високоговорителя 25GDN-1-4 са достатъчни 4 парчета филм, поставени по двойки един пред друг. Дължината на филма трябва да е такава, че да не пречи, ако поставите високоговорителя на дифузора. Защо прочетете по-долу. Прикрепете дифузьор. Използваме индикацията за използваното лепило (препоръчвам „Момент”, основният критерий за избор, за да може по-късно лепилото да се разтвори с разтворител).Обикновено залепвам дифузора на 1-1,5 см нагоре, така че центриращата шайба да не докосва кошницата на държача на дифузора, след това нанасям тънък слой лепило върху него и кошницата с четка, изчаквам и залепвам здраво дифузора вътре, допълнително притискам шайбата до коша по периметъра с пръсти . След това залепвам дифузора (в прибрано състояние, като избягвам изкривяване).

Оставяме високоговорителя с главата надолу за няколко часа под натоварване (затова нашият филм не трябва да излиза извън равнината на дифузора!).

След това проверяваме високоговорителя за правилността на монтажа. Изваждаме центрирането и внимателно проверяваме хода на дифузора с пръсти. Той трябва да ходи лесно, без да прави обертони (не трябва да има докосване на намотката и сърцевината!). Свързваме високоговорителя към усилвателя и прилагаме нискочестотни тонове с ниска сила на звука към него. Външни обертонове трябва да отсъстват. При неправилно залепване (изкривено и т.н.) - говорителят трябва да се залепи (виж по-горе) и да се сглоби отново, като се внимава! При качествен монтаж, в 99% ще получим напълно работещ говорител.

Залепваме ръба на капачката за прах с лепило, изчакваме и внимателно го залепваме към дифузора. Тук са необходими точност и прецизност – криво залепената капачка не влияе на качеството на звука, но наистина разваля външния вид на високоговорителя. при залепване не натискайте центъра на капачката. От това може да се огъне и ще трябва да го отлепите, изправите, да го намажете с тънък слой епоксидна смола отвътре за здравина и да го залепите обратно.

Изчакваме, докато залепването на всички части приключи (около един ден) и поставяме готовия високоговорител на мястото му. Наслаждаваме се на звук, който не е по-лош от нов фабрично подобен високоговорител.

Това е всичко, сега виждате, че оправянето на високоговорителя е лесна задача. Основното нещо е бавността и точността! Така за един час, бавно, можете да поправите почти всеки високоговорител или средночестотен високоговорител от местно или вносно производство (за залепване на вносни високоговорители често се изисква по-мощен разтворител, като ацетон или толуен, внимателно - те са отровни.) подобен дефект.

Да, след операцията бившият пациент получи втори дух и весели жълти субтитри продължават да вършат тежката си басова работа:

Системите от високоговорители могат да бъдат активни или пасивни. Вътре те имат различни чипове, използвани за аудио обработка.
За да е качествен звукът се използват много устройства за възпроизвеждането му. Но всички тези устройства не могат да се видят с просто око, тъй като се намират вътре.
Но всеки, който ги притежава, трябва да знае как се ремонтират високоговорителите. Ремонтът на акустични бутони и други елементи може да се извърши със собствените си ръце, ако познавате устройството на високоговорителя.
В нашия случай ще разгледаме ситуацията, когато високоговорителите спряха да работят. Трябва предварително да закупите специално лепило, което може да е необходимо по време на ремонтния процес.
По принцип всяко бързосъхнещо лепило, което можете да намерите, е подходящо. Просто може да се случи, че при демонтаж ще трябва да разглобите залепените фуги. След това те ще трябва по някакъв начин да бъдат събрани обратно.

Преди да започнете да ремонтирате високоговорители, трябва да знаете как работи тази система. Това е необходимо, за да не й навреди в процеса на извършване на определени действия.
Въпреки размера на колоната, тя има два компонента: механичен и електрически. Съставът на първия включва намотка с индуциран ток.
Вторият съдържа магнит, както и специална мембрана. На пръв поглед изглежда, че този механизъм е прост, но не е така.
Ето защо може да се наложи да класифицирате високоговорителите:

• Намотка. Техният принцип на действие наподобява работата на гейзер (използван за загряване на вода). Пръстенът на магнита го кара да се движи поради образуването на ток в него.

