Подробно: ремонт на автомобилен усилвател направен сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Ремонтът на UMZCH е почти най-честият от въпросите, задавани на форумите за радиолюбители. И освен това е един от най-трудните. Разбира се, има „любими“ неизправности, но по принцип всеки от няколко десетки или дори стотици компоненти, които съставляват усилвателя, може да се повреди. Освен това има много UMZCH схеми.
Разбира се, не е възможно да се обхванат всички случаи, срещани в ремонтната практика, но ако следвате определен алгоритъм, тогава в по-голямата част от случаите е възможно да възстановите работоспособността на устройството в доста приемливо време. Този алгоритъм е разработен от мен от опита на ремонта на около петдесет различни UMZCH, от най-простите, за няколко вата или десетки вата, до концертни "чудовища" от 1 ... 2 kW на канал, повечето от които са изпратени за ремонт без схеми. Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е да се локализира повреден елемент, което доведе до неработоспособност както на цялата верига, така и до повреда на други каскади. Тъй като има само 2 вида дефекти в електротехниката: тогава „супер задачата“ на ремонта е да се намери счупен или счупен елемент. И за това - да намерите каскадата, където се намира. Следва - "въпрос на технология". Както казват лекарите: "Правилната диагноза е половината от лечението." Списъкът с оборудване и инструменти, необходими (или поне силно желателни) за ремонт: Разгледайте този алгоритъм, като използвате примера за ремонт на хипотетичен транзистор UMZCH с биполярни транзистори в изходните стъпала (фиг. 1), което не е твърде примитивен, но и не е много сложен. Такава схема е най-често срещаната "класика на жанра". Функционално се състои от следните блокове и възли: Включваме усилвателя. Лампата трябва да мига (по време на зареждането на филтърните кондензатори) и да изгасне (разрешено е слабо сияние на нишката). Това означава, че К.З. на първичната намотка няма мрежов трансформатор, както няма очевидно късо съединение. в неговите вторични намотки. С тестер в режим на променливо напрежение измерваме напрежението на първичната намотка на трансформатора и на лампата. Тяхната сума трябва да е равна на мрежата.Измерваме напрежението на вторичните намотки. Те трябва да са пропорционални на това, което действително се измерва на първичния (спрямо номиналното). Можете да изключите лампата, да поставите предпазителя на мястото си и да включите усилвателя директно към мрежата. Повтаряме теста за напрежение на първичната и вторичната намотка. Съотношението (пропорцията) между тях трябва да бъде същото като при измерване с лампа. Лампата гори постоянно при пълна нажежаемост - което означава, че имаме късо съединение. в първичната верига: проверяваме целостта на изолацията на проводниците, идващи от мрежовия конектор, превключвателя на захранването, държача на предпазители. Запояваме една от причините, които отиват към първичната намотка на трансформатора. Лампата изгасна - най-вероятно първичната намотка (или междувитово късо съединение) се провали. Лампата гори постоянно в непълен блясък - най-вероятно е дефект във вторичните намотки или в свързаните към тях вериги. Запоете един проводник от вторичните намотки към токоизправителя(ите). Не бъркай, Кулибин! Така че по-късно няма да е мъчително болезнено от неправилно запояване (маркирайте, например, с помощта на парчета самозалепваща лента). Лампата изгасна - това означава, че всичко е наред с трансформатора. Осветено - отново въздишаме тежко и или му търсим заместник, или пренавиваме. 