Ремонт на автомобилен усилвател направен сам

Основната задача на ремонта на всеки UMZCH е да се локализира повреден елемент, което доведе до неработоспособност както на цялата верига, така и до повреда на други каскади. Тъй като има само 2 вида дефекти в електротехниката:

1. Наличието на контакт там, където не трябва да бъде;
2. Липса на контакт там, където трябва да бъде,

тогава „супер задачата“ на ремонта е да се намери счупен или счупен елемент. И за това - да намерите каскадата, където се намира. Следва - "въпрос на технология". Както казват лекарите: "Правилната диагноза е половината от лечението."

Списъкът с оборудване и инструменти, необходими (или поне силно желателни) за ремонт:

1. Отвертки, странични резачки, клещи, скалпел (нож), пинсети, лупа - тоест минимално необходимия набор от конвенционални инструменти за монтаж.
2. Тестер (мултиметър).
3. осцилоскоп.
4. Комплект лампи с нажежаема жичка за различни напрежения - от 220 V до 12 V (по 2 бр.).
5. Нискочестотен синусоидален генератор на напрежение (силно желателно).
6. Биполярно регулирано захранване за 15 ... 25 (35) V с ограничение на изходния ток (силно желателно).
7. Измервател на капацитет и еквивалентно последователно съпротивление (ESR) за кондензатори (много желателно).
8. И накрая, най-важният инструмент е главата на раменете (задължително!).

Разгледайте този алгоритъм, като използвате примера за ремонт на хипотетичен транзистор UMZCH с биполярни транзистори в изходните стъпала (фиг. 1), което не е твърде примитивен, но и не е много сложен. Такава схема е най-често срещаната "класика на жанра". Функционално се състои от следните блокове и възли:

• биполярно захранване (не е показано);
• входно диференциално стъпало на транзистори VT 2, VT 5 с токово огледало на транзистори VT 1 и VT 4 в техните колекторни товари и стабилизатор на техния емитерен ток на VT 3;
• усилвател на напрежение на VT 6 и VT 8 в каскодна връзка, с товар под формата на генератор на ток на VT 7;
• възел за термична стабилизация на тока на покой на транзистора VT 9;
• блок за защита на изходни транзистори от токово претоварване на транзистори VT 10 и VT 11;
• токов усилвател на допълнителни триплети транзистори, свързани по веригата Дарлингтън във всяко рамо (VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).

Включваме усилвателя. Лампата трябва да мига (по време на зареждането на филтърните кондензатори) и да изгасне (разрешено е слабо сияние на нишката). Това означава, че К.З. на първичната намотка няма мрежов трансформатор, както няма очевидно късо съединение. в неговите вторични намотки. С тестер в режим на променливо напрежение измерваме напрежението на първичната намотка на трансформатора и на лампата. Тяхната сума трябва да е равна на мрежата. Измерваме напрежението на вторичните намотки. Те трябва да са пропорционални на това, което действително се измерва на първичния (спрямо номиналното). Можете да изключите лампата, да поставите предпазителя на мястото си и да включите усилвателя директно към мрежата. Повтаряме теста за напрежение на първичната и вторичната намотка. Съотношението (пропорцията) между тях трябва да бъде същото като при измерване с лампа.

Лампата гори постоянно при пълна нажежаемост - което означава, че имаме късо съединение. в първичната верига: проверяваме целостта на изолацията на проводниците, идващи от мрежовия конектор, превключвателя на захранването, държача на предпазители. Запояваме една от причините, които отиват към първичната намотка на трансформатора. Лампата изгасна - най-вероятно първичната намотка (или междувитово късо съединение) се провали.

Лампата гори постоянно в непълен блясък - най-вероятно е дефект във вторичните намотки или в свързаните към тях вериги. Запоете един проводник от вторичните намотки към токоизправителя(ите).Не бъркай, Кулибин! Така че по-късно няма да е мъчително болезнено от неправилно запояване (маркирайте, например, с помощта на парчета самозалепваща лента). Лампата изгасна - това означава, че всичко е наред с трансформатора. Осветено - отново въздишаме тежко и или му търсим заместник, или пренавиваме.

