Направи си сам истински ремонт на бойлер

Акумулиращият бойлер Real VM-395 за 50 литра е в експлоатация, използваме го шест месеца. Той работеше непрекъснато през цялото това време. Сега е моментът да смените магнезиевия анод (следвайки препоръките на производителя). Трябва ли да го сменя? И как да го направя правилно?

Променете смело. На панела на устройството, където се намира регулаторът, има болтове под изкуствените малки тапи. Закрепването на нагревателния елемент е подобно на това на Аристон, на същото място се намира магнезиевият анод.

Електрически бойлер Real VM-390 е в експлоатация. Налягането на топлата вода е нормално, но течността е източена и няма реакция. Развих клапана за източване на студена и топла вода, клапанът на тръбата за подаване на студена вода се намира под клапана, оказва се, източвам го почти веднага от резервоара, разбира се, няма налягане в тръбата. Като цяло всичко трябва да изтича през студа, с характерно свистене. Има само едно предположение, че в резервоара има две тръби и двете са дълги. Как правилно да разглобите, за да източите водата? Преди зимата все още трябва да се направи.

Предполагам, че все пак трябва да разкачите и двете тръби (студена и гореща) и е от резервоара и да източите течността. Дългите тръби не трябва да се монтират на студена вода. И ако беше така, щяхте да го видите преди (смесването на водата щеше да е по-силно). И със свирка, както споменахте по-рано, няма да слезе, защото тръбите за топла и студена вода са на 15 мм от външната страна на резервоара, а отвътре са стеснени до седем мм. Ще видите това, когато махнете защитната капачка от дъното на резервоара. Много е добре, ако го имаш от две части, и можеш да го демонтираш без да разкачваш тръбите.

Придобихте EVN Real VM-395 за използване под душ. Монтира се в съответствие с инструкциите. До изхода на бойлера беше доведена гъвкава душова тръба. Свързахме го към електрическата мрежа и настроихме температурата на 35 градуса. След достигане на зададената температура зеленият диод светна и кранът за подаване на топла вода за душа беше отвинтен. Водата е толкова гореща, че е невъзможно да се държи ръка. Проверено
многократно. Все същото. Не можем да използваме душа - твърде горещо е. Температурният сензор изглежда е нормален, показва правилно. И все пак температурата на входящата студена вода се показва правилно - 14 градуса. Забелязах, че при включване на нагревателните елементи се получава нагряване, температурата не помръдва известно време, след което се повишава с един градус. Когато температурата достигне 25 градуса. има добра вода. Повече от 25 вече са горещи. При 35 градуса не е възможно да се държи ръка. Това не трябва да е така. Прав съм?

Най-нагрятата течност вътре в EVN се издига нагоре (оттам се взема гореща вода), а температурният сензор се намира в нагревателния елемент (който се намира отдолу). Ето защо се получава такава разлика. Освен това току-що изключеният нагревателен елемент продължава да отделя топлина за известно време (с други думи, той се охлажда), като по този начин продължава да нагрява течността. Може да се наложи да намалите температурата.

Монтирахме и свързахме електрически бойлер Real BP 440 на 100 литра, в експлоатация малко повече от два месеца. При първоначалното пускане преварих вода (не знаех, че се загрява до 75 градуса по подразбиране), след това пренаредих температурата с 50 градуса, всичко беше наред. Преди няколко седмици, независимо каква е зададената температура, тя се загрява само до 30, но веднага щом индикаторът
показва 29 градуса. превключва, за да се затопли.Водата не е гореща - държа се за ръка. В същото време релето на нагревателните елементи работи нормално, останалото изглежда също е наред. Къде да търся причината?

Всичко, което трябва е да смените термостата.

В къщата няма централно топла вода, има два бойлера Real VM-390. В един от тези резервоари, изпод предпазния клапан, който постоянно тече на входа. И освен това, той работи не слабо, за един час работи около кофа. Клапанът във втория резервоар е сух. Разбрах, че вторият резервоар е настроен на по-ниско налягане и работи по-бързо. Може ли този клапан да бъде конфигуриран по различен начин? Как да увеличим налягането, при което ще се отвори? Не бих искал да източвам толкова много вода в канализацията.