6. Установено е, че трансформатора е изправен, а дефектът е в токоизправителите или филтърните кондензатори. Извикваме диодите (препоръчително е да разпоявате под един проводник, който отива към техните клеми, или да го запоявате, ако е интегрален мост) с тестер в режим на омметър на минимална граница. Цифровите тестери в този режим често лъжат, така че е препоръчително да използвате показалец. Лично аз използвам „бипър” дайлер от доста време (фиг. 2, 3). Диодите (мост) са счупени или счупени - сменяме. Цели числа - „извикване“ на филтърните кондензатори. Преди измерване те трябва да бъдат разредени (. ) през 2-ватов резистор със съпротивление около 100 ома. В противен случай можете да изгорите тестера. Ако кондензаторът е непокътнат, при затваряне стрелката първо се отклонява до максимума, а след това доста бавно (като кондензаторът се зарежда) „пълзи“ наляво. Променяме връзката на сондите. Стрелката първо излиза извън мащаба вдясно (на кондензатора е останал заряд от предишното измерване) и след това отново пълзи наляво. Ако има измервател на капацитет и ESR, тогава е много желателно да го използвате. Сменени са счупени или счупени кондензатори. нд 6 юли 2014 г Не е тайна, че за да получите висококачествен звук и мощен бас в колата, определено се нуждаете от усилвател на мощност. Днес, за щастие, на пазара можете да намерите автомобилни усилватели за всеки вкус, всичко зависи от вашите специфични нужди. 200-400 вата усилвател е достатъчен за захранване на стандартната автомобилна акустика, но сред нас има истински ценители на звуковото налягане, аудиофили и меломани, които няма да ви изненадат с няколкостотин вата звукова мощност. Именно за такива хора са измислени усилвателите от клас D - цифрови аудиочестотни усилватели, които имат висока ефективност, компактен размер и много други предимства. За съжаление, автомобилният усилвател понякога се поврежда, в някои случаи ремонтът е по-скъп от първоначалната цена на самия усилвател, така че е много препоръчително да помислите или опитате да го ремонтирате сами, защото понякога изгорял предпазител може да бъде причина за разбивката. Имайки под ръка прост и евтин мултицет с режим на непрекъснатост на диода, можете да намерите повечето от дефектите, които много често се наблюдават в много автомобилни усилватели. Всеки автомобилен усилвател се състои от три основни части - преобразувател на напрежение, блок с усилватели на мощност и филтърен блок (кросоувър). Преобразувателят или инверторът на напрежение е най-уязвимата част във всеки усилвател - 90% от проблемите са свързани с този конкретен възел. Преобразувателят всъщност захранва целия усилвател, включително филтърния блок. По изключение всички преобразуватели на напрежение се изработват по стандартна push-pull схема с помощта на PWM контролер, най-често на TL494. Тогава всичко е стандартно - драйвер, силови транзистори, трансформатор, токоизправител и филтърен блок. В някои (евтини) усилватели са внедрени нестабилизирани инверторни схеми - с една дума, няма контрол на изходното напрежение, разбира се, това е доста лошо, но изобщо не е необходим процес, ако усилвателят не е чувствителен към захранването напрежение и е евтин модел. Преобразувателни транзистори - те са тези, които най-често се отказват. В евтините китайски усилватели транзисторите са странно маркирани, дори и да не можете да намерите подобни транзистори, просто трябва да знаете едно - ключовете винаги могат да бъдат заменени с IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 или с по-мощен IRF3205, изборът на клавишите всъщност е доста голям, просто изброих най-достъпните опции. По принцип N-каналните транзистори с висока мощност на полеви ефект се използват изключително във всички автомобилни ULF инвертори - до бруталния IRF1404. Първоначално проверяваме платката на око - понякога могат да се наблюдават видими дефекти (изгорял резистор, счупени следи на гърба на платката и т.