Направи си сам ремонт на автомобилен усилвател

Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е локализирането на повредения елемент, което доведе до неработоспособност както на цялата верига, така и на повреда на други етапи. Тъй като има само 2 вида дефекти в електротехниката:

1. Наличието на контакт там, където не трябва да бъде;
2. Липса на контакт там, където трябва да бъде,

тогава "супер задачата" на ремонта е да се намери счупения или счупен елемент. И за това - да намерите каскадата, където се намира. По-нататък - "въпрос на технология". Както казват лекарите: "Правилната диагноза е половината от лечението."

Списъкът с оборудване и инструменти, необходими (или поне силно желателни) по време на ремонта:

1. Отвертки, странични резачки, клещи, скалпел (нож), пинсети, лупа - тоест минималният необходим набор от конвенционални инструменти за монтаж.
2. Тестер (мултиметър).
3. осцилоскоп.
4. Комплект лампи с нажежаема жичка за различни напрежения - от 220 V до 12 V (2 бр.).
5. Генератор на нискочестотен синусоидално напрежение (силно желателно).
6. Биполярно регулирано захранване 15 ... 25 (35) V с ограничаване на изходния ток (силно желателно).
7. Капацитет и ESR метър на кондензатори (силно желателно).
8. И накрая, най-важният инструмент е главата на раменете (задължително!).

Помислете за този алгоритъм, като използвате примера за ремонт на хипотетичен транзистор UMZCH с биполярни транзистори в изходните стъпала (фиг. 1), което не е твърде примитивно, но и не е много сложно. Тази схема е най-често срещаната "класика на жанра". Функционално се състои от следните блокове и възли:

• биполярно захранване (не е показано);
• входно диференциално стъпало на транзистори VT 2, VT 5 с токово огледало на транзистори VT 1 и VT 4 в техните колекторни товари и стабилизатор на техния емитерен ток на VT 3;
• усилвател на напрежение за VT 6 и VT 8 в каскодна връзка, с товар под формата на генератор на ток за VT 7;
• блок за термична стабилизация на тока на покой на транзистора VT 9;
• блок за защита на изходни транзистори от свръхток на транзистори VT 10 и VT 11;
• усилвател на ток, базиран на комплементарни триплети от транзистори, свързани по веригата Дарлингтън във всяко рамо (VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).

Включваме усилвателя. Лампата трябва да мига (докато филтърните кондензатори се зареждат) и да изгасне (допуска се слаб блясък на нажежаемата жичка). Това означава, че К.З. на първичната намотка на мрежовия трансформатор няма очевидно късо съединение. в неговите вторични намотки. С тестер в режим на променливо напрежение измерваме напрежението на първичната намотка на трансформатора и на лампата. Тяхната сума трябва да е равна на мрежата. Измерваме напреженията на вторичните намотки. Те трябва да са пропорционални на това, което действително се измерва на първичната намотка (спрямо номиналната). Можете да изключите лампата, да поставите предпазителя на място и да включите усилвателя директно към мрежата. Повтаряме проверката на напрежението на първичната и вторичната намотка. Съотношението (пропорцията) между тях трябва да бъде същото като при измерване с лампа.

Лампата гори постоянно при пълна нажежаемост - което означава, че имаме късо съединение. в първичната верига: проверете целостта на изолацията на проводниците, идващи от мрежовия конектор, превключвателя на захранването, държача на предпазители. Разпояваме една от причините за първичната намотка на трансформатора. Лампата изгасна - най-вероятно първичната намотка (или веригата от завой до завой) не е в ред.

Лампата гори постоянно при непълно нажежаване - най-вероятно е дефект във вторичните намотки или в свързаните към тях вериги. Разпояваме един проводник от вторичните намотки към токоизправителя (m).Не бъркай, Кулибин! Така че по-късно няма да е мъчително болезнено от неправилно запояване (маркирайте, например, с парчета самозалепваща лента). Лампата изгасна - това означава, че всичко е наред с трансформатора. Свети - отново въздишаме тежко и или му търсим замяна, или пренавиваме.