Вентилът не е регулируем, той е направен при критичен натиск върху стените на устройството. Максималното налягане е сумата от налягането в системата и налягането, което се създава, когато течността се разширява при нагряване. При мен например клапан, който тече на едно място, спря да тече, когато го преместих на друго място, защото се промениха условията за монтаж. Ситуацията може да бъде решена: чрез понижаване на температурата на водата в устройството или чрез инсталиране на малък разширителен резервоар (най-добрият вариант). Можете също да инсталирате редуктор за регулиране на налягането в системата. Опитайте да смените клапана с нов, често помага.

Бойлер за съхранение Real VM-395 за 80 литра. работи два летни сезона без проблеми. Включих го преди няколко дни. Работи за един ден - RCD заработи, свали долния капак и откри кондензат върху тялото на резервоара на клемите на нагревателния елемент. Кажете ми какви са причините? И още не съм намерил анода.

Изключването на RCD не е непременно свързано с кондензация, особено ако има малка кондензация (това е нормално). Напоследък имаше много оплаквания за RCD и основно проблемът беше в него. Анодът се намира вътре в резервоара и е монтиран от вътрешната страна на фланеца.

Какво може да се случи, ако смените входа за вода с изхода на бойлера Real VM-390 с 30 литра?

С устройството - абсолютно нищо. Просто няма да работи правилно - няма да произвежда топла вода.

Разполагаме с акумулаторен бойлер Real VR 440 (50 литра). Много необмислено го включих (защото няма други лостове за управление), чу се щракване или нещо като пукане, но забравих да изтегля вода. Сега лампата свети и водата не се нагрява. Не мога да намеря информация за него. Какво е това? Изгорял ли е нагревателният елемент или има някакви предпазни устройства?

На корпуса на термостата има бутон за предпазител - може да е работил. Можете също да прегледате и проверите дали има топене или чужда миризма на изгоряло на термостата. Може да има 2 неизправности - това е или термостат, или нагревателен елемент.

Възможни причини за проблеми

Когато бойлерът Real Thermo внезапно спря да нагрява течността, тогава първо е необходимо да се определи дали електричеството влиза в устройството. Трябва да проверите за контакт в проводника, който свързва устройството и контакта. Тестването на проводника се извършва с индикаторна отвертка или тестер, звънене на краищата му. Индикаторът трябва да светне на фазата и няма да има сигнал на 0 и маса в работно състояние на проводника. Причината за липсата на захранване може да е неизправност на контакта, можете да проверите това, като свържете към него всяко друго работещо електрическо устройство (например сешоар). Ако изходът е счупен, най-вероятно е характеристиките на изхода да не съвпадат с капацитета на устройството.

Трябва да проверите дали предпазителят е изгорял, това може да се случи, когато два или повече електрически уреда с висока мощност са включени едновременно. След това трябва да проверите контакта на проводника с клемите на EVN, след известно време той може да отслабне. Ако няма захранване към нагревателя, няма да има индикация.Всичко нормално ли е със захранването на уреда, но не загрява и индикаторната лампа не свети? Причината може да е неизправност на вътрешните части. За да ги идентифицирате и елиминирате, първо изключете устройството и източете течността от него. След това е необходимо да премахнете корпуса от котела, да премахнете всички елементи за проверка. Когато не загрява течността също
трябва да проверите термостата за счупване. За да направите това, имате нужда от мултицет, неговите контакти са свързани към контактите на термостата. Ако устройството показва напрежение, за да свържете отново, натиснете бутона за стартиране на термостата.

Стартирането е извършено, това показва, че устройството е изключено в резултат на задействане на термичната защита. По какви причини се задейства термозащитата - при прегряване (над 90 градуса) защитата изключва устройството. Това може да се случи и в резултат на натрупване на голямо количество котлен камък върху нагревателния елемент; за да се реши този проблем, е необходимо да се почисти нагревателният елемент. Ако след натискане на клавиша за термозащита стартирането не се случи, с голяма степен на вероятност термостатът се е повредил и трябва да бъде сменен.