6. Установено е, че трансформатора е изправен, а дефектът е в токоизправителите или филтърните кондензатори. Извикваме диодите (препоръчително е да разпоявате под един проводник, който отива към техните клеми, или да го запоявате, ако е интегрален мост) с тестер в режим на омметър на минимална граница. Цифровите тестери в този режим често лъжат, така че е препоръчително да използвате показалец. Лично аз използвам „бипър” дайлер от доста време (фиг. 2, 3). Диодите (мост) са счупени или счупени - сменяме. Цели числа - „извикване“ на филтърните кондензатори. Преди измерване те трябва да бъдат разредени (. ) през 2-ватов резистор със съпротивление около 100 ома. В противен случай можете да изгорите тестера. Ако кондензаторът е непокътнат, при затваряне стрелката първо се отклонява до максимума, а след това доста бавно (като кондензаторът се зарежда) „пълзи“ наляво. Променяме връзката на сондите. Стрелката първо излиза извън мащаба вдясно (на кондензатора е останал заряд от предишното измерване) и след това отново пълзи наляво. Ако има измервател на капацитет и ESR, тогава е много желателно да го използвате. Сменени са счупени или счупени кондензатори.

Нискочестотен усилвател (ULF) е устройство, чието предназначение знае всеки любител на музиката. Този компонент на аудиосистемата ви позволява да подобрите качеството на звука на акустиката като цяло. Но като всяко друго електронно устройство, AU може да се провали. Научете повече за това как се извършва ремонт на автомобилни аудио усилватели със собствени ръце в тази статия.

Преди да поправите, инсталирате и конфигурирате ULF в колата си, трябва да разберете разбивката. Просто е невъзможно да се разгледат всички неизправности, които могат да се срещнат на практика, тъй като има много от тях. Основната задача на ремонта на устройство за усилване на звука е възстановяването на повреден компонент, чийто отказ доведе до неработоспособност на цялата платка.

Във всяка електротехника, включително усилватели, може да има два вида неизправности:

• контактът е налице там, където не трябва да бъде;
• на мястото, където трябва да има контакт, липсва.

Автомобилна ULF микросхема

Ремонтът на автомобилни усилватели започва основно с диагнозата ULF:

Поялник на чипа на усилвателя

Ремонтът на автомобилния усилвател със собствените си ръце се извършва в съответствие с това какъв проблем е бил идентифициран по време на неговата работа:

1. Ако транзисторът е счупен в автоматичния усилвател, тогава преди да го замените директно, се препоръчва да диагностицирате предпазния елемент чрез захранване. Също така трябва да се уверите, че диодите на гумите работят. Ако всичко е наред с тези части, инсталираните транзистори трябва да се сменят.
2. За по-специализирани ремонти ще ви е необходим осцилоскоп. Като инсталирате сондите на устройството на щифтове 9 и 10 на платката на генератора, трябва да се уверите, че има сигнали. Ако няма сигнали, тогава драйверът се променя, ако има, тогава елементите на полевия транзистор се заменят.
3. Кондензаторите се сменят много по-рядко по време на процеса на ремонт - както показва практиката, това се случва рядко (авторът на видеото е каналът HamRadio Tag).

Сега да преминем към въпроса - как да настроите автомобилен усилвател? Има няколко опции за конфигурация - за използване със и без субуфер.

Как правилно да конфигурирате ULF без субуфер - първо трябва да зададете следните параметри:

• усилване на басите - 0 децибела;
• ниво - 0 (8V);
• кросоувърът трябва да бъде настроен на FLAT.

След това, чрез регулиране на настройките на аудиосистемата с еквалайзер, системата се настройва според вашите предпочитания. Силата на звука трябва да е настроена на максимум и да включва песен.Как да настроите усилвател в кола за използване със субуфер също не е особено сложна процедура.

За правилна конфигурация е желателно да използвате следните параметри:

• Bass Boost също трябва да бъде настроен на 0 децибела;
• нивото е настроено на 0;
• предният кросоувър е настроен на позиция HP, а регулаторният елемент FI PASS трябва да бъде настроен в диапазона от 50 до 80 херца;
• що се отнася до задния кросоувър, той е настроен на позиция LP, а контролът Low трябва да бъде настроен в диапазона от 60 до 100 херца.