6. Установено е, че трансформатора е изправен, а дефектът е в токоизправителите или филтърните кондензатори. Извикваме диодите (препоръчително е да разпоявате под един проводник, който отива към техните клеми, или да го запоявате, ако е интегрален мост) с тестер в режим на омметър на минимална граница. Цифровите тестери често лежат в този режим, така че е препоръчително да използвате циферблат. Лично аз използвам тона за набиране „пищящ” от доста време (фиг. 2, 3). Диодите (мост) са счупени или счупени - сменяме. Цели числа - наричаме филтърни кондензатори. Преди измерване те трябва да се разредят (.) през 2-ватов резистор със съпротивление около 100 ома. В противен случай можете да изгорите тестера. Ако кондензаторът е непокътнат, когато е затворен, стрелката първо се отклонява до максимума, а след това доста бавно (като кондензаторът се зарежда) "пълзи" наляво. Променяме връзката на сондите. Стрелката първо излиза извън мащаба вдясно (зарядът от предишното измерване остава върху кондензатора) и след това отново пълзи наляво. Ако има измервател на капацитет и ESR, тогава е много желателно да използвате такъв. Подменяме счупени или счупени кондензатори.

Нискочестотен усилвател (ULF) е устройство, което всеки любител на музиката знае за неговото предназначение. Този компонент на аудиосистемата подобрява цялостното качество на звука на акустиката. Но както всички други електронни устройства, AU може да се провали. За повече информация как да ремонтирате усилватели на автомобилни аудио системи със собствените си ръце, научете от тази статия.

Преди да поправите, инсталирате и регулирате ULF в колата си, трябва да разберете повредата. Просто е невъзможно да се разгледат всички грешки, които могат да се срещнат на практика, тъй като има много от тях. Основната задача за ремонт на устройство за усилване на звука се счита за възстановяване на повреден компонент, чиято повреда доведе до неработоспособност на цялата платка.

Във всяка електротехника, включително усилватели, може да има два вида неизправности:

• контактът е налице там, където не трябва да бъде;
• на мястото, където трябва да бъде контактът, той отсъства.

Автомобилна ULF микроплатка

Ремонтът на автомобилни усилватели на първо място започва с ULF диагностика:

Поялник на чипа на усилвателя

Ремонтът на автомобилния усилвател със собствените си ръце се извършва в съответствие с проблема, установен по време на неговата работа:

1. Ако транзисторът в автомобилния усилвател се повреди, тогава преди директното му смяна е препоръчително да диагностицирате предпазния елемент чрез захранване. Също така трябва да се уверите, че диодите на автобусите работят. Ако всичко е наред с тези части, инсталираните транзистори трябва да бъдат сменени.
2. За по-специализирани ремонти имате нужда от осцилоскоп. След като инсталирате сондите на устройството на щифтове 9 и 10 на платката на генератора, трябва да се уверите, че има сигнали. Ако сигналите липсват, тогава драйверът се променя, ако има, тогава елементите на полевия транзистор се заменят.
3. Кондензаторите се сменят много по-рядко по време на процеса на ремонт - както показва практиката, това не се случва често (авторът на видеото е каналът HamRadio Tag).

Сега да преминем към въпроса - как да настроите автомобилен усилвател? Има няколко опции за конфигуриране - за използване със и без суб.

Как правилно да конфигурирате ULF без субуфер - първо трябва да зададете следните параметри:

• усилване на басите - 0 децибела;
• ниво - 0 (8V);
• кросоувърът трябва да бъде настроен на FLAT.

След това, регулирайки настройките на аудио системата с еквалайзер, системата се настройва според вашите предпочитания. Силата на звука трябва да е настроена на максимум и да включва песен.Как да настроите усилвател в кола за използване със субуфер също не е особено трудно.

За правилна конфигурация е препоръчително да използвате следните параметри:

• Bass Boost също трябва да бъде настроен на 0 децибела;
• нивото е настроено на 0;
• предният кросоувър е настроен на позиция НР, а контролният елемент FI PASS трябва да бъде настроен в диапазона от 50 до 80 херца;
• задният кросоувър е настроен на LP и контролът Low трябва да бъде настроен между 60 и 100 херца.