н.) Преди да смените транзисторите, първо трябва да проверите предпазителя на захранването, диода на шините плюс и минус (изгаря и при обръщане на захранването) и едва след като се убедите, че всичко е наред с тези части, ние сменяме ключовете . За по-професионален ремонт осцилоскопът е незаменим. Първоначално трябва да проверите за наличието на правоъгълни импулси на 9-ия и 10-ия изход на микросхемата на генератора, ако са, значи микросхемата работи. След това проверяваме наличието на същите импулси след водача - на портите на полеви ключове. Ако няма импулси, тогава най-вероятно проблемът е в драйвера, ако има, тогава без колебание сменяме транзисторите с полеви ефект. Изключително рядко е да има проблем с усилвател на мощност, първо изгаря преобразувателя при запазване на усилвателите. Възможни са и други повреди в преобразувателя, макар и много рядко. Има проблем с входните и изходните кондензатори или диодния токоизправител, който изправя високочестотното променливо напрежение от трансформатора. Нискочестотен усилвател (ULF) е устройство, чието предназначение знае всеки любител на музиката. Този компонент на аудиосистемата ви позволява да подобрите качеството на звука на акустиката като цяло. Но като всяко друго електронно устройство, AU може да се провали. Научете повече за това как се извършва ремонт на автомобилни аудио усилватели със собствени ръце в тази статия. Преди да поправите, инсталирате и конфигурирате ULF в колата си, трябва да разберете разбивката. Просто е невъзможно да се разгледат всички неизправности, които могат да се срещнат на практика, тъй като има много от тях. Основната задача на ремонта на устройство за усилване на звука е възстановяването на повреден компонент, чийто отказ доведе до неработоспособност на цялата платка. Във всяка електротехника, включително усилватели, може да има два вида неизправности: Автомобилна ULF микросхема Ремонтът на автомобилни усилватели започва основно с диагнозата ULF: Поялник на чипа на усилвателя Ремонтът на автомобилния усилвател със собствените си ръце се извършва в съответствие с това какъв проблем е бил идентифициран по време на неговата работа: Сега да преминем към въпроса - как да настроите автомобилен усилвател? Има няколко опции за конфигурация - за използване със и без субуфер. Как правилно да конфигурирате ULF без субуфер - първо трябва да зададете следните параметри: След това, чрез регулиране на настройките на аудиосистемата с еквалайзер, системата се настройва според вашите предпочитания. Силата на звука трябва да е настроена на максимум и да включва песен. Как да настроите усилвател в кола за използване със субуфер също не е особено сложна процедура. За правилна конфигурация е желателно да използвате следните параметри: Много е важно да се спазват тези параметри, тъй като те определят качеството на настройката и съответно звука на аудио системата. Като цяло процедурата за настройка е подобна, за това се използва контролът на нивото, за да се осигури по-хармоничен звук. Чувствителността на задните и предните високоговорители трябва да бъде съобразена една с друга. Ако не разбирате нищо от това, по-добре е да не отивате там, защото ремонтът ще струва повече, след като го изгорите или счупите. За съжаление в момента няма налични анкети. По-подробно препоръките и процедурата за ремонт на микросхемата са описани във видеото по-долу (авторът е телевизионният канал за поялник). Ремонтът на UMZCH е почти най-честият от въпросите, задавани на форумите за радиолюбители. И освен това е един от най-трудните. Разбира се, има „любими“ неизправности, но по принцип всеки от няколко десетки или дори стотици компоненти, които съставляват усилвателя, може да се повреди. Освен това има много UMZCH схеми.
