Ремонт на автомобилни аудио усилватели направени сам

Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е да се локализира повреден елемент, което доведе до неработоспособност както на цялата верига, така и до повреда на други каскади. Тъй като има само 2 вида дефекти в електротехниката:

1. Наличието на контакт там, където не трябва да бъде;
2. Липса на контакт там, където трябва да бъде,

тогава „супер задачата“ на ремонта е да се намери счупен или счупен елемент. И за това - да намерите каскадата, където се намира. Следва - "въпрос на технология". Както казват лекарите: "Правилната диагноза е половината от лечението."

Списъкът с оборудване и инструменти, необходими (или поне силно желателни) за ремонт:

1. Отвертки, странични резци, клещи, скалпел (нож), пинсети, лупа - тоест минимално необходим набор от конвенционални инструменти за монтаж.
2. Тестер (мултиметър).
3. осцилоскоп.
4. Комплект лампи с нажежаема жичка за различни напрежения - от 220 V до 12 V (по 2 бр.).
5. Нискочестотен синусоидален генератор на напрежение (силно желателно).
6. Биполярно регулирано захранване за 15 ... 25 (35) V с ограничение на изходния ток (силно желателно).
7. Измервател на капацитет и еквивалентно последователно съпротивление (ESR) на кондензатори (силно желателно).
8. И накрая, най-важният инструмент е главата на раменете (задължително!).

Разгледайте този алгоритъм, като използвате примера за ремонт на хипотетичен транзистор UMZCH с биполярни транзистори в изходните стъпала (фиг. 1), което не е твърде примитивен, но и не е много сложен. Такава схема е най-често срещаната "класика на жанра". Функционално се състои от следните блокове и възли:

• биполярно захранване (не е показано);
• входно диференциално стъпало на транзистори VT 2, VT 5 с токово огледало на транзистори VT 1 и VT 4 в техните колекторни товари и стабилизатор на техния емитерен ток на VT 3;
• усилвател на напрежение на VT 6 и VT 8 в каскодна връзка, с товар под формата на генератор на ток на VT 7;
• възел за термична стабилизация на тока на покой на транзистора VT 9;
• блок за защита на изходни транзистори от токово претоварване на транзистори VT 10 и VT 11;
• токов усилвател на допълнителни триплети транзистори, свързани по веригата Дарлингтън във всяко рамо (VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).

Включваме усилвателя. Лампата трябва да мига (по време на зареждането на филтърните кондензатори) и да изгасне (допуска се слаб блясък на нишката). Това означава, че К.З. на първичната намотка няма мрежов трансформатор, както няма очевидно късо съединение. в неговите вторични намотки. С тестер в режим на променливо напрежение измерваме напрежението на първичната намотка на трансформатора и на лампата. Тяхната сума трябва да е равна на мрежата. Измерваме напрежението на вторичните намотки. Те трябва да са пропорционални на това, което действително се измерва на първичния (спрямо номиналното). Можете да изключите лампата, да поставите предпазителя на мястото си и да включите усилвателя директно към мрежата. Повтаряме теста за напрежение на първичната и вторичната намотка. Съотношението (пропорцията) между тях трябва да бъде същото като при измерване с лампа.

Лампата гори постоянно при пълна нажежаемост - което означава, че имаме късо съединение. в първичната верига: проверяваме целостта на изолацията на проводниците, идващи от мрежовия конектор, превключвателя на захранването, държача на предпазителя. Запояваме една от причините, които отиват към първичната намотка на трансформатора. Лампата изгасна - най-вероятно първичната намотка (или междувитово късо съединение) се провали.

Лампата гори постоянно в непълен блясък - най-вероятно е дефект във вторичните намотки или в свързаните към тях вериги. Запоете един проводник от вторичните намотки към токоизправителя(ите). Не бъркай, Кулибин! Така че по-късно няма да е мъчително болезнено от неправилно запояване (маркирайте, например, с помощта на парчета самозалепваща лента). Лампата изгасна - това означава, че всичко е наред с трансформатора. Осветено - отново въздишаме тежко и или му търсим заместник, или пренавиваме.

