Подробно: направи сам ремонт на авто усилвател от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Ремонтът на UMZCH е почти най-честият от въпросите, задавани на форумите за радиолюбители. И освен това е един от най-трудните. Разбира се, има „любими“ неизправности, но по принцип всеки от няколко десетки или дори стотици компоненти, които съставляват усилвателя, може да се повреди. Освен това има много UMZCH схеми.
Разбира се, не е възможно да се обхванат всички случаи, срещани в ремонтната практика, но ако следвате определен алгоритъм, тогава в преобладаващата част от случаите е възможно да възстановите работоспособността на устройството в доста приемливо време. Този алгоритъм е разработен от мен от опита на ремонта на около петдесет различни UMZCH, от най-простите, за няколко вата или десетки вата, до концертни "чудовища" от 1 ... 2 kW на канал, повечето от които са изпратени за ремонти без схематични схеми. Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е да се локализира повреден елемент, което доведе до неработоспособност както на цялата верига, така и на повреда на други етапи. Тъй като има само 2 вида дефекти в електротехниката: тогава "супер задачата" на ремонта е да се намери счупения или счупен елемент. И за това - да намерите каскадата, където се намира. По-нататък - "въпрос на технология". Както казват лекарите: "Правилната диагноза е половината от лечението." Списъкът с оборудване и инструменти, необходими (или поне силно желателни) по време на ремонта: Помислете за този алгоритъм, като използвате примера за ремонт на хипотетичен транзистор UMZCH с биполярни транзистори в изходните стъпала (фиг. 1), което не е твърде примитивно, но и не е много сложно. Тази схема е най-често срещаната "класика на жанра". Функционално се състои от следните блокове и възли: Включваме усилвателя. Лампата трябва да мига (докато филтърните кондензатори се зареждат) и да изгасне (допуска се слабо сияние на нажежаемата жичка). Това означава, че К.З. на първичната намотка на мрежовия трансформатор няма очевидно късо съединение. в неговите вторични намотки. С тестер в режим на променливо напрежение измерваме напрежението на първичната намотка на трансформатора и на лампата. Тяхната сума трябва да е равна на мрежата.Измерваме напреженията на вторичните намотки. Те трябва да са пропорционални на това, което действително се измерва на първичната намотка (спрямо номиналната). Можете да изключите лампата, да поставите предпазителя на място и да включите усилвателя директно към мрежата. Повтаряме проверката на напрежението на първичната и вторичната намотка. Съотношението (пропорцията) между тях трябва да бъде същото като при измерване с лампа. Лампата гори постоянно при пълна нажежаемост, което означава, че имаме късо съединение. в първичната верига: проверете целостта на изолацията на проводниците, идващи от мрежовия конектор, захранващия ключ, държача на предпазители. Разпояваме една от причините за първичната намотка на трансформатора. Лампата изгасна - най-вероятно първичната намотка (или веригата от завой до завой) не е в ред. Лампата гори постоянно при непълно нажежаване - най-вероятно е дефект във вторичните намотки или в свързаните към тях вериги. Разпояваме един проводник от вторичните намотки към токоизправителя (m). Не бъркай, Кулибин! Така че по-късно няма да е мъчително болезнено от неправилно запояване (маркирайте, например, с парчета самозалепваща лента). Лампата изгасна - това означава, че всичко е наред с трансформатора. Свети - отново въздишаме тежко и или му търсим замяна, или пренавиваме. 6. Установено е, че трансформатора е изправен, а дефектът е в токоизправителите или филтърните кондензатори. Извикваме диодите (препоръчително е да разпоявате под един проводник, който отива към техните клеми, или да го запоявате, ако е интегрален мост) с тестер в режим на омметър на минимална граница. Цифровите тестери често лежат в този режим, така че е препоръчително да използвате циферблат. Лично аз използвам тона за набиране „пищящ” от доста време (фиг. 2, 3). Диодите (мост) са счупени или счупени - сменяме. Цели числа - извикайте филтърните кондензатори. Преди измерване те трябва да бъдат разредени (.) през 2-ватов резистор със съпротивление около 100 ома. В противен случай можете да изгорите тестера. Ако кондензаторът е непокътнат, когато е затворен, стрелката първо се отклонява до максимума, а след това доста бавно (като кондензаторът се зарежда) "пълзи" наляво. Променяме връзката на сондите. Стрелката първо излиза извън мащаба надясно (има заряд на кондензатора от предишното измерване) и след това отново пълзи наляво. Ако