Подробно: направи сам ремонт на hp захранване от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Обикновеното захранване за лаптоп е много компактно и доста мощно импулсно захранване.
В случай на неизправност мнозина просто го изхвърлят и купуват универсално захранване за лаптопи за подмяна, чиято цена започва от 1000 рубли. Но в повечето случаи можете да поправите такъв блок със собствените си ръце.
Става дума за ремонт на захранване от лаптоп ASUS. Освен това е AC/DC захранващ адаптер. Модел ADP-90CD... Изходно напрежение 19V, максимален ток на натоварване 4.74A.
Самото захранване работеше, което беше ясно от наличието на зелена LED индикация. Напрежението на изходния щепсел отговаряше на посоченото на етикета - 19V.
Нямаше скъсване на свързващите проводници или счупване на щепсела. Но когато захранването беше свързано към лаптопа, батерията не започна да се зарежда, а зеленият индикатор на корпуса му угасна и свети с половината от оригиналната яркост.
Чу се също, че уредът издава звуков сигнал. Стана ясно, че импулсното захранване се опитва да стартира, но по някаква причина се задейства защита от претоварване или късо съединение.
Няколко думи за това как можете да отворите кутията на такова захранване. Не е тайна, че е направен запечатан, а самият дизайн не предполага разглобяване. За това се нуждаем от няколко инструмента.
Взимаме ръчен прободен трион или платно от него. По-добре е да вземете платното върху метал с фин зъб. Самото захранване е най-добре захванато в менгеме. Ако ги няма, тогава можете да измислите и да направите без тях.
След това с ръчен прободен трион изрязваме в дълбочината на тялото с 2-3 мм. в средата на тялото по свързващия шев. Изрязването трябва да се извърши внимателно. Прекаляването може да повреди платката или електрониката.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
След това вземаме плоска отвертка с широк ръб, вкарваме я в разреза и разкопчаваме половинките на кутията. Няма нужда да бързате. При разделяне на половините на кутията трябва да се появи характерно щракване.
След отваряне на кутията на захранването, премахваме пластмасовия прах с четка или четка, изваждаме електронния пълнеж.
За да проверите елементите на печатната платка, ще трябва да премахнете алуминиевата радиаторна лента. В моя случай щангата беше прикрепена към други части на радиатора с ключалки и също беше залепена към трансформатора с някакъв силиконов уплътнител. Успях да отделя щангата от трансформатора с остро острие на джобно ножче.
Снимката показва електронното пълнене на нашия блок.
Търсенето на самата повреда не отне много време. Още преди да отворя кутията, направих пробни завои. След няколко свързвания към 220V мрежата, нещо пропука вътре в модула и зеленият индикатор, показващ работа, беше напълно угаснал.
При проверка на корпуса е открит течен електролит, който изтече в пролуката между мрежовия конектор и елементите на кутията. Стана ясно, че захранващият блок е престанал да функционира нормално поради факта, че електролитният кондензатор 120 uF * 420V „затръшна“ поради превишаване на работното напрежение в 220V електрическата мрежа. Съвсем обикновена и широко разпространена неизправност.
Когато кондензаторът беше демонтиран, външната му обвивка се разпадна. Явно е загубил свойствата си поради продължително нагряване.
Предпазният клапан в горната част на корпуса е "подут" - това е сигурен признак за дефектен кондензатор.
Ето още един пример с дефектен кондензатор. Това е различен захранващ адаптер за лаптоп. Обърнете внимание на защитния прорез в горната част на корпуса на кондензатора. Той се счупи от налягането на кипящия електролит.
В повечето случаи връщането на PSU към живот е доста лесно. Първо трябва да замените основния виновник за повредата.
По това време имах под ръка два подходящи кондензатора.Реших да не инсталирам SAMWHA 82 uF * 450V кондензатор, въпреки че беше с идеален размер.
Факт е, че максималната му работна температура е +85 0 C. Посочена е върху тялото му. И ако смятате, че корпусът на захранването е компактен и не вентилиран, тогава температурата вътре в него може да бъде много висока.
Дългосрочното нагряване е много лошо за надеждността на електролитните кондензатори. Затова инсталирах кондензатор Jamicon с капацитет 68 μF * 450V, който е предназначен за работни температури до 105 0 С.
