Направи си сам ремонт на балансьор

Вчера реших да разгледам балансите.. няколко безопашки вече се бяха натрупали и се наложи да ги върна в редиците.
Материалът е като поликарбонат, което сега правят оранжериите.

1. Изрежете квадратите от материала

2. След това огъваме квадрата наполовина.

3. Даваме му формата на бъдещата опашка.

4. Правим разрез в предната част на опашката, стига опашката да седи точно върху тялото на везната.

5. След това с малки странични резачки вече правим вдлъбнатина за тялото на баланса.

добре, след това залепваме опашката в тялото на баланса с второ лепило, обикновено използвам монолит. Но обикновено слагам няколко слоя.

Е, ето опашките вече в балансите.

Използвам такъв ремонт поради факта, че е по-лесно да го направя по този начин))) можете, разбира се, да се объркате с някакъв друг вид лепило, но тук всичко изглежда просто .. Бързо го изрязах, залепих това, няколко слоя и е почти готово)) Както беше, готово е, но ще трябва да се разгледат балансите във водата)) И е възможно да огънете опашката или да я отрежете)) Накратко, коригирайте.

Някой може да се съмнява в здравината на лепилото ... но ето снимка на баланса, който хванах на последния риболов

Показва следи от щуки зъби ... следи отвътре.

Има още един доклад за риболов на баланс след ремонт)))

И не изрязвам парче, а го огъвам навътре и след това го поставям на кука. Малко повече суетене, но дори и лепилото да е натрошено, опашката няма да се загуби

Благодаря за коментара и добрия съвет. Да, наистина, ако го фиксирате на куката, тя ще бъде по-здрава и също така вероятно ще бъде възможно да възстановите опашката точно по време на риболова, ако трябва да върнете баланса в системата на този конкретен риболов) )) Някак си изобщо не се сетих за това)))

Тук ще намерите отчети за риболов, видеоклипове и информация за голямо разнообразие от евтини примамки, както и прегледи на поръчки от Aliexpress.

Реки и езера 2012
Видео, посветено на риболова на реки, езера и реки. Днепър

Зима 2012-2013
Видео за зимен риболов. Хващане на щука на везни и костур на смело.

2013
Видео за риболов във всички води. нямаше много материал, така че всичко беше включено тук, включително риболов в Далечния изток и по реки с езера.

Ледени вериги
Видеото е кръстено на първите опити за улавяне на зандер през зимата))) Операция „зандер“: ледени окови. Това видео включва целия зимен риболов от 2013-2014.

Спининг джок 2014
кратко видео за риболов през сезона на открити води 2014.

Пробуждане на оловни убийци
Видео, посветено на риболова през зимата 2014-2015

Сезон на отворени води 2015 г
Видео за риболов в открити води 2015

Горещ лед
Това видео съдържа повечето снимки и видеоклипове от риболов през зимата на 2015-2016.

Сезон #16
Това видео съдържа снимки и видеоклипове от риболов в открити води през 2016 г.

Бяла мъгла
Поредният зимен сезон е затворен, като отлетя за миг. Това видео съдържа материали от риболов през зимата на 2016-2017 г.

Често зимните риболовци се сблъскват с такъв проблем, когато закачлива и следователно любима стръв - балансьор, внезапно се провали. Най-крехката част от тази стръв е пластмасовата опашка на стабилизатора, нейната повреда е най-честата повреда на тази стръв.

Можете да поправите балансира точно до дупката

Отивате на почивка в руските курорти, недалеч от града Сочи, съветваме ви да резервирате стая при всякакви метеорологични условия хотел "Гала Плаза" Красная поляна. Това хотел разположен в най-живописния ъгъл в самото подножие на планините Айбга, Ачишхо, в близост до планинската река Мзимта, която тече от подножието на Кавказ и се влива в Черно море, носи водите си. По всяко време на годината има несравним риболов и отдих.Хотелът е с развита инфраструктура и най-високо ниво на обслужване.

стабилизатор на балансира може лесно да падне в най-неочаквания момент, което често се случва с евтини фалшификати. Ако този проблем не се е случил в дупката, тогава ремонтът на балансира няма да е труден - можете да залепите опашката на място с качествено водоустойчиво лепило.

Но често опашката се губи от балансира директно във водата, неспособна да издържи натиска на челюстите на хищника. Какво да правим в ситуация, която се е развила по такъв начин и как да поправя балансьор? Жалко е да изхвърлите счупена стръв, особено ако е марков скъп балансьор. Разбира се, можете да опитате да ловите с балансьор без опашка, но примамката ще промени играта си, така че няма да бъде толкова хващаща, както преди. Уебсайтът за лов и риболов предлага на читателите интересно и не твърде сложно метод за ремонт на балансьор.