Разбира се, не е възможно да се обхванат всички случаи, срещани в ремонтната практика, но ако следвате определен алгоритъм, тогава в по-голямата част от случаите е възможно да възстановите работоспособността на устройството в доста приемливо време. Този алгоритъм е разработен от мен от опита на ремонта на около петдесет различни UMZCH, от най-простите, за няколко вата или десетки вата, до концертни "чудовища" от 1 ... 2 kW на канал, повечето от които са изпратени за ремонт без схеми. Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е да се локализира повреден елемент, което доведе до неработоспособност както на цялата верига, така и до повреда на други каскади. Тъй като има само 2 вида дефекти в електротехниката: тогава „супер задачата“ на ремонта е да се намери счупен или счупен елемент. И за това - да намерите каскадата, където се намира. Следва - "въпрос на технология". Както казват лекарите: "Правилната диагноза е половината от лечението." Списъкът с оборудване и инструменти, необходими (или поне силно желателни) за ремонт: Разгледайте този алгоритъм, като използвате примера за ремонт на хипотетичен транзистор UMZCH с биполярни транзистори в изходните стъпала (фиг. 1), което не е твърде примитивен, но и не е много сложен. Такава схема е най-често срещаната "класика на жанра". Функционално се състои от следните блокове и възли: Включваме усилвателя. Лампата трябва да мига (по време на зареждането на филтърните кондензатори) и да изгасне (разрешено е слабо сияние на нишката). Това означава, че К.З. на първичната намотка няма мрежов трансформатор, както няма очевидно късо съединение. в неговите вторични намотки. С тестер в режим на променливо напрежение измерваме напрежението на първичната намотка на трансформатора и на лампата. Тяхната сума трябва да е равна на мрежата. Измерваме напрежението на вторичните намотки. Те трябва да са пропорционални на това, което действително се измерва на първичния (спрямо номиналното). Можете да изключите лампата, да поставите предпазителя на мястото си и да включите усилвателя директно към мрежата. Повтаряме теста за напрежение на първичната и вторичната намотка. Съотношението (пропорцията) между тях трябва да бъде същото като при измерване с лампа. Лампата гори постоянно при пълна нажежаемост - което означава, че имаме късо съединение. в първичната верига: проверяваме целостта на изолацията на проводниците, идващи от мрежовия конектор, превключвателя на захранването, държача на предпазители. Запояваме една от причините, които отиват към първичната намотка на трансформатора. Лампата изгасна - най-вероятно първичната намотка (или междувитово късо съединение) се провали. Лампата гори постоянно в непълен блясък - най-вероятно е дефект във вторичните намотки или в свързаните към тях вериги. Запоете един проводник от вторичните намотки към токоизправителя(ите). Не бъркай, Кулибин! Така че по-късно няма да е мъчително болезнено от неправилно запояване (маркирайте, например, с помощта на парчета самозалепваща лента). Лампата изгасна - това означава, че всичко е наред с трансформатора. Осветено - отново въздишаме тежко и или му търсим заместник, или пренавиваме. 6. Установено е, че трансформатора е изправен, а дефектът е в токоизправителите или филтърните кондензатори. Извикваме диодите (препоръчително е да разпоявате под един проводник, който отива към техните клеми, или да го запоявате, ако е интегрален мост) с тестер в режим на омметър на минимална граница. Цифровите тестери в този режим често лъжат, така че е препоръчително да използвате показалец. Лично аз използвам „бипър” дайлер от доста време (фиг. 2, 3). Диодите (мост) са счупени или счупени - сменяме. Цели числа - „извикване“ на филтърните кондензатори. Преди измерване те трябва да бъдат разредени (. ) през 2-ватов резистор със съпротивление около 100 ома. В противен случай можете да изгорите тестера. Ако кондензаторът е непокътнат, при затваряне стрелката първо се отклонява до максимума, а след това доста бавно (като кондензаторът се зарежда) „пълзи“ наляво. Променяме връзката на сондите. Стрелката първо излиза извън мащаба вдясно (на кондензатора е останал заряд от предишното измерване) и след това отново пълзи наляво.