Струва си да се има предвид, че капацитетът на собствения кондензатор е 120 uF, а работното напрежение е 420V. Но трябваше да сложа кондензатор с по-малък капацитет.
В процеса на ремонт на захранвания за лаптоп се сблъсках с факта, че е много трудно да се намери заместител на кондензатора. И въпросът изобщо не е в капацитета или работното напрежение, а в неговите размери.
Намирането на подходящ кондензатор, който да се побере в тесен корпус, се оказа трудна задача. Поради това беше решено да се инсталира продукт с подходящ размер, макар и с по-малък капацитет. Основното е, че самият кондензатор е нов, с високо качество и с работно напрежение най-малко 420
450V. Както се оказа, дори и с такива кондензатори, захранванията работят правилно.
Когато запечатвате нов електролитен кондензатор, трябва стриктно спазвайте полярността свържете щифтовете! Обикновено печатната платка има „+" или "–“. Освен това минусът може да бъде маркиран с черна удебелена линия или знак под формата на петно.
От отрицателната страна на корпуса на кондензатора има маркировка под формата на лента със знак минус „–“.
При първото включване след ремонт, спазвайте дистанция от захранването, защото ако полярността на връзката е обърната, кондензаторът отново ще "изскочи". Това може да доведе до попадане на електролита в очите. Това е изключително опасно! Носете защитни очила, ако е възможно.
И сега ще ви разкажа за „рейк“, който е по-добре да не стъпвате.
Преди да промените нещо, трябва да почистите добре платката и елементите на веригата от течен електролит. Това не е приятно занимание.
Факт е, че когато електролитен кондензатор се удари, електролитът вътре в него избухва под голямо налягане под формата на пръски и пара. Той от своя страна моментално кондензира върху близките части, както и върху елементите на алуминиевия радиатор.
Тъй като монтажът на елементите е много стегнат, а самият корпус е малък, електролитът попада в най-недостъпните места.
Разбира се, можете да измамите и да не изчистите целия електролит, но това е изпълнено с проблеми. Номерът е, че електролитът провежда добре електрически ток. Убедих се в това от собствен опит. И въпреки че почистих захранването много внимателно, не започнах да запоявам дросела и да почиствам повърхността под него, побързах.
В резултат на това, след като захранването беше сглобено и свързано към електрическата мрежа, то работи правилно. Но след минута-две нещо пропука вътре в кутията и индикаторът за захранване угасна.
След отварянето му се оказа, че останалият електролит под дросела затваря веригата. Предпазителят е изгорял заради това. T3.15A 250V на входната верига 220V. Освен това на мястото на късото съединение всичко беше покрито със сажди, а проводникът на дросела изгоря, което свързваше екрана му и общия проводник на печатната платка.
Същият дросел. Изгорелият проводник е възстановен.
Сади от късо съединение върху печатната платка точно под дросела.
Както виждате, изскочи прилично.
Първия път смених бушона с нов от подобно захранване. Но когато изгоря втори път, реших да го възстановя. Ето как изглежда предпазителят на платката.
И това е, което той има вътре. Може лесно да се разглоби, просто трябва да стиснете ключалките в долната част на кутията и да махнете капака.
За да го възстановите, трябва да премахнете остатъците от изгорения проводник и остатъците от изолационната тръба. Вземете тънък проводник и го запоете на мястото на своя. След това сглобете предпазителя.
Някой ще каже, че това е "бъг". Но аз не съм съгласен. В случай на късо съединение, най-тънкият проводник във веригата изгаря. Понякога дори медните писти на печатната платка ще изгорят.Така че в този случай нашият самостоятелно изработен предпазител ще свърши своята работа. Разбира се, можете да направите и с тънък проводен джъмпер, като го запоявате към контактните монети на платката.
В някои случаи, за да се изчисти целият електролит, може да се наложи демонтиране на охлаждащите радиатори, а с тях и активни елементи като MOSFET и двойни диоди.
Както можете да видите, течният електролит може да остане и под продукти на намотка, като дросели. Дори и да изсъхне, в бъдеще поради това може да започне корозия на проводниците. Един нагледен пример е пред вас. Поради остатъци от електролит един от изводите на кондензатора във входния филтър напълно корозира и падна. Това е един от захранващите адаптери от лаптопа, който съм ремонтиран.