За ремонт на балансира се нуждаете от:

• парче термосвиваема тръба, която в процеса на нагряване с горещ въздух или на открит огън до 130 ° -200 ° C, ще се свие до три пъти в диаметър;
• открит огън (обикновена запалка ще свърши работа);
• файл.

Преди да започнете да ремонтирате повреден балансьор, трябва да премахнете всички остатъци от пластмасовия стабилизатор от него и петна от боя или лепило в областта на опашката. След това върху тялото на балансира на 5-7 мм от края от опашката видяхме тънък пръстеновиден жлеб. Това не е задължително, но силно се препоръчва, ако времето позволява.

След това трябва да вземете и засадите тръбата. Когато избирате термосвиваема тръба за ремонт на балансира, не трябва да забравяте, че по време на нагряване тръбата ще намалее не само в диаметър, но и ще стане по-къса, а дебелината на стената ще се увеличи. Например, за ремонт на опашката на балансира, чиято дължина е 5 см, ще се побере тръба с диаметър 8 мм и дължина приблизително 35-40 мм (фиг. 1-1). Тръбата не само трябва да приляга плътно към балансира, но и да осигурява необходимата ширина на опашката.

След като намерите тръба с необходимите параметри, трябва да поставите опашната кука на стръвта вътре и да натиснете тялото на балансира със 7-8 мм. (фиг. 1-2), а след това пробийте стената на тръбата с кука, извеждайки я навън (фиг. 1-3).

Следващият етап - най-важният - е свиването на тръбата.

Трябва да успеете да не запалите тръбата над пламъка от запалката. Първо, загряваме частта от тръбата, която е облечена върху стръвта. За да направите това, дръжте балансира за предната кука и го завъртете над пламъка около оста му, след което свиването ще бъде равномерно (фиг. 2-4). След това, след като тръбата плътно обхване тялото на балансира, е необходимо да се нагрее частта от тръбата, която е поставена на предмишницата на куката, за да се утаи също малко (фиг. 2-5). Сега остава да оформим опашката на балансира.

Това може да стане по един от двата начина:

леко загрейте останалата, която не е поставена върху балансира, част от тръбата и я изравнете в хоризонтална равнина с пръсти, като я оформите малко вдлъбната отдолу. След като тръбата се охлади, отрежете излишъка с ножица, придавайки на стабилизатора желаната форма (фиг. 2-6, 7).

за да направите опашката с необходимата форма и размер, след като тръбата се настани на предмишницата на куката, вкарайте вътре в тръбата малък клин, който се изрязва от пластмасова бутилка или алуминиева кутия (фиг. 3-8 ). Когато опашката на балансира с алуминиева вложка се охлади, тя може да бъде огъната според нуждите.

Ремонт на балансьори използването на термосвиваеми тръби ще свърши без никакви разходи и приспособления. Може да се извърши директно в близост до дупката. Ремонтираният балансьор по нищо не отстъпва на марковите примамки с цяла опашка на стабилизатора.

Най-честата „ранка“ е износването на балансиращите втулки! Вторият проблем е износването на бузите под пружината. Допустимата хлабина между оста и втулките на балансира според паспорта на производителя е 1 мм.Всъщност при такава междина върху ръкава падат огромни товари, особено по време на завои.

Има 4 вида втулки от различни материали: бронзови втулки, алуминий с цинк, само алуминий и пластмаса! Използваме втулки от сплав: алуминий с цинк, бронз, ще ви кажа защо! Ако оста на балансира е в нормално състояние, тоест износването му по отношение на цилиндричността е 0,1 - 0,2 мм, тогава можете спокойно да използвате втулки с цинк, те са достатъчно здрави и един и половина пъти по-евтини от бронзовите, но те са доста крехки, отчупват се на износени оси „мънисто“. Ако оста е износена повече от 0,2 мм, препоръчително е да използвате бронзови втулки, тъй като бронзът е по-вискозен от цинка и издържа тежки товари, особено при завиване! Не използваме алуминиеви и пластмасови втулки поради причината, че при днешните претоварвания на машини те просто не издържат натоварванията и след 2 години работа просто се прекъсват, поне на зърновозите.