Много е важно да се спазват тези параметри, тъй като те определят качеството на настройката и съответно звука на аудио системата. Като цяло процедурата за настройка е подобна, като се използва контролът на нивото за осигуряване на по-хармоничен звук. Чувствителността на задните и предните високоговорители трябва да бъде съобразена една с друга.

Ако не разбирате нищо от това, по-добре е да не ходите там, защото ремонтът ще струва повече, след като го изгорите или счупите.

За съжаление в момента няма налични анкети.

По-подробно препоръките и процедурата за ремонт на микросхемата са описани във видеото по-долу (авторът е телевизионният канал за запояване).

нд 6 юли 2014 г

Не е тайна, че за да получите висококачествен звук и мощен бас в колата, определено се нуждаете от усилвател на мощност. Днес, за щастие, на пазара можете да намерите автомобилни усилватели за всеки вкус, всичко зависи от вашите специфични нужди. Един усилвател за 200-400 вата е достатъчен за захранване на стандартната автомобилна акустика, но сред нас има истински ценители на звуковото налягане, аудиофили и любители на музиката, които няма да бъдат изненадани от няколкостотин вата звукова мощност.

Именно за такива хора са измислени усилвателите от клас D - цифрови аудио усилватели, които имат висока ефективност, компактни размери и много други предимства.

За съжаление, автомобилният усилвател понякога се поврежда, в някои случаи ремонтът е по-скъп от първоначалната цена на самия усилвател, така че е много желателно да помислите или опитате да го ремонтирате сами, защото понякога изгорял предпазител може да бъде причина за разбивка. Имайки под ръка прост и евтин мултицет с режим на непрекъснатост на диода, можете да намерите повечето от дефектите, които много често се наблюдават в много автомобилни усилватели.

Всеки автомобилен усилвател се състои от три основни части - преобразувател на напрежение, блок усилвател на мощност и филтърен блок (кросоувър).

Преобразувателят на напрежение или инверторът е най-уязвимата част във всеки усилвател - 90% от проблемите са свързани с този конкретен възел. Преобразувателят по същество захранва целия усилвател, включително филтърната група.

Изключително всички преобразуватели на напрежение се произвеждат по стандартна push-pull схема с помощта на PWM контролер, най-често на TL494. Тогава всичко е стандартно - драйвер, силови транзистори, трансформатор, токоизправител и филтърен блок. В някои (евтини) усилватели са внедрени инверторни схеми от нерегулиран тип - с една дума, няма контрол на изходното напрежение, разбира се това е доста лошо, но изобщо не е необходим процес, ако усилвателят не е чувствителен към захранващото напрежение и е евтин модел.

Преобразувателни транзистори - те са тези, които най-често се отказват. В евтините китайски усилватели транзисторите са странно маркирани, дори ако не можете да намерите подобни транзистори, просто трябва да знаете едно - ключовете винаги могат да бъдат заменени с IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 или по-мощен IRF3205, изборът на ключове е всъщност доста голям, просто изброих най-достъпните опции. По принцип N-каналните полеви транзистори с висока мощност се използват изключително във всички инвертори за автомобилни нискочестотни транзистори - до бруталния IRF1404.

Първоначално проверяваме платката на око - понякога могат да се наблюдават видими дефекти (изгорял резистор, счупени следи на гърба на платката и т.н.)

Преди да смените транзисторите, първо трябва да проверите захранващия предпазител, диода на шините плюс и минус (когато захранването е обърнато, той също изгаря) и едва след като сте се уверили, че всичко е наред с тези части, ние сменете ключовете.

За по-професионален ремонт осцилоскопът е незаменим. Първоначално трябва да проверите наличието на правоъгълни импулси на 9-ия и 10-ия изход на микросхемата на генератора, ако има такава, тогава микросхемата работи. След това проверяваме за наличието на същите импулси след водача - на портите на превключвателите на полето. Ако няма импулси, тогава най-вероятно проблемът е в драйвера, ако има, тогава без колебание сменяме транзисторите с полеви ефект.