6. Установено е, че трансформатора е изправен, а дефектът е в токоизправителите или филтърните кондензатори. Извикваме диодите (препоръчително е да разпоявате под един проводник, който отива към техните клеми, или да го запоявате, ако е интегрален мост) с тестер в режим на омметър на минимална граница. Цифровите тестери в този режим често лъжат, така че е препоръчително да използвате показалец. Лично аз използвам „бипър” дайлер от доста време (фиг. 2, 3). Диодите (мост) са счупени или счупени - сменяме. Цели числа - "извикват" филтърните кондензатори. Преди измерване те трябва да бъдат разредени (. ) през 2-ватов резистор със съпротивление около 100 ома. В противен случай можете да изгорите тестера. Ако кондензаторът е непокътнат, при затваряне стрелката първо се отклонява до максимума, а след това доста бавно (като кондензаторът се зарежда) „пълзи“ наляво. Променяме връзката на сондите. Стрелката първо излиза извън мащаба надясно (на кондензатора е останал заряд от предишното измерване) и след това отново пълзи наляво. Ако има измервател на капацитет и ESR, тогава е много желателно да го използвате. Сменени са счупени или счупени кондензатори.

Нискочестотен усилвател (ULF) е устройство, чието предназначение знае всеки любител на музиката. Този компонент на аудиосистемата ви позволява да подобрите качеството на звука на акустиката като цяло. Но като всяко друго електронно устройство, AU може да се провали. Научете повече за това как се извършва ремонт на автомобилни аудио усилватели със собствени ръце в тази статия.

Преди да ремонтирате, инсталирате и конфигурирате ULF в колата си, трябва да разберете разбивката. Просто е невъзможно да се разгледат всички неизправности, които могат да се срещнат на практика, тъй като има много от тях.Основната задача на ремонта на устройство за усилване на звука е възстановяването на повреден компонент, чийто отказ доведе до неработоспособност на цялата платка.

Във всяка електротехника, включително усилватели, може да има два вида неизправности:

• контактът е налице там, където не трябва да бъде;
• на мястото, където трябва да има контакт, липсва.

Автомобилна ULF микросхема

Ремонтът на автомобилни усилватели започва предимно с диагностика на ULF:

Поялник на чипа на усилвателя

Ремонтът на автомобилния усилвател със собствените си ръце се извършва в съответствие с това какъв проблем е бил идентифициран по време на неговата работа:

1. Ако транзисторът е счупен в автоматичния усилвател, тогава преди да го замените директно, се препоръчва да диагностицирате предпазния елемент чрез захранване. Също така трябва да се уверите, че диодите на гумите работят. Ако всичко е наред с тези части, инсталираните транзистори трябва да се сменят.
2. За по-специализирани ремонти ще ви е необходим осцилоскоп. Като инсталирате сондите на устройството на щифтове 9 и 10 на платката на генератора, трябва да се уверите, че има сигнали. Ако няма сигнали, тогава драйверът се променя, ако има, тогава елементите на полевия транзистор се заменят.
3. Кондензаторите се сменят много по-рядко по време на процеса на ремонт - както показва практиката, това се случва рядко (авторът на видеото е каналът HamRadio Tag).

Сега да преминем към въпроса - как да настроите автомобилен усилвател? Има няколко опции за конфигурация - за използване със и без субуфер.

Как правилно да конфигурирате ULF без субуфер - първо трябва да зададете следните параметри:

• усилване на басите - 0 децибела;
• ниво - 0 (8V);
• кросоувърът трябва да бъде настроен на FLAT.

След това, чрез регулиране на настройките на аудиосистемата с еквалайзер, системата се настройва според вашите предпочитания. Силата на звука трябва да е настроена на максимум и да включва песен. Как да настроите усилвател в кола за използване със субуфер също не е особено сложна процедура.

За правилна конфигурация е желателно да използвате следните параметри:

• Bass Boost също трябва да бъде настроен на 0 децибела;
• нивото е настроено на 0;
• предният кросоувър е настроен на позиция HP, а регулаторният елемент FI PASS трябва да бъде настроен в диапазона от 50 до 80 херца;
• що се отнася до задния кросоувър, той е настроен на позиция LP, а контролът Low трябва да бъде настроен в диапазона от 60 до 100 херца.

Много е важно да се спазват тези параметри, тъй като те определят качеството на настройката и съответно звука на аудио системата. Като цяло процедурата за настройка е подобна, за това се използва контролът на нивото, за да се осигури по-хармоничен звук. Чувствителността на задните и предните високоговорители трябва да бъде съобразена една с друга.

Ако не разбирате нищо от това, по-добре е да не ходите там, защото ремонтът ще струва повече, след като го изгорите или счупите.