Много е важно да се спазват тези параметри, тъй като те определят качеството на настройката и съответно звука на аудио системата. Като цяло процедурата за настройка е подобна, за това се използва контролът на нивото, за да се осигури по-хармоничен звук. Чувствителността на задните и предните високоговорители трябва да бъде съобразена една с друга.

Ако не разбирате нищо от това, по-добре е да не отивате там, защото ремонтът ще струва повече, след като го изгорите или счупите.

За съжаление в момента няма налични анкети.

По-подробно препоръките и процедурата за ремонт на микросхемата са описани във видеото по-долу (авторът е телевизионният канал за поялник).

нд 6 юли 2014 г

Не е тайна, че за да получите висококачествен звук и мощен бас в колата, определено се нуждаете от усилвател на мощност. Днес, за щастие, на пазара можете да намерите автомобилни усилватели за всеки вкус, всичко зависи от вашите специфични нужди. 200-400 вата усилвател е достатъчен за захранване на стандартната автомобилна акустика, но сред нас има истински ценители на звуковото налягане, аудиофили и меломани, които няма да ви изненадат с няколкостотин вата звукова мощност.

Именно за такива хора са измислени усилвателите от клас D - цифрови аудиочестотни усилватели, които имат висока ефективност, компактен размер и много други предимства.

За съжаление, автомобилният усилвател понякога се поврежда, в някои случаи ремонтът е по-скъп от първоначалната цена на самия усилвател, така че е много препоръчително да помислите или опитате да го ремонтирате сами, защото понякога изгорял предпазител може да бъде причина за разбивката. Имайки под ръка прост и евтин мултицет с режим на непрекъснатост на диода, можете да намерите повечето от дефектите, които много често се наблюдават в много автомобилни усилватели.

Всеки автомобилен усилвател се състои от три основни части - преобразувател на напрежение, блок с усилватели на мощност и филтърен блок (кросоувър).

Преобразувателят или инверторът на напрежение е най-уязвимата част във всеки усилвател - 90% от проблемите са свързани с този конкретен възел. Преобразувателят всъщност захранва целия усилвател, включително филтърния блок.

По изключение всички преобразуватели на напрежение се изработват по стандартна push-pull схема с помощта на PWM контролер, най-често на TL494. Тогава всичко е стандартно - драйвер, силови транзистори, трансформатор, токоизправител и филтърен блок. В някои (евтини) усилватели са внедрени нестабилизирани инверторни схеми - с една дума, няма контрол на изходното напрежение, разбира се, това е доста лошо, но изобщо не е необходим процес, ако усилвателят не е чувствителен към захранването напрежение и е евтин модел.

Преобразувателни транзистори - те са тези, които най-често се отказват. В евтините китайски усилватели транзисторите са странно маркирани, дори и да не можете да намерите подобни транзистори, просто трябва да знаете едно - ключовете винаги могат да бъдат заменени с IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 или с по-мощен IRF3205, изборът на клавишите всъщност е доста голям, просто изброих най-достъпните опции. По принцип N-каналните транзистори с висока мощност на полеви ефект се използват изключително във всички автомобилни ULF инвертори - до бруталния IRF1404.

Първоначално проверяваме платката на око - понякога могат да се наблюдават видими дефекти (изгорял резистор, счупени следи на гърба на платката и т.н.)

Преди да смените транзисторите, първо трябва да проверите предпазителя на захранването, диода на шините плюс и минус (изгаря и при обръщане на захранването) и едва след като се убедите, че всичко е наред с тези части, ние сменяме ключовете .

За по-професионален ремонт осцилоскопът е незаменим. Първоначално трябва да проверите за наличието на правоъгълни импулси на 9-ия и 10-ия изход на микросхемата на генератора, ако са, значи микросхемата работи. След това проверяваме наличието на същите импулси след водача - на портите на полеви ключове. Ако няма импулси, тогава най-вероятно проблемът е в драйвера, ако има, тогава без колебание сменяме транзисторите с полеви ефект.