Изключително рядко има проблем с усилвателя на мощността, първо изгаря преобразувателя, запазвайки усилвателите. В преобразувателя са възможни и други повреди, макар и много рядко. Има проблем с входните и изходните кондензатори или диодния токоизправител, който изправя високочестотното променливо напрежение от трансформатора.

Във връзка с нарастващите опити на начинаещи хора да поправят внезапно заглушен автоусилвател - настоящето се предлага за четене (препоръчително):

Ремонтни действия. точките:

1. Най-готиният вариант е „Готвач, това е Лелик, отсеченото го няма“ (c)
Когато захранването е включено - предпазител (с всякаква разумна мощност) - светва до бурни аплодисменти. Следващи стъпки:

1.1 При неизвестна предистория на повреда има смисъл да се разгледа по-отблизо защитния диод (като правило с дизайн, подобен на слон) за входното захранване и входните кондензатори на захранващия филтър. Ако няма ясно различими проблеми в тези вериги, свързани с последствията от неправилно включване на външна батерия, и УСПЕШНО - опити за обръщане на полярността - отидете на.

2. Много бързо наричаме тестера клавишите за захранване на захранващия блок (PSU). Като правило виждаме редица паралелни каскади. Ако поне един от тях е умрял - ние смело премахваме всичко - една адска подмяна, трябва да поставите ВСИЧКИ радио елементи от една партида. От куп изгорял боклук (или от "скриха") - изберете ЕДИН (.) комплект (т.е. чифт) и го запоете на подходящото място (на различни рамена, essno). Абсолютно НЯМА да е излишно.

3. След това проверете силовите усилватели за фатални повреди. Можете - да иззвъните на транзисторите на изходните стъпала с тестера, можете - просто да приложите напрежение от порядъка на +/- 25 волта от външното захранване директно към изходните кондензатори на стандартния захранващ блок.

3.1. Ако ситуацията с усилвателя на мощност предизвиква съмнения (или димна завеса за включване от външно захранване) - смело премахнете транзисторите на изходния етап (или изходните стъпала - ВСИЧКИ.) - и захранвайте B + и REM към устройството . Разглеждаме изходните напрежения на вграденото захранване. Ако те са рязко подценени - като +/- 10 волта - има сериозно подозрение за дефектен трансформатор.Много е полезно да разгледате съответните снимки с осцилатор и да оцените честотата на генериране на захранващия преобразувател, ако тя е по-висока от 0,1 MHz - това не е съвсем нормално. Вече можем уверено да говорим за не много добър трансформатор, който трябва да бъде пренавит.

4. Трансформатор - пренавит и - героично запоен. Свързваме захранването и проверяваме наличието на нормални изходни напрежения. Не е вредно да се уверите, че има напрежение от +/- 15 (+/- 12) волта за захранване на предусилвателните стъпала, което по правило се формира от основното захранващо напрежение от двойка линейни стабилизатори.

5. Свързваме външен сигнал (звукогенератор например) и гледаме с осцилоскоп дали сигналът преминава през стъпалата на усилвателите на мощност.По правило схемите, базирани на допълващи се двойки, работят доста стабилно дори БЕЗ изходни стъпала, което дава възможност за бързо намиране на дефектни радиоелементи по време на ремонт, като се отърват от акустични и димни ефекти.

Тази техника по никакъв начин не претендира за изчерпателна (например - разбира се - не съм писал за визуална проверка на състоянието на печатните проводници, радиоелементите и качеството на монтаж). Това е само част от типичен набор от стандартни ремонтни процедури за повечето усилватели днес. Ако тези действия бъдат извършени и резултатът е незадоволителен, тогава вече е възможно да създадете нова тема с викове „ПОМОЩ“, като не забравяте да информирате събеседниците за всички действия, извършени с устройството. Късмет!

Днес донесоха толкова интересен автомобилен усилвател за ремонт. Според собственика на колата такъв усилвател е в колата от незапомнени времена. Най-разпространеният е усилвателят - четириканален транзисторен усилвател с вграден преобразувател на напрежение. Всичко изглеждаше наред, но тук емблемата е LADA, наистина ли е събрана в Русия?

По-късно документацията за AL-100.4 беше намерена в интернет.