За съжаление в момента няма налични анкети.

По-подробно препоръките и процедурата за ремонт на микросхемата са описани във видеото по-долу (авторът е телевизионният канал за поялник).

нд 6 юли 2014 г

Не е тайна, че за да получите висококачествен звук и мощен бас в колата, определено се нуждаете от усилвател на мощност. Днес, за щастие, на пазара можете да намерите автомобилни усилватели за всеки вкус, всичко зависи от вашите специфични нужди. 200-400 вата усилвател е достатъчен за захранване на стандартната автомобилна акустика, но сред нас има истински ценители на звуковото налягане, аудиофили и меломани, които няма да ви изненадат с няколкостотин вата звукова мощност.

Именно за такива хора са измислени усилвателите от клас D - цифрови аудиочестотни усилватели, които имат висока ефективност, компактен размер и много други предимства.

За съжаление, автомобилният усилвател понякога се поврежда, в някои случаи ремонтът е по-скъп от първоначалната цена на самия усилвател, така че е много препоръчително да помислите или опитате да го ремонтирате сами, защото понякога изгорял предпазител може да бъде причина за разбивката. Имайки под ръка прост и евтин мултицет с режим на непрекъснатост на диода, можете да намерите повечето от дефектите, които много често се наблюдават в много автомобилни усилватели.

Всеки автомобилен усилвател се състои от три основни части - преобразувател на напрежение, блок с усилватели на мощност и филтърен блок (кросоувър).

Преобразувателят или инверторът на напрежение е най-уязвимата част във всеки усилвател - 90% от проблемите са свързани с този конкретен възел. Преобразувателят всъщност захранва целия усилвател, включително филтърния блок.

По изключение всички преобразуватели на напрежение се изработват по стандартна push-pull схема с помощта на PWM контролер, най-често на TL494. Тогава всичко е стандартно - драйвер, силови транзистори, трансформатор, токоизправител и филтърен блок. В някои (евтини) усилватели са внедрени нестабилизирани инверторни схеми - с една дума, няма контрол на изходното напрежение, разбира се, това е доста лошо, но изобщо не е необходим процес, ако усилвателят не е чувствителен към захранването напрежение и е евтин модел.

Преобразувателни транзистори - те са тези, които най-често се отказват. В евтините китайски усилватели транзисторите са странно маркирани, дори и да не можете да намерите подобни транзистори, просто трябва да знаете едно - ключовете винаги могат да бъдат заменени с IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 или с по-мощен IRF3205, изборът на клавишите всъщност е доста голям, просто изброих най-достъпните опции. По принцип N-каналните транзистори с висока мощност на полеви ефект се използват изключително във всички автомобилни ULF инвертори - до бруталния IRF1404.

Първоначално проверяваме платката на око - понякога могат да се наблюдават видими дефекти (изгорял резистор, счупени следи на гърба на платката и т.н.)

Преди да смените транзисторите, първо трябва да проверите захранващия предпазител, диода на шините плюс и минус (когато захранването е обърнато, той също изгаря) и едва след като се убедите, че всичко е наред с тези части, ние сменяме ключове.

За по-професионален ремонт осцилоскопът е незаменим. Първоначално трябва да проверите за наличието на правоъгълни импулси на 9-ия и 10-ия изход на микросхемата на генератора, ако са, значи микросхемата работи. След това проверяваме наличието на същите импулси след водача - на портите на полеви ключове. Ако няма импулси, тогава най-вероятно проблемът е в драйвера, ако има, тогава без колебание сменяме транзисторите с полеви ефект.

Изключително рядко има проблем с усилвател на мощност, първо изгаря преобразувателя при запазване на усилвателите. Възможни са и други повреди в преобразувателя, макар и много рядко. Има проблем с входните и изходните кондензатори или диодния токоизправител, който изправя високочестотното променливо напрежение от трансформатора.

Във връзка с нарастващите опити на начинаещи хора да ремонтират ръчно внезапно безшумен автоусилвател - настоящето се предлага за четене (препоръчително):

Ремонтни действия. точките:

1. Най-готиният вариант - „Началник, това е Лелик, всичко е изчезнало“ (c)
Когато захранването е включено - предпазител (с всякаква разумна мощност) - гори от гръм от аплодисменти. Следващи стъпки:

1.1 С неизвестна предистория на повреда, има смисъл да погледнете защитния диод (обикновено слонска конструкция) за входното захранване и кондензаторите на входния филтър за мощност. Ако няма ясно видими проблеми в тези вериги, свързани с последствията от неправилно включване на външна батерия, и, УСПЕШНО - опити за обръщане на полярността - отидете на.