Ако има измервател на капацитет и ESR, тогава е много желателно да го използвате. Сменени са счупени или счупени кондензатори. Звуковият усилвател в автомобила е основният компонент за получаване на висококачествено и чисто възпроизвеждане на музикални композиции. Монтират се както отделно от радиото на колата, така и вътре в него. Автомобилните усилватели, монтирани в отделен корпус, имат отлична мощност и са в състояние да създадат перфектен звук. Основната характеристика на това оборудване е системата за захранване, както и работа в условия на ниска влажност и значителни вибрации. Следователно ремонтът на автомобилни аудио усилватели е работа за възстановяване на работата на специални електронни устройства, за високоспециализирани майстори. При първите дори леки знаци се препоръчва незабавно да се свържете със специализирани сервизи за ремонт на това оборудване, тъй като удобното движение без съраунд и красив звук в колата е невъзможно. Сред първите признаци на неизправност на усилвателя са следните: Много съвременни усилватели на мощност на аудио сигнал за автомобили са оборудвани с няколко вида защита, така че когато един от тях се задейства, което означава, че звуковият сигнал към акустиката спира или светва съответния сигнал (ако, разбира се, съществува на панела на устройството), трябва незабавно да го изключите от храна. Можете да направите това по няколко начина: Тази процедура ще ви позволи да продължите да шофирате без музика, но с работещо захранване от генератор-батерия, преди неизправният автомобилен усилвател да бъде изпратен за ремонт. Ремонтът на автомобилни аудио усилватели зависи пряко от вида на това оборудване и неговия клас и това се отнася както за отстраняване на неизправности, така и за отстраняването му и съответно за цената на такава работа. И така, всички автоматични усилватели са разделени на броя на каналите за възпроизвеждане: Усилвателите на аудиосигнал за автомобили също се разделят по нивото на изкривяване на сигнала и ефективността. Има четири класа усилватели: Най-честите причини, които водят до неизправност на автомобилните аудио усилватели са: По принцип висококачествените и скъпи автомобилни усилватели най-често служат на собственика си дълго време и не изискват специална поддръжка или поддръжка, следователно, при правилна инсталация и свързване, те работят без ремонт и повреди. Наскоро един приятел ме помоли да ремонтирам автомобилен усилвател, който беше в сервиза от около месец, и в резултат на това майсторът поиска прекомерна цена от 2500 рубли. Усилвател Blaupunkt GTA-260 с декларирана мощност 400 вата. Всъщност добър двуканален усилвател, макар и за сметка на мощността.... лъжи. Симптом на неизправност е късо съединение между плюс и захранване, предпазителят е непокътнат. След отваряне първото нещо, което проверих е диода, естествено е да звъни и в двете посоки, но все още не е необходимо да го запоявам. В 90% от случаите на такива проблеми са виновни захранващите N-канални полеви ключове, които са във входната верига и са предназначени за изграждане на силови трансформатори, в тази извадка имаше ключове от типа IXTP64N055T, при 64 ампера 55 волтове. И проблемът се оказа в тях, и двамата изгоряха. По правило в бюджетни усилватели от такъв план, където има само един чифт ключове в инвертора, поставям IRF3205, но само irfz44 се оказа под ръка и ги инсталирах. Естествено, максималният им ток е малко по-малък, но на ухо разликата в мощността ще бъде незабележима, това е с оглед на факта, че усилвателят работи с широколентова акустика, а не със субуфер. Дори не разбрах защо майсторът поиска такава сума за ремонт и търсеше проблем около месец, проблем, който може да бъде идентифициран, без дори да отваряте усилвателя ... Като цяло този усилвател е изграден според стандартната топология - push-pull инвертор на базата на PWM контролера TL494, възел за високоскоростно разреждане на капацитета на портата на полеви работници на базата на две допълващи се двойки с ниска мощност, собствено поле