Забележка: устройството ще работи, докато всички завои на бобината са непокътнати. Ето защо, ако високоговорителят на бобината не работи, тогава първо трябва да обърнете внимание на целостта на намотката.

• Лента. В този случай тясно гофриране е променлив магнит.
  В същото време вътре няма намотка, както в предишната версия. За да използвате такова устройство, първо трябва да закупите съвпадащи трансформатори, които трябва да бъдат свързани към веригата.
  Най-често тези трансформатори са вече монтирани от фабриката.

Забележка: именно тяхното присъствие или отсъствие ви позволява бързо да разберете вида на високоговорителя.

• Изодинамични, които включват квадратна или кръгла спирала. Той извършва кръгови движения заедно с мембраната, като е под въздействието на магнитно поле.

• електростатични високоговорители. Основната им разлика е, че работят без да правят никакви движения. Токът първоначално вече е във веригата, така че не е необходимо да извършвате никакви действия, за да се образува.
  В този случай мембраната се движи малко, но не извършва никакви транслационни движения.

Забележка: Те са идеални за високочестотни високоговорители.

• Кондензатор, който включва два електрода. Един от тях е доста масивен, тъй като изпълнява важна функция - доставя променлив потенциал.
  Той играе ролята на опора за втория електрод. Между другото, вместо второто, можете да използвате фолио, усукано в тънка тръба.
• Има и други видове високоговорители, но бяха разгледани само най-популярните и често срещани.

Високоговорителите работят по следния начин:

• Тънките проводници отиват към капачката, разположена върху мембраната. Самата капачка е прикрепена с дифузер.
  Така че тези проводници го пробиват, така че да имат достъп директно до капачката.
• Бобината трябва да е лека, тъй като е необходимо да се постигне ниска инерция в системата. В крайна сметка честотата на трептене в динамиката е огромна, така че за да се движите с такава скорост, движещата се част на високоговорителя не трябва да е тежка.
• Магнитът е фиксиран. Най-често има формата на пръстен. В отвора е разположена намотка с индуциран ток.
  По правило се движи напред и назад. Той също така задвижва мембраната с капачката.
  Свързващите проводници също са в постоянно движение. За да не се движат подвижните части от мястото си, те са свързани в центъра със специална шайба, която помага да се гарантира, че оста на симетрия не е нарушена.

Ремонтът на високоговорителя е доста прост процес. Капачката и мембраната се чупят рядко.
Най-често бобината се проваля. Трябва също да проверите точките на запояване на проводниците, тъй като един от тях може да се е разхлабил.

Ремонтът на бобината е както следва:

• Старите намотки трябва да бъдат отстранени.
• Навийте индуктивността на бобината по същия начин, както беше на старата.
• Всеки слой трябва внимателно да се смазва с лепило, така че завоите да не са подвижни.

Забележка: Именно поради високата мобилност завоите могат да се счупят. Следователно трябва да се направи всичко възможно, за да се гарантира, че те са фиксирани по възможно най-добрия начин.

• Навиването на проводник може да се извърши по всеки удобен начин. Най-лесният вариант: вземете две стелажи.
  Подредете ги успоредно един на друг и свържете с ос. Поставете сърцевината от едната страна, а телта за магазин от другата. Увийте жицата бързо, преди лепилото да изсъхне.

Забележка: Жицата трябва да бъде лакирана.
Първо, той ще подобри качеството си, така че няма да се счупи толкова бързо. И второ, ще има по-малка вероятност да възникне късо съединение в системата.

• Намотките лежат една върху друга. В този случай е необходимо да се гарантира, че е настъпил достатъчен брой обороти.
  Освен това трябва правилно да поставите заключенията.

Акустична колона в колата

Доста често в процеса на ремонт на акустични високоговорители се налага да разглобявате високоговорителите. Ето защо, преди да започнете ремонт, запасете се с разтворител.
Всички залепени фуги трябва да се навлажнят с лепило и да се изчака малко време. Особено внимание се обръща на почистването на ставите.
По този начин можете да ремонтирате акустични високоговорители със собствените си ръце, без да напускате дома си. Първоначално трябва да закупите лепило, чиято цена е оскъдна.
Преди да започнете да ремонтирате сами, трябва също да прегледате снимки и видеоклипове с тази тема, от които има много в интернет. Инструкциите за това също ще ви бъдат полезни.