2. Много бързо се обаждаме на клавишите за захранване на захранващия блок (PSU) с тестера. Като правило виждаме определен брой каскади, работещи паралелно.Ако поне един от тях умре - ние смело премахваме всичко - една адска подмяна, трябва да поставите ВСИЧКИ радиоелементи от една партида. От купчина изгорял боклук (или от „скриха“) - изберете ЕДИН (.) комплект (т.е. чифт) и го запоете на подходящото място (на различни рамена, разбира се). Ще бъде абсолютно излишно.

3. След това проверете силовите усилватели за фатални повреди. Можете - да позвъните на транзисторите на изходните стъпала с тестер, можете - просто да приложите напрежение от порядъка на +/- 25 волта от външно захранване директно към изходните кондензатори на стандартно захранване.

3.1. Ако ситуацията с усилвателя на мощност предизвиква съмнения (или димна завеса за включване от външно захранване) - безстрашно извадете транзисторите на изходния етап (или изходните стъпала - ВСИЧКИ.) - и приложете B + и REM към устройството . Разглеждаме изходните напрежения на вграденото захранване. Ако те са рязко понижени - например +/- 10 волта - има сериозно подозрение за дефектен трансформатор.Много е полезно да разгледате съответните снимки с осцилоскоп и да оцените честотата на генериране на PSU преобразувателя, ако е по-висока от 0,1 MHz - това не е съвсем нормално. Вече е доста уверено да се говори за не много добър трансформатор, който трябва да бъде пренавит.

4. Трансформатор - пренавит и - героично запоен. Свързваме захранването и проверяваме наличието на нормални изходни напрежения. Не пречи да се уверите, че има +/- 15 (+/- 12) волта за захранване на предусилвателните стъпала, което обикновено се генерира от основното захранващо напрежение от чифт линейни регулатори.

5. Свързваме външен сигнал (например звуков генератор) и използваме осцилоскоп, за да проверим правилността на сигнала, преминаващ през етапите на усилвателите на мощност. По правило схемите, базирани на допълващи се двойки, работят доста стабилно дори БЕЗ изходни етапи, което ви позволява бързо да намирате дефектни радио елементи по време на ремонт, като същевременно правите без акустично-димни ефекти.

Тази техника по никакъв начин не претендира за изчерпателност (например, разбира се, не писах за визуалната проверка на състоянието на печатните проводници, радиоелементите и качеството на монтажа). Това е просто част от типичен набор от стандартни ремонтни процедури за повечето съвременни усилватели. Ако тези действия бъдат извършени и резултатът е незадоволителен, тогава вече е възможно да създадете нова тема с викове „ПОМОЩ“, като не забравяте да информирате събеседниците за всички действия, извършени с устройството. Късмет!

Днес такъв интересен автомобилен усилвател беше докаран за ремонт. Според собственика на колата такъв усилвател е в колата от незапомнени времена. Най-разпространеният усилвател е четириканален транзисторен усилвател с вграден преобразувател на напрежение. Всичко изглеждаше нормално, но тук емблемата е LADA, наистина ли беше сглобена в Русия?

По-късно документацията за AL-100.4 беше намерена в Интернет.

Номинална мощност, 4 Ohm 50 W x 4
Максимална мощност, 4 ома 100 W x 4
Номинална мощност в мостовата връзка, 4 Ohm 100 W x 2
Максимална мостова мощност, 4 ома 200 W x 2
Препоръчителен номинален предпазител 20 A x 2
Размери 290 x 57 x 243 мм
Съотношение сигнал/шум > 80 dB

Наистина, доста мощен и добър усилвател, съдейки по платката. Огромен трансформатор веднага хваща окото ви - той е този, който захранва цялата инсталация - 4 усилвателя с мощност от 100 вата всеки. Мускулите са мощни полеви ключове (именно те изгориха в този усилвател, но повече за това следващия път).

Силовият индуктор е навит на пръстен от прахообразно желязо. Състои се от 7 оборота, навита веднага с 5 проводника от 0,8 мм тел. Мощен диод от обръщане на мощността.