Изключително рядко е да има проблем с усилвател на мощност, първо изгаря преобразувателя при запазване на усилвателите. Възможни са и други повреди в преобразувателя, макар и много рядко. Има проблем с входните и изходните кондензатори или диодния токоизправител, който изправя високочестотното променливо напрежение от трансформатора.

Във връзка с нарастващите опити на начинаещите хора ръчно да ремонтират внезапно безшумен автоусилвател - настоящето се предлага за четене (препоръчително):

Ремонтни действия. точките:

1. Най-готиният вариант - „Началник, това е Льолик, всичко е изчезнало“ (c)
Когато захранването е включено - предпазител (с всякаква разумна мощност) - гори от гръм от аплодисменти. Следващи стъпки:

1.1 С неизвестна предистория на повреда, има смисъл да погледнете защитния диод (обикновено слонска конструкция) за входното захранване и кондензаторите на входния филтър за мощност. Ако няма ясно видими проблеми в тези вериги, свързани с последствията от неправилно включване на външна батерия, и, УСПЕШНО - опити за обръщане на полярността - отидете на.

2. Много бързо се обаждаме на клавишите за захранване на захранващия блок (PSU) с тестера. Като правило виждаме определен брой каскади, работещи паралелно. Ако поне един от тях умре - ние смело премахваме всичко - една адска подмяна, трябва да поставите ВСИЧКИ радиоелементи от една партида. От купчина изгорял боклук (или от „скриха“) - изберете ЕДИН (.) комплект (т.е. чифт) и го запоете на подходящото място (на различни рамена, разбира се). Ще бъде абсолютно излишно.

3. След това проверете силовите усилватели за фатални повреди. Можете - да позвъните на транзисторите на изходните стъпала с тестер, можете - просто да приложите напрежение от порядъка на +/- 25 волта от външно захранване директно към изходните кондензатори на стандартно захранване.

3.1. Ако ситуацията с усилвателя на мощност предизвиква съмнения (или димна завеса за включване от външно захранване) - безстрашно извадете транзисторите на изходния етап (или изходните стъпала - ВСИЧКИ.) - и приложете B + и REM към устройството . Разглеждаме изходните напрежения на вграденото захранване. Ако те са рязко понижени - например +/- 10 волта - има сериозно подозрение за дефектен трансформатор.Много е полезно да разгледате съответните снимки с осцилоскоп и да оцените честотата на генериране на PSU преобразувателя, ако е по-висока от 0,1 MHz - това не е съвсем нормално. Вече е доста уверено да се говори за не много добър трансформатор, който трябва да бъде пренавит.

4. Трансформатор - пренавит и - героично запоен. Свързваме захранването и проверяваме наличието на нормални изходни напрежения. Не пречи да се уверите, че има +/- 15 (+/- 12) волта за захранване на предусилвателните стъпала, което обикновено се генерира от основното захранващо напрежение от чифт линейни регулатори.

5. Свързваме външен сигнал (звуков генератор, например) и използваме осцилоскоп, за да проверим правилността на сигнала, преминаващ през етапите на усилвателите на мощност.По правило схемите, базирани на допълващи се двойки, работят доста стабилно дори БЕЗ изходни етапи, което ви позволява бързо да намирате дефектни радиоелементи по време на ремонт, като същевременно правите без акустично-димни ефекти.

Тази техника по никакъв начин не претендира за изчерпателност (например, разбира се, не съм писал за визуалната проверка на състоянието на печатните проводници, радиоелементите и качеството на монтажа). Това е просто част от типичен набор от стандартни ремонтни процедури за повечето съвременни усилватели. Ако тези действия бъдат извършени и резултатът е незадоволителен, тогава вече е възможно да създадете нова тема с викове „ПОМОЩ“, като не забравяте да информирате събеседниците за всички действия, извършени с устройството. Късмет!

Днес донесоха толкова интересен автомобилен усилвател за ремонт. Според собственика на колата такъв усилвател е в колата от незапомнени времена. Най-разпространеният усилвател е четириканален транзисторен усилвател с вграден преобразувател на напрежение. Всичко изглеждаше нормално, но тук емблемата е LADA, наистина ли беше сглобена в Русия?

По-късно документацията за AL-100.4 беше намерена в интернет.