Номинална мощност, 4 Ohm 50 W x 4
Максимална мощност, 4 ома 100 W x 4
Номинална мощност в мостова връзка, 4 Ohm 100 W x 2
Максимална мощност в мостова връзка, 4 Ohm 200 W x 2
Препоръчителен номинален предпазител 20 A x 2
Размери 290 x 57 x 243 мм
Съотношение сигнал/шум> 80 dB

Наистина, доста мощен и добър усилвател, съдейки по платката. Огромен трансформатор веднага хваща окото - той е този, който захранва цялата инсталация - 4 усилвателя с мощност от 100 вата всеки. Мускулите са мощни полеви клавиши (те бяха точно това, което изгори в този усилвател, но повече за това следващия път).

Силовият дросел е навит на пръстен от железен прах. Състои се от 7 оборота, навита веднага с 5 жила от 0,8 мм тел. Мощен диод от обръщане на мощността.

Генераторът е изграден върху традиционната микросхема TL494 с допълнителни драйвери за усилване на сигнала на микросхемата.Интересно е, че тук са използвани 2 драйвера (4 чифта транзистори с ниска мощност). Освен това вече има мощни полеви превключватели от серия 50N06. Това е доста мощна серия от полеви транзистори, има 4 от тях във веригата, по два транзистора на рамо.

Мощността на преобразувателя е повече от 400 вата, това е на око. Самият трансформатор е достатъчно мощен, който има две вторични намотки. Напрежението се коригира с помощта на мощни (диоди на Шотки (диодни възли). Допълнителни изглаждащи кондензатори от 2200 uF 35 волта на рамо. Всяка от вторичните намотки захранва два усилвателя.

На външен вид усилвателят AL-100.4 честно дава своите 4x100 вата, тъй като мощността на усилвателите и преобразувателя на напрежение позволяват това. След това ще разгледаме причината за неизправността и ремонта на такъв усилвател и още няколко интересни факта.

Продължаваме темата за автомобилния усилвател LADA AL 100.4. Преобразувателят с усилватели на мощност са монтирани на една платка. LPF суматор и тембърен блок на отделен. На платката можем да видим 4 напълно идентични усилвателя на мощност. Всеки усилвател развива максимална мощност от около 100 вата.

Изходните стъпала са изградени на мощни биполярни транзистори NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) и PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Това е доста добре позната допълваща двойка, която намери широко приложение във висококачествени транзисторни усилватели. Всеки от усилвателите има едно изходно стъпало и се захранва от +/- 30 волта биполярно напрежение, така че 100 вата за всеки усилвател не е проблем.

Усилвателите също могат да се свързват с мост, като по този начин се увеличава изходната мощност до 200 вата на канал. Но в този случай усилвателят ще работи в стерео. Причината за неизправността на такъв усилвател беше в преобразувателя на напрежение.

По принцип в почти всички автомобилни усилватели с повишена мощност (с използването на PN) възниква такъв проблем.Разбира се, усилвателят е защитен с предпазител, има два от тях, но устройството, защитено с предпазител, първо изгаря, след като е защитил предпазителя - това не е философски израз, а чиста истина. Според собственика усилвателят се е отказал, след като случайно е обърнал полярността на захранващата връзка. Колкото и странно да изглежда, нито предпазителят, нито вградената защита и дори защитният диод от преместване спасиха усилвателя.

Ключовете за захранване излетяха наведнъж, а във веригата има цели 4 от тях. Тук се използват доста мощни полеви драйвери от серия 50N06, всъщност те са почти пълни аналози на IRFZ44, така че можете да го замените, но след предварително проверка на веригата. Доста е лесно да проверите схемата за работоспособност. Трябва да свържете захранването и да проверите генерирането на правоъгълни импулси на 9-ия и 10-ия щифт на микросхемата. Ако има поколение, тогава можете спокойно да ги замените. В моя случай бяха използвани транзистори IRFZ44. Усилвателят работи като нов!

Това завършва ремонта на ULF. Имайте предвид, преди да включите каквото и да е електронно устройство в колата (авторадио или усилвател на мощност), внимавайте стриктно за полярността на връзката, не се надявайте, че защитите могат да бъдат спасени, практиката показва, че по време на реални заплахи, нито една от те работят, тогава ще трябва да платите много пари за ремонт на скъпо оборудване.