Генераторът е изграден на традиционен чип TL494 с допълнителни драйвери за усилване на сигнала на чипа.Интересно е, че тук са използвани 2 драйвера (4 чифта транзистори с ниска мощност). Следват мощните полеви клавиши от серията 50N06. Това е доста мощна серия от полеви транзистори, има 4 от тях във веригата, по два транзистора на рамо.

Мощността на преобразувателя е повече от 400 вата, това е на око. Самият трансформатор е доста мощен, който има две вторични намотки. Напрежението се изправя с помощта на мощни (диоди на Шотки (диодни възли). След това има изглаждащи кондензатори от 2200 микрофарада 35 волта на рамо. Всяка от вторичните намотки захранва два усилвателя.

На външен вид усилвателят AL-100.4 честно дава своите 4x100 вата, тъй като както мощността на усилвателите, така и преобразувателят на напрежение напълно позволяват това. След това ще разгледаме причината за неизправността и ремонта на такъв усилвател и още няколко интересни факта.

Продължаваме темата за автомобилния усилвател LADA AL 100.4. Преобразувателят с усилватели на мощност са монтирани на същата платка. LPF суматор и тон блок на отделно. На платката можем да видим 4 напълно идентични усилвателя на мощност. Всеки усилвател развива максимална мощност от около 100 вата.

Изходните стъпала са изградени на мощни биполярни транзистори NPN-2SD718(8A,120V,80W) и PNP-2SB688(8A,120V,80W). Това е доста добре позната допълваща двойка, която намери широко приложение във висококачествени транзисторни усилватели. Всеки от усилвателите има едно изходно стъпало и се захранва от +/-30 волта биполярно, така че 100 вата на усилвател не е проблем.

Усилвателите могат да бъдат свързани и в мостова верига, като по този начин се увеличава изходната мощност до 200 вата на канал. Но в този случай усилвателят ще работи в стерео режим. Причината за повредата на такъв усилвател беше в преобразувателя на напрежение.

По принцип почти всички високомощни автомобилни усилватели (използващи PN) имат такъв проблем. Разбира се, усилвателят е защитен с предпазител, има два от тях, но устройството, защитено с предпазител, първо изгаря, след като е защитил предпазителя - това не е философски израз, а чиста истина. Според собственика, усилвателят се е отказал, след като случайно е обърнал полярността на захранващата връзка. Колкото и да е странно, нито предпазителят, нито вградената защита, и дори защитният диод от обратна полярност не спасиха усилвателя.

Ключовете за захранване веднага излетяха, а във веригата има цели 4 от тях. Тук се използват доста мощни полеви устройства от серия 50N06, всъщност те са почти пълни аналози на IRFZ44, така че можете да го замените, но след предварително проверка на веригата. Проверката на схемата за работоспособност е доста проста. Трябва да свържете захранването и да проверите генерирането на правоъгълни импулси на щифтове 9 и 10 на микросхемата. Ако има поколение, тогава можете спокойно да ги замените. В моя случай бяха използвани транзистори IRFZ44. Усилвателя работи като нов!

С това приключи ремонтът на ULF. Имайте предвид, че преди да включите което и да е електронно устройство в колата (автомобилно радио или усилвател на мощност), обърнете стриктно внимание на полярността на връзката, не се надявайте, че защитата може да ви спаси, практиката показва, че по време на реални заплахи, нито една от тях работа , тогава ще трябва да платите много пари за ремонт на скъпо оборудване.

Наскоро един приятел ме помоли да ремонтирам автомобилен усилвател, който беше в сервиза от около месец, и в резултат на това майсторът поиска прекомерна цена от 2500 рубли.

Усилвател Blaupunkt GTA-260 с декларирана мощност 400 вата. Всъщност добър двуканален усилвател, макар и за сметка на мощността.... лъжи.

Симптом на неизправност е късо съединение между плюс и захранване, предпазителят е непокътнат. След отваряне първото нещо, което проверих е диода, естествено е да звъни и в двете посоки, но все още не е необходимо да го запоявам. В 90% от случаите на такива проблеми са виновни захранващите N-канални полеви ключове, които са във входната верига и са предназначени за изграждане на силови трансформатори, в тази извадка имаше ключове от типа IXTP64N055T, при 64 ампера 55 волтове.

И проблемът се оказа в тях, и двамата изгоряха. По правило в бюджетни усилватели от този вид, където има само един чифт ключове в инвертора, поставям IRF3205, но само irfz44 се оказа под ръка и ги инсталирах.Естествено, максималният им ток е малко по-малък, но на ухо разликата в мощността ще бъде незабележима, това е с оглед на факта, че усилвателят работи с широколентова акустика, а не със субуфер.