Номинална мощност, 4 Ohm 50 W x 4
Максимална мощност, 4 ома 100 W x 4
Номинална мощност в мостовата връзка, 4 Ohm 100 W x 2
Максимална мостова мощност, 4 ома 200 W x 2
Препоръчителен номинален предпазител 20 A x 2
Размери 290 x 57 x 243 мм
Съотношение сигнал/шум > 80 dB

Наистина, доста мощен и добър усилвател, съдейки по платката. Огромен трансформатор веднага хваща окото ви - той е този, който захранва цялата инсталация - 4 усилвателя с мощност от 100 вата всеки. Мускулите са мощни полеви ключове (именно те изгоряха в този усилвател, но повече за това следващия път).

Силовият индуктор е навит на пръстен от прахообразно желязо. Състои се от 7 оборота, навита веднага с 5 проводника от 0,8 мм тел. Мощен диод от обръщане на мощността.

Генераторът е изграден на традиционен чип TL494 с допълнителни драйвери за усилване на сигнала на чипа.Интересно е, че тук са използвани 2 драйвера (4 чифта транзистори с ниска мощност). Допълнителни вече мощни полеви ключове от серия 50N06. Това е доста мощна серия от полеви транзистори, има 4 от тях във веригата, по два транзистора на рамо.

Мощността на преобразувателя е повече от 400 вата, това е на око. Самият трансформатор е доста мощен, който има две вторични намотки. Напрежението се изправя с помощта на мощни (диоди на Шотки (диодни възли). След това има изглаждащи кондензатори от 2200 микрофарада 35 волта на рамо. Всяка от вторичните намотки захранва два усилвателя.

На външен вид усилвателят AL-100.4 честно дава своите 4x100 вата, тъй като както мощността на усилвателите, така и преобразувателят на напрежение напълно позволяват това. След това ще разгледаме причината за неизправността и ремонта на такъв усилвател и още няколко интересни факта.

Продължаваме темата за автомобилния усилвател LADA AL 100.4. Преобразувателят с усилватели на мощност са монтирани на същата платка. LPF суматор и тон блок на отделно. На платката можем да видим 4 напълно идентични усилвателя на мощност. Всеки усилвател развива максимална мощност от около 100 вата.

Изходните стъпала са изградени на мощни биполярни транзистори NPN-2SD718(8A,120V,80W) и PNP-2SB688(8A,120V,80W). Това е доста добре позната допълваща двойка, която намери широко приложение във висококачествени транзисторни усилватели. Всеки усилвател има едно изходно стъпало и се захранва от +/-30 волта биполярно, така че 100 вата на усилвател не е проблем.

Усилвателите могат да бъдат свързани и в мостова верига, като по този начин се увеличава изходната мощност до 200 вата на канал. Но в този случай усилвателят ще работи в стерео режим. Причината за повредата на такъв усилвател беше в преобразувателя на напрежение.

По принцип почти всички високомощни автомобилни усилватели (използващи PN) имат такъв проблем.Разбира се, усилвателят е защитен с предпазител, има два от тях, но устройството, защитено с предпазител, първо изгаря, след като е защитил предпазителя - това не е философски израз, а чиста истина. Според собственика, усилвателят се е отказал, след като случайно е обърнал полярността на захранващата връзка. Колкото и да е странно, нито предпазителят, нито вградената защита, и дори защитният диод от обратна полярност не спасиха усилвателя.

Ключовете за захранване веднага излетяха, а във веригата има цели 4 от тях. Тук се използват доста мощни полеви устройства от серия 50N06, всъщност те са почти пълни аналози на IRFZ44, така че можете да го замените, но след предварително проверка на веригата. Проверката на схемата за работоспособност е доста проста. Трябва да свържете захранването и да проверите генерирането на правоъгълни импулси на щифтове 9 и 10 на микросхемата. Ако има поколение, тогава можете спокойно да ги замените. В моя случай бяха използвани транзистори IRFZ44. Усилвателя работи като нов!

С това приключи ремонтът на ULF. Имайте предвид, че преди да включите което и да е електронно устройство в колата (автомобилно радио или усилвател на мощност), обърнете стриктно внимание на полярността на връзката, не се надявайте, че защитата може да ви спаси, практиката показва, че по време на реални заплахи, нито една от тях работа , тогава ще трябва да платите много пари за ремонт на скъпо оборудване.