Друга причина за липсата на отопление на котела Real Thermo може да бъде повреда на нагревателния елемент. Средно експлоатационният живот на нагревателния елемент е 4 години. В случай на ненавременна смяна на магнезиевия анод, този период се намалява значително. Работата на нагревателния елемент може да се провери с помощта на тестер чрез измерване на съпротивлението на контактите, ако няма съпротивление, нагревателният елемент не е подходящ. В случаите, когато изглежда, че котелът работи, индикаторната лампа свети, но за дълго време и не загрява напълно течността, нагревателният елемент и резервоарът трябва да бъдат почистени от натрупаната плака и котлен камък.

Освен това може да възникне повреда на корпуса, което също се открива от тестера. В случай на повреда се задейства RCD. И в едната, и във втората версия нагревателният елемент не подлежи на ремонт, той трябва да бъде сменен. При покупка е препоръчително да вземете счупената част със себе си, като пример, и да вземете артикул със същите характеристики.

Опции за течове

Основните причини за течове в долната част, които можете да отстраните сами:

Разхлабване на уплътнението близо до фланеца, върху който е разположен нагревателният елемент. В такава ситуация водата започва да тече от дъното. За да разрешите този проблем, трябва да демонтирате фланеца, за това трябва да развиете болтовете, които го държат. При някои модели се развива напълно обратно на часовниковата стрелка. Нагревателният елемент се изважда и уплътнението се отстранява. След това трябва да закупите същия модел нагревателен елемент и да го поставите на място. За надеждност можете да смажете ставите със силикон.

Теч в областта на тръбната връзка. Капки или ръждясали капки от фугата по цялата дължина на тръбите. В този случай е необходимо да развъртите този сноп, да смените уплътнението и да навиете друг теглич или фумлент. Могат да се използват само топлоустойчиви уплътнения. След завършване, при подаване на студена вода, течът трябва да бъде отстранен.

Корпусът на сухия нагревателен елемент е корозирал. Най-често обвивката за този тип нагревателен елемент е изработена от стомана и покрита с емайл. След известно време се износва и изтича през малки отвори. Това е доста лесна за отстраняване повреда, тъй като няма натиск в областта на пукнатината.

Пукнатините могат да бъдат покрити със студено заваряване, което може да издържи на високи температури. Освен това за някои модели нагреватели може да се закупи фланец от неръждаема стомана.

Ако всичко това не помогна да се отървете от теча, това означава, че резервоарът е повреден. Този проблем е много по-сериозен. Нека да видим как да премахнем счупването, когато пукнатината е в горния регион.Преди всичко трябва да източите цялата течност от бойлера RealTermo и да я отстраните от стената. Ако отгоре има пластмасов капак, той трябва да се отстрани; за това развийте винтовете и издърпайте нитовете. Ако горната част е метална, тогава трябва да разширите ръбовете, за това се нуждаете от отвертка. Отстранете частично топлоизолацията с нож. Почистете повърхността на резервоара. За да намерите точно мястото на пукнатината, свържете отново инструмента и го грундирайте. Водата ще тече от малки отвори. Областите, които сте маркирали, се пробиват, резбите се нарязват и там се завинтват винтове. Горната част за застраховка може да бъде покрита със студено заваряване.

След това трябва да разберете какво може да се направи, ако се е образувал теч отстрани. На първо място, е необходимо да премахнете корпуса от нагревателя. За да направите това, разширете и отстранете горната и долната крайна капачка. Топлоизолацията се сваля с нож и резервоарът се изважда. Може би ще бъде допълнително фиксиран в точките за закрепване. След това трябва да се почисти, да се покрие с грунд и за безопасност да се нанесе слой емайл боя. Зоните на фистулата са заварени, запечатани или завинтени със студено заварени винтове. След това свържете резервоара без корпус, за да проверите дали има някакви течове на някое място. След това резервоарът може да се върне обратно, полиуретанова пяна може да се излее като топлоизолационен слой. Отгоре и отдолу са монтирани капаци, котелът е окачен на стената. Много е важно всички действия да се извършват само след изключване на устройството от електрическата мрежа.