Да се върнем към нашето захранване. След като го почистите от остатъци от електролит и смените кондензатора, е необходимо да го проверите, без да го свързвате към лаптоп. Измерете изходното напрежение на изходния щепсел. Ако всичко е наред, тогава сглобяваме захранващия адаптер.
Трябва да кажа, че това е много трудоемък бизнес. Първо.
Охлаждащият радиатор на захранването се състои от множество алуминиеви ребра. Помежду си те са закрепени с ключалки, а също така са залепени с нещо, наподобяващо силиконов уплътнител. Може да се отстрани с джобно ножче.
Горният капак на радиатора е закрепен към основната част с ключалки.
Долната плоча на радиатора е фиксирана към печатната платка чрез запояване, обикновено на едно или две места. Между него и печатната платка се поставя пластмасова изолационна плоча.
Няколко думи за това как да закрепим двете половини на тялото, които в самото начало изрязахме с прободен трион.
В най-простия случай можете просто да сглобите захранването и да увиете половините на кутията с електрическа лента. Но това не е най-добрият вариант.
Използвах горещо лепило, за да залепя двете пластмасови половини заедно. Тъй като нямам термопистолет, отрязах с нож парчета горещо лепило от тубичката и ги сложих в жлебовете. След това взех станция за запояване с горещ въздух, настроена около 200 градуса
250 0 C. След това той нагрява парчета горещо лепило със сешоар, докато се разтопят. Отстраних излишното лепило с клечка за зъби и още веднъж го издухах със сешоар на станцията за запояване.
Препоръчително е да не прегрявате пластмасата и като цяло да избягвате прекомерното нагряване на чужди части. При мен например пластмасата на корпуса започна да светва при силно нагряване.
Въпреки това се оказа много стабилно.
Сега ще кажа няколко думи за други неизправности.
В допълнение към такива прости повреди като запушен кондензатор или прекъсване на свързващите проводници, има и отворена верига в изхода на дросела във веригата на мрежовия филтър. Ето една снимка.
Изглежда, че въпросът е несериозен, пренавих намотката и я запечатах на място. Но отнема много време, за да се намери такава неизправност. Не е възможно да се открие веднага.
Със сигурност вече сте забелязали, че големи елементи, като същия електролитен кондензатор, филтърни дросели и някои други части, са намазани с нещо като бял уплътнител. Изглежда, защо е необходимо? И сега е ясно, че с негова помощ се фиксират големи части, които могат да паднат от разклащане и вибрации, като този дросел, който е показан на снимката.
Между другото, първоначално не беше сигурно фиксиран. Бъбриха - чаткаха и паднаха, отнемайки живота на друго захранване от лаптопа.
Подозирам, че хиляди компактни и доста мощни захранвания се изпращат на депото от такива банални повреди!
За радиолюбител такова импулсно захранване с изходно напрежение 19 - 20 волта и товарен ток от 3-4 ампера е просто находка! Той не само е много компактен, но и доста мощен. Обикновено мощността на захранващите адаптери е 40
За съжаление, в случай на по-сериозни неизправности, като повреда на електронни компоненти на печатна платка, ремонтът се усложнява от факта, че е доста трудно да се намери замяна на същата микросхема на PWM контролера.
Дори не е възможно да се намери лист с данни за конкретна микросхема. Наред с други неща, ремонтът се усложнява от изобилието от SMD компоненти, чиято маркировка е или трудна за четене, или е невъзможно да се закупи заместващ елемент.
Струва си да се отбележи, че преобладаващата част от захранващите адаптери за лаптоп са направени с много високо качество. Това може да се види поне от наличието на части за намотка и дросели, които са инсталирани във веригата на мрежовия филтър. Той потиска електромагнитните смущения. В някои нискокачествени захранвания от стационарни компютри такива елементи може да липсват изобщо.
При закупуване на лаптоп или нетбук, или по-скоро при изчисляване на бюджета за тази покупка, ние не вземаме предвид допълнителни свързани разходи. Самият лаптоп струва, да речем, $ 500, но друга $ 20 чанта, $ 10 мишка. Батерията при смяна (а нейният гаранционен живот е само няколко години) ще струва $ 100, като същата ще бъде и цената на захранването, ако изгори.