има измервател на капацитет и ESR, тогава е много желателно да използвате такъв. Подменяме счупени или счупени кондензатори. нд 6 юли 2014 г Не е тайна, че за да получите висококачествен звук и мощен бас в колата, определено се нуждаете от усилвател на мощност. Днес, за щастие, на пазара можете да намерите автомобилни усилватели за всеки вкус, всичко зависи от вашите специфични нужди. Един усилвател за 200-400 вата е достатъчен за захранване на стандартната автомобилна акустика, но сред нас има истински ценители на звуковото налягане, аудиофили и любители на музиката, които няма да бъдат изненадани от няколкостотин вата звукова мощност. Именно за такива хора са измислени усилвателите от клас D - цифрови аудио усилватели, които имат висока ефективност, компактни размери и много други предимства. За съжаление, автомобилният усилвател понякога се поврежда, в някои случаи ремонтът е по-скъп от първоначалната цена на самия усилвател, така че е много желателно да помислите или опитате да го ремонтирате сами, защото понякога изгорял предпазител може да бъде причина за разбивка. Имайки под ръка прост и евтин мултицет с режим на непрекъснатост на диода, можете да намерите повечето от дефектите, които много често се наблюдават в много автомобилни усилватели. Всеки автомобилен усилвател се състои от три основни части - преобразувател на напрежение, блок усилвател на мощност и филтърен блок (кросоувър). Преобразувателят на напрежение или инверторът е най-уязвимата част във всеки усилвател - 90% от проблемите са свързани с този конкретен възел. Преобразувателят по същество захранва целия усилвател, включително филтърната група. Изключително всички преобразуватели на напрежение се изработват по стандартна push-pull схема с помощта на PWM контролер, най-често на TL494. Тогава всичко е стандартно - драйвер, силови транзистори, трансформатор, токоизправител и филтърен блок. В някои (евтини) усилватели са внедрени инверторни схеми от нерегулиран тип - с една дума, няма контрол на изходното напрежение, разбира се това е доста лошо, но изобщо не е необходим процес, ако усилвателят не е чувствителен към захранващото напрежение и е евтин модел. Преобразувателни транзистори - те са тези, които най-често се отказват. В евтините китайски усилватели транзисторите са странно маркирани, дори ако не можете да намерите подобни транзистори, просто трябва да знаете едно - ключовете винаги могат да бъдат заменени с IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 или по-мощен IRF3205, изборът на ключове е всъщност доста голям, просто изброих най-достъпните опции. По принцип N-каналните полеви транзистори с висока мощност се използват изключително във всички инвертори за автомобилни нискочестотни транзистори - до бруталния IRF1404. Първоначално проверяваме платката на око - понякога могат да се наблюдават видими дефекти (изгорял резистор, счупени следи на гърба на платката и т.н.) Преди да смените транзисторите, първо трябва да проверите захранващия предпазител, диода на шините плюс и минус (когато захранването е обърнато, той също изгаря) и едва след като сте се уверили, че всичко е наред с тези части, ние сменете ключовете. За по-професионален ремонт осцилоскопът е незаменим. Първоначално трябва да проверите наличието на правоъгълни импулси на 9-ия и 10-ия изход на микросхемата на генератора, ако има такава, тогава микросхемата работи. След това проверяваме за наличието на същите импулси след водача - на портите на превключвателите на полето. Ако няма импулси, тогава най-вероятно проблемът е в драйвера, ако има, тогава без колебание сменяме транзисторите с полеви ефект. Изключително рядко има проблем с усилвателя на мощността, първо изгаря преобразувателя, запазвайки усилвателите. В преобразувателя са възможни и други повреди, макар и много рядко. Има проблем с входните и изходните кондензатори или диодния токоизправител, който изправя високочестотното променливо напрежение от трансформатора. Нискочестотен усилвател (ULF) е устройство, което всеки любител на музиката знае за неговото предназначение. Този компонент на аудиосистемата подобрява цялостното качество на звука на акустиката. Но както всички други електронни устройства, AU може да се провали. За повече информация как да ремонтирате усилватели на автомобилни аудио системи със собствените си ръце, научете от тази статия. Преди да поправите, инсталирате и регулирате ULF в колата си, трябва да разберете повредата. Просто е невъзможно да се разгледат всички грешки, които могат да се срещнат на практика, тъй като има много от тях. Основната задача за ремонт на устройство за усилване на звука