Ремонт на ИСТИНСКИ бойлери в Санкт Петербург 945-26-18.

Бойлерът REAL VM390 изтича и избива RCD.

Бойлерите REAL имат резервоар от неръждаема стомана, който не корозира. Но в същото време в него е монтиран нагревателен елемент (TEN), изработен от мед. Поради реакцията между два различни метала, медният призрак се разпада и започва да изтича. В десетката се вкарва термостат, който също се проваля поради навлизането на вода върху него.

За да смените TEN, е необходимо да източите водата от резервоара. За да направите това, трябва да изключите връзките за студена и топла вода и да развиете възвратния клапан, водата ще се оттича през тръбата за студена вода, а въздухът ще влезе в резервоара през тръбата за гореща вода. След това трябва да махнете пластмасовия капак и да издърпате термостата.

След това използвайте гаечен ключ 55 мм, за да развиете TEN от резервоара, като същевременно поставите кофа под котела, тъй като не цялата вода се източва. След това завийте нов нюанс: за предпочитане оригиналния меден нюанс (евтините месингови нюанси се провалят за около две седмици). Термостатът също трябва да се монтира с оригинален със защита срещу кипене (евтините термостати нямат защита, а котелът може да заври).

Оригинален TEN Оригинален термостат

Евтин комплект

Ремонтът на бойлер е належащ проблем днес. Искаме все повече и повече да сме независими от външния свят, но за свободата, както се казва, трябва да плащаме и то не много малки суми. Топлата вода, или по-скоро нейното отсъствие, води до известен дискомфорт в дома ни. И това най-често се свързва, ако не с комунални услуги, то с дефектен бойлер... Ако искате да направите ремонт на бойлер себе си, тогава тази статия е написана специално за вас.

Има много различни бойлери, но тук разглеждаме ремонт на бойлер "Реал"... Този бойлер има доста прост дизайн и следователно ремонтът му няма да бъде труден. Но все пак, за самостоятелния му ремонт, ще ви трябват специфични инструменти, като глава 55 и газов ключ.

Основната неизправност е изгаряне на нагревателен елемент или просто нагревателен елемент и неговия неразделен приятел, термостат или термостат. Много често повредата на нагревателния елемент е придружена от изтичане на вода от долната захранваща кутия.Много хора погрешно смятат, че ако водата тече, тогава със сигурност се е появила пукнатина в резервоара за съхранение и без да се обаждат на капитана, купуват нов бойлер. Но това е грешка! Несъмнено резервоарът също се напуква, но това се случва много по-рядко от повредата на нагревателния елемент.

1. ВЪТРЕШНИЯТ РЕЗЕРВОАР е изработен от специална висококачествена неръждаема стомана, устойчива на корозия.

2. ВЪНШНАТА КОРАБКА НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ е изработена от стомана и покрита със специален прахов емайл, който запазва блестящия си вид в продължение на много години.

3. ЕКОЛОГИЧНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ (БЕЗ CFC) Топлоизолационният слой от базалтово влакно предотвратява загубата на топлина, минимизира разходите за енергия и превъзхожда топлоизолацията от пенополиуретанова пяна по своите свойства.

4. ТРЪБИТЕ ЗА СТУДЕНА И ТОПЛА ВОДА са изработени от неръждаема стомана.

5. ТЕРМОСТАТ С ДВОЙНА ЗАЩИТА е предназначен за регулиране на температурата на топлата вода и автоматично изключване в случай на прегряване.

6. ТЕРМОМЕТР за визуален контрол на нагряването на водата.

Ако водата започне да изтича, първо е необходимо да изключите бойлера и да изчакате, докато температурата падне. Можете да намалите температурата, като отворите гореща вода. След това свалете бялата капачка в долната точка (има само четири винта) и пред вас, захранващата част на бойлера. В гърлото на резервоара се завинтва нагревателен елемент, в него се поставя термостат и свързващи проводници. Това е цялата конструкция. С ключ за седем даваме заземяващия проводник, обикновено е жълто-зелен. След това поставете плоска отвертка в пролуката между нагревателния елемент и термостата и извадете термостата заедно с проводниците. Разглеждаме внимателно термостат, и ако върху него се открият ивици или водни капчици, това е първият знак за смяна на нагревателния елемент и термостата.