Именно за него разговорът ще отиде тук. Един не много богат приятел наскоро спря да работи захранването на лаптоп Acer. Ще трябва да платите почти сто долара за нов, така че би било съвсем логично да се опитате да го поправите сами. Самото захранване е традиционна черна пластмасова кутия с електронен импулсен преобразувател вътре, осигуряващ напрежение от 19V при ток от 3A. Това е стандартът за повечето лаптопи и единствената разлика между тях е щепселът :). Веднага давам тук няколко диаграми на захранвания - щракнете за увеличаване.
Когато захранването е включено, нищо не се случва - светодиодът не свети и волтметърът показва нула на изхода. Проверката на захранващия кабел с омметър не даде нищо. Разглобяваме корпуса. Въпреки че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи: тук няма предоставени винтове или винтове, така че ще го счупим! За да направите това, трябва да поставите нож върху свързващия шев и да го ударите леко с чук. Не прекалявайте и не изрязвайте дъската!
След като корпусът е леко разделен, вмъкваме плоска отвертка в образувалата се празнина и със сила рисуваме по контура на връзката на половините на кутията, като внимателно я разбиваме по шева.
След като разглобихме корпуса, проверяваме платката и частите за нещо черно и овъглено.
Набирането на входните вериги на 220V мрежово напрежение разкри неизправност - това е самовъзстановяващ се предпазител, който по някаква причина не искаше да се възстанови от претоварване :)
Сменяме го с подобен или с обикновен стопяем с ток от 3 ампера и проверяваме работата на захранващия блок. Зеленият светодиод светна, което показва наличието на 19V, но все още няма нищо на конектора. По-точно, понякога нещо се изплъзва, сякаш жицата е огъната.
Ще трябва също да поправим захранващия кабел към лаптопа. Най-често прекъсването се получава в мястото, където е поставен в кутията или в захранващия конектор.
Отрязахме го първо при тялото - няма късмет. Сега близо до щепсела, който е поставен в лаптопа - отново няма контакт!
Твърд калъф - скала някъде по средата. Най-лесният вариант е да разрежете кабела наполовина и да оставите работната половина, а неработещата да изхвърлите. И той направи така.
Запояваме обратно конекторите и извършваме тестовете. Всичко работи - ремонтът приключи.
Остава само да залепите половинките на кутията с лепило "момент" и да дадете захранването на клиента. Целият ремонт на BP отне не повече от час.
Налично захранване HP ppp012L-s 19V 4 / 74A
той е 3-пинов: 19v, ID, Ground. Shim LTA301N, не можах да намеря лист с данни за него
Първоначално идваше с късо съединение между щифтовете ID и GND в слоевете на кабела, водещ към лаптопа. Повредената част на кабела е отрязана, късото съединение е изчезнало, но лаптопът все още не иска да се захранва от това устройство рано. Предполагам, че случаят е във веригата за самоличност, където беше затварянето. Помощ за съвет какво и къде да гледам.
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, на разстояние 200kom и расте
19 -> id 298kom
Id преминава от + 19V през резистор 300kom, транзистор, резистор и диод все още са свързани паралелно с този резистор (последователно)
Работи ли лаптопа с друго захранване?
Едва ли е транзистор. Например Dell има чип с идентификационен код.
Котката има 4 крака. Влизане, излизане, земя и храна.
ДА. Когато свържете дефектно захранване, лаптопът се включва и зарежда батерията.
Аз уча! 
Е, тогава трябва да потърсим тази микросхема.
Котката има 4 крака. Влизане, излизане, земя и храна.
Или можете да опитате да вземете съпротивлението с тример. Но може да са хемороиди.
Някой го взе за Dell.Така че работи с 5kom, както си спомням.
Все още не мога да го измеря: вчера имаше лаптоп с такова захранване в ремонт, но вече беше отнесен. Нови такива захранвания от Китай ще дойдат само след 2 седмици.
Има инструменти: осцилоскоп DSO-5200A, Victor VC9805A + мултиметър, ESR метър, поялник Saike 898D, има достъп до лицензиран PC-3000 за Win и Achi IR-PRO-SC BGA преработвателна станция.
и може би някой има такъв работещ блок - измерете колко излиза на централния щифт (ID)? Сега дори нямам какво да меря.
Аз уча!