Практикуваме работа с оста на място, без да сваляме самата ос от машината. Вземат се машинен влак, линейна линийка или просто квадрат, микрометър и имайки определено умение и практика, оста се подравнява с цилиндричност до 87,5 мм. По този начин животът на тази ос се удължава. В друг случай оста се сваля от машината, монтира се на цилиндрична шлайфмашина и се шлайфат шийките за втулките, препоръчителният размер в зависимост от износването е минимум до 86 мм. След това ремонтните втулки се притискат в обувката и се пробиват, за да паснат на оста, втулките се поръчват специално за ремонт. В този случай карбуризацията напълно изчезва, оста става „сурова“, но възстановяването е цилиндрично. Препоръчително е да се поставят такива оси на самосвали, където натоварването на оста е по-малко, отколкото на зърновозите!

Третият метод е наваряване, завъртане и шлайфане на оста. Направихме около дузина от тези брадви и изоставихме този метод. Всяка втора ос се счупва, при наваряване структурата на метала се променя и оста, неиздържаща на предишните натоварвания, се счупва.

Това е накратко и всичко, което исках да говоря за смяна на балансиращите втулки. Сбогом на всички, гледайте нашия блог в Youtube

Далекоизточен риболовен форум

Съобщение Константин » 27 февруари 2011, 20:43

Съобщение hitocu » 27 февруари 2011, 21:46

Съобщение Константин » 27 февруари 2011, 21:52

Съобщение Костя » 05 декември 2011, 20:47

Съобщение Костя » 05 декември 2011, 20:51

Съобщение МАТРОСКИН » 11 декември 2011, 20:17

Съобщение аган » 11 декември 2011, 21:05

Съобщение Константин » 11 януари 2012 г., 22:40 ч

Експериментирах със смяна на куките с един балансьор, дори, изглежда, на същата фирма:. 8&старт=15

Payal. Сами виждате какво се случи. Но беше възможно внимателно да се премахне покритието от тях и след това да се залепи на място.

Съобщение Женек » 23 януари 2015 г., 23:25 ч

Съобщение Константин » 23 януари 2015 г., 23:31 ч

Износването на балансиращите втулки е най-честото "болест". Вторият проблем е износването на бузите под пружината. Допуска се празнина между втулките и оста на балансира (според паспорта на производителя - около 1 мм). При такава междина всъщност големи натоварвания действат върху ръкава, особено по време на завои.

Има четири вида втулки от различни материали: алуминий с цинк, бронзови втулки, обикновена пластмаса и алуминий. В нашата компания по-често се използват втулки от бронз и алуминиево-цинкова сплав.

Факт е, че оста на балансира е в нормално състояние, т.е. по отношение на цилиндричността, износването му е 0,1-0,2 милиметра, като в този случай са идеални цинкови втулки, които са доста здрави и един и половина пъти по-евтини от бронзовите, но са доста крехки („рамото“ се счупва при износване оси).

Когато оста е износена с повече от 0,2 милиметра, се препоръчва използването на бронзови втулки по време на основния ремонт на KAMAZ, тъй като бронзът е по-вискозен от цинка и може да издържа на тежки натоварвания, особено при завиване. Не се използват пластмасови и алуминиеви втулки, тъй като частите не издържат натоварвания и ги прекъсват след две години работа.

Трябва да говорим за скуката на втулките и пролуките. На първо място, е необходимо правилно да изберете втулките по размер, или по-скоро по вътрешния и външния диаметър.

За да се притисне плътно втулката в балансира, тя трябва да има външен диаметър 100,2-100,3 mm; на бронзовите втулки е разрешен размер до 100,5 mm. Втулката трябва да има вътрешен диаметър 0,5-1 mm по-малък от номиналната стойност за висококачествено пробиване на балансира с втулки.

Пробиване на втулки на струг и по-нататъшно пресоване няма да дадат желания резултат, тъй като балансиращата щанга доста често има конична и елипсовидна седалка, външният диаметър на втулката също има припуск от 0,2-0,3 мм, следователно, след натискане на втулките с 2- x страни, подравняването между тях няма да бъде перфектно, вътрешният размер на втулката ще повтори всички грешки на балансира и в резултат на това ще бъде почти невъзможно да се побере диаметърът на оста. Ето защо втулките се притискат в балансира, монтират се на пробивна машина, след което се изчисляват две втулки от 1-ва инсталация едновременно.

Втулките трябва да имат изчислен диаметър, по-голям с 0,05-0,08 mm от оста на балансира. Ако стандартната ос има диаметър 88, тогава седалката в балансира ще има размер 88.05-88.08. Колкото по-малка е разликата между втулките и оста, толкова по-дълго ще е необходимо, за да се износи до критичен размер.

С всяка десета от милиметъра износване на втулката скоростта на износване се увеличава няколко пъти, тъй като поради пролуката балансовата лента може да се люлее в различни равнини, износвайки оста и втулките. Следователно практиката на нашата компания ни позволява да кажем, че преди да смените балансиращите втулки, максималният луфт трябва да бъде не повече от 0,5 mm.