се счита за възстановяване на повреден компонент, чиято повреда доведе до неработоспособност на цялата платка. Във всяка електротехника, включително усилватели, може да има два вида неизправности: Автомобилна ULF микроплатка Ремонтът на автомобилни усилватели на първо място започва с ULF диагностика: Поялник на чипа на усилвателя Ремонтът на автомобилния усилвател със собствените си ръце се извършва в съответствие с проблема, установен по време на неговата работа: Сега да преминем към въпроса - как да настроите автомобилен усилвател? Има няколко опции за конфигуриране - за използване със и без суб. Как правилно да конфигурирате ULF без субуфер - първо трябва да зададете следните параметри: След това, регулирайки настройките на аудио системата с еквалайзер, системата се настройва според вашите предпочитания. Силата на звука трябва да е настроена на максимум и да включва песен. Как да настроите усилвател в кола за използване със субуфер също не е особено трудно. За правилна конфигурация е препоръчително да използвате следните параметри: Много е важно да се спазват тези параметри, тъй като те определят качеството на настройката и съответно звука на аудио системата. Като цяло процедурата за настройка е подобна, като се използва контролът на нивото за осигуряване на по-хармоничен звук. Чувствителността на задните и предните високоговорители трябва да бъде съобразена една с друга. Ако не разбирате нищо от това, по-добре е да не ходите там, защото ремонтът ще струва повече, след като го изгорите или счупите. За съжаление в момента няма налични анкети. По-подробно препоръките и процедурата за ремонт на микросхемата са описани във видеото по-долу (авторът е телевизионният канал за запояване). Ремонтът на UMZCH е почти най-честият от въпросите, задавани на форумите за радиолюбители. И освен това е един от най-трудните. Разбира се, има „любими“ неизправности, но по принцип всеки от няколко десетки или дори стотици компоненти, които съставляват усилвателя, може да се повреди. Освен това има много UMZCH схеми.
Разбира се, не е възможно да се обхванат всички случаи, срещани в ремонтната практика, но ако следвате определен алгоритъм, тогава в преобладаващата част от случаите е възможно да възстановите работоспособността на устройството в доста приемливо време. Този алгоритъм е разработен от мен от опита на ремонта на около петдесет различни UMZCH, от най-простите, за няколко вата или десетки вата, до концертни "чудовища" от 1 ... 2 kW на канал, повечето от които са изпратени за ремонти без схематични схеми. Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е да се локализира повреден елемент, което доведе до неработоспособност както на цялата верига, така и на повреда на други етапи. Тъй като има само 2 вида дефекти в електротехниката: тогава "супер задачата" на ремонта е да се намери счупения или счупен елемент. И за това - да намерите каскадата, където се намира. По-нататък - "въпрос на технология". Както казват лекарите: "Правилната диагноза е половината от лечението." Списъкът с оборудване и инструменти, необходими (или поне силно желателни) по време на ремонта: Помислете за този алгоритъм, като използвате примера за ремонт на хипотетичен транзистор UMZCH с биполярни транзистори в изходните стъпала (фиг. 1), което не е твърде примитивно, но и не е много сложно. Тази схема е най-често срещаната "класика на жанра". Функционално се състои от следните блокове и възли: Включваме усилвателя. Лампата трябва да мига (докато филтърните кондензатори се зареждат) и да изгасне (допуска се слабо сияние на нажежаемата жичка). Това означава, че К.З. на първичната намотка на мрежовия трансформатор няма очевидно късо съединение. в неговите вторични намотки. С тестер в режим на променливо напрежение измерваме напрежението на първичната намотка на трансформатора и на лампата. Тяхната сума трябва да е равна на мрежата. Измерваме напреженията на вторичните намотки. Те трябва да са пропорционални на това, което действително се измерва на първичната намотка (спрямо номиналната). Можете да изключите лампата, да поставите предпазителя на място и да включите усилвателя директно към мрежата. Повтаряме проверката на напрежението на първичната и вторичната намотка. Съотношението (пропорцията) между тях трябва да бъде същото като при измерване с лампа. Лампата гори постоянно при пълна нажежаемост, което означава, че имаме късо съединение. в първичната верига: проверете целостта на изолацията на проводниците, идващи от мрежовия конектор, захранващия ключ, държача на предпазители. Разпояваме една от причините за първичната намотка на трансформатора. Лампата изгасна - най-вероятно първичната намотка (или веригата от завой до завой) не е в ред. Лампата гори постоянно при непълно нажежаване - най-вероятно е дефект във вторичните намотки или в свързаните към тях вериги. Разпояваме един проводник от вторичните намотки към токоизправителя (m). Не бъркай, Кулибин! Така че по-късно няма да е мъчително болезнено от неправилно запояване (маркирайте, например, с парчета самозалепваща лента). Лампата изгасна - това означава, че всичко е наред с трансформатора. Свети - отново въздишаме тежко и или му търсим замяна, или пренавиваме. 