Доста често срещах такива захранвания. Външният щифт на конектора е заземен, следващият е V +, а центъра е ID. На ID в различни захранвания напрежението беше от 14V до ((V +) - 0.3..0.6V). Най-вероятно сте объркали централното окабеляване с V +. Промяна.
фактът е, че всички проводници са запоени точно както трябва. Вече имам 2 такива блока със същите симптоми. Вече си счупих цялата глава с тях.
Може би някой има схематична диаграма на този блок? Ще бъда благодарен.
Аз уча!
Ще се радвам да помогна. Няма такова нещо.
Когато имам лаптоп за ремонт с такова захранване, задължително ще го пробвам.
И какво? платката не може да се проследи ??
В крайна сметка китайците вече са проследили и занитват левите захранващи блокове само в шума!
Има инструменти: осцилоскоп DSO-5200A, Victor VC9805A + мултиметър, ESR метър, поялник Saike 898D, има достъп до лицензиран PC-3000 за Win и Achi IR-PRO-SC BGA преработвателна станция.
Такива блокове току-що пристигнаха от плевнята на чичо Ляо.
На централния щифт + VCC
Но ако докоснете сондата, тя пада до около + 10,5V. Съпротивлението на ръката ми сега е около 1MΩ.
Проверих го с осцилатор - тишина.
Накратко, трябваше да го подредя, за да помогна на питащия.
Прилагам диаграмата: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Тази схема отговаря на следните захранвания:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001
HP 2133 Mini-Note компютър
Мобилен тънък клиент HP 2533t
Ноутбук HP Compaq 2230s
Ноутбук HP Compaq 2510p
Ноутбук HP Compaq 2710p
Ноутбук HP Compaq 6510b
Ноутбук HP Compaq 6515b
Ноутбук HP Compaq 6530b
Ноутбук HP Compaq 6535b
Ноутбук HP Compaq 6710b
Ноутбук HP Compaq 6715b
Мобилен тънък клиент HP Compaq 6720t
Ноутбук HP Compaq 6730b
Ноутбук HP Compaq 6730s
Има инструменти: осцилоскоп DSO-5200A, Victor VC9805A + мултиметър, ESR метър, поялник Saike 898D, има достъп до лицензиран PC-3000 за Win и Achi IR-PRO-SC BGA преработвателна станция.
Захранвания за лаптоп. Схема.
Схематични схеми на захранване на лаптоп
Всеки майстор, който се сблъсква с ремонт на електронно оборудване, се сблъсква с трудности поради липсата на схематични диаграми и не винаги е възможно да намерите този, от който се нуждаете, в Интернет.
В тази статия искаме да споделим с вас схематични диаграми на някои захранвания за лаптопи, със сигурност ще бъдат полезни при ремонт на тези устройства.
Следното изображение показва схематична диаграма на произведено в Китай захранващо устройство China Hp 19V 3.16A:
Схематична схема на захранващия блок на лаптопа LITEON 19V 3.42A:
Схематична схема на захранващия блок на лаптопа ADP-90SВ VV 19V 4.74A:
Схематична диаграма на захранващия блок на лаптопа ADP-36EN 12V 3A:
Следната диаграма на захранващия блок DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19.5V 4.62A:
И още една захранваща верига, за съжаление марката й не е известна, но може би някой ще бъде полезен:
Надяваме се да намерите тази статия за полезна. Архив с диаграми е достъпен за изтегляне.
Още схеми за захранване на лаптоп в статиите:
Ако захранването на вашия компютър се повреди, не бързайте да се разстройвате, както показва практиката, в повечето случаи ремонтът може да се извърши самостоятелно. Преди да продължим директно към техниката, ще разгледаме блоковата схема на захранващия блок и ще предоставим списък с възможни неизправности, това значително ще опрости задачата.
Фигурата показва изображение на блокова схема, типична за импулсни захранвания на системни блокове.
Импулсно захранващо устройство ATX
Посочени обозначения:
- A - силов филтърен блок;
- B - нискочестотен токоизправител с изглаждащ филтър;
- C - каскада на спомагателния преобразувател;
- D - токоизправител;
- E - блок за управление;
- F - PWM контролер;
- G - каскада на главния преобразувател;
- H - високочестотен токоизправител, оборудван с изглаждащ филтър;
- J - PSU охладителна система (вентилатор);
- L - блок за управление на изходното напрежение;
- K - защита от претоварване.