Трябва да се засегне и темата за износването на оста на балансира. Технологичната процедура за производство на осите на балансира е доста сложна и може да се извърши само в завода. Трудността се крие във факта, че това не е само струговане, шлайфане, обработка на краищата за обувките и пресоване в скобите, но и топлинна обработка на зоните за втулките.

Идеалната ситуация беше в съветско време, когато местата за втулките бяха закалени, циментирани и полирани. Пространствата за втулки имат твърдост 62-64 HRc по Рокуел, което е равно на твърдостта на файла. Балансиращата втулка е по-мек материал и е сменяем елемент. Поради факта, че в старите обувки втулките бяха смазвани с „талум“, който се излива вътре, беше осигурено добро плъзгане, твърдостта на осите не позволяваше материалът на втулката да бъде занитван върху нея.

С навременната смяна на втулката на обувката и предотвратяването на смазване, оста може да служи до 30 години, с по-малко износване (до 0,2 милиметра). В съвременни условия, без загуба на производствена култура и без контрол на качеството, надеждността на резервните части не може да издържи на критика, следователно не е изненадващо, че осите на балансьора не са термично обработени на нови камиони, на които износването на осите се увеличава за 2 години до 1 милиметър.

В такива обувки смазването се осигурява само чрез гресни фитинги, няма маслени уплътнения. Следователно, когато влагата навлезе в обувката и не бъде изпомпана навреме, във втулките се натрупват ръжда и мръсотия, което влияе върху износването на оста като шкурка. Освен това при нашето претоварване на автомобили, особено на зърновози, натоварени като железопътни вагони, пластмасови втулки прекъсват оста, достигайки до тялото на обувката.

По принцип оста на балансира се произвежда във формата на бъчва и отдолу, обаче, частта от нея, където няма контакт с втулките, не се износва (това е празнина от 20 милиметра, където втулките имат разстояние между тях в обувката). Следователно, дори когато оста е износена, размерът на втулките за обувки при смяна трябва да е стандартен, в противен случай те няма да могат да седят на мястото си.

В нашата фирма страничната работа на оста се практикува на място без да се сваля от автомобила. При извършване на основен ремонт на двигателя с вътрешно горене КАМАЗ се използват мелница, квадрат, извита линийка или микрометър и оста се подравнява в рамките на 87,5 милиметра по отношение на цилиндричността. Това удължава живота на оста.

Друг вариант включва премахване на оста от автомобила, монтиране на цилиндрична мелница, шлайфане на шията, за да пасне на втулките. В зависимост от износването препоръчителният размер е до 86 милиметра. Ремонтните втулки се притискат в обувката и се пробиват, за да паснат на оста, поръчват се ремонтни втулки.

В този случай циментирането изчезва, оста става „сурова“, но се възстановява по отношение на цилиндричността. Такива оси се препоръчват за монтаж на самосвали, където натоварването на оста е по-малко от това на зърновозите.

Третият метод включва завъртане, наваряване и шлайфане на оста. Майсторите на нашата компания направиха голям брой подобни оси и се оказаха от този метод. Много оси се счупват, структурата на метала се променя по време на настилка, а оста не издържа натоварвания.

Много често зимните риболовци трябва да се справят с подобен проблем, когато любимият им и закачлив балансьор на стръв внезапно откаже. Най-крехкото място на балансьорите е пластмасовата опашка на стабилизатора. И именно повредата на такава опашка е най-честата повреда на балансьора.

Стабилизаторът на балансира може просто да падне в най-неподходящия момент, което често се случва с евтини фалшификати. И ако това не се случи в дупката, тогава ремонтът на балансира няма да бъде труден. За да направите това, можете просто да го залепите на място с добро водоустойчиво лепило и стръвта се възстановява.

Но доста често се случва балансьорът да загуби опашката си точно във водата, неспособен да издържи натиска на челюстите на щуката. В тази ситуация възниква въпрос.

Какво да направя и как да поправя балансьора? Жалко е да изхвърлите повреден балансьор, особено ако е скъп марков балансьор. Разбира се, можете да опитате да хванете балансьор без опашка, дори има някои модели, които вече се произвеждат без опашка. Но в същото време балансьорът ще загуби играта си и ще стане не толкова закачлив. Много интересен и доста прост начин за ремонт на балансира беше предложен от москвича А. Гусков в риболовния вестник Rybak Rybaka № 9, 2008 г.

Ремонт и възстановяване на балансьора.