6. Установено е, че трансформатора е изправен, а дефектът е в токоизправителите или филтърните кондензатори. Извикваме диодите (препоръчително е да разпоявате под един проводник, който отива към техните клеми, или да го запоявате, ако е интегрален мост) с тестер в режим на омметър на минимална граница. Цифровите тестери често лежат в този режим, така че е препоръчително да използвате циферблат. Лично аз използвам тона за набиране „пищящ” от доста време (фиг. 2, 3). Диодите (мост) са счупени или счупени - сменяме. Цели числа - извикайте филтърните кондензатори. Преди измерване те трябва да бъдат разредени (.) през 2-ватов резистор със съпротивление около 100 ома. В противен случай можете да изгорите тестера. Ако кондензаторът е непокътнат, когато е затворен, стрелката първо се отклонява до максимума, а след това доста бавно (като кондензаторът се зарежда) "пълзи" наляво. Променяме връзката на сондите. Стрелката първо излиза извън мащаба надясно (има заряд на кондензатора от предишното измерване) и след това отново пълзи наляво. Ако има измервател на капацитет и ESR, тогава е много желателно да използвате такъв.Подменяме счупени или счупени кондензатори. Звуковият усилвател в автомобила е основният компонент за получаване на висококачествено и ясно възпроизвеждане на музикални композиции. Монтират се както отделно от радиото на колата, така и вътре в него. Автоматичните усилватели, монтирани в отделен корпус, имат отлична мощност и са в състояние да създават перфектен звук. Основната характеристика на това оборудване е захранващата система, както и работа в условия на ниска влажност и значителни вибрации. Следователно ремонтът на автомобилни усилватели на звук е работа за възстановяване на работата на специални електронни устройства за високоспециализирани майстори. При първите дори незначителни знаци се препоръчва незабавно да се свържете със специализирани сервизи за ремонт на тази техника, тъй като удобното движение без просторен и красив звук в колата е невъзможно. Сред първите признаци на повреда на усилвателя са следните: Много съвременни усилватели на мощност на аудио сигнал за автомобили са оборудвани с няколко вида защити, следователно, когато се задейства една от тях, което означава, че звуковият сигнал към акустиката спира или съответната сигнална индикация (ако съществува, разбира се, съществува на панела на устройството), трябва незабавно да го изключите от храна. Това може да стане по няколко начина: Тази процедура ще ви позволи да продължите да шофирате без музика, но с работеща връзка генератор-батерия, преди неизправният автомобилен усилвател да бъде изпратен за ремонт. Ремонтът на автомобилни звукови усилватели зависи пряко от вида на това оборудване и неговия клас и това се отнася както за отстраняването на неизправности, така и за неговото отстраняване и съответно за цената на такава работа. И така, всички автомобилни усилватели са разделени на броя на каналите за възпроизвеждане: Автомобилните аудио усилватели също се класифицират според изкривяването на сигнала и ефективността. Има четири класа усилватели: Най-честите причини, които водят до неизправност на аудио усилвателите за автомобили са: По принцип висококачествените и скъпи автомобилни усилватели най-често служат на собственика си дълго време и не изискват специална поддръжка или профилактика, следователно, при правилна инсталация и свързване, те работят без ремонт или повреда. Наскоро един приятел поиска да поправи автомобилен усилвател, който лежеше в сервиз от около месец, и в резултат на това майсторът поиска прекомерна цена от 2500 рубли. Усилвател Blaupunkt GTA-260 с декларирана мощност 400 вата. Всъщност добър двуканален усилвател, макар и за сметка на мощността.... лъжи. Симптом на неизправност е късо съединение между плюса и масата на захранването, предпазителят е непокътнат. След отваряне първото нещо, което направих, беше да проверя диода, естествено е да звъни и в двете посоки, но все още няма нужда да го запоявам. В 90% от случаите на такива проблеми са виновни силовите N-канални