Звуковият усилвател в автомобила е основният компонент за получаване на висококачествено и чисто възпроизвеждане на музикални композиции. Монтират се както отделно от радиото на колата, така и вътре в него. Автомобилните усилватели, монтирани в отделен корпус, имат отлична мощност и са в състояние да създадат перфектен звук. Основната характеристика на това оборудване е системата за захранване, както и работа в условия на ниска влажност и значителни вибрации. Следователно ремонтът на автомобилни аудио усилватели е работа за възстановяване на работата на специални електронни устройства, за високоспециализирани майстори. При първите дори леки знаци се препоръчва незабавно да се свържете със специализирани сервизи за ремонт на това оборудване, тъй като удобното движение без съраунд и красив звук в колата е невъзможно.

Сред първите признаци на неизправност на усилвателя са следните:

• Намаляване на силата на възпроизвежданите звуци;
• Пукане, вой или други външни звуци в системата на високоговорителите;
• Работата само на един канал на усилвателя.
• Дори и най-слабата почти незабележима миризма на нагрята пластмаса или изолация от корпуса на усилвателя;

Много съвременни усилватели на мощност на аудио сигнал за автомобили са оборудвани с няколко вида защита, така че когато един от тях се задейства, което означава, че звуковият сигнал към акустиката спира или светва съответния сигнал (ако, разбира се, съществува на панела на устройството), трябва незабавно да го изключите от храна. Можете да направите това по няколко начина:

1. Чрез премахване на съответния предпазител в блока (за всяка марка автомобил неговата инсталация е индивидуална), като по този начин се прекъсва захранващата верига на усилвателя;
2. Чрез изключване на захранващия конектор от най-звукоусилващото електронно устройство.

Тази процедура ще ви позволи да продължите да шофирате без музика, но с работещо захранване от генератор-батерия, преди неизправният автомобилен усилвател да бъде изпратен за ремонт.

Ремонтът на автомобилни аудио усилватели зависи пряко от вида на това оборудване и неговия клас и това се отнася както за отстраняване на неизправности, така и за отстраняването му и съответно за цената на такава работа. И така, всички автоматични усилватели са разделени на броя на каналите за възпроизвеждане:

1. Едноканален, наричан още моноблок. Тези устройства се използват за усилване на един единствен честотен диапазон, най-често нискочестотния (басов) диапазон.Много ценители на музиката смятат, че без такъв субуфер е невъзможно да се насладите на музикално възпроизвеждане и в някои отношения са прави, тъй като този конкретен тип усилватели и акустика са способни да създават невероятни нискочестотни вибрации (бас);
2. Многоканален. Те могат да имат до шест отделни канала, създавайки истински стерео ефект в колата или дори ефекта да сте на концерт на любимия ви изпълнител. Най-често автомобилните усилватели все още имат два или четири канала и това е напълно достатъчно, а шестканалните са скъпи, тъй като изискват инсталиране на модерна кутия за преобразуване на базата на звуков процесор.

Усилвателите на аудиосигнал за автомобили също се разделят по нивото на изкривяване на сигнала и ефективността. Има четири класа усилватели:

• Клас. Тази техника е в състояние да създаде идеален кристално чист звук, но с ниска ефективност, само около 20%. такива загуби се дължат на големи загуби в усилвателните стъпала и електрическите вериги. Този клас усилватели на мощност в автомобилите е много рядък, тъй като има ниска мощност на изходния сигнал и висока цена;
• Към класа. Малко по-мощен от предишния, но по-нисък по чистота на звука и също се използва рядко;
• C клас. Отличава се с висока производителност и сравнително добро качество на звука, ефективността му е около 75%, така че съотношението цена-качество направи това оборудване лидер при покупки и монтаж в автомобили.
• D клас. Тази техника за усилване на звука е надарена със способността за цифрова обработка на аудио сигнал. Има висока мощност, ефективност и ясен комфортен звук дори и за най-селективните ценители на музиката. Може да изплаши бъдещия си собственик само с цена.