Звуковият усилвател в автомобила е основният компонент за получаване на висококачествено и ясно възпроизвеждане на музикални композиции. Монтират се както отделно от радиото на колата, така и вътре в него. Автоматичните усилватели, монтирани в отделен корпус, имат отлична мощност и са в състояние да създават перфектен звук. Основната характеристика на това оборудване е захранващата система, както и работа в условия на ниска влажност и значителни вибрации. Следователно ремонтът на автомобилни усилватели на звук е работа за възстановяване на работата на специални електронни устройства за високоспециализирани майстори. При първите дори незначителни знаци се препоръчва незабавно да се свържете със специализирани сервизи за ремонт на тази техника, тъй като удобното движение без просторен и красив звук в колата е невъзможно.

Сред първите признаци на повреда на усилвателя са следните:

• Намаляване на силата на възпроизвежданите звуци;
• Пукане, вой или други външни звуци в системата на високоговорителите;
• Работа само на един канал на усилвателя.
• Дори и най-слабата почти незабележима миризма на нагрята пластмаса или изолация от корпуса на усилвателя;

Много съвременни усилватели на мощност за аудиосигнал за автомобили са оборудвани с няколко вида защити, следователно, когато една от тях се задейства, което означава, че звуковият сигнал към акустиката спира или съответната сигнална индикация (ако съществува, разбира се, съществува на панела на устройството), трябва незабавно да го изключите от храна. Това може да стане по няколко начина:

1. Премахване на съответния предпазител в блока (за всяка марка автомобил неговата инсталация е индивидуална), като по този начин се прекъсва захранващата верига на усилвателя;
2. Чрез изключване на захранващия конектор от самото звуковоусилващо електронно устройство.

Тази процедура ще ви позволи да продължите да шофирате без музика, но с работеща връзка генератор-батерия, преди неизправният автомобилен усилвател да бъде изпратен за ремонт.

Ремонтът на автомобилни звукови усилватели зависи пряко от вида на това оборудване и неговия клас и това се отнася както за отстраняване на неизправности, така и за отстраняването му и съответно за цената на такава работа. И така, всички автомобилни усилватели са разделени на броя на каналите за възпроизвеждане:

1. Едноканален, наричан още моноблок. Тези устройства се използват за усилване на един отделен честотен диапазон, най-често нискочестотен (бас).Много ценители на музиката смятат, че без такъв субуфер е невъзможно да се насладите на музикално възпроизвеждане и в някои отношения са прави, тъй като именно този специален тип усилватели и акустика е способен да създава невероятни нискочестотни вибрации (бас);
2. Многоканален. Те могат да имат до шест отделни канала, създавайки истински стерео ефект в колата или дори ефект на присъствие на концерт на любимия ви изпълнител. Най-често автомобилните усилватели все още имат два или четири канала и това е напълно достатъчно, а шестканалните усилватели са скъпи, тъй като изискват инсталиране на модерна страна за преобразуване, базирана на звуков процесор.

Автомобилните аудио усилватели също се класифицират според изкривяването на сигнала и ефективността. Има четири класа усилватели:

• Клас. Тази техника е в състояние да създаде идеален кристално чист звук, но с ниска ефективност, само около 20%. такива загуби се дължат на големи загуби в усилвателните стъпала и електрическите вериги. Този клас усилватели на мощност в автомобилите е много рядък, тъй като има ниска мощност на изходния сигнал и висока цена;
• Към класа. Малко по-мощен от предишния, но по-нисък по чистота на звука и също се използва рядко;
• C клас. Отличава се с висока производителност и сравнително добро качество на звука, ефективността му е около 75%, така че съотношението цена-качество направи това оборудване лидер в покупките и монтажа в автомобили.
• D клас. Тази технология за усилване на звука е надарена с възможност за цифрова обработка на звуковия сигнал. Той има висока мощност, ефективност и ясен комфортен звук дори и за най-селективните ценители на музиката. Може да изплаши бъдещия си собственик само с цената си.