полеви превключватели, които са във входната верига и са предназначени да завъртат силовия трансформатор, в тази извадка имаше превключватели от типа IXTP64N055T, за 64 ампера 55 волтове. И проблемът се оказа в тях, и двамата изгоряха. По правило в бюджетни усилватели от такъв план, където има само един чифт ключове в инвертора, поставям IRF3205, но само irfz44 беше под ръка и ги поставих. Естествено, максималният им ток е малко по-малък, но разликата в мощността ще бъде незабележима на ухо, като се има предвид, че усилвателят работи с широколентова акустика, а не със субуфер. Дори не разбрах защо майсторът поиска такава сума за ремонт и търсеше проблем около месец, проблем, който може да бъде идентифициран, без дори да отваряте усилвателя ... Като цяло този усилвател е изграден според стандартната топология - push-pull инвертор, базиран на PWM контролера TL494, възел за високоскоростно разреждане на капацитета на затвора на полеви работници на базата на две допълващи се двойки с ниска мощност, поле ключове, трансформатор, изходен токоизправител с филтриращ блок и усилвател на мощност. Тук има два канала, работят в клас AB, мощността, чисто от практиката, ще кажа, че не повече от 100-120 вата на канал. Има и блок за филтриране на сигнала за работа на усилвател със субуфер и предусилватели, цялата тази част е реализирана на бюджетни двойни операционни усилватели BA4558. Радва наличието на дросел на входа на 12 волта. Платката ми прилича на много джъмперни жици, компонентите са криви, ако се внимава, се виждат някакви топчета за спойка, никога не съм харесвал блаупункти. Ако някой иска съвет относно избора на автоусилвател, съветвам ви да погледнете към alpine, ремонтирах и проучих много усилватели - само alpine може да се похвали с истинско качество на звука както и сглобяването и окабеляването на платката и в крайна сметка, за сравнение, моята алпийска дъска mrv-f450. Разбирам, че от ценова гледна точка е като небето и земята, но по-добре веднага да вземеш добър - уверявам те, че алпийски никога не е ремонтиран, не помня коя година без оплаквания. Хм... относно работата в клас AB, отидохте твърде далеч. Дори вашият Alpine не може да издържи дори 1 ват в клас А.И майсторът говори правилно, наглите хора отидоха, те искат да направят всичко безплатно! Понякога дори от над 100р се съпротивлява скандал! Днес донесоха толкова интересен автомобилен усилвател за ремонт. Според собственика на колата такъв усилвател е в колата от незапомнени времена. Най-разпространеният е усилвателят - четириканален транзисторен усилвател с вграден преобразувател на напрежение. Всичко изглеждаше наред, но тук емблемата е LADA, наистина ли е събрана в Русия? По-късно документацията за AL-100.4 беше намерена в интернет. Номинална мощност, 4 Ohm 50 W x 4 Наистина, доста мощен и добър усилвател, съдейки по платката. Огромен трансформатор веднага хваща окото - той е този, който захранва цялата инсталация - 4 усилвателя с мощност от 100 вата всеки. Мускулите са мощни полеви ключове (те са тези, които изгоряха в този усилвател, но повече за това следващия път). Силовият дросел е навит на пръстен от железен прах. Състои се от 7 оборота, навита веднага с 5 жила от 0,8 мм тел. Мощен диод от обръщане на мощността. Генераторът е изграден върху традиционната микросхема TL494 с допълнителни драйвери за усилване на сигнала на микросхемата.Интересно е, че тук са използвани 2 драйвера (4 чифта транзистори с ниска мощност). Освен това вече има мощни полеви превключватели от серия 50N06. Това е доста мощна серия от полеви транзистори, има 4 от тях във веригата, по два транзистора на рамо. Мощността на преобразувателя е повече от 400 вата, това е на око. Самият трансформатор е достатъчно мощен, който има две вторични намотки. Напрежението се коригира с помощта на мощни (диоди на Шотки (диодни възли). Допълнителни изглаждащи кондензатори от 2200 uF 35 волта на рамо. Всяка от вторичните намотки захранва два усилвателя. На външен вид усилвателят AL-100.4 честно дава своите 4x100 вата, тъй като мощността на усилвателите и преобразувателя на напрежение позволяват това. След това ще разгледаме причината за неизправността и ремонта на такъв усилвател и още няколко интересни факта. Продължаваме темата за автомобилния усилвател LADA AL 100.4. Преобразувателят с усилватели на мощност са монтирани на една платка. LPF суматор и тембърен блок на отделен. На платката можем да видим 4 напълно идентични усилвателя на мощност. Всеки усилвател развива максимална мощност от около 100 вата. Изходните стъпала са изградени на мощни биполярни транзистори NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) и PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Това е доста добре позната допълваща двойка, която намери широко приложение във висококачествени транзисторни усилватели. Всеки от усилвателите има едно изходно стъпало и се захранва от +/- 30 волта биполярно напрежение, така че 100 вата за всеки усилвател не е проблем. Усилвателите също могат да се свързват с мост, като по този начин се увеличава изходната мощност до 200 вата на канал. Но в този случай усилвателят ще работи в стерео. Причината за неизправността на такъв усилвател беше в преобразувателя на напрежение. По принцип в почти всички автомобилни усилватели с повишена мощност (с използването на PN) възниква такъв проблем. Разбира се, усилвателят е защитен с предпазител, има два от тях, но устройството, защитено с предпазител, първо изгаря, след като е защитил предпазителя - това не е философски израз, а чистата истина. Според собственика усилвателят се е отказал, след като случайно е обърнал полярността на захранващата връзка. Колкото и странно да изглежда, нито предпазителят, нито вградената защита и дори защитният диод от преместване спасиха усилвателя. Ключовете за захранване излетяха наведнъж, а във веригата има цели 4 от тях. Тук се използват доста мощни полеви драйвери от серия 50N06, всъщност те са почти пълни аналози на IRFZ44, така че можете да го замените, но след предварително проверка на веригата.Доста е лесно да проверите схемата за работоспособност. Трябва да свържете захранването и да проверите генерирането на правоъгълни импулси на 9-ия и 10-ия щифт на микросхемата. Ако има поколение, тогава можете спокойно да ги замените. В моя случай бяха използвани транзистори IRFZ44. Усилвателя работи като нов! Това завършва ремонта на ULF. Имайте предвид, преди да включите каквото и да е електронно устройство в колата (авторадио или усилвател на мощност), внимавайте стриктно за полярността на връзката, не се надявайте, че защитите могат да бъдат спасени, практиката показва, че по време на реални заплахи, нито една от те работят, тогава ще трябва да платите много пари за ремонт на скъпо оборудване. Вие сте презерватив. кондензатор. а не кондензатор. каква кучка казваш в педя? Извинете, но вие сте "презервативът", Сергей. На какво основание обиждаш човек за такава дреболия? Ако не ви харесва, не слушайте и не гледайте това видео. Какъв е проблемът? изходните транзистори са древни като мамут. аналог на нашия KT819GM-KT818GM. Точно забелязано, само - KT825 - KT827 Много добре. Опитайте още и всичко ще се получи за вас. Сложете палци нагоре Как да отделя транзисторите от корпуса? те се залепиха за мен. Има ли начин да ги откъсна? Загрейте самия корпус с поялник. Транзистор. Не пържете твърде много, иначе ще прегреете. транзисторите на изходния етап tip36c изгарят. изгаря един. смени го. другата е включена, свири тихо, усилваш малко звука и пак гори. моноблок, транзистори свързани паралелно 4бр tip36c и от другата страна 4бр tip35c. какъв е проблемът ? един от четирите tip36c гори постоянно Дмитрий Барсуков проверява съпротивленията, до тях има големи транзистори. По принцип не трябва да е така Може би се затваря за масата някъде това е само смисълът, във всички видеа, които намерих, сменят един транзистор или 2 и всичко работи. и при мен светна, но при включване на суба пак гори единия транзистор. подработник, проверен с друга употреба. вече ми разби цялата глава Е, смених един чифт транзити и всичко работи чудесно Копиране на усилвател blaupunkt gta 470 Къде е последният тест на високоговорителя за всички канали? За вашите усилия като! Хей! Да, имах и изгорели транзистори в ремонтирани 3 усилвателя (при интерес имам видео в канала). Здравейте, по някаква причина дори не се сетих да го покажа.В усилвателите транзистор почти винаги изгаря.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Преглеждания: 20 981
Категория: Усилватели на мощност
Максимална мощност, 4 ома 100 W x 4
Номинална мощност в мостова връзка, 4 Ohm 100 W x 2
Максимална мощност в мостова връзка, 4 Ohm 200 W x 2
Препоръчителен номинален предпазител 20 A x 2
Размери 290 x 57 x 243 мм
Съотношение сигнал/шум> 80 dB
Vyebony е абсолютно безполезен тук. Научете се да говорите нормално с хората, без обиди. Може би ще привлече градивна критика. На когото е удобно, той го произнася. Основното е, че този момент не променя същността на видеото, нито капка. Просто издуха камила от небето, за Бога.
сменяш го VCL се включва, но си струва да свържеш суба и пак да увеличиш звука малко, някой изгоря. с друг усилвател суба работи добре
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