ключове, трансформатор, изходен токоизправител с филтриращ блок и усилвател на мощност. Тук има два канала, работят в клас AB, мощността, чисто от практиката, ще кажа, че не повече от 100-120 вата на канал. Има и блок за филтриране на сигнала за работа на усилвател със субуфер и предусилватели, цялата тази част е реализирана на бюджетни двойни операционни усилватели BA4558. Доволен от наличието на дросел на входа на 12 волта. Платката за мен е "атрактивна" купчина джъмпери, компонентите са изкривени, ако внимавате, виждат се някакви "топки" спойка, никога не съм харесвал блаупункти. Ако някой иска съвет за избор на усилвател за кола, съветвам ви да погледнете към алпийски, ремонтирани и проучени много усилватели - само alpine може да се похвали с реалното качество както на звука, така и на монтажа и оформлението на платката, а в крайна сметка за сравнение - дъската на моя алпийски mrv-f450. Разбирам, че от гледна точка на цената е като небето и земята, но е по-добре да вземете добър веднага - уверявам ви, alpine никога не е ремонтиран, не помня коя година работи без оплаквания. Хм... относно работата в клас AB, тогава отидохте твърде далеч. Дори вашият Alpine не може да издържи 1 ват в клас А.И майсторът е казал правилно, хората са се надменили, всички искат да го направят безплатно! Понякога дори заради 100р правят скандал! Днес донесоха толкова интересен автомобилен усилвател за ремонт. Според собственика на колата такъв усилвател е в колата от незапомнени времена. Най-разпространеният усилвател е четириканален транзисторен усилвател с вграден преобразувател на напрежение. Всичко изглеждаше нормално, но тук емблемата е LADA, наистина ли беше сглобена в Русия? По-късно документацията за AL-100.4 беше намерена в интернет. Номинална мощност, 4 Ohm 50 W x 4 Наистина, доста мощен и добър усилвател, съдейки по платката. Огромен трансформатор веднага хваща окото ви - той е този, който захранва цялата инсталация - 4 усилвателя с мощност от 100 вата всеки. Мускулите са мощни полеви ключове (именно те изгоряха в този усилвател, но повече за това следващия път). Силовият индуктор е навит на пръстен от прахообразно желязо. Състои се от 7 оборота, навита веднага с 5 проводника от 0,8 мм тел. Мощен диод от обръщане на мощността. Генераторът е изграден на традиционен чип TL494 с допълнителни драйвери за усилване на сигнала на чипа.Интересно е, че тук са използвани 2 драйвера (4 чифта транзистори с ниска мощност). Следват мощните полеви клавиши от серията 50N06. Това е доста мощна серия от полеви транзистори, има 4 от тях във веригата, по два транзистора на рамо. Мощността на преобразувателя е повече от 400 вата, това е на око. Самият трансформатор е доста мощен, който има две вторични намотки. Напрежението се изправя с помощта на мощни (диоди на Шотки (диодни възли). След това има изглаждащи кондензатори от 2200 микрофарада 35 волта на рамо. Всяка от вторичните намотки захранва два усилвателя. На външен вид усилвателят AL-100.4 честно дава своите 4x100 вата, тъй като както мощността на усилвателите, така и преобразувателят на напрежение напълно позволяват това. След това ще разгледаме причината за неизправността и ремонта на такъв усилвател и още няколко интересни факта. Продължаваме темата за автомобилния усилвател LADA AL 100.4. Преобразувателят с усилватели на мощност са монтирани на същата платка. LPF суматор и тон блок на отделно. На платката можем да видим 4 напълно идентични усилвателя на мощност. Всеки усилвател развива максимална мощност от около 100 вата. Изходните стъпала са изградени на мощни биполярни транзистори NPN-2SD718(8A,120V,80W) и PNP-2SB688(8A,120V,80W). Това е доста добре позната допълваща двойка, която намери широко приложение във висококачествени транзисторни усилватели. Всеки от усилвателите има едно изходно стъпало и се захранва от +/-30 волта биполярно, така че 100 вата на усилвател не е проблем. Усилвателите могат да бъдат свързани и в мостова верига, като по този начин се увеличава изходната мощност до 200 вата на канал. Но в този случай усилвателят ще работи в стерео режим. Причината за повредата на такъв