За да ремонтирате балансира, ще ви трябва: парче термосвиваема тръба, която при нагряване с горещ въздух или открит пламък до 120 ° -180 ° C се свива до три пъти в диаметър; файл; открит пламък (обикновена запалка).

Когато започнете да ремонтирате балансира, е необходимо да премахнете остатъците от пластмасовия стабилизатор и лепилото и боята в опашната част от балансира. След това, върху тялото на балансира в 5-7 мм. от края на опашката, трион през малък пръстеновиден жлеб. Тази операция не е задължителна, но ако имате време, по-добре е да я направите.

Следващата стъпка в ремонта на балансира е изборът и монтирането на тръбата.

Когато избирате термосвиваема тръба за ремонт на балансира, трябва да се помни, че при нагряване тръбата намалява не само в диаметър, но и се скъсява по дължина и увеличава дебелината на стената. Например, за ремонт на опашката на 5 см балансьор е подходяща тръба с диаметър 8 мм. и дължина 35-40 мм (виж снимка 1). Диаметърът на тръбата трябва да осигурява, освен плътно прилягане към тялото на балансира, и достатъчна ширина на опашката.

След като вземете необходимата тръба, е необходимо да поставите опашната кука на балансира в нея и да я натиснете върху тялото на стръвта със 7-8 мм. (снимка 2) и пробийте стената на тръбата с кука и я извадете (снимка 3).

Следва най-важният етап от ремонта на балансира - свиване на тръбата.

Основното тук е да не запалите тръбата върху пламъка на запалката. Първо, частта от тръбата, която е поставена върху стръвта, се нагрява. За да направите това, като държите балансира за предната кука, завъртете го над пламъка около оста, така че свиването да е равномерно (снимка 4). След като тръбата закопча плътно тялото на стръвта, загряваме частта от тръбата на предмишницата на куката, за да я разстроим малко (снимка 5). След това пристъпваме към формирането на опашката на самия балансьор.

Има два варианта за оформяне на опашката:

• можете леко да загреете останалата част от тръбата, която не се свива, и да я сплескате с пръсти в хоризонтална равнина, като я направите леко вдлъбната отдолу. След охлаждане отрежете излишъка с ножица и придайте необходимата форма на стабилизатора (снимка 6, 7);

• за да получите опашката с необходимия размер и форма, можете да вкарате клин, изрязан от пластмасова бутилка или алуминиева кутия в тръбата, след като разместите тръбата върху дръжката на куката (снимка 8). След охлаждане опашката на балансира с алуминиева вложка може да се огъне както желаете.

Ремонтът на балансьори с помощта на термосвиваема тръба не изисква специални инструменти и разходи. Можете да направите такива ремонти, без да напускате дупката. В същото време ремонтираната по този начин балансираща греда по никакъв начин не е по-ниска по отношение на улавянето на балансиращите греди със собствена опашка на стабилизатора.

В съвременните 3-осни камиони Kama, 2-осни и 3-осни полуремаркета се използва окачване, в краищата на което има пружини, опиращи върху задните оси, между тях върху рамката има балансиращ механизъм.

Предназначението на балансира KamAZ:

• компенсация на вертикални натоварвания;
• стабилизиране на напречното изместване;
• намаляване на износването на ходовата система;
• поддържане на стабилност.

Устройството за балансиране съдържа, в зависимост от конструкцията на машината, 1 или 2 напречни оси:

1. При механизъм с 1 ос пружинната връзка е подсилена със стълби.
2. При 2 оси се притиска в скоби, свързани чрез съединител, фиксирани с шипове към елементите на задното окачване. Последните са свързани към заварени рамкови лонжерони с подсилени болтове.

Обувките на пружините са разположени във всеки свободен край на оста. Те фиксират частите, имат отвор, през който се излива маслената течност и са оборудвани с уплътнения:

• гумени маншети предпазват от изтичане на масло;
• пръстените предпазват вътрешността от замърсяване.

На мястото на закрепване на обувката е монтиран специален ръкав, изработен от материал с нисък коефициент на триене и повишена устойчивост на износване. Производителят най-често го прави от алуминий или бронз.

Съвременните камиони са оборудвани с втулки от алуминиево-цинкова сплав или PTFE.

Смазването в обувките е течно или грес. При инсталиране на полимерни втулки се използва плътен пълнеж, който изисква по-малко поддръжка.

По време на работа на KamAZ балансьорът, въпреки здравината на частите, се износва, което води до разпадане на неговите компоненти. Поради това проверката и поддръжката се извършват своевременно в специализирани сервизни центрове или със собствени ръце.