Дори не разбрах защо майсторът поиска такава сума за ремонт и търсеше проблем около месец, проблем, който може да бъде идентифициран, без дори да отваряте усилвателя ...

Като цяло този усилвател е изграден според стандартната топология - push-pull инвертор на базата на PWM контролера TL494, възел за високоскоростно разреждане на капацитета на портата на полеви работници на базата на две допълващи се двойки с ниска мощност, собствено поле ключове, трансформатор, изходен токоизправител с филтриращ блок и усилвател на мощност. Тук има два канала, работят в клас AB, мощността, чисто от практиката, ще кажа, че не повече от 100-120 вата на канал.

Има и блок за филтриране на сигнала за работа на усилвател със субуфер и предусилватели, цялата тази част е реализирана на бюджетни двойни операционни усилватели BA4558.

Доволен от наличието на дросел на входа на 12 волта. Платката за мен е "атрактивна" купчина джъмпери, компонентите са изкривени, ако внимавате, виждат се някакви "топки" спойка, никога не съм харесвал блаупункти.

Ако някой иска съвет за избор на усилвател за кола, съветвам ви да погледнете към алпийски, ремонтирани и проучени много усилватели - само alpine може да се похвали с реалното качество както на звука, така и на монтажа и оформлението на платката, а в крайна сметка за сравнение - дъската на моя алпийски mrv-f450.

Разбирам, че от гледна точка на цената е като небето и земята, но е по-добре да вземете добър веднага - уверявам ви, alpine никога не е ремонтиран, не помня коя година работи без оплаквания.

Хм... относно работата в клас AB, тогава отидохте твърде далеч. Дори вашият Alpine не е в състояние да издържи дори 1 ват в клас А. И майсторът е казал правилно, хората са се надменили, искат всичко да правят безплатно! Понякога дори заради 100р правят скандал!

Разбира се, не е възможно да се обхванат всички случаи, срещани в ремонтната практика, но ако следвате определен алгоритъм, тогава в по-голямата част от случаите е възможно да възстановите работоспособността на устройството в доста приемливо време. Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е да се локализира повреден елемент, което доведе до неработоспособност както на цялата верига, така и до повреда на други каскади. Тъй като има само 2 вида дефекти в електротехниката:

1) Наличието на контакт там, където не трябва да бъде.
2) Липса на контакт там, където трябва да бъде.

Списъкът с оборудване и инструменти, необходими (или поне силно желателни) за ремонт:

1) Отвертки, странични резачки, клещи, скалпел (нож), пинсети, лупа - тоест минималният необходим набор от конвенционални инструменти за монтаж.
2) Тестер (мултиметър).
3) Биполярно регулирано захранване за 15 ... 25 (35) V с ограничение на изходния ток (силно желателно).
4) И накрая, най-важният инструмент е главата на раменете (задължително!).

Първата точка от всеки ремонт е външен преглед на обекта и неговото подушване (!). Само това позволява понякога поне да се предположи естеството на дефекта. Ако мирише на изгоряло, това означава, че нещо явно гори.

Проверка на наличието на напрежение на входа: предпазителят е изгорял глупаво, закрепването на проводника е разхлабено и т.н. Етапът е най-баналният по своя характер, но на който ремонтът приключва в около 10% от случаите.

Търсим схема за усилвател. В инструкциите, в интернет, от познати, приятели и т.н. За съжаление все по-често в последните години – безуспешно. Не го намерихме - въздишаме тежко, поръсваме главите си с пепел и се заемаме да рисуваме диаграма за дъската. Можете да пропуснете тази стъпка.

Отваряме темата и правим външен преглед на нейните "карантии". Използвайте лупа, ако е необходимо. Можете да видите унищожени корпуси на p/n устройства, потъмнели, овъглени или разрушени резистори, подути електролитни кондензатори или електролитни ивици от тях, счупени проводници, печатни платки и др.Ако бъде намерен, това все още не е повод за радост: разрушените части може да са резултат от повреда на някаква „бълха“, която е визуално непокътната.

Проверяваме захранването, изходното напрежение, като правило, в автомобилния ULF, захранването е двуполюсно, като се започне от 2x20 волта и повече. Ако се намерят изгорели части (резистори, транзистори), тогава ги сменяме.