- + 5_SB - захранване в режим на готовност;
- P.G. - информационен сигнал, понякога наричан PWR_OK (необходим за стартиране на дънната платка);
- PS_On - сигнал, управляващ стартирането на захранващия блок.
За да извършим ремонт, ние също трябва да знаем изводите на главния захранващ конектор, той е показан по-долу.
Щепсели за захранване: A - стари (20pin), B - нови (24pin)
За да стартирате захранването, е необходимо да свържете зеления проводник (PS_ON #) към всеки нулев черен проводник. Това може да се направи с помощта на конвенционален джъмпер. Имайте предвид, че за някои устройства цветовото кодиране може да се различава от стандартното, като правило за това са виновни неизвестни производители от Китай.
Необходимо е да предупредим, че включването на импулсни захранвания без натоварване значително ще намали експлоатационния им живот и дори може да причини повреда. Ето защо препоръчваме сглобяването на прост блок от товари, неговата диаграма е показана на фигурата.
Блокова диаграма за натоварване
Препоръчително е веригата да се сглоби върху резистори от марката PEV-10, техните номинални стойности: R1 - 10 Ohm, R2 и R3 - 3,3 Ohm, R4 и R5 - 1,2 Ohm. Охлаждането за резистори може да се направи от алуминиев канал.
Не е желателно да свързвате дънна платка като товар по време на диагностика или, както съветват някои "занаятчии", HDD и CD устройство, тъй като дефектното захранване може да ги повреди.
Нека изброим най-често срещаните неизправности, характерни за импулсните захранвания на системните блокове:
- мрежовият предпазител изгорява;
- + 5_SB (напрежение в режим на готовност) липсва, както и повече или по-малко от допустимото;
- напрежението на изхода на захранването (+12 V, +5 V, 3,3 V) е ненормално или липсва;
- няма P.G. сигнал (PW_OK);
- PSU не се включва дистанционно;
- охлаждащият вентилатор не се върти.
След като захранването бъде извадено от системния блок и разглобено, първо е необходимо да се провери за откриване на повредени елементи (потъмняване, променен цвят, нарушение на целостта). Имайте предвид, че в повечето случаи подмяната на изгоряла част няма да реши проблема; ще е необходима проверка на тръбопровода.
Визуалната проверка ви позволява да откриете "изгорели" радиоелементи
Ако те не бъдат намерени, преминаваме към следния алгоритъм на действия:
Ако се открие дефектен транзистор, тогава преди запояване на нов е необходимо да се тества цялата му лента, състояща се от диоди, съпротивления с ниско съпротивление и електролитни кондензатори. Препоръчваме да смените последните с нови с голям капацитет. Добър резултат се получава чрез шунтиране на електролити с помощта на 0,1 μF керамични кондензатори;
- Проверката на изходните диодни възли (диоди на Шотки) с мултицет, както показва практиката, най-типичната неизправност за тях е късо съединение;
Диодни възли, маркирани на платката
- проверка на изходните кондензатори от електролитен тип. По правило тяхната неизправност може да бъде открита чрез визуална проверка. Проявява се под формата на промяна в геометрията на корпуса на радиокомпонента, както и следи от потока на електролита.
Не е необичайно външно нормален кондензатор да е неподходящ по време на тестване. Ето защо е по-добре да ги тествате с мултицет, който има функция за измерване на капацитет, или да използвате специално устройство за това.
Видео: правилен ремонт на ATX захранване. <>
Имайте предвид, че неработещите изходни кондензатори са най-честата неизправност в компютърните захранвания. В 80% от случаите, след смяната им, работата на захранващия блок се възстановява;
Кондензатори с нарушена геометрия на корпуса
- съпротивлението се измерва между изходите и нула, за +5, +12, -5 и -12 волта този индикатор трябва да бъде в диапазона от 100 до 250 ома, а за +3,3 V в диапазона от 5-15 ома.