Най-честите причини, които водят до неизправност на автомобилните аудио усилватели са:

• механични повреди на корпуса и в резултат на това електронни части;
• прекъсвания в захранващата система;
• прегряване или неизправност на радиаторите поради неправилно или неправилно поставяне на усилвателя;
• несъответствие между омичното съпротивление на акустиката и изходния етап на усилвателя;
• навлизане на влага вътре в устройството.

По принцип висококачествените и скъпи автомобилни усилватели най-често служат на собственика си дълго време и не изискват специална поддръжка или поддръжка, следователно, при правилна инсталация и свързване, те работят без ремонт и повреди.

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема в този форум за това?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има апендицит и от симптомите знаете, че това е апендицит, но няма опит с изрязването му, както и никакъв инструмент. И вие включите компютъра, отидете онлайн на медицински сайт с въпроса: "Помогнете да изрежете апендицит." Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото важи и за ремонта на радиооборудване, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. И за да ремонтирате такова оборудване, най-малкото трябва да имате подходящо оборудване за измерване (осцилоскоп, мултиметър, генератор и т.н.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD термопинсети и др.), електрическа схема, да не говорим за необходимите знания и опит в ремонта.

Нека да разгледаме ситуацията, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни неща и разполагате с някои от необходимите инструменти.Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на "симптомите на заболяването на пациента", т.е. например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от проблеми в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернен елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че ще замените този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи. По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „дърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че намирането на изгорял m / s е доста трудно за непрофесионалист. Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като ги запоявате с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник, рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н. Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR за сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп, отколкото да го занесете в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас да решите.

Ако все пак решите, че можете сами да поправите радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете от колко време се проявяват симптомите, имало ли е пренапрежения в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежение, осцилограми и др. От снимката на дъската, като правило, няма смисъл, от снимката на дъската, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл. Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията за стратегията за ремонт

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете ми да поправя моя телевизор Sony“ със съдържание „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени на 7-ми iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, се изтриват незабавно. Колкото повече информация за разбивката поставите в публикацията, толкова по-голяма е вероятността да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако пропуснете да напишете своя пост и не следвате горните съвети, тогава отговорите на него ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или в рамките на, да речем, ден, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия да откриете повредата сами, преди да стигнете до задънена улица и да решите да се обърнете към форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава нашата онлайн картографска услуга може да ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Към семинарите можете да оставяте и да преглеждате отзиви от потребители.

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. На картата намерете вашия обект от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката. В полето „Тип обект:“ не забравяйте да го промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират.Обсъждане на услугата тук.

Ремонт на автомобилен усилвател направен сам

Ти си измамник. кондензатор. не е кондензатор. какво се произнасяш като педалка?

Извинявай, но ти си "гондон", Сергей. На какво основание обиждаш човек за такава дреболия? Ако не ви харесва, не слушайте и не гледайте това видео. Какъв е проблемът? Vyebons са абсолютно безполезни тук. Научете се да говорите с хората нормално, без обиди. Може би градивната критика ще тегли. На когото е удобно, той го произнася. Основното е, че този момент не променя същността на видеото по никакъв начин, нито малко. Просто надуваш камила от неочаквано небе, за бога.

изходните транзистори са стари като огромни лайна. аналог на нашия KT819GM-KT818GM.

Точно забелязано, само - KT825 - KT827

Много добре. Продължавайте да опитвате и ще успеете. Стискам палци

Как да откъсна транзистори от корпуса? те се залепиха за мен. Има ли начин да ги откъсна?

Загрейте самия корпус с поялник. транзистор. Не се нагрявайте прекалено или ще прегреете.

транзисторите на изходния етап tip36c изгарят. един гори. ти го сменяш. друг гори, свири тихо, усилва малко звука и пак гори. моноблок, транзисторите са свързани паралелно 4бр tip36c и от друга страна 4бр tip35c. какъв е проблемът ? един от четирите tip36c постоянно изгаря, сменяте го, VCL се включва, но си струва да свържете субуфер и отново да увеличите силата на звука, един от тях изгаря. Sub работи добре с друг усилвател

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Дмитрий Барсуков, проверете съпротивлението, до тях има големи транзистори.

Оценете тази статия:

Оценка 3.2 избиратели: 84