След това трябва да източите водата. Ако бойлерът е разположен непосредствено над банята, тогава това е най-простият вариант, тук няма да е трудно да източите водата. Ако бойлерът е на друго място, ще ви трябва дълъг маркуч, като дренажния маркуч на пералната машина. Трябва да е достатъчно дълъг до най-близката мивка, вана и т.н. Спряхме студена и топла вода. Развиваме тръбата за студена вода заедно с предпазния клапан и поставяме подготвения маркуч. За безопасност маркучът може да се затегне със скоба за маркуч. Развиваме тръбата за гореща вода и водата трябва да започне да се оттича. Внимание, ако не дадете тръбата за топла вода, студената вода няма да тече. След като цялата вода се слее, вземете главата на 55 и развийте нагревателния елемент. Това завършва разглобяването на бойлера. Също така, премахвайки титана от стената, можете да го изплакнете от натрупаната мръсотия и ръжда.

На първо място, трябва да купите резервни части за бойлер Реал, не ви съветвам да използвате китайски аналози, обещава големи неприятности.

Основните разлики между китайския тенг и оригинала.
1. Обикновено оригиналният нагревателен елемент има извита форма, а китайският аналог е прав.
2. На оригиналния нагревателен елемент мощността и напрежението са отпечатани директно върху елемента, но това не може да се направи на китайски, тъй като металът е тънък.
3. Е, по отношение на теглото, оригиналният Teng тежи два пъти повече от фалшива.

Преди да завинтите нагревателния елемент, уверете се, че върху него има гумен пръстен, без него не може да се осигури херметичността на връзката. За по-добро прилягане смажете пръстена с всяко масло. Завиваме нагревателния елемент, докато спре и вмъкваме термостат с проводници в него. Съветвам ви да настроите температурата на не повече от 60 градуса. Усукваме кутията. Монтираме на място тръбите за студена и топла вода. След като отворим студена вода, напълваме бойлера. За да освободите целия въздух, трябва да отворите крана за гореща вода. След като водата изтече от горещия кран, включваме бойлера в изхода. След час и половина можете да се насладите на собствената си топла вода.

Е, това бяха всички основни правила за подмяна на нагревателния елемент на бойлер.Сега просто трябва да ги правите на практика! Ако имате въпроси, можете да ги зададете в секцията с въпроси - отговорът ще се радва да помогне. Също така нашите майстори могат да свършат тази работа вместо вас. Нашият телефонен номер е 8 (423) 292-21-03.

Желая ти късмет и успех!

Преглеждания: 120016

Ако искате да не пропуснете тази статия, добавете я към вашите отметки:

Има два основни вида замърсители: - водоразтворими (сол, урея, пот, лесно разтворими масла и др.); - неразтворими във вода (мазнини, пясък, прах, пигменти, графит и др.). Разтворимите замърсявания могат да бъдат отстранени във вода или разтвор на детергент. Петна от бои, лакове, лепила, пигменти и други подобни петна могат да бъдат отстранени само чрез химическо чистене. Тъмните петна, петна от домати, моркови, вино, чай, кафе и неизмити стари петна могат да бъдат третирани с белина. Петна от кръв, какао, хранително нишесте, жълтъци и редица други петна могат да бъдат отстранени само с помощта на ензими - биокатализатори, които ефективно разтварят протеинови петна при температури под 50°C. Тези компоненти на детергентите за пране имат способността да разделят дълги вериги от протеинови химически структури на отделни съставки, които след това се отстраняват с вода.

Свързването на електрическата печка трябва да се извършва в съответствие с Правилата за монтаж на електрически инсталации (PUE), Междуотрасловите правила за охрана на труда по време на експлоатация на електрически инсталации, правилата и разпоредбите за техническата експлоатация на жилищния фонд и, разбира се, съгласно приложените инструкции. Ако тези правила бъдат нарушени, производителят има право да анулира вашата гаранция за електрическата печка. Както и неправилното свързване може да доведе до пожар в окабеляването и съответно до пожар.