В заключение ще дадем няколко съвета за подобряване на захранващия блок, който ще го направи по-стабилен:
- в много евтини блокове производителите инсталират изправителни диоди за два ампера, те трябва да бъдат заменени с по-мощни (4-8 ампера);
- Диодите на Шотки на канали +5 и +3,3 волта също могат да се доставят по-мощни, но в същото време трябва да имат допустимо напрежение, същото или по-голямо;
- препоръчително е да смените изходните електролитни кондензатори с нови с капацитет 2200-3300 uF и номинално напрежение най-малко 25 волта;
- случва се вместо диоден комплект диоди, запоени един към друг, да бъдат инсталирани на +12 волтовия канал, препоръчително е да ги замените с диод на Шотки MBR20100 или подобен;
- ако в тръбопровода на ключовите транзистори са инсталирани капацитети от 1 μF, заменете ги с 4,7-10 μF, изчислени за напрежение от 50 волта.
Такава малка ревизия значително ще удължи живота на компютърното захранване.
Много интересно за четене:
Ще ви кажа как да разглобите монитора Samsung SyncMaster 960BF по-късно. И така, имаме захранване, чийто изход има 14 волта постоянно напрежение и максимален ток от 3 ампера.
Щепселът на това захранване е направен, можем да кажем класически - вътрешният изход е "+14 V", външният е общият проводник.
Ето как изглежда захранващ шев следете преди разглобяването.
Специално за читателите излетях видео от процеса на разглобяване... Това видео е подходящо за всеки залепен захранващ адаптер за лаптоп, монитор, принтер или друго оборудване. Основният принцип е вмъкване на остър инструмент в шева на захранването и уверени удари раздели го на две.
Ето как трябва да изглежда захранващ шев след отваряне.
Изваждайки платката, видях характерно потъмняване на печатната платка, което показва прегряване елементи на дъската. 
Като резултат лошо качество на запояване в завода - образували са се микропукнатини в спойката. Поради това съпротивлението на контакта "резистор-писта" се увеличава и той започва да се нагрява по-интензивно, от което микропукнатината се разширява, тъй като механичната якост на спойката, както е известно, намалява с повишаване на температурата. Първа микропукнатина под резистора. 
Втората микропукнатина в спойката. 
Третата пукнатина беше открита вече при люлеещ се резистор, чийто крак е запоен към пистите на платката в този момент. 
Над резисторите са пълни с някакъв вид гумена пяна. Възможно е това да влоши топлопреминаването между елементите в корпуса на захранването.
Отстраняваме това лепило и виждаме прегрявани резистори... Боята дори се овъгли върху тях в точката, където металните проводници бяха свързани към корпуса на резистора. 
Запояваме тези резистори и сменяме на подобни. Резисторът вляво е 33k ома, а десният е 33 ома. 
Определих го по таблица за маркиране на резистор цветно кодиран пръстен. 
Резистори за запояване на място и не съжаляваме за спойка и флюс... Прегрятите подложки на пистите на печатната платка не държат добре спойката. 
Това е което се случи от страната на радиоелементите.
Не забравяйте да проверите състояние на електролитните кондензатори, които се страхуват от прегряване. Просто погледнете колко плосък е горната част, за да сте сигурни, че всичко е наред. Но ако смените, тогава само за кондензатори Rubycon 1000 uF 25 V и кондензатори Nippon 2200 uF 25 V... Има по-евтини от приличните (но винаги със 105 градуса) Samwha 2200 uF 25 V.
Това завършва ремонта на захранването. Остава да съберем всичко обратно в кутията и да проверим за стабилност. Сега можете да усетите колко внимателно сте разглобили корпуса на захранването. Ако и двете половини се сближат с широчина на шева от около 1 мм, тогава всичко е наред, ако е повече, тогава пластмасовите дупки по шева могат да попречат. Те трябва да бъдат отстранени с нож или странични резци.
Веднага след като постигнем задоволителен шев, капете няколко капки върху шева (аз обикновено капвам на 6-8 точки) лепило тип "Втори" и притискайте тялото с нещо тежко за 5 минути. Сега всичко е готово - ремонтиран захранващ блок SAD04214A от монитор Samsung 960BF и залепен обратно след отваряне.
Честит ремонт!
Вашият Solder Master.
Не забравяйте да проверите C107 с глюкомер. В 90% от случаите или изсъхнали, или изтекли.
Благодаря за допълнението. Напълно съм съгласен.
Наистина в него имаше проблем - късо съединение.
Никога не измерваш СУЕ на проводници, но напразно!
Ако имах нещо за измерване, щях да го измеря.И така, просто призовавам за разбивка. Но Underzen е прав, в идеалния случай ESR трябва да се измерва.