Най-честите причини, които водят до неизправност на аудио усилвателите за автомобили са:

• механични повреди на корпуса и в резултат на електронни части;
• прекъсвания на захранването;
• прегряване или неизправност на топлоотделящите устройства, поради неправилно или неправилно поставяне на усилвателя;
• несъответствие между омичното съпротивление на акустиката и изходния каскад на усилвателя;
• проникване на влага в устройството.

По принцип висококачествените и скъпи автомобилни усилватели най-често служат на собственика си дълго време и не изискват специална поддръжка или профилактика, следователно, при правилна инсталация и свързване, те работят без ремонт или повреда.

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема за това в този форум?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има болка от апендицит и от симптомите знаете, че това е просто апендицит, но няма опит от изрязването му, както и инструмента. И вие включвате компютъра си, влизате в интернет на медицински сайт с въпроса: „Помогнете да изрежете апендицит“. Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото е и при ремонта на радиотехника, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. А за ремонта на такова оборудване най-малкото е необходимо да имате подходящо измервателно (осцилоскоп, мултиметър, генератор и др.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD-горещи пинсети и т.н.), схематична диаграма, да не говорим необходимите знания и опит в ремонта.

Нека разгледаме ситуацията, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни вещици и разполага с някои от необходимите инструменти.Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на “симптомите на пациента”, т.е. например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от неизправности в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернения елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че заменяте този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи. По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „издърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че е доста трудно за непрофесионалист да намери изгорял m / s . Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като запоявате които с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н. Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR на сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп от занасянето му в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас.

Ако все пак решите, че можете самостоятелно да ремонтирате радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете колко време се проявяват симптомите, имало ли е пренапрежения в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди това, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежението, осцилограми и т.н. От снимка на дънна платка, като правило, няма смисъл, от снимка на дънна платка, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл. Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията Ремонтна стратегия

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете да поправите телевизора на Sony“ със съдържанието „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени със 7-мия iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, незабавно се изтриват. Колкото повече информация публикувате за повредата, толкова повече шансове да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако отхвърляте писането на поста си и не следвате горните съвети, тогава отговорите на него ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или през, да речем, ден, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия, за да намерите повреда сами, преди да се объркате и да решите да отидете във форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава може би нашата онлайн картографска услуга ще ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Можете да оставяте и преглеждате потребителски отзиви за семинари.

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. Намерете своя обект на картата от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката. В полето „Тип обект:“ не забравяйте да промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират. Обсъждане на услугата е тук.

Направи си сам ремонт на автомобилен усилвател

Вие сте презерватив. кондензатор. а не кондензатор. каква кучка казваш в педя?

Извинете, но вие сте "презервативът", Сергей. На какво основание обиждаш човек за такава дреболия? Ако не ви харесва, не слушайте и не гледайте това видео. Какъв е проблемът? Vyebony е абсолютно безполезен тук. Научете се да говорите нормално с хората, без обиди. Може би ще привлече градивна критика. На когото е удобно, той го произнася. Основното е, че този момент не променя същността на видеото, нито капка. Просто издуха камила от небето, за Бога.

изходните транзистори са древни като мамут. аналог на нашия KT819GM-KT818GM.

Точно забелязано, само - KT825 - KT827

Много добре. Опитайте още и всичко ще се получи за вас. Сложете палци нагоре

Как да отделя транзисторите от корпуса? те се залепиха за мен. Има ли начин да ги откъсна?

Загрейте самия корпус с поялник. Транзистор. Не пържете твърде много, иначе ще прегреете.

транзисторите на изходния етап tip36c изгарят. изгаря един. смени го. другата е включена, свири тихо, усилваш малко звука и пак гори. моноблок, транзистори свързани паралелно 4бр tip36c и от другата страна 4бр tip35c. какъв е проблемът ? единият от четирите tip36c постоянно гори, сменяш го, VCL се включва, но трябва да се свърже суба и пак да се увеличи звука, някой гори. с друг усилвател суба работи добре

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Дмитрий Барсуков проверява съпротивленията, до тях има големи транзистори.

Оценете статията:

Оценка 3.2 кой гласува: 82