Захранваме усилвателя и затваряме Remout входа към плюса на захранването (или към минус, където и да е) и гледаме индикатора PROTECTION LED, ако светодиодът свети, значи усилвателят е влязъл в защита.Може би това е по няколко причини: Нещо не е наред в напрежението на преобразувателя, транзисторите на едно от рамото може да са извадени или може да няма захранване на микросхемата, която люлее транзисторите на преобразувателя (обикновено това е TL494 или SG3xxx, може да има бъдете други).

В допълнение, усилвателят може да влезе в защита поради причината, че един или повече транзистори на усилвателя на мощността могат да се повредят, независимо кой от каналите. Когато PA транзисторът се повреди, като правило, той се прекъсва, поради високото натоварване, PN преминава в защита.

Следователно, ако след подаване на захранване към PA предпазителят не изгори, проверяваме напрежението на изхода на PN, както вече казах, то трябва да бъде около 2x20V и по-високо (двуполюсно). Най-вероятно, когато светодиодът PROTECTION е включен, няма да има напрежение на изхода на PN, така че се препоръчва да изключите усилвателите от преобразувателя. Най-лесният вариант е да разпоявате по един транзистор от всеки канал (можете да направите всичко). Ако след запояване на полеви работници усилвателят се включи и PROTECTION не светне, сменяме мъртвия транзистор на късо на работещ.

Ако светодиодът не изгасне, тогава изкопаваме преобразувател на напрежение, проверяваме дали напрежението се подава към PN микросхемата, транзисторите могат да струват по веригата за захранване на микросхемата, през която се подава захранване. Обърнете внимание и на трансформатора на преобразувателя, ако има изгорени завои, счупване, сополи. И не бъдете мързеливи, миришете, ако мирише на изгоряло. Случва се диодните модули да се поставят последователно между PN и усилвателя в автомобилните усилватели, поради тяхната неизправност усилвателят също може да влезе в защита, обикновено това се случва, когато обемът на усилвателя е повече от средния - или светодиодът за защита мига или усилвателят веднага влиза в защита.

Тази статия е предназначена за непрофесионални радиолюбители, за тези, които не знаят как да държат поялник в ръцете си, но по една или друга причина им липсват умения или база от знания за ремонт на такова оборудване.

Ако имате въпроси относно ремонта на усилвателя или имате нужда от помощ за ремонт, темата във форума ще се опита да ви помогне!

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема в този форум за това?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има апендицит и от симптомите знаете, че това е апендицит, но няма опит с изрязването му, както и никакъв инструмент. И вие включите компютъра, отидете онлайн на медицински сайт с въпроса: "Помогнете да изрежете апендицит." Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото важи и за ремонта на радиооборудване, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. И за да ремонтирате такова оборудване, най-малкото трябва да имате подходящо оборудване за измерване (осцилоскоп, мултиметър, генератор и т.н.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD термопинсети и т.н.), електрическа схема, да не говорим за необходимите знания и опит в ремонта.

Нека да разгледаме ситуацията, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни неща и разполагате с някои от необходимите инструменти. Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на "симптомите на заболяването на пациента", т.е. например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от проблеми в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернен елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че ще замените този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи. По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „дърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че намирането на изгорял m / s е доста трудно за непрофесионалист. Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като ги запоявате с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник, рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н. Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR за сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп, отколкото да го занесете в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас да решите.

Ако все пак решите, че можете сами да поправите радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете от колко време се проявяват симптомите, имало ли е пренапрежения в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежение, осцилограми и др. От снимката на дъската, като правило, няма смисъл, от снимката на дъската, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл. Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията за стратегията за ремонт

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете ми да поправя моя телевизор Sony“ със съдържание „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени на 7-ми iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, се изтриват незабавно. Колкото повече информация за разбивката поставите в публикацията, толкова по-голяма е вероятността да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако пропуснете да напишете своя пост и не следвате горните съвети, тогава отговорите на него ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или в рамките на, да речем, ден, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия да откриете повредата сами, преди да стигнете до задънена улица и да решите да се обърнете към форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава нашата онлайн картографска услуга може да ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Към семинарите можете да оставяте и да преглеждате отзиви от потребители.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. На картата намерете вашия обект от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката.В полето „Тип обект:“ не забравяйте да го промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират. Обсъждане на услугата тук.

Оценете тази статия:

Оценка 3.2 избиратели: 85