Как да определите колко битова гореща вода ви е необходима за вашия дом? Първо, пребройте броя на докосванията. Трябва да се има предвид, че всеки от тях консумира свое собствено определено количество вода (с температура на входа на системата за БГВ от порядъка на 60-65 ° C). Например, мивката в банята консумира средно 3-4 л / мин, душ кабина - 6-7 л / мин, кран в кухнята - от 2 до 5 л / мин.

Темата на нашия разговор днес е комбинацията от инсталиране на бойлер и ремонт на апартамент или изграждане на къща. Защо днес говорим за ремонтни и строителни въпроси, защото най-подходящото време за тях е лятото?

Основните фактори, причиняващи вибрации в пералните машини, не са толкова много и ако подходите правилно към решаването на този проблем, прането у дома ви ще стане много по-приятно и няма да ви се налага да седнете върху пералната машина по време на програмата за центрофугиране, напр. на кон и го дръжте, за да не е препуснала някъде.

Лошото качество на водата се счита за основна причина за повреда на котела. Поради това на повърхността на нагревателния елемент се образува котлен камък, вътрешните стени на резервоара са податливи на корозия, което в бъдеще води до по-сериозни последици и скъпи ремонти в сервизния център. Освен това бойлерът може да спре да работи поради неправилно свързване към захранването и кръговете за топла/студена вода.

Що се отнася до последното, при свързване на котела е задължително да се монтира предпазен клапан между разклонената тръба, излизаща от резервоара, и тръбата за подаване на студена вода, която ще предпази резервоара от разкъсване по време на воден чук. Също така трябва да направите връзката според инструкциите и, не по-малко важно, да не бъркате къде-какво е свързано. Понякога възникват ситуации, че ако е инсталиран неправилно, бойлерът не събира вода. Моля, имайте предвид, че в този случай не трябва да се паникьосвате. По-добре е да погледнете отново как правилно да свържете оборудването към тръбите и най-вероятно ще разберете защо водата ви не се събира.

За да разберете как да ремонтирате бойлер за съхранение в различни условия, тогава ще разгледаме отделно как да поправим всички възможни повреди със собствените си ръце.

Ако бойлерът не загрява водата до необходимата температура, но все пак издава шум при включване, това означава, че върху нагревателния елемент се е образувал котлен камък, който трябва да почистите сами. Това не е трудно да се направи, просто трябва да изключите оборудването от мрежата, да източите водата от резервоара и да разглобите кутията, за да премахнете нагревателния елемент. Няма да имате никакви затруднения с изключване на щепсела от контакта, но източването на водата може да затрудни ремонта малко. Веднага препоръчваме да гледате видео урок, който показва прост метод за решаване на този проблем:

След като изпразните резервоара, ще трябва сами да разглобите котела. За да направите това, внимателно разкачете всички закопчалки, свързани към термостата, и развийте болтовете, които обикновено са 6 броя.

По време на отстраняването на нагревателния елемент ще се излее малко повече вода, която остава в резервоара. Препоръчително е самият нагревателен елемент да се почисти незабавно, преди да се намокри и отлаганията от котлен камък да не са се втвърдили. Препоръчваме да използвате специални почистващи препарати, които могат да се пръскат върху нагревателя. След известно време отлаганията се изстъргват без усилие с дървена шпатула или дори с тъп нож. Също така, за ремонт, можете да сварите нагревателния елемент в кофа с добавяне на специална киселина към водата, което ефективно ще реши проблема. За да се отървете от варовика със сигурност, ви съветваме да използвате фино зърнеста шкурка ("шкурка"), за да почистите тръбите до метален цвят.

Едновременно с ремонта на котела, който загрява водата дълго време или слабо, се препоръчва смяна на магнезиевия анод, който предпазва резервоара от корозия. За да направите това, разглобете износения прът и закупете точно същия, за да го смените сами!