усилвател беше в преобразувателя на напрежение. По принцип почти всички високомощни автомобилни усилватели (използващи PN) имат такъв проблем. Разбира се, усилвателят е защитен с предпазител, има два от тях, но устройството, защитено с предпазител, първо изгаря, след като е защитил предпазителя - това не е философски израз, а чиста истина. Според собственика усилвателят се е отказал, след като случайно е обърнал полярността на захранващата връзка. Колкото и да е странно, нито предпазителят, нито вградената защита, и дори защитният диод от обратна полярност не спасиха усилвателя. Ключовете за захранване веднага излетяха, а във веригата има цели 4 от тях. Тук се използват доста мощни полеви устройства от серия 50N06, всъщност те са почти пълни аналози на IRFZ44, така че можете да го замените, но след предварително проверка на веригата. Проверката на схемата за работоспособност е доста проста. Трябва да свържете захранването и да проверите генерирането на правоъгълни импулси на щифтове 9 и 10 на микросхемата. Ако има поколение, тогава можете спокойно да ги замените. В моя случай бяха използвани транзистори IRFZ44. Усилвателя работи като нов! С това приключи ремонтът на ULF.Имайте предвид, че преди да включите което и да е електронно устройство в колата (автомобилно радио или усилвател на мощност), обърнете стриктно внимание на полярността на връзката, не се надявайте, че защитата може да ви спаси, практиката показва, че по време на реални заплахи, нито една от тях работа , тогава ще трябва да платите много пари за ремонт на скъпо оборудване. Ти си измамник. кондензатор. не е кондензатор. какво се произнасяш като педалка? Извинявай, но ти си "гондон", Сергей. На какво основание обиждаш човек за такава дреболия? Ако не ви харесва, не слушайте и не гледайте това видео. Какъв е проблемът? изходните транзистори са стари като огромни лайна. аналог на нашия KT819GM-KT818GM. Точно забелязано, само - KT825 - KT827 Много добре. Продължавайте да опитвате и ще успеете. Стискам палци Как да откъсна транзистори от корпуса? те се залепиха за мен. Има ли начин да ги откъсна? Загрейте самия корпус с поялник. транзистор. Не се нагрявайте прекалено или ще прегреете. транзисторите на изходния етап tip36c изгарят. един гори. ти го сменяш. друг гори, свири тихо, усилва малко звука и пак гори. моноблок, транзисторите са свързани паралелно 4бр tip36c и от друга страна 4бр tip35c. какъв е проблемът ? един от четирите tip36c постоянно изгаря Дмитрий Барсуков, проверете съпротивлението, до тях има големи транзистори. Изобщо не трябва да е така. Може би има късо съединение към масата някъде. това е въпросът, на всички видеа, които намерих, сменят един транзистор или 2 и всичко работи. и при мен светна, но като се включи субуфера пак гори единия транзистор. суб работещ, проверен с друг мустак. вече ми разби главата Е, смених един чифт трансджуки и всичко работи чудесно Копиране на усилвател blaupunkt gta 470 И къде е последният тест с високоговорителя всички канали? Харесайте за старанието! Хей! Да, имах и изгорели транзистори в 3 ремонтирани усилвателя (имам видео в канала си, ако те интересува). Здравейте, тогава по някаква причина не се сетих да го покажа.В усилвателите транзисторът почти винаги изгаря.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Преглеждания: 20 981
Категория: Усилватели на мощност
Максимална мощност, 4 ома 100 W x 4
Номинална мощност в мостовата връзка, 4 Ohm 100 W x 2
Максимална мостова мощност, 4 ома 200 W x 2
Препоръчителен номинален предпазител 20 A x 2
Размери 290 x 57 x 243 мм
Съотношение сигнал/шум > 80 dB
Vyebons са абсолютно безполезни тук. Научете се да говорите с хората нормално, без обиди. Може би градивната критика ще тегли. На когото е удобно, той го произнася. Основното е, че този момент не променя същността на видеото по никакъв начин, нито малко. Просто надуваш камила от неочаквано небе, за бога.
ако го промените, VCL се включва, но си струва да свържете суб и отново да увеличите силата на звука, един от тях изгаря. Sub работи добре с друг усилвател
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