Добър ден. Интересен сайт, благодаря ви, че споделихте най-добрите си практики...
Относно захранващия блок в херметизирани кутии (дори "във вилици"). След като ме научиха, реших да споделя - идеята ти е правилна, трябва да я отвориш по шева с нетърпеливо здрав нож, не много закален, за да не се счупи. Основният акцент е да поставите PSU във фризера за час или два. Замръзналата пластмаса много добре след това се напуква по шева, дори силно залепена (поради нехомогенност). Понякога дори просто потупвам шева с тежък чук, за да не разваля външния вид. Естествено паузата в ремонта се отлага за времето на размразяване и изпаряване на влагата тогава, но хлдопотът е по-малък и качеството е по-добро.
Второ, хората са прави, когато говорят за СУЕ. Преди няколко години животът ме принуди също толкова трудно да се заема с ремонта на почти компютърно оборудване. 99% от захранващите блокове вече са импулсни, тяхната диагностика с помощта на ESR понякога се превръща в рутина, а не в отстраняване на неизправности, здравей! Ето едно устройство, което използвам от доста време, пробвах куп от всичко и се спрях на този конкретен дизайн. Бягайте по клона, ако желаете. Като цяло в дока в 1.01 всичко е насрочено.
Благодаря ви за съвета))) Ще усъвършенствам уменията си))) Живейте и се учете!
Добър вечер, другари. Трябва ми помощта ти! Аз съм щастлив собственик на монитора samsung syncmaster 960bf! Държачът на монитора е счупен!
Епоксидна смола "Втора", за да ви помогне)))
Благодаря! Мислите ли, че това ще помогне?
Да, ако обезмаслите повърхността на пластмасата, шлайфате я и я подсилите с метал, епоксидната смола ще издържи добре. Възстановявах лаптопи по този начин.
Добро утро Solder Master! Мога да ви изпратя снимка на моя срив, за да разберете какво ми се случи! Моля, изпратете ми вашия имейл адрес!
Добър ден. Имам нужда от вашата помощ, имам монитор 960, когато се включи, бутона за захранване на монитора започва да мига, забелязах докато захранването не се загрее или го загреете, монитора не се включва. Какво да правя?
Трябва да поправите захранването. Разглобете и проверете кондензаторите и запояването. Ако не помогне пишете.
Хубав пост. Самият той някога е бил любител на радиоелектрониката. Имам 5 звезди и успех в развитието!
Благодаря ти Иване. И успех с вашия блог)))
Вячеслав, има два варианта - или електролитните кондензатори са сухи - сменете ги (започнете с малки 47 микрофарада 50 V), или се е образувала микропукнатина в запояването - запоете платката. Останалото е малко вероятно.
Здравейте!
Днес смених 4 кондензатора (май са само 4).
Ефектът е "0".
Така или иначе се изключва.
Ходих на ремонт на лаптопи на радиопазара. Там хитрите хора директно казаха, че запояването на кондендерите на едно място. И те казаха, че знаят какво не е наред там. Но те категорично отказаха да ми кажат. Като: платете парите и ние ще го ремонтираме сами, а кондензаторите запазете за себе си.
Можете ли да посъветвате в кой форум да се консултирате?
- външен - общ проводник
- вътрешен - +19 волта
- централен - id-сигнал.
При първите две е ясно, че лаптопа се захранва от тях. Но третият проводник (централно ядро) е необходим за зареждане на лаптопа. И работи по следния начин: ако няма напрежение върху него, тогава батерията не се зарежда, а ако има напрежение с определена стойност, тогава зареждането се включва. Уловката е, че това наименование не е описано никъде, а самото захранване е дефектно.
Както винаги, изход беше намерен в интернет, на един от форумите. Оказва се, че китайските домашно приготвени продукти отдавна са разбрали веригата на HP и напълно произвеждат своите захранвания с този допълнителен сигнал.
Ето схемата за получаване на този сигнал:
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Номера на части на диаграмата:
резистор: 330 kohm (в SMD версия ще пише "334". Това може да се намери на почти всяка ненужна платка)
кондензатор: 100nF (благодарение на бдителни читатели на блога)
диод - всяко издържано напрежение от 20 волта (по-добре е да вземете 30-50 волта).
